Ремонт гур ниссан патрол y61

Гидроусилитель рулевого управления Nissan Patrol / Safari (Y61) с 2004 года

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
рулевое управление Nissan Safari , ремонт рулевого управления Nissan Safari , моменты затяжки Nissan Safari , рулевое управление Nissan Patrol , ремонт рулевого управления Nissan Patrol , моменты затяжки Nissan Patrol

4. Гидроусилитель рулевого управления

Двигатели, кроме ZD30ETi

Двигатель ZD30ETi

Примечание:
: заменять деталь новой после каждого снятия.

Внимание:
— Не все узлы гидроусилителя рулевого управления подлежат замене. Разбирать только указанные в настоящем руководстве компоненты.
— Разборку производить в максимально возможной чистоте.
— Перед разборкой необходимо тщательно вымыть руки.
— Не использовать ветошь. Для очистки деталей пользоваться нейлоновой тканью или бумажными салфетками.
— Следовать инструкциям, приведенным в данном руководстве.

Рулевой редуктор PB69K

Снятие и установка

Примечание:
Перед снятием очистить корпус рулевого редуктора и выводы насоса гидроусилителя при помощи пара под давлением. После этого высушить поверхности сжатым воздухом.

• Заткнуть отверстия корпуса рулевого редуктора и зафиксировать разъемы шлангов в положении выше насоса гидроусилителя, после чего накрыть их бумажными салфетками.
• Соблюдать предельную осторожность, чтобы не допустить попадания посторонних материалов в шланги через разъемы.
• При установке рулевой сошки совместить четыре канавки на зубцах сошки с четырьмя выступами на зубцах вала-сектора, после чего установить стопорную шайбу и затянуть гайку.

Внимание:
Не разбирать рулевой редуктор с гидроусилителем.

Проверка

1. Измерить момент сопротивления вращению после поворота на 360° от нейтрального положения:

• Установить рулевой редуктор на специальное приспособление (KV48100301) и поместить всю сборку в тиски.

• Несколько раз провернуть поворотный вал от упора до упора в обе стороны.
• Измерить момент сопротивления вращению после поворота на 360° от нейтрального положения при помощи динамометрического ключа (ST3127S000) с насадкой (KV48100700). Допустимый момент сопротивления вращению после поворота вала на 360° от нейтрального положения: 0.15 — 0.78 Н·м.

2. Измерить момент сопротивления вращению в нейтральном положении. Нейтральное положение поворотного вала достигается его вращением на 2,14 оборота (два полных оборота и еще 50°) из крайнего положения. Допустимый момент сопротивления вращению в нейтральном положении: на 0.2 — 0.5 Н·м больше, чем момент сопротивления вращению после поворота вала на 360° от нейтрального положения.

Предельно допустимый момент сопротивления вращению: 0.44 — 1.18 Н·м.

3. Проверить люфт вала-сектора в нейтральном положении. Значение люфта не должно превышать 0.1 мм.

4. Если момент сопротивления вращению и люфт вала-сектора не соответствуют спецификации, заменить рулевой редуктор в сборе новым.

Насос гидроусилителя

Разборка и сборка

Двигатели, кроме ZD30ETi

Двигатель ZD30ETi

1. Задняя часть корпуса.
2. Штифт.
3. Прокладка.
4. Кулачковое кольцо.
5. Лопасть.
6. Ротор.
7. Передняя пластина.
8. Наружное уплотнительное кольцо.
9. Внутреннее уплотнительное кольцо.
10. Кронштейн.
11. Всасывающий патрубок.
12. Уплотнительное кольцо.
13. Уплотнительное кольцо.
14. Соединительный болт.
15. Уплотнительное кольцо.
16. Обратный клапан.
17. Стопорное кольцо.
18. Заглушка.

Примечание:
: заменять деталь новой после каждого снятия.
: нанести рабочую жидкость для автоматической коробки передач DEXRON TM III или эквивалент.

1. Провести предварительную проверку насоса гидроусилителя. Разбирать насос гидроусилителя стоит только в том случае, если обнаружены следующие дефекты:

• Утечки рабочей жидкости из любой, из указанных на рисунке, точек.

• Деформация или повреждение шкива.
• Плохая производительность.

2. Шкив и вал шкива:

• Если шкив деформирован или имеет трещины, заменить его новым.
• Если вокруг вала шкива обнаружены утечки рабочей жидкости, заменить сальник.

Внимание:
— Не все узлы гидроусилителя рулевого управления подлежат замене. Разбирать только указанные в настоящем руководстве компоненты.
— Разборку производить в максимально возможной чистоте.
— Перед разборкой необходимо тщательно вымыть руки.
— Не использовать ветошь. Для очистки деталей пользоваться нейлоновой тканью или бумажными салфетками.
— Следить за тем, чтобы не допустить попадания посторонних материалов в насос гидроусилителя или на его детали.

3. Разобрать насос гидроусилителя, ориентируясь по рисунку общего вида и уделяя внимание на следующие моменты:

• Удалить стопорное кольцо, после чего извлечь приводной вал.

Внимание:
Соблюдать осторожность, чтобы не уронить приводной вал.

Внимание:
Соблюдать осторожность, чтобы не повредить переднюю часть корпуса.

Внимание:
Соблюдать осторожность, чтобы не уронить обратный клапан.

4. Собрать насос гидроусилителя, принимая во внимание следующее:

• Убедиться в том, что уплотнительные кольца и сальники правильно установлены.
• Всегда использовать только новые уплотнительные кольца и сальники.
• Обращать внимание на направление установки сальника.

• Кулачковое кольцо, ротор и лопасти в случае необходимости должны заменяться в комплекте.
• При сборке нанести на все детали рабочую жидкость для автоматической коробки передач (ATF).
• Следить за правильностью установки ротора.

• При установке лопастей в ротор, их закругленные части должны быть направлены в сторону кулачкового кольца.

• Вставить штифты (2) в углубления (1) передней части корпуса и кулачкового кольца, после чего установить кулачковое кольцо, как показано на рисунке.

Примечание:
D1 меньше D2.

При покупке книги в PDF

1. Вы сможете скачать книгу сразу же после оплаты.

2. Книга будет скачана в формате PDF, и Вы сможете загрузить ее на любое устройство.

1. Все книги идеального качества, так как мы работаем с издательствами напрямую.

2. Электронные книги ничем не уступают бумажным и являются их полным аналогом.

3. Офисы нашей компании представлены в Украине, России и Польше, вы всегда можете обратиться к нам по конкретному адресу.

4. Все оплаты на сайте максимально защищены и происходят с помощью мировых платежных систем.

1. Провести предварительную проверку насоса гидроусилителя. Разбирать насос гидроусилителя стоит только в том случае, если обнаружены следующие дефекты:

• Утечки рабочей жидкости из любой, из указанных на рисунке, точек.

• Деформация или повреждение шкива.
• Плохая производительность.

2. Шкив и вал шкива:

• Если шкив деформирован или имеет трещины, заменить его новым.
• Если вокруг вала шкива обнаружены утечки рабочей жидкости, заменить сальник.

Внимание:
— Не все узлы гидроусилителя рулевого управления подлежат замене. Разбирать только указанные в настоящем руководстве компоненты.
— Разборку производить в максимально возможной чистоте.
— Перед разборкой необходимо тщательно вымыть руки.
— Не использовать ветошь. Для очистки деталей пользоваться нейлоновой тканью или бумажными салфетками.
— Следить за тем, чтобы не допустить попадания посторонних материалов в насос гидроусилителя или на его детали.

3. Разобрать насос гидроусилителя, ориентируясь по рисунку общего вида и уделяя внимание на следующие моменты:

• Удалить стопорное кольцо, после чего извлечь приводной вал.

Внимание:
Соблюдать осторожность, чтобы не уронить приводной вал.

Внимание:
Соблюдать осторожность, чтобы не повредить переднюю часть корпуса.

Внимание:
Соблюдать осторожность, чтобы не уронить обратный клапан.

4. Собрать насос гидроусилителя, принимая во внимание следующее:

• Убедиться в том, что уплотнительные кольца и сальники правильно установлены.
• Всегда использовать только новые уплотнительные кольца и сальники.
• Обращать внимание на направление установки сальника.

• Кулачковое кольцо, ротор и лопасти в случае необходимости должны заменяться в комплекте.
• При сборке нанести на все детали рабочую жидкость для автоматической коробки передач (ATF).
• Следить за правильностью установки ротора.

• При установке лопастей в ротор, их закругленные части должны быть направлены в сторону кулачкового кольца.

• Вставить штифты (2) в углубления (1) передней части корпуса и кулачкового кольца, после чего установить кулачковое кольцо, как показано на рисунке.

Источник

Nissan Patrol GR «Проходимец» › Logbook › Заменил жидкость ГУР, отремонтировал датчик уровня топлива (обновлено 05.12.13)

Заменил жидкость в ГУР.
Процедура простая, фоткать не стал.
Поддомкратил передок. Шприцом отсосал жидкость из бачка.
Отсоединил шланг обратки (тот который сверху) и засунул его в пластиковую бутылку.
Теперь крутим руль до отсечки туда-сюда пока система не опустеет.
Прицепил шланг обратно. Залил полный бачек свежей жидкости.
Опять крутим руль — подливаем — крутим руль… Ушел ровно литр. Как в мануале написано.

Перестал работать указатель уровня топлива. Стрелка лежит на нуле при любом заполнении бака.
Залез к датчику в баке. Капец сколько там грязи…
Откис один из проводов:

Зачистил, приложил провод к контакту — ноль эффекта, стрелка лежит.
Как проверить?

Отсоединил разъем там три контакта, что надо сделать, чтоб проверить проводку и сам датчик?

Добавление 05.12.2013
Отремонтировал датчик.
Отвентил люк в баке (предварительно пропылесосив).

Вынул датчик, как выяснилось, поплавок выскочил и упал в бак.

Все поставил наместо, поджал крепление. Собрал — работает!
А откисший провод, оказался от датчика лампочки низкого уровня топлива. Он соответственно — запаян.

Источник

Nissan Patrol GR Механический Кабан › Logbook › Долгожданный ремонт переднего моста, ч.1. Правый поворотный кулак.

Добрый день, дорогие драйвовчане.

Месяца четыре назад заказывал запчасти для переборки переднего моста в рамках майских праздников.
Но как-то не сложилось. То состояние здоровья, то некогда, то лень, да неохота. ((:

Но всё же это случилось, хоть и в середине августа.
Когда покупал запчасти, кулаки ещё не потели и визуально внешне были хороши, правда пока суть, да дело, на левой стороне моста умер сальник полуоси. Из-за этого ремонт растянулся на два захода. Вначале перебрал правую сторону, в которой проблема с сальником полуоси не замечена, а потом левую, на которую заказывал отдельно сальник. Так же ещё был некий непонятный момент стука в передней подвеске при повороте рулём.
Так же было выяснено, что является причиной.

Поднял машину на домкрате, начал внимательно заглядывать под него (не дарёный ведь (: ), сразу нашлась причина бряканья при поворотах.

Просто на две половинки развалилась пружина. Была одна, а стало две. Но коротких. (:

После этого начал разбирать кулак.
Скинув суппорт понял, что оба передних просятся под переборку.

Потихонечку облегчал автомобиль, снимая всё больше и больше железа.

Хаб был промыт бензином и высушен. Разбирать не стал, не вижу смысла лезть в рабочую вещь (хватило разборки хаба на машине родителей).

Состояние ступичных подшипников тоже не вызывало нарекания, смазка была без примеси посторонних частиц. Поэтому, тоже промывка и последующая сушка.

Съёмник для ступиц был сделан из двух листов стали 5мм и болтов, доработанных болгаркой.
Идея приспособы были взяты у KorenV , чертежи были найдены на просторах форума AutoClubMan. Конкретное данное изделие по результатам перебора двух машин в семье было признанно заслуживающим своего места среди прочего инструмента.

С самого тормозного диска было отковыряно чуть ли не кило слоистой грязе-ржавчины, на гребёнке датчика АБС был добротный слой густой и тягучей грязи. Тоже всё в чистку и промывку. Ржавчина убиралась по принципу «что отковыривается отвёрткой — то лишнее». Сальник ступицы оказался в более-менее вменяемом состоянии, но был заменён.

Цапфа не имеет следов сильного износа на посадочных местах подшипников ступицы. С датчиком АБС пришлось повозиться. Размачивание ВДшкой не помогло, тормозухи не было под руками. Пришлось раскачивать отвёрткой, да через деревянный брусок выстукивать молотком. В какой-то момент даже немного позверствовал. Использовал как выколотку головку на 11, но крайне аккуратно (родителям таки стрясли один из датчиков… ): ). По факту, с датчиком всё хорошо и он вылез из своего посадочного места. Держался на хорошем слое ржавчины. (Хорошо, что датчик пластиковый. Читал про какой-то пассат ранний, наверное, типа В4, так у того металлический корпус датчика был. Думаю, результат понятен…). Несколько минут работы наждачкой вернули металлический блеск на место.

Нормально так земли на ней, ещё немного и подсолнухи растить можно. (:
Игольчатый подшипник внутри чувствует себя хорошо, сальник тоже не убитый, но был заменён.
Тут тоже не обошлось без промывки бензином и доработки мелкой наждачкой, для возврата былой красоты. (:

А вот это всё скрывалось за цапфой и вызвало тоже немалое удивление.

Полным полно земли вперемешку с консистентной смазкой.
На полуоси, где происходит контакт с сальником, видна небольшая выработка. Но ногтем не ощущается при царапании (у родителей на машине ощутимо было). Сальник живой, менять его не стал.

А вот и причина переборки моста. Шкворневые подшипники.
При повреждении фетра (сальник кулака с задней стороны, который скользит по шару) в полость кулака начинает попадать всё, что бывает на наших дорогах. И исходя из законов физики, под воздействием гравитации оказываются в самой нижней точка кулака, как раз в месте расположения подшипника. Качественная порция грязюки в кулаке вызывает предсказуемую смерть подшипника и появление вертикального люфта, что вызывает дальнейшее уничтожение сальника полуоси со всеми вытекающими.

Заметно большое количество ржавчины в нижней части кулака и на том элементе фетра, что был снизу.
Вся ржавчина с этих плоскостей тоже убирается наждачкой, ибо всё не так страшно. Никаких раковин и прочего нет.

Выяснилось, что малярные работы не мой конёк и сказывается отсутствие опыта.
Смотрел на работы, которые делают ребята и на своё творчество… Что же, разница заметна даже не вооружённым взглядом.
Запрессовываются внешние обоймы шкворневых подшипников.

Крышечки подшипников ставятся вначале в обоймы! А потом уже обоймы запрессовываются в шар!
Но об этом я вспомнил не сразу (ибо только услышал, но не мой опыт), пришлось выколачивать и ставить заново.

После всего этого, надо собирать обратно.

После всего этого следовала установка медной шайбы на полуось, цапфы, установка стопорного кольца на полуось, возврат на своё место всех щитков, датчика АБС, ступицы, суппорта.

Смазка в подшипники наносилась при помощи шприца, в который был вставлен картуш смазки Gazpromneft LX EP 2. В гранату перед установкой тоже из шприца выдавлена то же самое. В кулак смазка загонялась через посадочное место нижнего болта шкворней, пока не полезет наружу через верхнее отверстие от болта.

Для покраски использовалась кремнийорганическая эмаль, нанесённая с нарушением всех техпроцессов.
Сразу на прошкуренный и обезжиренный шар.

Начал работы часов в шесть вечера, до часу ночи покрутил и пошёл спать, на след. день начал около половины двенадцатого и неспешно окончил к началу седьмого.

Спасибо за внимание.
Всем удачи на дорогах!

Источник