Ремонт грм тойота авенсис

Ремонт и замена ГРМ на Toyota Avensis III (T270)

Toyota Avensis III Т270 2009-2015

Модель 2010 года выпуска

Бензиновые автодвигатели

Заводом – изготовителем Toyota Avensis рекомендовано использовать фирменные автомасла «Toyota Genuine Motor Oil». При их отсутствии можно заливать другие моторные жидкости, соответствующие по качеству.

Требования к выбору моторного масла:

• Масла 0w-20, 5w-20, 5w-30, и 10w-30 имеющие качество SL или SM по классификации API, имеющие надпись «Energy Conserving» или универсальные моторные масла, сертифицированные по ILSAC;
• Масла 15w-40 или 20w-50 — универсальные моторные жидкости класса SL или SM в соответствии с нормами API.

Выбор вязкостных параметров автомасла производится с учетом данных диаграммы 3.

Диаграмма 3. Рекомендуемая вязкость моторных масел для Toyota Avensis.

Согласно диаграмме 3 автомасло 0w – 20 обеспечивает оптимальный расход топлива и хороший пуск мотора в холодную погоду (это масло производитель заливает в новые автомобили). При отсутствии указанной моторной жидкости допускается использование смазочных материалов, имеющих маркировку 5w-30, но при последующей замене смазки его меняют на 0w – 20. Если применять смазки с вязкость 10w-30 либо выше в условиях чрезвычайно низких температур, то возможно увеличение расхода горючего, плюс пуск мотора будет затруднен.

Дизельные силовые агрегаты

Качество моторной жидкости определяется типом двигателя машины.

Для моторов 1AD-FTV без каталитического нейтрализатора DPF необходимо рассматривать два варианта подбора смазки.

Если применяется топливо с содержанием серы от 50 до 500 частей на миллион, то нужно использовать автомасла класса В1 по АСЕА, группы смазок CF-4 либо CF либо типы моторных жидкостей CE CD по классификации API. Подобрать вязкостные параметры моторного масла можно по диаграмме 4.

Диаграмма 4. Зависимость вязкостных характеристик смазки от температуры региона, в котором эксплуатируется автомобиль.

Согласно диаграмме 4 предпочтительно заливать смазочную жидкость 5w – 30, они обеспечивают оптимальное потребление топлива и пуск двигателя при чрезвычайно низких температурах. Смазочные материалы с маркировкой 10w-30, 15w-40 или 20w-50 заливают, если температура воздуха выше -18С.

Если применяется топливо с содержанием серы не выше 50 частей на миллион, то необходимо заливать смазочные материалы класса С2 либо В1 по классификации АСЕА, группы смазок CF-4 либо CFлибо CE CD согласно норм API. Вязкостные характеристики смазочных материалов выбираются по диаграмме 5.

Диаграмма 5. Рекомендуемая вязкость смазочных жидкостей.

Согласно диаграмме 5 для Тойота Авенсис рекомендуется лить автомасло 0w – 30, оно обеспечивает оптимальную работу двигателя при чрезвычайно низких температурах за бортом авто. Если указанное автомасло отсутствует, то допустимо заливать 5w – 30, но при последующей замене масла их лучше сменить на 0w – 30. Смазочные материалы с большей вязкостью 10w-30, 15w-40 или 20w-50 льют при показателе термометра выше -18С.

Для моторов 1AD-FTV, оснащенных каталитическим преобразователем с дизельным сажевым фильтром (DPF), движки 2AD-FTV и 2AD-FHV допустимо применять автомасла только класс С2 по классификации АСЕА. Использование любой другой группы масел может привести к выходу каталитического нейтрализатора из строя. Подбирая вязкостные параметры моторной жидкости, используют диаграмму 6.

Диаграмма 6. Влияние температуры воздуха на выбор вязкости автомасла.

Заводом – изготовителем рекомендуется заливать смазки, имеющие маркировку 0w – 30, если такие жидкости отсутствуют, то можно лить 5w – 30, но при последующей замене масла их меняют на 0w – 30.

Заправочные объемы

Объем моторного масла, требуемый при замене, составляет:

1. Бензиновые двигатели:

• 4,2 л со сменой маслофильтра;
• 3,9 л без учета масляного фильтра.

1. Дизельные моторы 1AD-FTV:

• 6,3 л с маслофильтром;
• 5,9 л без масляного фильтра.

1. Дизельные моторы 2AD-FTV и 2AD-FHV:

• 5,9 л если учитывать маслофильтр;
• 5,5 л без учета масляного фильтра.

Источник

Ремонт и замена ГРМ на Toyota Avensis II (T250)

Выбор ремня

Оптимальным вариантом при выборе *качественного ремня ГРМ* — покупка оригинальной комплектующей. Такие ремни создавались инженерами, которые также создавали двигатели для конкретного автомобиля. При создании комплектующих использовались все математические расчеты. Контроль качества при этом на самом высоком уровне. Но если оригинальные комплектующие в регионе владельца транспортного средства редкость, а официальный дилер находится за несколько сотен километров от места нахождения автомобиля, можно воспользоваться качественными аналогами.

Название популярных фирм комплектующих:

После выбора ремня можно перейти непосредственно к подготовке.

Самостоятельная замена

Подготовка к замене основывается на двух базовых действиях:

• Сбор необходимых инструментов;
• Изучение и соблюдение правил техники безопасности.

Необходимые инструменты и материалы:

• Набор гаечных ключей;
• Набор головок;
• Отвертки (шлицевая и крестообразная);
• Новый ремень;
• Чистая ветошь;
• Тканевые перчатки;
• Фиксатор для маховика и натяжителя;
• Другие инструменты (по мере необходимости).

Правила техники безопасности:

1. Перед заменой установить транспортное средство на ровную поверхность. Можно использовать эстакаду или гараж.
2. Затянуть стояночный тормоз и поставить противооткатные приспособления.
3. Переключить рычаг коробки передач в нейтральное положение.
4. Отсоединить минусовую клемму аккумуляторной батареи.

После сбора необходимых инструментов и изучения правил техники безопасности, можно переходить к процедуре замены.

Снятие ремня

Пошаговый процесс снятия старого ремня ГРМ:

1. Установить домкрат под переднюю правую часть транспортного средства. Ослабить болты крепления переднего правого колеса. Приподнять транспортное средство при помощи домкрата и снять колесо.
2. В колесной арке установлена пластиковая защита. Она крепится двумя болтами и двумя пластиковыми фиксаторами. Ее необходимо демонтировать. Пластиковые фиксаторы сохранить не удастся, так как при легком движении они ломаются.
3. Открывается доступ к шкиву коленчатого вала. Использовать ключ на 19 мм, чтобы открутить.
4. После снятия навесного оборудования и приводных ремней, можно снять шкив.
5. Затем снять все свечи зажигания и выставить первый цилиндр в положение мертвой точки. Метка на шкиве должна быть совмещена с цифрой 0 по шкале на пластмассовой крышке.
6. Вращать шкив по часовой стрелке вручную или при помощи ключа с центральным болтом.
7. Шкив снять при помощи рук. Все зависит от прочности посадки.
8. Снять правую опору силового агрегата. Можно воспользоваться домкратом и дощечкой, чтобы немного приподнять двигатель.
9. Открывается доступ к пластмассовым крышкам ремня ГРМ. Их необходимо демонтировать. При этом запомнить, какой болт для какого отверстия предназначен, так как они разной длины.
10. Ослабить болт, который фиксирует натяжной ролик. Только после этого можно снять ремень ГРМ.

Установка нового элемента

Пошаговая инструкция установки нового ремня ГРМ:

1. Перед установкой нового ремня ГРМ необходимо закрепить все ролики. Натяжной ролик зафиксировать в нижнем положении. Теперь можно установить расходник.
2. Проверить совпадение меток на шкиве.
3. Завернуть шкив коленчатого вала и затянуть его по часовой стрелке. Такое действие обеспечит натяжку ремня.
4. Установить на место защитную крышку, завернуть все болты на свои места.
5. Закрепить опору двигателя.
6. Установить все навесное оборудование и ремни в обратной последовательности.
7. Установить свечи зажигания на место, защиту арки, установить колесо и опустить домкрат.
8. Подсоединить клемму аккумуляторной батареи. Завести двигатель, проверить его работоспособность.

Процедура замены занимает около 6 часов. Главное, следовать предоставленной выше инструкции.

Особенности замены на других моделях

Особенность замены ремня ГРМ на Тойоте Люсида и Пикник сравнивается с процессом замены на Тойоте Авенсис. Сходства заключаются в алгоритме, а различия кроются в месторасположении навесного оборудования.

Источник

Тойота авенсис замена цепи грм

Замена цепи ГРМ 1ZZ-FE Toyota RAV4

Нас посетил недавно купленный Toyota RAV4 2001 года, двигатель 1ZZ-FE 1,8 литра с VVT-i, замена цепи ГРМ.

Поскольку на спидометре 190 тысяч и к тому же осмотр показал, что цепь болтается на звездах распредвалов во всех направлениях, да еще и имеет провис.

Но это не самое страшное, данный автомобиль ест масло ведрами, а причина проста, залегли маслосъемные кольца, это болезнь двигателя 1ZZ-FE 1,8 литра до 2005 года. Если кому интересно подробно читаем в статье посвященной замене поршней здесь.

Процедура замены цепи на данном двигателе особых проблем не вызывает, напрягает только все время мешающиеся трубки кондиционера и гидроусилителя и один болт крепления опоры двигателя под блоком АБС, великое множество лестных слов было высказано в отношении всей семьи инженера спроектировавшего этот автомобиль пока я пытался его открутить. Для замены нам понадобится: полный комплект ГРМ, прокладка клапанной крышки, тюбик высокотемпературного герметика, огромное желание и несколько чашек кофе.

Комплект для замены цепи ГРМ выглядит следующим образом.

1 – успокоитель цепи.

2 – башмак натяжителя цепи.

3 – звездочка системы VVT.

4 – звездочка распределительного вала выпускных клапанов.

5 – звездочка коленчатого вала.

6 – сальник коленвала.

7 – цепь привода ГРМ.

8 – автоматический натяжитель цепи.

Для начала осмотр.

Начнем

• 1 Начнем
• 2 Сборка
• 3 Интересное видео о проверки муфты VVT.

Снимаем декоративный пластик и откручиваем четыре болта крепящих модули зажигания. Снимаем модули.

Выворачиваем восемь болтов, две гайки и одну шпильку на 10 клапанной крышки. На фото отсутствует впускной коллектор, так как его сняли для разборки двигателя, вам снимать не надо.

Снимаем клапанную крышку вместе с прокладкой.

Отключаем минусовую клемму аккумулятора. Отсоединяем всю проводку с генератора и откручиваем два болта крепящих его. Снимаем генератор. Фото с тыльной стороны.

Поддомкрачиваем двигатель. Снимаем опору двигателя, выкручиваем три болта на 14. Если два боковых выкручиваются с помощью карданчика без проблем, то третий под блоком АБС , а так же две гайки и болт на 14 крепление опоры к кронштейну двигателя. Вынуть опору мешает клапан VVT, его аккуратно снимаем. Крепится одним болтом на 10.

Сливаем антифриз с радиатора и блока цилиндров.

Кран на блоке находится под выпускным коллектором. На радиаторе слева, снизу.

Выставляем верхнею мертвую точку.

Снимаем переднее правое колесо и пластиковый брызговик.

Метка на шкиве коленвала должна быть напротив метки «0» на крышке ГРМ.

На звездах распределительных валов две метки друг напротив друга. Если этого не произошло, проворачиваем коленвал на один оборот. Качество фото хромает, поскольку сделано гибкой камерой. По-другому сфотографировать не получается так как мешают трубки кондиционера, АБС и ГУР.

Сымитируем положение на снятых деталях.

На звездочки выпускного распредвала метим звено цепи напротив верхней метки. На звездочке VVT звено напротив длинной метки.

Снимаем ремень привода вспомогательных агрегатов. Ключом на 19 за специальный выступ на автоматическом натяжителя проворачиваем его по часовой стрелки и снимаем ремень. Ослабляем болт крепления натяжителя.

Отворачиваем гайку крепления натяжителя.

Снять натяжитель мешает лонжерон в который упирается болт. Что бы его вытащить придется подданкратить двигатель. Ставим домкрат под переднею часть и на опоре КПП откручиваем гайку и вынимаем болт.

Поднимаем переднею часть двигателя по максимуму и снимаем натяжитель. Так же выворачиваем шпильку, на которой он держался, поскольку она будет мешать снять крышку цепи ГРМ.

Так же, вывернув три болта на 14, вынимаем кронштейн опоры.

Откручиваем шесть болтов на 10 крепления помпы.

Снимаем насос охлаждающей жидкости. Два болта короче остальных, на фото их не вынули. Запоминаем или метим места.

Стопорим коленвал, откручиваем болт и снимаем шкив коленвала. Что бы застопорить коленвал используем простой способ, включаем пятую передачу, в тормозной диск вставляем подходящею по размеру отвертку, так что бы она заклинила его у тормозного суппорта и легким движением руки открутите болт.

Отверните 8 болтов на 10 и три на 12 крышки ГРМ. Снимите датчик положения коленвала. Так же снимаем насос гидроусилителя, два болта на 12.

Вверху слева на крышке установлен натяжитель цепи ГРМ, снимаем его открутив две гайки на 10.

Снимаем крышку ГРМ. На снятой крышке видны места нахождения болтов ее крепления.

Снимаем ротор датчика положения коленчатого вала.

Откручиваем один болт башмака натяжителя и два успокоителя цепи, их снимаем.

На натяжителя видны следы недопустимого износа.

Ставим метку на звене цепи ГРМ напротив метки звездочки коленчатого вала.

Снимаем старую цепь и звездочку коленвала. На трех звеньях новой цепи ГРМ есть стандартные метки, желтые или черные, зависит от производителя. Если приложить нашу цепь к новой, все метки должны совпасть, так же как количество звеньев.

Отворачиваем болт муфты VVT, удерживая распредвал ключом. Снимаем звездочку VVT. Не в коем случае откручивайте четыре пятигранных болта.

Так же поступаем со звездочкой выпускного распредвала.

Механизм привода ГРМ выглядит так.

Промываем все детали, очищаем от старого герметика все прилегающие поверхности. Распредвалы и коленвал не крутим.

Сборка

Устанавливаем на свои места звездочку VVT и выпускного распределительного вала. Затягивая болты незабываем держать ключом распредвалы.

Ставим на место звездочку коленчатого вала и успокоитель цепи. На новой цепи находим две метки расположенные примерно на шесть звеньев друг от друга. Это метки распредвалов. Устанавливаем новую цепь, при этом совмещаем метки распредвалов и метку коленвала.

Ветвь цепи от звездочки выпускного распредвала, через звездочку VVT и до звездочки коленвала должна быть натянута. При этом должны совпасть метки на звездочках распредвалов. Ставим башмак натяжителя. На блоке для него вверху есть специальный паз, который надает ему «вывалится».

Собранная конструкция выглядит так.

Ставим на место крышку ГРМ, предварительно смазав контактирующие поверхности герметикам. Ставим новый натяжитель. Чека обращена вверх. Затягиваем две гайки.

Что бы привести натяжитель в рабочее состояние необходимо: надавить аккуратно наверх башмака натяжителя широкой отверткой до упора, так что бы ни повредить его и отпустить. Если натяжитель разрядился, то при последующим надавливание свободный ход будет очень небольшой. Для уверенности можно согнуть небольшой крючок из проволоки и аккуратно сдвинуть чеку, если сдвинулась, то все в порядке. Ну, или воспользоваться гибкой камерой.

После чего проливаем цепь ГРМ и звезды новым моторным маслом. Проворачиваем коленвал два оборота и проверяем метки на шкиве коленвала и между звездочек распределительных валов. На цепи метки уедут, внимание на них не обращаем, связано это с тем, что количество зубьев на звездочке коленвала меньше количества звеньев цепи ГРМ в разы. Если все метки встали на место, приступаем к окончательной сборке. Ставим на место все детали в порядке обратном снятию.

Заводим автомобиль. Забываем о данной процедуре еще на 160 000 км.

Интересное видео о проверки муфты VVT

Нет связанных сообщений

Замена цепи ГРМ Тойота Авенсис

Цепь ГРМ связывает работающие валы вращающихся узлов двигателя и обеспечиваетсинхронность их взаимодействия. Цепной привод, в отличие от ременного, считаетсяболее надежным, но и он иногда вытягивается. Если вы услышали характерныйрокочущий звук со стороны ГРМ двигателя, то, скорее всего, придется делатьзамену цепи ГРМ Тойота Авенсис .

В этом случае мы советуем вам ехать на СТО и делать диагностику. Признакирастяжения и проскакивания на 1-2 зуба — резкаянеравномерная работа двигателя на холостом ходу, характерные звуки при работе нахолостом ходу. Еще выход натяжителя на максимум, износ зубьев шестеренок и т. д.Фазы газораспределения в этом случае собьются. Произойдет потеря мощности, а тои полный отказ двигателя

Стоимость:

Вид работы:ЦенаЗамена цепи ГРМ Тойота Авенсис Замена цепи ГРМ Тойота Авенсис со снятием ДВС

от 7500 руб.

от 15000 руб.

Где поменять в Санкт-Петербурге:

Советуем не медлить с обращением в автосервис, как только вы заметилипервые признаки неполадок, так как в противном случае, если механизмгазораспределения одноряднй,произойдет обрыв. А это неминуемо приведет к дорогостоящему ремонтудвигателя, вероятно, даже к замене ГБЦ. В некоторых случаях удаетсяотрегулировать натяжитель. Но чаще натяжитель бывает неисправе. В этом случаепоменять его нужно будет обязательно.

Также в наших автосервисах вам поменяют изношенныешестерни, натяжитель и успокоитель, прокладку под крышку ГРМ, уплотнители,башмаки натяжителя и успокоителя и т.д.Сложность такой работы — в снятии навесного оборудования и разборе двигателя. Внекоторых моделях автомобилей самостоятельный демонтаж автовладельцем и вовсеневозможен. Важно правильно выставить метки на звеньях и совместить их срисками на шестеренках и т.д.

Поэтому самым разумным решением будет обратиться внаши сервисы для ремонта.

Для того чтобы механизм автомобиля служил положенный срок – а это всреднем 200-250 тыс. км, — советуем уделять должное внимание смазке. Маслодолжно быть высокого качества, соответствовать автомобилю и меняться каждые10-15 тыс. км. Советуем еще ставить цепь только высшего качества проверенныхпроизводителей. Соответствующие детали вы найдете в нашем магазине запчастей.

Замена цепи и ремня ГРМ Toyota Avensis (Тойота Авенсис)

СТО «Racing Service» выполняет ремонт всех приборов авто. Мы предоставляем работу замена ремня и замена цепи ГРМ Toyota Avensis (Тойота Авенсис) в СПб! Управление периодами газораспределения ДВС выполняется ГРМ, который состоит из различных компонентов. Ремень ГРМ обеспечивает функции устройств мотора и слаженное вращение коленчатого и распределительного валов. Конструкция авто может позволять применять ремень или же цепь ГРМ.

Наше внимательное отношение к каждому клиенту построено на низкой цене наших процедур, включая и стоимость замены ремня ГРМ Toyota Avensis (Тойота Авенсис) в СПб. Для легкости подсчета цены указываются в рублях.

В каких случаях нужна замена цепи и ремня грм

По завершении срока работы происходит разрыв ремня или цепи ГРМ. Чтобы поломка не оказалась неожиданным сюрпризом, операцию замена цепи ГРМ Toyota Avensis (Тойота Авенсис) в СПб следует проводить с промежутком в 100 000 км. Поломка остальных элементов механизма газораспределения также может вызвать обрыв её. Для обеспечения функций агрегата важно, чтобы замена ремня ГРМ Toyota Avensis (Тойота Авенсис) осуществлялась своевременно.

Выход из строя ремня или цепи ГРМ проявляется характерным образом:

• потемнение цвета отработанных газов;
• работа двигателя сопровождается толчками;
• запуск двигателя усложнен;
• посторонние шумы;
• на цепи или ремне ГРМ остаются следы масла.

В техцентре «Racing Service» предлагается профессиональная замена цепи ГРМ Toyota Avensis (Тойота Авенсис) в СПб! Опытные специалисты нашего автосервиса эффективно проводят данный вид работ.

В разных случаях необходима не только замена цепи, но и замена ГРМ. При этом требуется, чтобы операция выполнялась квалифицированно. Замена ГРМ и прочие услуги, осуществляются на специализированном оборудовании.

Профессиональный опыт позволяет нашим автотехникам продуктивно восстанавливать функциональность как цепи, так и ремня ГРМ. Она осуществляется с использованием качественных деталей. Надежные запчасти обладают высокой прочностью и долгим сроком использования.

При самых запущенных неполадках рекомендуется полная замена ГРМ Toyota Avensis (Тойота Авенсис). Для осуществления всех работ используется особая технология.

Из истории успеха Тойота Авенсис

Автомобиль D-класса Toyota Avensis был впервые презентован японской компанией в конце 90-х годов 20-го века. Рестайлинг последнего, третьего, поколения авто доступен автолюбителям с 2011 года. Самые известные модификации авто в кузове седан или универсал комплектуются бензиновыми движками объемом 1,6 л.

, мощностью 132 л. с.; 1,8 л., 147 л.с.; 2 л., 152 л.с., вариаторной коробкой передач Multidrive S и передним приводом.

Соответствующий требованиям автомобилистов, ценящих уверенность в движении и новейшие технологии, Тойота Авенсис поставляется в шести комплектациях: Elegance, Prestige, Comfort Plus, Comfort, Lux, Prestige Plus.

Почему ремонтные работы транспортного средства необходимо проводить в нашей СТО?

Прежде всего, у нас обслуживают авто поистине специалисты своего дела. Наши автослесари имеют внушительную практику и ни на мгновенье не прекращают тянуться к знаниям. Кроме того, мы обладаем современным оборудованием. В конце концов, мы ежедневно рады помочь Вам, наши уважаемые клиенты и покупатели!

Абсолютно уверенные в качестве производимых услуг, мы предоставляем гарантию на ремонт и запчасти от 1 года! Запишитесь на ремонт и наглядно убедитесь в том, что наш RS-сервис не даёт несбыточных обещаний.

Замена ГРМ + помпа — бортжурнал Toyota Avensis D-4D года на DRIVE2

Лично мне пришлось менять не саму цепь, а натяжитель в сборе — он там гидравлический, от давления масла, регулировке не замена грм тойота авенсис. Натяжку ремня производим большой отверткой, которая вставляется в прорезь натяжительного устройства насоса гидроусилителя слева от фиксирующей гайки. Это можно сделать головкой на 14 с помощью двух стандартных удлинителей и воротка.

Замена цепи ГРМ Toyota Avensis. Toyota Avensis II (T) Появляется шум при нагрузке от 40

Что там было до меня — не знаю: Чтобы его обратно ровно надеть, надо приготовить что-то круглое такого же размера. Величину прогиба контролируем по меткам, нанесенным карандашом на нижнюю крышку ремня ГРМ.

Они есть разные по составу — бывают со звездочками VVT еще, но это не нужно и очень дорого.

Полный размер как закручивал шкив коленвала Чтобы снять крышки ремня ГРМ надо сначала открутить все гайки, которые их крепят, потом снять нижнюю крышку, потом снять нижнюю часть опоры двигателя, и потом верхнюю крышку.

Полный размер вид после снятия нижней крышки ГРМ Собирать в обратной последовательности: Пружина снимается легко длинными пассатижами, давить на ролик для ее снятия не нужно. Полный размер совмещены метки на коленвалу Старый ремень отходил около тыс км.

Можно было его и не менять до тыс, а может и до Когда устанавливаешь новый ремень, его левая часть натягивается пружиной, а правая часть — нет. Сначала попробовал поставить ремень по мануалу: В общем, обнаружил стабильный жор масла в размере 0,8 — 1 л на км.

За 4 л цена колебалась у отметки в рублей. Другие масла были либо дороже, либо не внушали доверия из опыта 25 лет за рулем на подержанных машинах. Жор был стабильный, что по городу, что по трассе.

Поэтому начал готовиться к мини-капиталке — кольца, сальники, вкладыши, ремкомплект ГРМ, прокладки, ремень. При вскрытии двигателя оказалось, что капиталка не поможет — эллипс на зеркале цилиндров что вдоль коленвала, что поперек. Гильзовать я не рискнул, поэтому пошел на замену двигателя. Как раз они из-за курса подскочили в цене в 1, раза. Выбирал с грамотным механиком, определенного года выпуска, поэтому не совсем кот в мешке.

Сейчас на одометре около тыс. Расход масла от замены до замены 10 тыс. На Манноле угар поменьше. Что там было до меня — не знаю: Правда, у меня двигатель рестайлинговый, выпуск г. Я при замене масла, сначала залил 3,5 литра и щтангенциркулем померял на щупе уровень масла, затем долил ещё 0,5литра и тоже померял.

Значит у Вас на 10 км расход масла примерно 1,35литра, но это укладывается в норму, которую Тойота прописывает в книге по эксплуатации, придаваемую к автомобилю По поводу моего авто Я недавно менял масло Спасибо, что так подробно описали свою историю с двигателем Насчёт жора масла на дорестайлинговом 1ZZ-FE — знаю, действительно об этом много написано Я лью пока 5-W30, но думаю, что скоро надо будет переходить на 5-w40, особенно на лето Она находится справа и в глубине от шкива гидроусилителя.

На ремнях карандашом ставим стрелки по направлению вращения при сборке направление движения ремня должно сохраниться. После снятия приводных ремней можно снять сам шкив. Перед этим выворачиваем свечи зажигания и выставляем первый цилиндр в положение верхней мертвой точки ВМТ.

Для этого метку на шкиве, которая представляет собой прорезь на его ближней к двигателю стороне, совмещаем с цифрой 0 по шкале на нижней пластмассовой крышке, прикрывающей ремень ГРМ.

Вращение шкива производим по часовой стрелке вручную или ключом через временно ввернутый центральный болт.

Замена ГРМ toyota avensis D4D часть 3

Шкив снимаем руками, или с помощью трехлапого съемника в зависимости от прочности посадки. На моем двигателе первый раз шкив был снят съемником, а впоследствии после смазывания посадочного места литолом легко надевался и снимался руками. Теперь снимаем правую опору двигателя. Для этого со стороны радиатора чтобы не занимать колесную нишу подводим под картер двигателя домкрат и немного его набиваем, подложив небольшую дощечку.

Это необходимо сделать для того, чтобы снять нагрузку с опоры и чтобы двигатель после ее демонтажа не перекосило. Отворачиваем четыре гайки и три болта: Опора легко снимается, при этом открывается доступ к верхней и нижней пластмассовым крышкам, прикрывающим ремень ГРМ.

Верхняя крышка крепится пятью болтиками на 10, самым труднодоступным из которых является нижний левый в районе крепления кронштейна двигателя к опоре. Его удобно отворачивать маленькой головкой на 10 с Г-образным рычагом. При отворачивании этих болтов приходится проявлять изобретательность и незаурядное терпение.

Нижняя крышка крепится четырьмя болтиками на 10, самый неудобный из которых ввернут в центр крышки в углублении. Необходимо запомнить или записать, какой болт стоит в каком отверстии, так как они разной длины.

После снятия обеих крышек можно непосредственно начать работу с ремнем ГРМ. На моем двигателе меня ждал неприятный сюрприз.

Оказалось, что ремень фирмы Mitsuboshi вытянулся настолько, что натяжная пружина полностью сжалась и уже ничего не натягивала, при этом верхняя ветвь ремня свободно болталась между шкивами.

Приходилось только удивляться, как при этом не произошел перескок ремня по шкивам, и как у него не срезало зубья.

Toyota Avensis 1998, 128 л. с. — плановое ТО

Причина разбаланса работы двигателя, вызвавшая неприятные последствия, перечисленные в начале статьи, была установлена. В дополнение оказалось, что подшипник натяжителя был сильно изношен, имел люфт и шумел, и подшипник обводного ролика который ближе к помпе также шумел, имея незначительный люфт.

Течи масла через сальники не было. Попытка смазать подшипник обводного ролика не удалась, так как его металлопластиковые крышки хорошо и глубоко запрессованы при изготовлении.

В процессе извлечения они необратимо деформируются и при последующей установке уже не обеспечивают удержание смазки в подшипнике.

Поэтому было принято решение заменить оба ролика на новые. Для снятия ремня ГРМ ослабляем болт, фиксирующий натяжной ролик и, надавливая на ролик пальцами, опускаем его в самое нижнее положение.

Аккуратно, не перемещая шкивы распредвала и коленвала, снимаем ремень ГРМ. Сразу же на шкив распредвала простым карандашом или маркером наносим сверху метку и рядом с ней ответную метку на корпусе двигателя.

Этой меткой мы фиксируем правильное положение шкива распредвала. Дело в том, что во всех пособиях по ремонту шкив распредвала рекомендуют устанавливать в нужное положение совмещением отверстия в нем с меткой на корпусе двигателя метку должно быть видно через отверстие.

Но в реальной ситуации вследствие установки двигателя под наклоном заглянуть в это отверстие не удается, так как мешает ниша передней стойки. Проверить совмещение меток на ощупь также не удается.

Перед установкой нового ремня ГРМ закрепляем на свои места новые ролики, при этом на болт обводного ролика наносим фиксатор резьбы средней прочности на резьбе были явно видны следы его применения.

Источник