Ремонт гтц бмв е34

Содержание

Lada 21099 21126 › Logbook › Установка ВУТ + ГТЦ от BMW E34.
BMW 5 series Bormann › Logbook › Замена главного цилиндра сцепления Е34
BMW 5 series 1989, engine Gasoline 2.5 liter., 170 h. p., Rear drive, Manual — DIY
Comments 26
Тормозная система БМВ 5 Е34
Снятие и установка главного тормозного цилиндра
Тормозная система БМВ 5 Е34

Lada 21099 21126 › Logbook › Установка ВУТ + ГТЦ от BMW E34.

Приветы всем. ВУТ поставил уже можно сказать давно, недели полторы-две назад. Написать сюда не было времени, потому только сейчас этим занялся.

В виду того, что работа там идет с тормозухой, фото тоже не получилось и не успелось сделать. Потому будет только до и после.

Как было до, думаю многие знают, но на всякий случай

Ну а дальше приступаем к процессу сборки. Но тут не все так просто оказалось. Когда я снял свой вут и сравнил его с е34, сразу заметил несовпадения (реальные эмоции писать не стал, забанят). Все отчеты которые я видел тут на сайте, писали об одном: «вут подходит, надо только отрегулировать длину штока, но это просто, на е34 он регулируемый». Да вот х*р там. Я на минутку даже подумал может быть у меня не е34, посмотрел коды, таки он.

Короче суть в том, что на заводском ВУТе шток был длиной 24см, а на бимэвэ… барабанная дробь! 11см. Ощущения в этот момент были не особо хорошие. Т.к. на дворе было 10ч ночи, ставить свой ВУТ назад смысла не было, это гавно тоже явно не становилось туда, только если не проволокой соединять педать и шток. Спустя пару минут посетила дикая мысль. Едем в деревню за плашкой и болгариным. Потом пиляем шток заводского ВУТа, предварительно замерив нужное расстояние, а также срезаем с е34 штока лапку под педаль.

Ищем по ночным магазинам широкую гайку, покупаем ее за деньги сравнимые с набором юного авиаконструктора. Нарезаем резьбу на штоке е34 и на родном, и скручиваем их между собой гайкой + контргаем ее.

После примерок понял, что все подходит и дальше принялся действовать согласно плану. Подставляем к новому ВУТу заводское крепление вута к кузову, отмечаем где будут болты. Пересверливаем крепление и собираем до кучи, прикручивая его на место.

На предпоследнем этапе снова пригодился набор штуцеров, медная трубка и тройники с классики.

Тут все просто. Подбираем нужный штуцер, вальцуем на заранее отмеряной трубке, и вкручиваем один конец трубки в ВУТ, второй в тройник. Так два раза. Потом в тройники вкручиваем заводские тормозные трубки. На этом месте главное не перепутать. И подключить перед с передом, зад с задом.

Бла бла бла, главное не перепутать говорит он… короче я перепутал и подключил как было на штатном гтц, просто опустив трубки вниз подкинув их к тройнику.

Но это я сейчас такой умный, после того как глянул схему тормозных трубок ваз 2109. На тот момент схемы в гараже не было и ставил все на угад, и просто забыл что схема у нас диагональная, значит и трубки диагонально стоят. В общем по сути, тормоза у меня так и остались на диагоналке пока.

Теперь о тормозах. Они есть, их намного больше чем было при штатном вуте, который высерался уже. Если тормозить в пол, машина тормозит ровно и колеса блокируются все (но это на зимней резине). Если просто штатно тормозить, скажу честно — мне не нравится. Педаль нифига не внятная. Если нажать раз и потом второй раз, то начинает лучше тормозить (плавно нажать, допустим когда к перекрестку подкатываюсь). Тормоза прокачивал три раза уже, все до попы. Есть предположение что гтц пока стоял пересох (резинки) вот они и серят и работает лучше после прокачки педалью. Короче будем посмотреть. Покатаюсь так, а там видно будет, возможно возьму новый ВУТ, какой пока не знаю. Или шнива или еще какой.

Стало под капотом все вот так, единственное это адсорбер не ставится на свой крепеж, потому он просто плотно входит с свободное место и стоит так, без крепежа.

Источник

BMW 5 series Bormann › Logbook › Замена главного цилиндра сцепления Е34

В контексте
Добрался до некоторых труднодоступных частей, которые не хочу менять в будущем. Одна из трудных по затратам времени на разборку это замена главного цилиндра сцепления.

Не стоит этот «писун» столько, сколько нужно кланяться перед ним, что бы потом его заменить на собранной машине.
С выбором брэнда все просто, это SACHS, он же LUK, такой же хлопчик стоит на моей машине с завода. Качество исполнения солидное, по крайней мере выглядит, как оригинал.

BMW 5 series 1989, engine Gasoline 2.5 liter., 170 h. p., Rear drive, Manual — DIY

Comments 26

Что бы далеко не искать, можно взять легенький серч тут же на сайте www.drive2.ru/l/4673218/, это относительно LUK/SACHS.
Уменя был маховик SACHS, если откопаю фотки, там такой же был момент, и SACHS и LUK. Просто лого по разному нанесено, SACHS лазером, люк прессом.
Могу разобрать случай с Exedy и SACHS в таком же амплуа. Запчасти Опель и БМВ не редкость, слышал от опелистов, и если надо найду и эти случаи, вопрос нужно ли мне на это тратить время? Скорее всего нет, мне кажется и так достаточно.

Еще раз, когда ты уже поймешь, что на понт меня не нужно брать, я просто так слова на ветер не отпускаю ;).

Всегда все проверено перед сарказмом или вбросом :)))).
Мой совет — выключи у себя режим недоверия бмвклуба, и все будет хорошо.

Именно за это бмвклубным ничего и не пишу, там с этим ЧСВ с пафосом, недоверием, самоутверждением и бравадой весь мозг вынесут. Такие гуси все надутые, аж тошно. Не диалоги, а кто, кого круче и пацанее, а информации на 1мм только ценной.

SACHS, он же LUK
это как понять? совершенно разные концерны ZF и Шафлер Груп. Или имелось ввиду что в коробке SACHSkt;bn LUK?

Прости, имелось в виду довольно частая практика обнаружения люк в коробках сакс. Или наличие обоих логотипов одновременно.

два логотипа на изделии нереально, это разные концерны совсем. а вот то что в одной коробке может лежать другой бренд — легко. Им иногда проще перекупить чужое и кинуть в свою коробку чем самим производить

Если я найду подтверждение, что будешь дальше говорить? Мне вот интересно, не хочу искать ради трепа и пустой болтовни с тобой.

Извинюсь. ЗА все время работы в автозапчастях не видел на одной и той же детали (не коробке) логотипов разных концернов.

А нужно ли все знать и можно ли?
Полагаясь на твою логику, если человек не барыжит частями или не СТОшник, так он должен быть обязательно каким-то безруким и бемозгим каличем, которым в уши можно обязательно нассать любую информацию, и он просто обязательно должен сказать, все мой повелитель, я слушаю тебя! И буду нести эту весть в уши других людей?

Есть куча неучей в каждой сфере, и интересующиеся людей, у которых просто большой кругозор и развит мозг (юристы, финансисты, строители, айтишники, физики ядерщики), и те и другие имеют место быть, не нужно просто пытаться обобщить свой личный опыт поверх всех других, возможно найдется кто-то умнее и сообразительнее, и это может быть кто угодно, блага примеров завались.

Именно глупо выглядят якобы профи, гонщики, и т.п. Мастера своего дела, которые на поверку нихера ничего с себя не представляют. Куда уж хуже.

Профи и в Африке профи. Ничего ему доказывать не нужно, у него есть оружие — результат.

сколько слов. фото будет? примерно с такой же вероятностью можно найти деталь одновременно с клеймом мерседеса и бмв

Если найду, что будет, ты не ответил на вопрос :))

Источник

Тормозная система БМВ 5 Е34

17.0 Тормозная система
Тормозная система рассматриваемых автомобилей имеет гидравлический привод и состоит из главного тормозного цилиндра, усилителя тормозного привода и дисковых тормозных механизмов передних и задних колес. Привод тормозной системы двухконтурный, с диагональным разделением контуров. Один контур испо.

17.1 Дисковый тормозной механизм
1 — суппорт 2 — шестигранный болт. 115 Нм 3 — клапан для выпуска воздуха 4 — защитный колпачок 5 — удерживающая пружина 6 — направляющий болт 7 — датчик износа 8 — держатель 9 — заглушка 10 — направляющая колодок 11 — уплотнения поршня 12 — ремонтной комплект направляющей втулки 13 — тормозные.

17.7 Проверка толщины тормозного диска
Примечание: на моделях с дизельными двигателями и 520i установлены массивные тормозные диски (1). Все модели с более мощными двигателями имеют вентилируемые тормозные диски (2) с увеличенной толщиной. • Снимите декоративный колпак колеса и ослабьте болты крепления колеса, пока автомобиль стоит.

17.8 Устранение скрипа дисковых тормозов
• Снимите тормозные колодки • Очистите колодки и суппорт, используя сжатый воздух или тряпку, пропитанную спиртом. Внимание: не вдыхайте пыль, осевшую на де талях тормозного механизма! • Нанесите консистентную смазку или высокотемпературную пасту, например. Uqui Moly LM-508-ASC. в следующие мес.

17.9 Тормозная жидкость
При работе с тормозной жидкостью учитывайте следующее. • Тормозная жидкость ядовита. Ни в коем случае не засасывайте ее ртом через шланг. Использование емкостей из-под тормозной жидкости в других целях должно быть исключено. • Тормозная жидкость агрессивно действует на лакокрасочные покрытия ав.

Источник

Снятие и установка главного тормозного цилиндра

Тормозная жидкость является ядовитой. Она также сильно растворяет краску. См. Предупреждение в Разделе Прокачка гидравлической системы тормозов.

Хотя для большинства моделей имеются запчасти и набор для ремонта главного цилиндра, мы все же рекомендуем его полную замену на новый или капитально отремонтированный. Вам потребуется гораздо больше времени на ремонт главного цилиндра, чем на его замену, к тому же Вы не сможете определить, подлежит ли Ваш главный цилиндр капитальному ремонту до тех пор, пока не снимете его. И после этого может оказаться, что его просто невозможно отремонтировать.

Главный цилиндр соединен с вакуумным усилителем тормозной системы, и оба они крепятся на переборке в левой части двигательного отсека. Чтобы снять главный цилиндр, отсоедините электрический разъем (верхняя стрелка), штуцера гидравлической тормозной линии (нижняя правая стрелка, другой штуцер не виден на этом фото) и отдайте две гайки крепления главного цилиндра (нижняя левая стрелка, другая гайка не видна на этом фото).

С помощью шприца откачайте как можно больше жидкости из резервуара.
Поместите куски ветоши под штуцерные соединения линии и приготовьте крышки или пластиковые пакеты, чтобы заткнуть концы трубок после их отсоединения.

Тормозная жидкость повреждает краску. Укройте все части кузова и старайтесь не пролить жидкость во время этой процедуры.

Отпустите соединительные гайки на концах тормозных трубок там, где они соединяются с главным цилиндром. Чтобы предотвратить срывание лысок на этих гайках, следует использовать специальный разрезной накидной («тормозной») гаечный ключ, который накрывает всю гайку.
Аккуратно вытащите тормозные трубки из главного цилиндра и заткните их концы, чтобы предотвратить попадание грязи и утечку жидкости.

Отсоедините все электрические разъемы от главного цилиндра, затем отдайте гайки крепления главного цилиндра к вакуумному усилителю тормозов. Стяните цилиндр со шпилек и вытащите его из двигательного отсека. И снова будьте осторожны, чтобы не расплескать жидкость. Выбросите уплотнительное кольцо между главным цилиндром и вакуумным усилителем.

Это уплотнительное кольцо всегда следует заменять. Дефектное кольцо может послужить причиной нарушения вакуума, что уменьшит эффективность работы тормозных механизмов и приведет к их периодическому несрабатыванию.

Источник

Тормозная система БМВ 5 Е34

Тормозная система рассматриваемых автомобилей имеет гидравлический привод и состоит из главного тормозного цилиндра, усилителя тормозного привода и дисковых тормозных механизмов передних и задних колес. Привод тормозной системы двухконтурный, с диагональным разделением контуров. Один контур используется для привода правого переднего и левого заднего тормозных механизмов, второй — для левого переднего и правого заднего. При отказе одного контура, например, из-за утечки тормозной жидкости, достаточно эффективное торможение обеспечивается другим контуром. Давление жидкости в обоих контурах создается при перемещении поршней сдвоенного главного тормозного цилиндра. В автомобилях, оборудованных системой ABS. давление в тормозных механизмах колес может регулироваться раздельно.

Бачок с тормозной жидкостью расположен в моторном отсеке над главным тормозным цилиндром. Он используется для питания всей тормозной системы.

Вакуумный усилитель тормозного привода использует для работы разрежение, создаваемое во впускном коллекторе двигателя. В турбодизельных двигателях для создания необходимого разрежения установлен специальный вакуумный насос. При нажатии на тормозную педаль открываются клапаны усилителя и в его полостях создается разность давлений, которая увеличивает усилие торможения.

Все дисковые тормозные механизмы имеют так называемый плавающий суппорт. В этой конструкции для прижатия тормозных колодок к диску требуется только один поршень.

Стояночный тормоз имеет тросовый привод на тормозные механизмы задних колес. Поскольку дисковые тормозные механизмы не очень подходят для использования в качестве стояночных, на задних колесах дополнительно установлены тормозные барабаны. Барабанные тормозные механизмы задних колес приводятся в действие только рычагом стояночного тормоза.

В процессе износа тормозных накладок на тормозных механизмах оседает пыль, которая вредна для здоровья. При очистке принимайте соответствующие меры для того, чтобы не вдыхать эту пыль.

От состояния тормозных колодок зависит допуск автомобиля к эксплуатации, кроме того, колодки имеют разный тип и выпускаются для различных моделей автомобилей Поэтому рекомендуется использовать только колодки, разрешенные к установке BMW или федеральным ведомством автотранспорта (КВА). Эти колодки имеют номер разрешения КВА.

Рекомендуется вместе с тормозными колодками приобретать новые датчики износа, так как установленные датчики в процессе износа накладок также изнашиваются или повреждаются.

При работах с тормозной системой необходимо соблюдать безукоризненную чистоту и строго следовать всем указаниям. При отсутствии необходимого опыта лучше всего обратиться в специализированную мастерскую или на станцию техобслуживания.

Использованную тормозную жидкость следует сдавать в пункты приема спецотходов. Не выливайте ее и не выбрасывайте вместе с домашним мусором. Информацию о расположении приемных пунктов можно получить в городской или сельской администрации.

Указание: при движении по очень мокрым дорогам следует время от времени притор маживать, чтобы очистить тормозные диски от оседающих загрязнений. Под действием центробежной силы вода сбрасывается с дисков, однако на них остается тонкая пленка из силиконов, продуктов износа резины, масла и дорожной грязи, уменьшающая эффективность торможения.

После движения под дождем, а также зимой, когда дороги посыпаются солью, перед остановкой следует просушить тормозные диски легким нажатием на тормозную педаль. Это позволит уменьшить интенсивность коррозии дисков.

Новые тормозные колодки после установки должны приработаться. Первые 200 км пробега после замены колодок избегайте резких торможений до полной остановки. С другой стороны, не следует избегать торможений вообще, так как при бездействии тормозных механизмов создаются благоприятные условия для коррозии тормозных дисков и загрязнения колодок. При интенсивном торможении на высокой скорости тормозные механизмы самоочищаются.

Коррозия тормозных дисков вызывает вибрацию и шум при торможении, которые не исчезают даже после длительного торможения. В этом случае диски подлежат замене

Обгоревшая грязь на тормозных накладках может вызвать появление царапин на тормозных дисках, что снижает эффективность торможения

Источник