Ремонт гтц тойота кариб

Toyota Carina ED S-Limited 4WS › Logbook › Ремонт ГТЦ. Долгожданный

Всем привет!
Наконец-то я доподготовился к ремонту ГТЦ, с приходом зимы ездить стало совсем невыносимо. Постоянно завоздушивалось левое переднее (почему-то), педаль просто проваливалась в пол. В общем так я ездил)) это был кошмар, как итог, по снежной каше несколько раз чуть в такие истории не попадал.:(
В общем рем.комплект ГТЦ я купил ооооочень давно. Вот он

Докупил еще прокладку бумажную, устанавливаемую между вакуумом и ГТЦ.

В общем вот такой доступ имеем к цилиндру)))

Снимаем штатную распорку для начала.

Откачиваем шприцом всё это болото

Конечно же откручиваем пару трубок и три гайки крепления самого цилиндра. Для всего этого понадобилось по сути 3 гаечных ключа:) ключ для тормозных трубок 10мм, ключ рожковый 10 мм, ключ комбинированный 12 мм. Кстати для тех людей, которые будут снимать ГТЦ посоветую без комбинированного ключа на 12 туда не лезть, он значительно сокращает время снятия.
В общем поршень извлекаем из цилиндра, сняв стопорный винт снизу цилиндра, и стопорное кольцо.

В общем из-за влаги и видимо никогда не менявшейся тормозной жидкости разъело сам корпус цилиндра в некоторых местах, и естественно, новый рем.комплект будет работать, пока не задрало новые сальники на нем. В общем, печаль, надо покупать новый (читай контрактный) цилиндр в сборе.
Ну не стоит унывать, цилиндр собираем, ставим, прокачиваем всю систему (изначально прокачиваем каждый контур еще не установленного ГТЦ). В общем тормоза отпад:) сперва в гаражах чуть лбом в руль не воткнулся с непривычки:)))) вчера затестил, примерно 100 км по городу. Появилась уверенность в тормозах))
Еще забрал контрактные шланги на печку, вместе с краником. Если читали мою предыдущую запись, то помните мою проблему.

В общем удача вдвойне, шланги встречаются в продаже очень редко, а оригиналы новые очень дороги. Эти кстати в очень хорошем состоянии, мягкие и без трещин.
Еще очередная посылка от Влада tanderfaer , на этот раз забрал я задние дверные ручки. Чтож, такие вещи нужно иметь в запасе. Зима вся впереди)))

Купил себе новый масляный щуп, моему плохо стало. Резинка на моем отсутствовала уже очень давно, и при частом наваливании масло выбрасывало на коллектор. В общем резинка там не зря стоит, и причем она не сменная. Умерла резинка — покупай щуп целиком.

В общем радость. Эти дела я должен был еще сделать очень давно. Ведь с момента покупки этого ничего не было, ни тормозов… ни нормального щупа))
На очереди шаровая заднего левого колеса, с поперечного рычага. Она еще родная стоит. Есть контрактная, хорошая, но на ней пыльник умер. Надо пыльничек подобрать и ее установить. На новую пока не хочу тратиться (около 4000 рэ.).
Ну и на очереди моторчик дворников, стал шуметь и медленно шевелить)

С него наверно и начнем следующий рассказ.
Всем спасибо! Удачи, пока))

Источник

Ремонт главного тормозного цилиндра Тойота: причины и признаки поломки

Любые проблемы с тормозной системой автомобиля считаются критическими. Они подлежат немедленному устранению, в противном случае может случиться неприятность в дороге. Частым виновником подобных неисправностей становится главный тормозной цилиндр (ГТЦ). При этом поломка данного агрегата может появляться в любых машинах, даже в таком надежном автомобиле, как Toyota Corolla.

Причины неисправности

Ремонт главного тормозного цилиндра Тойота может понадобиться по таким причинам:

• Изношенные тормозные колодки, в результате чего снижается эффективность торможения;

• Недостаточное количество тормозной жидкости;

• Попадание внутрь твердых частиц, например, металлической стружки или песчинок;

• Использование низкокачественной тормозной жидкости, из-за чего разбухает резина и создается дополнительное сопротивление педали тормоза;

• Утечки тормозной жидкости.

Признаки поломки

Как правило, проблемы с ГТЦ без труда обнаруживаются водителем, так как «симптомы» неисправности ощущаются практически сразу. Главные признаки наличия неполадок:

• Для торможения необходимо сильно давить на педаль.

• После нажатия на педаль автомобиль медленно останавливается, из-за чего увеличивается его тормозной путь. Это крайне опасное явление, ведь водитель может банально не рассчитать и затормозить слишком поздно.

• Провал педали тормоза. Такой признак говорит о полном износе манжет.

• Короткий ход педали тормоза.

• Колодки сильно нагреваются во время движения, при этом они не отпускают барабаны и тормозные диски.

При появлении хотя бы одного из этих признаков нужно немедленно производить ремонт или замену главного тормозного цилиндра на Тойота Королла. Если откладывать диагностику и ремонтные работы, то постепенно ситуация будет усугубляться. В лучшем случае это приведет к необходимости делать дорогостоящий ремонт, а в худшем – станет причиной ДТП.

Можно ли сделать ремонт главного тормозного цилиндра Тойота своими руками

Агрегат состоит из множества деталей: пружины, поршни, торцевая пробка с прокладкой, штоки, направляющая трубка, резиновые манжеты и т.д. Поэтому без большого опыта и наличия всех необходимых знаний крайне сложно найти и устранить причину поломки.

Кроме того, речь идет о тормозной системе машины, от которой напрямую зависит безопасность управления транспортным средством. Именно поэтому при любых проблемах с тормозами нужно обращаться к квалифицированным мастерам.

На ремонте главного тормозного цилиндра автомобилей Тойота специализируются мастера техсервисов. Они выполнят работу качественно, быстро и недорого. А используют они только качественные и надежные комплектующие с большим рабочим ресурсом.

Как произвести ремонт наглядно показано в видео.

Оцените статью:

Понравилась статья? Поделитесь с друзьями:

Я автор этого блога. У меня можно заказать создание контента для сайтов. Мои контакты — ниже. Всем peace! 😉

Источник

Ремонт главного тормозного цилиндра

Модераторы: Box, zdorovij, mbvol, snow1975

Эксплуатируем LX-470 11.2000 г.

У каждой недоработки есть имя и фамилия!

Только не забудь здесь отписаться по результатам!

Эксплуатируем LX-470 11.2000 г.

У каждой недоработки есть имя и фамилия!

Места не столь отдаленные. Кому то хорошо там где нас нет. а нам и здесь неплохо!

Купил 04.02.2012 LX 470 ЧЁРНЫЙ 1999г.

Решение: Знакомый автоэлектрик взялся разобрать и выяснить причину. Оказалось у нас почти на 2/3 были стерты щетки в Насосе Усилителя Тормозной Системы (47960A). Сигнал не проходил, а в момент когда мы стучали по Бустеру, вибрация доходила до Насоса и цепь замыкало, но в последствие длины щеток все так же не хватало для соприкосновения с валом мотора и проблема появлялась опять. Так же объясняется почему со временем проблема появлялась все чаще — щетки стирались все больше. Потребовалось лишь найти подходящую пару щеток (за 150р./пара) и 5000р. отдали за работу.
Починили как раз перед командировкой, машина уже отходила неделю и 2000км — никаких проблем за это время не возникало. Надеюсь и не возникнет.

Не обязательно, что у Вас именно этот случай, но вдруг. и тогда Вам не придется покупать новый ГТЦ, как рекомендуют многие, а лишь разорится на новую пару щеток и их замену.

Источник

Ремонт гтц тойота кариб

Сообщение Петровичъ » Пт апр 06, 2012 5:35 pm

Сообщение scooternsk » Чт апр 19, 2012 7:28 am

Привет всем . подскажите, купил карибаса, были мертвые колодки передние (до железа), педаль цепляла в самом низу. Поменял колодки передние, педаль так же в самом низу.
Пробовали прокачивать, воздух не пошел. На не заведенном двигателе прокачивали, педаль начинала цеплять чуть повыше, но после заводки — опять проваливалась в пол.

P.S. Сзади стоят барнаульские пружины, т.е. жопа слегка задрана ))

Сообщение Andrejnalin » Чт апр 19, 2012 8:39 am

Сообщение scooternsk » Чт апр 19, 2012 9:15 am

Сообщение 4WezDe » Чт апр 19, 2012 9:28 pm

Сообщение Andrejnalin » Пт апр 20, 2012 6:49 am

Сообщение scooternsk » Пт апр 20, 2012 7:42 am

Сообщение Mr.Slip.Per » Чт апр 26, 2012 4:52 pm

Вот наткнулся на описание.
При замене есть некоторые неприятные моменты, которые надо учесть.
1. В машинах с дисковыми (и не только) задними тормозами есть регулятор давления задних тормозов, и если машина висит на подъемнике, то прокачать задние тормоза (при исправном регуляторе) может и не получиться.
2. В некоторых машинах (например, Toyota Land Cruiser в 80 кузове) в регуляторе давления есть свой прокачной штуцер, так что и его тоже надо прокачивать.
3. Прокачивать надо по строго определенной схеме, а не от дальнего колеса, как часто считают. После прокачки по неправильной схеме педаль будет жесткая, но тормоза окажутся немного ватными, и сколько не качай, лучше не будет .Схема прокачки дана ниже. Обратите внимание, что есть различие между лево- и праворульными машинами.

Левый руль | Правый руль
Левое заднее | Правое заднее
Правое переднее | Левое переднее
Правое заднее | Правое заднее
Левое заднее | Левое заднее
Правое переднее | Правое переднее
Левое переднее | Левое переднее

На некоторых машинах прокачка по другой схеме может никак не сказаться, но лучше прокачивать именно в таком порядке.

Кто что думает по этой информации.

И кстати из-за чего может выплюнуть содержимое заднего тормозного цилиндра, я вчера развел себе задние колодки, по началу очень понравились тормоза, давно таких не было, но сегодня с утра начал выезжать из гаража, выехал, начинаю тормозить, а у меня педаль проваливается в пол и ели ели машина останавливается, выхожу, смотрю под задним правым колесом лужица, снял колесо, барабан, а содержимое цилиндра с одной из сторон держится только на краю колодки из под пыльника течет жидкость, я это дело все обратно запихал, свел колодки обратно, тормоза правда так и не наладились, срабатывают только в самом конце хода, когда педаль уже прилично вдавлена в пол. думаю если прокачать то все вернется как было, но как себя уберечь от повторного выпадения содержимого цилиндра.
К слову это уже однажды случалось, тоже с правой стороной, на ходу его выплюнуло перед перекрестком, повезло что было уже поздно и машин не было, пролетел на красный, тогда собрал все назад и еще сколько то ездил, потом поменял цилиндр и вот опять.

Источник

TCM-Club

Официальный форум TCM-Club (Toyota Ceres Marino Club)

Текущее время: Сб июл 03, 2021 11:50 pm

Ревизия главного тормозного цилиндра (Фотоотчет)

Ревизия главного тормозного цилиндра (Фотоотчет)

Сообщение AnDronChaser » Сб окт 01, 2011 7:12 pm

Re: Ревизия главного тормозного цилиндра (Фотоотчет)

Сообщение AnDronChaser » Сб окт 01, 2011 7:58 pm

Re: Ревизия главного тормозного цилиндра (Фотоотчет)

Сообщение AnDronChaser » Сб окт 01, 2011 7:59 pm

Re: Ревизия главного тормозного цилиндра (Фотоотчет)

Сообщение AnDronChaser » Сб окт 01, 2011 7:59 pm

Re: Ревизия главного тормозного цилиндра (Фотоотчет)

Сообщение AnDronChaser » Сб окт 01, 2011 8:00 pm

Re: Ревизия главного тормозного цилиндра (Фотоотчет)

Сообщение AnDronChaser » Сб окт 01, 2011 8:00 pm

Для начала из бачка откачиваем тормозуху, я воспользовался 20-ти миллилитровым шприцом и шланчиком от капельницы, выкачал около 6-7 шприцов в итоге

Далее, ключиком гаечным на 10 откручиваем магистрали, отмеченные красным кругом, отсоединяем фишку датчика уровня жидкости (зеленая стрелка), а затем, откручиваем 3 гайки ,ключём на 12 и сам цилиндр от вакуумного усилителя:

Отсоединяем ГТЦ от вакуумника, а для спокойствия заматываем пленкой магистральные трубки, чтоб грязь не попала.

После этого начинаем разборку ГТЦ. Откручиваем болтик, отмеченный жёлтым кругом, для того чтоб снять бачок.

Затем инструментом для снятия стопорных колц (хз, как он называется ) снимаем кольцо со внутренней стороны цилиндра:

Далее, откручиваем медный болтик на 8 (в белом круге), в нижней части цилиндра, и о чудо! Поршень начинает вылезать сам

Красными стрелками помечены как раз уплотнительные кольца, которые не пригодились
Ну, а жёлтыми стрелками на фотке непосредственно манжеты, дальше покажу разницу;)

Для того, чтобы изъять второй поршень, надо ударить стороной крепления к вакуумнику по какой-нибудь деревяшке, он тоже вылетает на ура (манжеты когда стертые в ноль! )
Здесь, собственно первый поршень (который вылез сам) и рядышком новая манжета

В процессе замены резинок необходимо запоминать расположение оных на поршнях, дабы не перепутать ни чего
Первый поршень разбирается просто: крестовой отверткой откручиваем пружину от поршня, после разборки и замены резинки, собираем обратно,

а «БэУшная» резинка, которая слева на нижней фотке, её я выковыривал мелкой отверткой.
Вот здесь кстати, рядышком старая и новая манжеты, разница, я думаю очевидна.

Со вторым поршнем вопросов не возникало — пружинка снимается с небольшим усилием, меняется манжета, пружиной прижимается к телу поршня (не забываем, там еще прокладочки какие-то металлические есть),
Ну, а крайняя выковыривается так же, отверткой.

Источник