Ремонт гцс хонда цивик 4д

Если установленная на автомобиле стереосистема оборудована охранным кодом, прежде чем отсоединять батарею удостоверьтесь в том, что располагаете правильной комбинацией для ввода аудиосистемы в действие!

2. Под панелью приборов извлеките штифт и отсоедините от педали сцепления разрезной палец толкателя главного гидравлического цилиндра.

3a. Отсоедините резервуар главного цилиндра сцепления (см. сопроводительную иллюстрацию).

3b. Самоконтрящимися щипцами пережмите подающий шланг, соединяющий резервуар с главным цилиндром (см. сопроводительную иллюстрацию).

Шланг следует пережимать на расстоянии около 5 см от натянутого на штуцер цилиндра среза.

4. Отсоедините от главного цилиндра гидравлические линии (см. сопроводительную иллюстрацию). С целью минимизации потерь гидравлической жидкости обмотайте штуцерные узлы ветошью. Сразу же закупорьте открытые концы линий и штуцеров во избежание попадания в систему грязи.

Во избежание повреждения лакокрасочного покрытия не допускайте попадания гидравлической жидкости на окрашенные поверхности кузовных панелей.

5. В салоне автомобиля под панелью приборов отдайте две гайки крепления главного цилиндра к переборке двигательного отсека (см. сопроводительную иллюстрацию). Снимите цилиндр с автомобиля.

1. Заведите главный цилиндр на свое штатное место и закрепите его болтами, от руки затянув гайки последних. 2. Восстановите исходное подключение гидравлических линий. В случае необходимости слегка подкорректируйте положение цилиндра с целью облегчения наживления штуцера напорной линии. Затяните хомут крепления подающего шланга. 3. Прочно затяните крепеж и штуцер гидравлической линии. 4. Подсоедините толкатель к педали сцепления и зафиксируйте новым штифтом разрезной палец. 5. Снимите щипцы, пережимающие подающий шланг. Залейте в резервуар необходимое количество тормозной жидкости DOT 3 (см. Главу Текущее обслуживание), затем уделите из тракта воздушные пробки (см. Удаление воздуха из гидравлического тракта привода выключения сцепления).

Видео про «Снятие и установка главного цилиндра сцепления» для Honda Civic

Источник

Honda Civic Hatchback «на роботе» › Logbook › Главный цилиндр сцепления ISHIFT

У Opel, Ford, Mazda главные цилиндры сцепления в «роботах» взаимозаменяемые (достаточно добавить в набор небольшой переходник для нагнетательной магистрали), т.е. ГЦС одинаковые (неразборные и почти неремонтопригодные), как и механическая часть актуаторов (ИУС). Мало того, электромоторы (вал червячный и ротор) электрически идентичны: пробовали от Хонды крышку (половину корпуса) с электромотором на Опель установить — все прекрасно работает.
Но Хонда отличилась своим ГЦС — он невзаимозаменяем с ГЦС Опеля (Форда, Мазды), т.к. внутренний диаметр цилиндра (и диаметр поршня, конечно) отличается: 16 мм у I-SHIFT (номер запчасти G1D500101) против 19 мм у Easytronic, Durashift EST (номер запчасти G1D500201). Расположение питающего штуцера у этих цилиндров тоже иное.

А вот из общего — такое же ненадежное устройство клапана (клапан — просто резинка с пластиковым седлом, которая со временем «опухает» и в это седло уже не вмещается), что подводит «робота», т.к. дефект снаружи незаметен (нет утечек наружу, нет ударов при включении задней передачи), но при этом переключения неидеальны или плохие. Меняется сцепление, щетки, катушки зажигания, свечи, лямбды… Но проблема остается. ГЦС в I-SHIFT хорошо защищен от воздействия грязи (основной проблемы в Easytronic), так как актуатор размещен в собственной защитной «коробке», поэтому внешне цилиндры выглядят отлично, с нецарапанными поршнями, без потеков и создают впечатление исправного узла.

Сразу заметно, что ГЦС ISHIFT посложнее, чем ГЦС Easytronic: на схеме голубым цветом обозначена алюминиевая анодированная гильза, а вот ГЦС Easytronic весь пластиковый. Это и определяет перечень основных дефектов: износ нижней манжеты (высокого давления) и дефект клапана (помимо резинки непосредственно клапана становится подвижными защелки держателя клапана — «колпачка» над резинкой). Ни разу не видели износа гильзы, поршни обычно не поцарапаны (сказывается наличие дополнительной защиты от грязи снаружи).
Еще заметили, что, в отличие от «опелеводов», «хондаводы» (на форумах) вообще не рассматривают свой ГЦС как проблему при «пинках» или неточных переключениях. Сравнивая Easytronic и I-SHIFT, последний еще позволяет как-то передвигаться, а Easytronic уже «прыгает» при движении в пробках с такой же проблемой. Получается, Хонду можно дольше «терпеть», особенно периодически меняя рабочую жидкость и делая «адаптации» сканерами. Эта первичная адаптация при движении на прогретом автомобиле «затирается» адаптацией на ходу буквально через несколько часов, т.к. система обучается постоянно, и проблемы с переключениями постепенно возвращаются. Если не отрабатывает ГЦС, то за него дополнительно работает «сцепление», которое нагревается от скольжений (при неточной работе гидравлики) и включаются защитные алгоритмы I-SHIFT (например, используются резкие переключения, чтобы уменьшить время скольжений). Тут, конечно, немало предстоит рассказать еще… Практически весь опыт Easytronic и Durashift можно распространить на ISHIFT, учитывая различие в фирменных терминах и названиях.

Зная основные недостатки, применяя предшествующий опыт такой разработки для Opel, Ford, Mazda, получилось изготовить модифицированный комплект ГЦС для I-SHIFT:

Естественно, клапанную часть (латунную) применили от нашего CMC01, т.к. в работе она стабильнее заводского решения. Клапан настраивается на определенное разрежение довольно точно, настройка «жестче» оригинального, чем достигается стабильность клапана на всех давлениях. Даже внешне конструктив отличается:

Оригинальная нагнетательная магистраль представляет собой набор трубок: резиновых и металлических с кронштейнами и уголками… Резиновые вставки «дышат», меняя объем гидросистемы в зависимости от температуры и изношенности этих трубок (на холоде они меньше раздуваются, например). Мы заменили на короткую условно жесткую нагнетательную магистраль, в которой потери давления минимальны (гидравлическое сопротивление меньше), поэтому реакции привода прогнозируемые и однозначные. Когда-то давно (еще на Опелях), испытывая различные варианты гибких трубок, отметили, что даже подвязывание гибкой части магистрали (изгибы) ощутимо меняет поведение «робота», поэтому решили сразу и навсегда уйти в сторону жесткой магистрали. Медная трубка хорошо работает (никаких «дыханий» от давления), легко меняется и дешевле оригинального трубопровода-«гирлянды» (раз так в 10-20), если ее придется заменить с течением времени.

Установка ГЦС практически не отличается от установки оригинального (пластикового) ГЦС, но мы сделали видеоинструкцию замены в «гаражных» условиях — это на нашем сайте разместим. Старались отметить в ней все нюансы, чтобы «сам заменил и поехал».

Опробовали сначала на купленной для этого Honda Civic 5D, но насобирали желающих и откатывали уже на нескольких машинах летом-осенью: проблемы с переключениями из-за ГЦС исчезают, всегда переключения становятся лучше. Как обычно, сначала нужно менять ГЦС, потом уже сцепление, а не наоборот, т.к. перегреть муфту можно очень быстро (30 минут в пробке попрыгать), после чего никогда уже нормальной работы не добиться никак без повторной ее замены.

Особенность нашего ГЦС — ремонтопригодность (может масло попасть в тормозную жидкость, например, и все манжеты опухнут и порвутся): можно руками открутить верхнюю крышку и заменить всю «начинку» в любом сочетании (поршень в сборе, направляющая втулка, манжеты) за несколько минут. Анодирование — покрытие на всех поверхностях, несмотря на то, что этот сплав алюминия и так не подвержен коррозии.

Теперь катаем с «правильными» переключениями)

Honda Civic Hatchback 2008, engine Gasoline 1.8 liter., 140 h. p., Front drive, Robotic — parts

Comments 68

Добрый день! Интересует цилиндр на Цивик, и можно ли переслать на Украину?, спссибо

Добрый день!
Да, в Украину отправляем через Почту России или автобусом (намного быстрее). Напишите номер в личку — уточним все детали.

Добрый день! Как купить цилиндр для цивика?

Добрый день!
Позвоните в удобное Вам время по номеру 8-800-550-6875 (хоть сейчас) — проинформируем детально.
Сейчас еще облегченный поршень для РЦС добавим в ремкомплект ГЦС.

На днях поставил себе такой ГЦС.

Цивик 5D у нас 6 лет, купили с пробегом 130 000 км. Сейчас 240 000 км. пробег, машине 11 лет.

На пробеге 150 000 км. меняли сцепление и масло в коробке, 5 лет назад у официального дилера отдали за это 18 тыс.руб.
Поломок КПП не было.

Ближе к 200 000 км. появились проблемы:
1. На холодную трогаешься, машину подергивает.
2. Скидывашь скорость, тормозишь — на скорости от 80 до 0 км./ч. робот перебирает пониженные передачи с рывками.
3. В пробке стоишь/ползешь — машину дергает, удары в трансмиссии.

Чтобы не мучаться с толчками/рывками, при езде приходилось постоянно переключаться вручную на N. Рукой дергал ручку КПП, переключался N-A-N, в городе переключался на каждом светофоре, перекрестке, резком спуске/подъеме.

Заказал ГЦС у данных ребят. Отправили оперативно. Получил красивую металлическую деталь.
Ездил ставить в Краснодар, в сервис, указанный производителем ГЦС. За замену ГЦС и настройку робота взяли недорого.
Снятие-установка занимает час.
Около часа калибровка/настройка.
Была проблема (не весь воздух вышел из системы гидропривода), получили оперативную консультацию от производителя, устранили.

Скажу объективно:
1. Вышеназванные проблемы ушли!
Конечно, с АКПП по плавности переключения робот не сравнить, но теперь езжу на нормальной машине, КПП работает штатно.
2. Заводская деталь из пластика с резиновым шлангом выглядит менее убедительно тюнингованного ГЦС. Но, около 200 000 км. машина прошла на заводском ГЦС, значит и он отрабатывает неплохо.
3. Купленный мною ГЦС встал без проблем, течей нигде нет, производителю моя благодарность!

Внимание!
Когда снимаете блок актуатора для замены ГЦС, обязательно снимите кожух электромотора (этакая колбаса из светлого металла). Проверьте щетки.
При пробеге 240 000 км. ресурс моих щеток практически закончился.
Щетки купите заранее (я запасся) и имейте под рукой электрика, чтобы перепаял щетки. С меня за 20 минут простой работы сняли космическую сумму, но в чужом городе деваться было некуда.

Всем цивиководам респект!
Наш 5D очень выносливый аппарат, кормилец семьи, пашет и денег не просит, практически не ломается.
Робот не автомат, но есть опыт ремонта АКПП на Хундай СантаФе (6 лет как из автосалона, эксплуатировалась в одних руках) на сумму более 200 тыс.руб. На этом фоне, мой робот — просто пример надежности.

Источник

Замена сцепления Civic 4D!

Опции темы

Отображение

День добрый! помогите советом. Сивик 4д 08г мкпп турок. Перестали включаться все передачи, но силой втыкаются, жидкости сцепления и тормозухи все норм, коробки тоже. Думал замерзло как никак у нас в Туве -40 градусов, 2 дня специально в тепле продержал все равно не изменилось.При не заведенном движке передачи четко включатся, значит коробка в норме. ГЦС смотрели тоже вроде норма, второй цилиндр тоже норм, почитал у некоторых кронштейн педали лопается снизу фонариком посмотрел вроде все норм тоже.Остался последний вариант сцепление (*ука дорогое удовольствие), в местных магазах предлагают разные варианты EXEDY? KRAFT. LUK, NSK, валео. Комплект kraft какой он. самый дешевый 10000рэ получается .Или какой лучше.

Рикардо, проверь, пусть кто-то нажмет на педаль, а ты смотри на сколько сместится вилка сцепления, должна ощутимо и заметно переместиться (сантиметра 1,5, не меньше, уж точно не помню). Не думаю, что у тебя что-то со сцеплением, оно на наших машинах выдерживает больше 300000 км
Вилку я бы тоже проверил, хотя не слышал чтобы она на цивиках ломалась

———- Сообщение добавлено 12.01.2018 в 00:33 ———-

по поводу цены сцепления: брал комплект крафт самое дешевое, толи 2600 толи 3600 за всё. В магазине сказали мол такое говно только на жугули ставят и ездит оно 2 месяца, в сервисе где ставили сказали «ну ведь жугули ездят на них и всё нормально. «. Поставил, пробег 30000, нареканий нет
Кстати снятые родные диск и корзина еще были вполне живые, подшипник слегка люфтил, была только выработке в месте соприкосновыения корзины и диска (считаю ее одной из основных причин жесткой педали сцепления и тряски при трогании). Менял их по причине пробуксовки, но как оказалось буксовало из-за вытекшего масла из коробки в картер сцепления

Его только в разобранном виде можно проверить или как?

———- Сообщение добавлено 17.01.2018 в 13:16 ———-

Рикардо, проверь, пусть кто-то нажмет на педаль, а ты смотри на сколько сместится вилка сцепления, должна ощутимо и заметно переместиться (сантиметра 1,5, не меньше, уж точно не помню). Не думаю, что у тебя что-то со сцеплением, оно на наших машинах выдерживает больше 300000 км
Вилку я бы тоже проверил, хотя не слышал чтобы она на цивиках ломалась

———- Сообщение добавлено 12.01.2018 в 00:33 ———-

по поводу цены сцепления: брал комплект крафт самое дешевое, толи 2600 толи 3600 за всё. В магазине сказали мол такое говно только на жугули ставят и ездит оно 2 месяца, в сервисе где ставили сказали «ну ведь жугули ездят на них и всё нормально. «. Поставил, пробег 30000, нареканий нет
Кстати снятые родные диск и корзина еще были вполне живые, подшипник слегка люфтил, была только выработке в месте соприкосновыения корзины и диска (считаю ее одной из основных причин жесткой педали сцепления и тряски при трогании). Менял их по причине пробуксовки, но как оказалось буксовало из-за вытекшего масла из коробки в картер сцепления

Его только если разобрать можно увидеть или как?

Добрый день! В общем решил брать комплекс сцепление и заказал в местном эмексе. Поменяли и все нормально стало!Скорости легко и четко стали переключаться, немного мягче стало педаль сцепление! Вилка оказалось целое невредимое, выжимной подшипник износился болтался, но еще работал (кажется не надолго хватило бы). Диск вроде наполовину износился, а вот корзина кажется подвела из-за нее были проблемы с переключение, сильный износ лепестков стерлись. Запчасти: корзина EXEDY — 6000р, выжимной NSK — 1400р. (сначал был заказан за 1200 р, но не подошел слава богу в другом магазине был подходящий за на 200 р дороже, самое интересное там тоже по каталогу тот другой вытащили сначала, потом подобрали по старому образцу нужный), диск сцепление фирмы упаковщика Blue Print — 5000р, но внутри оказался диск фирмы NKK NW-8131, который стоит в среднем 2000р и написано еще Made in Japan=))). Поездим посмотрим время покажет.

———- Сообщение добавлено 01.03.2018 в 14:50 ———-

У меня на 2,3,4 передачи обороты подличают до 4 тысяч но тяга не пропала

Какой пробег был?

———- Сообщение добавлено 01.03.2018 в 14:50 ———-

У меня на 2,3,4 передачи обороты подличают до 4 тысяч но тяга не пропала

175 тыс. было. Самое беспантовое через несколько дней кронштейн педали сцепления еще лопнуло, после сварки поставил и теперь точно все хорошо стало.До этого смотрел кронштейн не заметил, там видать маленькая трещина была не видно, пока не лопнуло и не отломился кусочек не понял.

Всем добрый день. У меня такая проблема : полтора года назад пришел конец сцеплению, пробуксовка появилась, сказали замена сцепы. Купил Екседи за 12000 р, поменяли сцепление, масло , маховик не меняли, не точили, оставили родной. После замены очень долго привыкал к сцеплению, дергалась машина как-то, думал разучился ездить, но потом привык все-таки и не придал этому значения. Прошел ровно год, при длительной езде по трассе ( более 2-х часов ) при обгоне начали расти обороты, машина не едет, потом отпускаю газ, сцепление схватывает, машина дергается и вроде бы дальше едем. В основном это было на 3 и 4 передаче, ,но потом проявлялось и на 1, 2 передачах. То есть при относительно динамичной езде после 200 км ( примерно 2-3 часа езды ) я уже нормально не мог разогнаться или кого-то обогнать. Хотя я далеко не гонщик и не лихачу по трассе. В итоге приехал в тот же сервис, там конечно удивились этому, сказали может проблема в маховике, проточить его надо и поставить новое сцепление. Я конечно купил новое сцепление, только уже не екседи, а Крафттеч, которое дешевле в 2 раза. Мне поставили новое сцепление, проточили маховик, собрали и я уехал. Проехав всего 7 км по городу я почувствовал, что сцепление опять пробуксовывает. Кое-как доехал до сервиса. Там начали думать, тестировать, сцепа новая, да и когда разгоняешься сначала обороты растут, а потом резкий толчок и пошел разгон. Они начали грешить на шток, якобы он то ли не дожимает, то ли выжимает, хз в общем..типа новое сцепление, еще и неоригинал, чуть отличается по размерам может. поставили мне другой шток,короче на 1 см.Я прокатился, все отлично, уехал домой,потом на работу и не было никаких проблем. Так катался месяц,пока после длительной поездки опять не появилась пробуксовка. Сразу же на горячую приезжаю к ним, они посмотрели, говорят возможно притерлось сцепление, поставили мой шток обратно и опять стало все ок, при разгоне резком никаких пробуксовок, все отлично..Покатался я еще месяц и снова появились пробуксовки. При чем я ездил на отдых 500 км, то появляются эти симптомы, то их нет и я спокойно еду по серпантину в подъем, газ в пол, обгоняю всех и все в норме. Но грубо говоря на следующий день еду куда-то еще, и опять появляется пробуксовка..В итоге пока езжу так, но очень не комфортно и не приятно. Может кто-то знает в чем причина или сталкивался с таким. Спасибо.

Нифига ты всех загрузил! Фрумчане в шоке, ушли думать )) Прям мистика.

Маховик, сцепление и нет проблем
И ставь экседи

как понять что сцеплению хана? мастер попробовал тронуться на 6 передаче и машина не заглохла и он вынес вердикт о замене! Стоит ли менять или лучше не лезть? Сам замечаю что передачи иногда плохо включаются

Источник