Ремонт гтц прадо 150

Замена главного тормозного цилиндра Toyota Land Cruiser Prado 150 (Тойота Ленд Крузер Прадо 150)

Замена главного тормозного цилиндра Toyota Land Cruiser Prado 150 (Тойота Ленд Крузер Прадо 150)

На любом автомобиле с вакуумным усилителем тормозов ВУТ присутствует в конструкции главный тормозной цилиндр Toyota Land Cruiser Prado 150 (Тойота Ленд Крузер Прадо 150) – ключевой элемент системы блокировки вашего автомобиля. Существуют только две его основные неисправности течь и механические повреждения.

Именно своевременная замена главного тормозного цилиндра Toyota Land Cruiser Prado 150 (Тойота Ленд Крузер Прадо 150) обеспечивает необходимое давление топливной жидкости. Но она может вытекать из топливного бачка в любом случае, через разбитые изношенные уплотнители. Поэтому, так важна замена главного тормозного цилиндра, а также именно комплектующих уплотнителей.

Разгерметизация тормозного цилиндра Toyota Land Cruiser Prado 150 (Тойота Ленд Крузер Прадо 150)

Эффективное торможение зависит напрямую от качественной работы составляющих этой двухконтурной системы. И, если разгерметизация одного из контуров произошла, в работу включается второй рабочий контур, осуществляя связь, и таким образом создается безопасное торможение.

А регулятор давления отсеивает возможное избыточное давление из системы. Но для этого, чтобы система работала качественно, необходимо профилактическая проверка целостности тормозной системы.

Что может еще помешать работе главного тормозного цилиндра? Конечно, попадание воздуха внутрь тормозной системы. И понижение уровня тормозной жидкости в бачке в этом случае – первое тревожное напоминание водителю. Что происходит далее? Необходимое торможение срабатывает с 3-4 раза нажатия на педаль.

Неисправности главного тормозного цилиндра Toyota Land Cruiser Prado 150 (Тойота Ленд Крузер Прадо 150)

Очень важно в этом случае обнаружить неисправность вовремя и провести замену главного тормозного цилиндра для автомобиля Toyota Land Cruiser Prado 150 (Тойота Ленд Крузер Прадо 150). Демонтаж его проводить стоит только в условиях автосервисного центра с профессиональной откачкой топливной жидкости и специальным подходом к важнейшим креплениям. Стоит напомнить, что шпильковые крепления, соединяющие главный цилиндр и ВУТ, требуют особого профессионального подхода!

Также при попадании жидкости в ВУТ необходимо срочно вакуумным способом откачать жидкость, проверить все крепления и установить новые качественные резиновые уплотнители.

Замена ГТЦ Toyota Land Cruiser Prado 150 (Тойота Ленд Крузер Прадо 150)

Замена ГТЦ Toyota Land Cruiser Prado 150 (Тойота Ленд Крузер Прадо 150) – ответственная процедура, только профессиональный подход позволит установить наличие и глубину повреждений. При замене требуется приобрести ремкомплект, соответствующий марке автомобиля, рассматривая при выборе только крупных автопроизводителей — предприятия- партнеры.

После замены главного тормозного цилиндра Toyota Land Cruiser Prado 150 (Тойота Ленд Крузер Прадо 150) для проверки состояния тормозов, необходимо провести прокачку тормозной системы, необходимую именно в этой ситуации. Вообще, замена главного цилиндра требуется и при механических видимых повреждениях Toyota Land Cruiser Prado 150 (Тойота Ленд Крузер Прадо 150) – глубоких царапинах, трещинах и сколах. Тормозная система должна функционировать безотказно.

Источник

Главный тормозной цилиндр Toyota Land Cruiser Prado 150 / Lexus GX 460 с 2009 года

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
нет тормозов Lexus GX 460 , прокачка тормозов Lexus GX 460 , схема тормозной системы Lexus GX 460 , ремонт тормозной системы Lexus GX 460 , неисправности тормозной системы Lexus GX 460 , нет тормозов Toyota Land Cruiser Prado 150 , прокачка тормозов Toyota Land Cruiser Prado 150 , схема тормозной системы Toyota Land Cruiser Prado 150 , ремонт тормозной системы Toyota Land Cruiser Prado 150 , неисправности тормозной системы Toyota Land Cruiser Prado 150 , нет тормозов Toyota Land Cruiser Prado 150 , прокачка тормозов Toyota Land Cruiser Prado 150 , схема тормозной системы Toyota Land Cruiser Prado 150 , ремонт тормозной системы Toyota Land Cruiser Prado 150 , неисправности тормозной системы Toyota Land Cruiser Prado 150 , нет тормозов Lexus GX , прокачка тормозов Lexus GX , схема тормозной системы Lexus GX , ремонт тормозной системы Lexus GX , неисправности тормозной системы Lexus GX , нет тормозов Toyota Land Cruiser 200 , прокачка тормозов Toyota Land Cruiser 200 , схема тормозной системы Toyota Land Cruiser 200 , ремонт тормозной системы Toyota Land Cruiser 200 , неисправности тормозной системы Toyota Land Cruiser 200 , нет тормозов Lexus GX 460 , прокачка тормозов Lexus GX 460 , схема тормозной системы Lexus GX 460 , ремонт тормозной системы Lexus GX 460 , неисправности тормозной системы Lexus GX 460

4. Главный тормозной цилиндр

Снятие главного тормозного цилиндра

Перед снятием главного цилиндра с усилителя тормозной системы обязательно устраните разрежение в усилителе тормозной системы.

1. Слейте тормозную жидкость.

При попадании тормозной жидкости на окрашенные поверхности ее нужно немедленно смыть.

2. Отсоедините трубку сцепления (для моделей с МКП).

3. Снимите главный цилиндр тормозной системы в сборе.

1) Отсоедините разъем.

2) С помощью разрезной головки отсоедините 2 трубопровода тормозной системы от главного цилиндра тормозной системы в сборе.

3) Отверните 2 гайки и снимите главный цилиндр тормозной системы в сборе.

Главный цилиндр требует бережного обращения. Не допускайте ударов по цилиндру, например, вследствие падения. Если цилиндр уронили, замените его.

Не ударяйте и не сжимайте поршень главного цилиндра и не допускайте каких-либо иных повреждений поршня главного цилиндра.

Чтобы предотвратить выпадение поршня главного цилиндра при установке главного цилиндра на усилитель тормозной системы, а также при снятии главного цилиндра с усилителя тормозной системы, следите за тем, чтобы главный цилиндр располагался горизонтально, либо направляйте его конец вниз (поршень должен быть обращен вверх).

Не допускайте загрязнения поршня главного цилиндра посторонними частицами. Если на поршень попали посторонние частицы, удалите их куском ткани, а затем нанесите ровный слой гликолевой консистентной смазки на основе литиевого мыла на окружность скользящей части поршня.

Не используйте смазочные материалы и жидкости другого типа.

Будьте осторожны, чтобы не повредить трубопроводы тормозной системы.

4) Снимите кольцевое уплотнение с главного цилиндра тормозной системы в сборе.

Установка главного тормозного цилиндра

1. Установите главный цилиндр тормозной системы в сборе.

1) Установите кольцевое уплотнение на главный цилиндр тормозной системы в сборе.

2) Установите главный цилиндр тормозной системы и закрепите его 2 гайками.

Момент затяжки: 13 Н·м.

3) С помощью разрезной головки подсоедините 2 трубопровода тормозной системы к главному цилиндру тормозной системы в сборе.

Момент затяжки: 20 Н·м.

4) Установите зажим и подсоедините разъем.

2. Подсоедините трубку сцепления (для моделей с МКП).

3. Прокачайте тормозную систему.

4. Заполните бачок тормозной жидкостью.

Залейте тормозную жидкость в бачок.

Тормозная жидкость: SAE J1703 или FMVSS №116 DOT 3.

*А. Для моделей с левосторонним рулевым управлением (для моделей с 2TR-FE, 5L-E).

*В. Для моделей с левосторонним рулевым управлением (с 1GR-FE, 1KD-FTV).

5. Удалите воздух из трубопровода привода сцепления.

1) Снимите колпачок прокачного штуцера рабочего цилиндра сцепления.

2) Подсоедините виниловую трубку к прокачному штуцеру (штуцеру для удаления воздуха).

3) Несколько раз нажмите педаль сцепления, а затем ослабьте прокачной штуцер при нажатой педали.

4) Когда жидкость прекратит вытекать, заверните прокачной штуцер и отпустите педаль сцепления.

5) Повторяйте 2 описанных выше операции до тех пор, пока из жидкости не будет удален весь воздух.

6) Затяните прокачной штуцер.

Момент затяжки: 11 Н·м.

7) Установите колпачок прокачного штуцера.

8) Проверьте, чтобы из трубопровода системы сцепления был удален весь воздух.

6. Проверьте уровень жидкости в бачке.

Проверьте уровень жидкости.

Если уровень тормозной жидкости мал, проверьте наличие утечек и тормозные колодки дискового тормоза. При необходимости долейте тормозную жидкость в бачок после замены или ремонта.

Тормозная жидкость: SAE J1703 или FMVSS №116 DOT 3.

7. Проверьте, нет ли утечек тормозной жидкости из трубопровода привода сцепления.

Источник

Toyota Land Cruiser Prado 3 л, diesel › Logbook › Ревизия суппортов Prado 150.

Для красивой заставки и лайков, коль женский вид фигур и теплых солнечных лучей не всех радует, некоторых даже злит!

Хотел выделить в отдельные темы, «ревизия зад» и «ревизия перед», но разобрав зад всё было на удивление хорошо, больше всего переживал за поршня, муки-выбора производителей, оригинал/не оригинал поршней…, даже посвятил целую ТЕМУ, но с поршнями и спереди и сзади всё норм, только налет ржавчины сверху, где не прикрыт пыльником.

Наверное процесс разбора описывать не буду, просто картинки с небольшим комментарием и парт номерами рем. комплектов перед/зад
Значит, рем.комплект перед TOYOTA 0447860080, 1360 р., зад TOYOTA 0447960030, 900 р.

Смазку использовал, МОЙ ВЫБОР не обсуждается, вместо оригинальной, Volvo p/n 1161688, по параметрам превосходит красную «родную»…, смазывал поршня, под пыльники, под направляющие болты, т.е. всё что связано с резинками

использовал 7560 LIQUI MOLY Алюминиевый спрей

Перед началом, попробовал все поршня как ходят, на всех 4-ёх колёсах, т.е. методом отвертки на отжим от т.диска, все отжимались хорошо и равномерно, значит вариант с заклинившими поршнями отметаем, но, при прокрутке колеса, левого заднего…, немного притормаживало, еле-еле заметно, сразу первая мысль направляющие сухие и подклинивают, о чем свидетельствовал не равномерно изношенная колодка до металла(пискуны стерты, но не пищали…) и поцарапанный диск…

Начал с зада. Разобрав суппорт, просто выдавил поршня, нажав на тормоз, вылезли легко, открутил т. шланг, сняли суппорт, тормозуха внутри была грязная

резинки уставшие, но целые, втулки направляющих подсохшие, поршень отличный… просто протер тряпкой без всяких очищающих средств

Чистим сам суппорт как зад так и перед, потом можно и покрасить… при желании ))

Далее все резинки заменяем на новые, смазываем, вставляем поршень…, собираем…, с задом покончено, перебрали, подробное видео выложу ниже от МАКСА, разрешение на видео одобрено лично Максом))

ПЕРЕД, всё аналогично заду, работы производил насмотревшись видео обзоры от Макса )).

Поршня выдавил, снял суппорт, НО не половинил… суппорт, от греха подальше… )), почистил и всё заменил…, поршня не половинил, фото…

Всё собрали, поставили, прокачали…
Причем, перед дался нам легче чем зад, обычно на зад по 20 мин у людей уходит, а с передом… е…тся))), у нас же всё до на оборот… Ну да ладно, обещанная видео инструкция по Профилактика задних суппортов в подробностях, от Макса.

LC150(120аналогично). Профилактика передних суппортов в подробностях.

P.S., Москва и МО, если кому нужен телефон Макса, для проведения работ, обращайтесь в личку.

ВСЁ., ВСЕМ БОБРА и ТЕПЛЫХ МАЙСКИХ ПРАЗДНИКОВ !

Toyota Land Cruiser Prado 2012, engine Diesel 3.0 liter., 173 h. p., AWD drive, Automatic — DIY

Comments 34

Мне тут на днях довелось менять колодки другу на 150 прадике, так я вообще не понял, что произошло… задние поршня отлично вдавились без проблем, а передн е ни в какую… стояли колом уж через какой только рычаг их не вдавливали… может есть какая хитрост, незнаешь?

Не могли поставить обратно поршня чистые?

Неее, просто при замене колодок, надо же вдавить поршня, что бы новые залезли… а тут никак 😮 первый раз такое, причем они не ржавые, манжеты целые все…

Надо перебирать, ревизию делать…
Можно попробовать, без колодок и машину не заводить, надавить на тормоз, вообще они сдвигаются…

Да да, сдвигаются. Если вытащить колодку и давить на 1 поршень, то второй вылезает, а вот ксли на оба сращу, то фиг )))

Надо всё пробовать, смазку под резинки добавить, если не хочется полностью разбирать…, но лучше уже разобрать и посмотреть…, может уплотнительное кольцо дубовое или завернули его…, вариантов много, смотреть надо

Благодарю за совет

Да какой совет…)))
Всё таки думаю смотреть по месту и делать по обстоятельствам.

Надо перебирать, ревизию делать…
Можно попробовать, без колодок и машину не заводить, надавить на тормоз, вообще они сдвигаются…

Я уж подумал, что у него система как на мерсе, комп надо подключать))))

Интересно, зачем мастер алюминиевую смазку сверху на суппорт нанес!
Колесные гайки пневмопистолетом затянул, наверняка с превышением момента!

для красоты! Я думаю, момент затяжки у него уже на автомате…, рука у чела набита ещё при работе в Тойоте Люберцы.

Смазка для красоты — это зря, так как грязи будет только больше.
Рука если на момент набита, то это хорошо, но как правило рукой момент можно прочувствовать если в ручную затягиваешь, а пистолетом сложно.
А момент на пистолетах достаточно большой, потом если вне сервиса нужно будет колесо заменить, то без трубы уже может быть сложно гайки открутить!
Я если в сервисе меняю, то только наживуливаю гайки пистолетом, а затягиваю динамометрическим ключом.

я сам не смог открутить возле дома, пришлось ехать в шиномонтаж и там с ребятами вместе уже перебирать, откручивали с трубой…

Вот это результат затяжки пневмоинструментом!
А если бы колесо пробили и пришлось менять за городом и трубы нет? Прокляли бы того кто закручивал!
Да кроме затруднительного откручивания, плохо еще то что и резьба плывет и несколько таких затяжек и резьбу сорвать можно!
Мастерам что, им время важно — закрутил по быстрому, покрасовался как пневмоинструментом владеет и езжай!
Я стороной обхожу мастеров, которые не знают моментов затяжки или не пользуются динамометрическим ключом!
Чтобы они не говорили и какими бы отличными парнями не были, так как такой сервис — это отголоски гаражного опыта из 90-х!

тут каждый сам выбирает для себя, что сделано, то сделано, криминала не будет…, я уверен…, всё по книге всё равно не сделаешь, где-то да прозеваешь что-то.

Чтобы не гадать хорошо сделают или плохо и быть точно уверенным — я делаю сам 🙂

Источник