Ремонт гура баф феникс

Методика
замены масла ГУР на автомобилях БАУ
Слив масла из системы:
1. Отсоедините тягу сошки от сошки или вывесите передние колеса подъемником (домкратом).
2. Отсоедините шланг слива масла от бачка (шланг от механизма до бачка).
3. Опустите шланг, как можно ниже, и подставьте емкость.
4. Проворачивая руль от упора до, упора слейте жидкость.
5. Подготовьте жидкость для заправки: объем 3-4 литра, наименование ATF тип DEXRON-II или DEXRON-III.
Заправка масла в систему производится в следующем порядке:
6. Снимите крышку масляного бака, залейте масло до его появления над фильтрующей сеткой (не более чем на 5мм).
7. Не запуская двигатель, поверните рулевое колесо от упора до упора до окончания выхода пузырьков воздуха из масла в баке. Долейте масло в бак.
8. Запустите двигатель, одновременно доливая масло в бак.
Примечание. В случае обильного вспенивания масла в баке, что свидетельствует о попадании воздуха в систему, двигатель заглушите, и дайте маслу отстояться не менее 20 мин (до выхода пузырьков воздуха из масла). Осмотрите места присоединения шлангов к агрегатам системы гидроусилителя и при необходимости устраните негерметичность.
9. Дайте двигателю поработать 15-20 сек. и прокачайте систему гидроусилителя для удаления остаточного воздуха из рулевого механизма поворотом рулевого колеса от упора до упора, не задерживая в крайних положениях, по три раза в каждую сторону.
10. При необходимости долейте масло в бак.
11. Закройте бак крышкой.
12. Присоедините тягу сошки, затяните и зашплинтуйте гайку шарового пальца.

P.S. Данные по объему требуют проверки. Китай дал данные – 5л, «кто сливал у нас» — 3-4л. Поэтому, если, кто будет менять, пожалуйста, сообщите.

что касается гидроусилителя, я разобрал его в редукторе стоит сальник наружный размер 35 внутренний 22 мм толшину замерить не смог.

Значит,там сальник.
35х22х?.
Вот те,что ближе:
35 20 10 «Волга», ГАЗ-3307 Рулевой вал
34,5 22 6 КамАЗ Угловой редуктор РУ
35 23 6 ЗАЗ, ЛуАЗ, «Москвич-412» Рулевой вал, вал сошки

Источник

BAW ФENIX 1044

Птица феникс — мифическое создание — эта птица создает для себя погребальный костер и возрождается из собственного пепла.

Эксплутационные особенности автомобиля

Скромная статистика сайта BAW 1044.ru

Китайский феникс

BAW Fenix 1044 (33462) интересная альтернатива российским Газелям от китайского автопрома. Автомобиль созданный в Китае. Читать далее

Технические характеристики, габаритные размеры и комплектация BAW Fenix 1044 Далее.

Запчасти с каталожными номерами на BAW Fenix 1044, 1065. Далее

До конца 2012 года проходит акция от Компании «БАУ-РУС Мотор Корпорэйшн». Суть акции «Пора купить машину. Читать далее

Рубрика: вопрос — ответ.

Ваши вопросы по ремонту, эксплуатации и обслуживанию BAW Fenix.

Этот раздел сайта создан в конце ноября 2012 года и будет развиваться благодоря вашим вопросам по ремонту BAW Fenix. Хотя эти машинки и бегают по России и другим братским странам с 2006-2007 годов, вопросов по эксплуатации и ремонту не мало. Очень даже не лишним будет прокомментировать тот или иной вопрос, добавить что-то свое, тем самым поможете другим в поиске истины. И так, для начала несколько разделов. Прошу от вас активности.

Рулевое управление BAW

1.Вопрос: новый насос ГУР на 1044 Евро 2 у официалов стоит 9200руб! Подскажите чем его можно заменить, может подходит газоновский какой? Причем насосы все разные и оригинальный насос неразборный.

Ответ: из опыта на вашу машину может подойти насос Гура от старых моделей Фольксваген Т4, стоить будет как ГАЗовский, т.е. раза в 3 дешевле. Что интересно, немецкий насос разборный.

На 1044 такой насос подходит без всяких изменений, что называется, один в один. Попробуйте просмотреть каталог запчастей на VW T4 внешний вид и размеры там должны быть указаны.

Кстати, есть информация, что подобные насосы стоят на старых моделях всех Audi и VW.

Вернуться в раздел: Вопросы и ответы и просмотреть полностью.

Источник

Ремонт гура баф феникс

Хочу поделится опытом по замене подшипника ,а так же сальника и уплотнительных колец с минимальным набором инструмента в простых гаражных условиях.
Насос ГУРа потек(сильно и сразу) развалился подшипник2501725018.Около 30 км проехал,но ремень не стал снимать,все в масле было ,пошел на риск (рекомендую снимать ремень если расстояние до ремонта будет больше). Пока ехал до гаража узнал сколько стоит насос ГУРа (в районе 9000 руб.),что то сразу дыхание перехватило:ai::dr: и решил для начала разобрать и посмотреть,что и как(руки вроде не под хуй заточены) а там видно будет.
И так:
1) Ослабляем болты на шкиве(не снимая ремня)
2) Ослабляем и снимаем ремень25019.
3) Отсоединяем шланги от насоса.
4) Откручиваем с кронштейнов насос.
Прежде чем разбирать ,я помыл аккуратно насос с снаружи в солярке и хлопнул чаю с сигаретой для бодрячка :hf:.
5) Откручиваем три болта на шкиву и снимаем его.
6) Снимаем фланец 25020(предварительно заметив надфилем посадочное место)
Для снятия фланца я изготовил самую простейшую приспособу,из болта (болт заточил на наждаке25027), шайбы и гайки25028. Так как съемника подходявого не было,да и времени на поиски и денег то-же тратить не хотел.
Крепим насос на тески. Берем шкив (который сняли с насоса) вставляем болт в отверстие центра шкива,потом одеваем шайбу и накручиваем гайку.Эту конструкцию ровно прикручиваем к фланцу болтиками ∅6мм ,длинна не менее 3,5см.Между болтиками и гайкой вставляем тонкий бородок или другой подходявый инструмент(чтоб гайку застопорить) и начинаем закручивать болт.Таким образом снимаем фланец2502925030.
7) Снимаем стопорное кольцо подшипника из корпуса насоса ГУРа.Я использовал медицинский зажим заточенный на концах(можно ножницы).
8) Снимаем стопорное кольцо с приводного вала(нож,тонкая отвертка)25031.
9) Шилом или гвоздем вытаскиваем стопорное кольцо с задней части насоса,через тех.отверстие в корпусе насоса.Легким ударом молотка бьем по приводному валу чтоб снять крышку насоса.
10) Аккуратно выбиваем вал и меняем подшипник.
Чтоб без осечки также нужно поменять сальник и уплотнительные кольца.
11)При замене внутреннего маленького уплотнительного кольца нужно вытащить внутренности насоса (аккуратно не потеряйте и не меняйте пластинки(лепестки) местами ,также штифты их 3шт. два с одной стороны ,один внутри рядом с пружиной)
12) Меняем сальник в корпусе (не повредив его и не используйте герметики).
13) Далее меняем уплотнительное кольцо детали которая вставляется во внутрь корпуса(не знаю как она называется).
14) Собираем все назад в корпус и ставим вал в месте с подшипником .Большое стопорное кольцо подшипника вставляем в корпус.
15) Ставим уплотнительное кольцо задней крышки в корпус насоса и с помощью тисков (так проще) прижав крышку насоса (подложив гайку или что то подходявое между крышкой и губой тисков) вставляем стопорное кольцо.
16) Фланец аккуратно забиваем на вал (до метки от надфиля) ,крепим шкив и ставим насос на место.
Ну вот и все.
Инструмент(каким пользовался):
P.S. Все обошлось по деньгам в 104 руб. Купил все в магазине где продают все на гидравлику.9) Шилом или гвоздем вытаскиваем стопорное кольцо с задней части насоса,через тех.отверстие в корпусе насоса25033.Легким ударом молотка бьем по приводному валу чтоб снять крышку насоса25034.
10) Аккуратно выбиваем вал 25035и меняем подшипник25045.
Чтоб без осечки также нужно поменять сальник и уплотнительные кольца25046.
11)При замене внутреннего маленького уплотнительного кольца нужно вытащить внутренности насоса (аккуратно не потеряйте и не меняйте пластинки(лепестки) местами ,также штифты их 3шт. два с одной стороны ,один внутри рядом с пружиной)
12) Меняем сальник в корпусе 25047(не повредив его и не используйте герметики).
13) Далее меняем уплотнительное кольцо детали которая вставляется во внутрь корпуса(не знаю как она называется).
14) Собираем все назад в корпус и ставим вал в месте с подшипником .Большое стопорное кольцо подшипника вставляем в корпус.
15) Ставим уплотнительное кольцо задней крышки в корпус насоса и с помощью тисков (так проще) прижав крышку насоса (подложив гайку или что то подходявое между крышкой и губой тисков) вставляем стопорное кольцо2504825049.
16) Фланец аккуратно забиваем на вал (до метки от надфиля) ,крепим шкив и ставим насос на место.
Ну вот и все.
Инструмент(каким пользовался):25050
P.S. Все обошлось по деньгам в 104 руб. Купил все в магазине где продают все на гидравлику25051.

6) Снимаем фланец 25020(предварительно заметив надфилем посадочное место)
Для снятия фланца я изготовил самую простейшую приспособу,из болта (болт заточил на наждаке25027), шайбы и гайки25028. Так как съемника подходявого не было,да и времени на поиски и денег то-же тратить не хотел.
Крепим насос на тески. Берем шкив (который сняли с насоса) вставляем болт в отверстие центра шкива,потом одеваем шайбу и накручиваем гайку.Эту конструкцию ровно прикручиваем к фланцу болтиками ∅6мм ,длинна не менее 3,5см.Между болтиками и гайкой вставляем тонкий бородок или другой подходявый инструмент(чтоб гайку застопорить) и начинаем закручивать болт.Таким образом снимаем фланец2502925030.
25051.

чой то я не могу снять фланец, не идет он. Делал все как описано выше (то бишь все по инструкции). И еще на переднем конце моего вала (где фланец стоит) отверстие под шестигранник сделано. Для чего оно.

Источник

Рулевое управление BAW FENIX BJ1044 / BJ1065 / FAW CA1041

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
рулевое управление FAW CA1041 , ремонт рулевого управления FAW CA1041 , моменты затяжки FAW CA1041 , рулевое управление FENIX BJ1065 , ремонт рулевого управления FENIX BJ1065 , моменты затяжки FENIX BJ1065 , рулевое управление FENIX BJ1044 , ремонт рулевого управления FENIX BJ1044 , моменты затяжки FENIX BJ1044

10. Рулевое управление

Основные неисправности и отказы рулевого управления: предельный износ деталей рулевого механизма, шаровых сочленений тяг и рычагов; ослабление крепления картера рулевого механизма, рулевого колеса и рулевой колонки; предельный износ соединения «винт – шариковая гайка».

Для гидроусилителя рулевого привода характерны: заедание, зависание перепускного и предохранительного клапанов насоса, недостаточное натяжение ремня привода насоса, засорение фильтров, повышенная утечка масла в рулевом механизме и т.д.

Указанные неисправности могут проявляться в виде увеличенного свободного хода (люфта) рулевого колеса (люфт рулевого колеса зависит также от степени изношенности шкворневых соединений и затяжки подшипников ступиц колес); повышенного усилия, прилагаемого к ободу колеса при повороте руля; стуков в рулевом механизме, подтеканий масла и т.д.

По люфту рулевого колеса нельзя определить конкретную неисправность. Оценка технического состояния разных узлов рулевого управления производится по взаимным перемещениям их деталей. Например, наличие зазора в подшипниках червяка устанавливается по осевому перемещению ступицы рулевого колеса относительно колонки, что обнаруживается на ощупь при касании пальцами одновременно торца ступицы рулевого колеса и колонки при повороте колеса вправо и влево от среднего положения до отказа; зазор в зацеплении «винт – шариковая гайка» рулевого механизма – по осевому перемещению вала сошки при положении колес для езды по прямой и отсоединенной продольной рулевой тяге.

Примечание:
У технически исправного рулевого управления свободный ход рулевого колеса при положении передних колес, соответствующем прямолинейному движению, не должен превышать 20°.

Проверка гидроусилителя рулевого управления производится по давлению в магистрали насос-рулевой механизм, для чего может быть использовано простое устройство, включающее тройник с манометром и вентилем, устанавливаемое между насосом и шлангом высокого давления (проверка производится при работе двигателя на малой частоте вращения холостого хода, при повороте передних колес до упора).

Когда вентиль открыт, давление масла по манометру должно быть не ниже 5,5…6 МПа. Меньшее давление указывает на наличие неисправности в насосе или рулевом механизме.

Для установления места неисправности следует перекрыть вентиль и наблюдать за давлением. Если при этом оно будет подниматься выше 6 МПа, неисправность находится в рулевом механизме, если давление будет снижаться, неисправен насос. Если же при закрытом вентиле давление несколько повышается, но остается меньше 6 МПа, неисправны и насос, и рулевой механизм.

При ТО производятся следующие основные регулировочные работы по рулевому управлению: регулировка затяжки шарнирных соединений рулевых тяг (за исключением самоподтягивающихся конструкций), осевого зазора в подшипниках червяка рулевой передачи, в зацеплении ролика и червяка.

Обратите внимание, что при выходе из строя гидроусилителя вследствие повреждения насоса или разрушения шланга, пользоваться рулевым механизмом можно только кратковременно. При отсутствии масла в системе гидроусилителя необходимо снять ремень привода насоса, в противном случае возможно заклинивание насоса и обрыв ремня.

Внимание:
Длительная эксплуатация автомобиля с неработающим гидроусилителем приводит к преждевременному изнашиванию механизма рулевого управления.

Заправка масла в систему производится в следующем порядке:

1. Отсоедините тягу сошки от сошки или вывесите передние колеса специальным подъемником.

2. Снимите крышку масляного бака, залейте масло до его появления над фильтрующей сеткой (не более чем на 5 мм).

3. Не запуская двигатель, поверните рулевое колесо или входной вал механизма от упора до упора до окончания выхода пузырьков воздуха из масла в баке. Долейте масло в бак.

4. Запустите двигатель, одновременно доливая масло в бак.

Примечание:
В случае обильного вспенивания масла в баке, что свидетельствует о попадании воздуха в систему, двигатель заглушите, и дайте маслу отстояться не менее 20 мин (до выхода пузырьков воздуха из масла). Осмотрите места присоединения шлангов к агрегатам системы гидроусилителя и при необходимости устраните негерметичность.

5. Дайте двигателю поработать 15-20 с. и прокачайте систему гидроусилителя для удаления остаточного воздуха из рулевого механизма поворотом рулевого колеса от упора до упора, не задерживая в крайних положениях, по три раза в каждую сторону.

6. При необходимости долейте масло в бак.

7. Закройте бак крышкой.

8. Присоедините тягу сошки, затяните и зашплинтуйте гайку шарового пальца.

Источник