Замена насоса ГУРа BMW e39 M52
В данном фото отчёте подробно показано как своими руками произвести замену насоса гидроусилителя руля (ГУР) на автомобиле BMW 5-ой серии в кузове e39. Стоит отметить, что в нашем фото отчёте, замена насоса производилась на не оригинальный насос ГУР, а на насос из под Нивы Шевроле. Данный насосы имеют некоторые конструкционные отличия, но благодаря сноровке их можно взаимозаменять. Но если у вас имеется оригинальная деталь, то чтобы снять и установить гидроусилитель руля БМВ е39, просмотрев данную фото инструкцию, трудностей возникнуть не должно.
Для замены потребует новое масло и самый обычный набор инструментов.
Имеем насос от Шевролет Нива. Он имеет несколько конструкционных отличий — не столь существенных.
Первым делом нужно снять воздушный фильтр.
Послабляем 3 болта Шкива, снимаем ремень.
Демонтируем шкив насоса ГУР
Снимаем клему с АКБ, для удобства доступа демонтируем генератор.
Генераторные клемы откручиваем.
Изображен свободный доступ к насосу
Снимаем патрубки с насоса.
Головкой на 13 отвинчиваем два винта крепления кронштейнов насоса к корпусу масляного стакана.
Вытаскиваем насос и сразу в глаза бросается первое отличие. На насосе от Шевроле Нивы не хватает 1 прилива с резьбой.
Выход из ситуации таков: берём длинный болт крепления кронштейнов к масляному стакану и заворачиваем с обратной стороны через 2 шайбы. А со стороны шкива крепим гайкой.
Переставляем кронштейны на новый насос и примеряем на двигателе.
И сталкиваемся со вторым отличием. Шкивы не совпадают.
Снимаем насос и вымеряем несовпадение. Между кронштейном и шкивом на старом насосе расстояние 23.9мм. Между кронштейном и шкивом на новом насосе 25.4
Несовпадение равняется 1.5мм. При таком смещении ремень будет «расходным материалом». Причиной несовпадения шкивов является посадка шкива на вал насоса. Он не до конца надет. На всё те же 1.5мм.
Надо двигать насос. Выход такой: были куплены 3 шайбы с внутренним диаметром 8 мм, шириной 1.5 мм.
Шайбы были установлены между насосом и передним кронштейном. Насос сдвинулся на 1.5 мм назад. Достигнуто совпадение шкивов!
Ставим насос на место.
Ставим на место патрубки.
Тоже самое с генератором.
Натягиваем ремень, проверяем совпадение шкивов.
Подтягиваем болты крепления шкива к насосу. Устанавливаем снятые ранее детали, меняем бачок ГУРа.
Если всё сделано правильно — Наслаждаемся тишиной и плавным ходом руля!
Источник
Ремонт гура бмв м52
Перед заменой насоса сначала делаем промырку систему, как это сделать показано тут [Для просмотра ссылки/изображения нужно войти или зарегистрироваться]
Насос имеет несколько конструктивных отличий. Они не столь существенны,и грандиозных переделок не надо.
Насос:
[Для просмотра ссылки/изображения нужно войти или зарегистрироваться]
[Для просмотра ссылки/изображения нужно войти или зарегистрироваться]
[Для просмотра ссылки/изображения нужно войти или зарегистрироваться]
Приступаем:
Снимаем воздушный фильтр:
[Для просмотра ссылки/изображения нужно войти или зарегистрироваться]
Срываем 3 болта крепления шкива насоса ГУР.
Снимаем ремень:
[Для просмотра ссылки/изображения нужно войти или зарегистрироваться]
Снимаем шкив насоса ГУР:
[Для просмотра ссылки/изображения нужно войти или зарегистрироваться]
Для удобства доступа снимаем генератор, предварительно сняв клему с аккумулятора:
[Для просмотра ссылки/изображения нужно войти или зарегистрироваться]
[Для просмотра ссылки/изображения нужно войти или зарегистрироваться]
Откручиваем клемы с генератора:
[Для просмотра ссылки/изображения нужно войти или зарегистрироваться]
Доступ к насосу открыт со всех сторон:
[Для просмотра ссылки/изображения нужно войти или зарегистрироваться]
Отворачиваем патрубки от насоса:
[Для просмотра ссылки/изображения нужно войти или зарегистрироваться]
Головкой на 13 отворачиваем 2 винта крепления кронштейнов насоса к корпусу маслянного стакана:
[Для просмотра ссылки/изображения нужно войти или зарегистрироваться]
[Для просмотра ссылки/изображения нужно войти или зарегистрироваться]
Вытаскиваем насос и сразу в глаза бросается первое отличие. На насосе от Шнивы не хватает 1 прилива с резьбой:
[Для просмотра ссылки/изображения нужно войти или зарегистрироваться]
[Для просмотра ссылки/изображения нужно войти или зарегистрироваться]
Немного подумав выход был найден. Берём длинный болт крепления кронштейнов к масляному стакану и заворачиваем с обратной стороны через 2 шайбы. А со стороны шкива крепим гайкой:
[Для просмотра ссылки/изображения нужно войти или зарегистрироваться]
Переставляем кронштейны на новый насос и примеряем на двигателе:
[Для просмотра ссылки/изображения нужно войти или зарегистрироваться]
И сталкиваемся со вторым отличием. Как меня и предупреждал Денис Хаширия-шкивы могут не совпадать. Так и есть:
[Для просмотра ссылки/изображения нужно войти или зарегистрироваться]
Снимаем насос и вымеряем несовпадение:
Между кронштейном и шкивом на старом насосе расстояние 23.9мм:
[Для просмотра ссылки/изображения нужно войти или зарегистрироваться]
Между кронштейном и шкивом на новом насосе25.4:
[Для просмотра ссылки/изображения нужно войти или зарегистрироваться]
Несовпадение= 1.5мм. При таком смещении ремень будет расходником. Причиной несовпадения шкивов является посадка шкива на вал насоса. Он не до конца надет. Как раз на 1.5мм.
[Для просмотра ссылки/изображения нужно войти или зарегистрироваться]
Сдвигать шкив я не рискнул. Надо двигать насос. Идея пришла за пару минут.
В ближайших запчастях были куплены 3 шайбы с внутренним диаметром 8мм, шириной 1.5мм
[Для просмотра ссылки/изображения нужно войти или зарегистрироваться]
Шайбы были установлены между насосом и передним кронштейном. Насос сдвинулся на 1.5мм назад. Достигнуто совпадение шкивов:
[Для просмотра ссылки/изображения нужно войти или зарегистрироваться]
Насос прикручиваем на место:
[Для просмотра ссылки/изображения нужно войти или зарегистрироваться]
Надеваем, прикручиваем патрубки:
[Для просмотра ссылки/изображения нужно войти или зарегистрироваться]
Ставим на место генератор:
[Для просмотра ссылки/изображения нужно войти или зарегистрироваться]
Прикручиваем шкив:
[Для просмотра ссылки/изображения нужно войти или зарегистрироваться]
Устанавливаем ремень и ещё рас контролируем совпадение шкивов:
[Для просмотра ссылки/изображения нужно войти или зарегистрироваться]
Подтягиваем болты крепления шкива к насосу.
Устанавливаем снятые ранее детали, меняем бачок ГУРа:
[Для просмотра ссылки/изображения нужно войти или зарегистрироваться]
Заправляем систему маслом:
[Для просмотра ссылки/изображения нужно войти или зарегистрироваться]
И наслаждаемся приятной тихой работой ГУРа. Руль стал легче. Красота [Для просмотра ссылки/изображения нужно войти или зарегистрироваться]
На моей машине был установлен насос LUK. Создаваемое давление 120 бар:
[Для просмотра ссылки/изображения нужно войти или зарегистрироваться]
Насос ZF качает 104 бара:
[Для просмотра ссылки/изображения нужно войти или зарегистрироваться]
Сказать, стал ли руль тяжелее по сравнению с новым оригинальным насосом я не могу-не пробовал.
На часть моторов М52 устанавливали насос гидроусилителя от М50. Он конструктивно совсем другой. Такая замена там не получится.
[Для просмотра ссылки/изображения нужно войти или зарегистрироваться]
обсуждение [Для просмотра ссылки/изображения нужно войти или зарегистрироваться]
Все тоже самое но вынес в PDF для удобства хранить на компе ниже
Источник
BMW 5 series E39 535i › Logbook › Полное восстановление / замена элементов системы ГУР BMW E39 535i M62B35
Хоть и работала система более-менее, но немного тугой руль и дополнительные усилия при максимально вывороте начали надоедать… Еще и жена захотела поездить на бэшке, а повороты руля с сильным усилием явно не для нее… 🙂
Вот и пришлось полностью погрузиться в эту тему и решить проблему по серьезному…
Когда влезли в это дело, пошло все по кругу уже:
— Насос ГУРа
— Восстановление шлангов (визуально — как новые) 32411095514, 32411094205, 32411095515,
— Восстановление выработки / обслуживание и т.д. рулевого редуктора
— Замена на новый бачок с жидкостью
— 6л и 5 прогонов всей системы новым гидравлическим маслом
Хоть и не планировалось изначально так, но начиналось все с замены насоса, потом шланги начали выделываться, а за ними и редуктор попросился на восстановление… А к этому всему и без замены жидкостей и бачка никуда…С плановых «до 10к», все ушло за 20к =\
Но, если делать, то уже делать все основательно по критичным моментам, а не оставлять проблемы по пути, чтобы через 3-5к пробега к ним возвращаться…
По стоимости (ориентировочно) получилась такая картина:
— Рулевой редуктор:
6000 грн.
— Бачок расширительный SWAG 20938544 — 495 грн.
— Гидравлическое мало SWAG:
1050 грн.
— Шланги ГУРа —
3000 грн.
— Новый насос ГУРа + Работы по замене, прокачке и всему связанному + сопутствующие мелкие расходы:
Источник
BMW 3 series 330d/LSD/Magnaflow🏎️💨 › Logbook › Устройство и ремонт насоса ГУР ZF + «плюшки» на m57n
Всем привет.
Столкнулся с проблемой гула насоса ГУР, падение оборотов при вращении, и тугим вращением руля.
Жидкость меняли, но через некоторое время она снова стала черная. Поэтому решено было перебрать.
Переднюю часть автомобиля подняли, для свободной прокачки системы.
Сняли воздухозаборник и электровентилятор.
Признаться, я считал, что электровентилятор идет на 320d и 330d с МКПП, а с АКПП — вискомуфта. Поэтому я не был удивлен, когда менял двигатель c m47n на m57n, где так же стоял электровентилятор. С m47n — так и есть, а с m57n только вискомуфта устанавливалась по заводу. В конечном итоге я рад что у меня электровентилятор стоит, так как с вискомуфтой я никогда не уживался, только минусы вижу у неё
Отвели в сторону патрубок с ИК на впускной коллектор.
Накрыли генератор и все прилегающие поверхности тряпками
Шприцом откачали жидкость из бачка ГУР
После откачки жидкости из бачка снимаем обратный шланг низкого давления (обратка) и направляем его в ёмкость для слива, просим помощника вращать руль из одного крайнего положения в другое. Сливается гораздо лучше если вращать быстро. Из системы выливается практически вся жидкость.Но этого нам мало…
Вова практикует свой метод для максимального слива жидкости, а мы верны своим)
Подсоединяем шланг с пистолетом к бочку и продуваем. Выходит еще 2 стакана жидкости.
Очередной сюрприз со свапа, обгонная муфта генератора, полезно думаю для дизелистов, для снижения нагрузки на шкив коленвала, мотор станет работать тише и перестает дребезжать ремень.
Как видно, места хватает!
Продолжаем, срываем болты со шкива ГУР( иначе трудно будет после их открутить) и затем снимаем ремень с него.
Снимаем шкив ГУР, а затем сам гур.
Приступаем к разборке насоса.
В данном насосе подшипник завальцован в корпусе насоса, завальцовку подшипника можно срезать на токарном станке, но нет смысла, так как не потеет и вращается хорошо, без постороннего шума.
А вообще, очень распространенная проблема протекания сальника, который находится за подшипником с передней части насоса. При неисправности сальника может вспениваться жидкость в ГУР-е, в бочке, вызывает неприятный звук, так как в системе работает не жидкость, а пена. Неисправность сальника вызвана старением сальника(разрушение), от синтетики, либо из-за разбитого подшипника. Неисправность подшипника — в гудении. Практически во всех насосах используется 203 подшипник.
Клапан сброса давления не откручиваю, не вижу смысла, не наблюдал, его выход из строя.
Снимаем крышку насоса и осматриваем её.
Вынимаем роторное кольцо и проверяем на выработку обойму ротора.
Обойма ротора должна быть максимально плавной, переходя из одной зоны в другую, без ступенек и задиров.
Неисправность обоймы ротора в виде ступенек и задиров, может выражаться в том, что насос качает слишком слабо, т е туго вращается руль, либо в постороннем звуке. Следы так же могут быть на нижней и верхней крышке обоймы ротора.
Главный элемент ГУР, ротор с лопастями.
Который вращается в овальной обойме, между верхней и нижней крышкой. Лопасти ротора не зафиксированы и двигаются свободно под действием центробежной силы. Т е при работе насоса лопасти повторяют контур внешней обоймы
В обойме ротора наблюдается слегка изношенная ступенька, задиров нет.
Протираем алмазной пастой, а затем войлоком на станке полируем.
Зачистка ротора сводится к устранению неровностей и заусенец пазов, а также к шлифовке поверхности ротора. Внутренняя поверхность статора у меня в отличном состоянии. Но если кому необходимо, то сначала производим грубую зачистку надфилем, затем сглаживаем крупной наждачной бумагой и доводим до ума шкуркой. Проще приспособить электрическую дрель, применяя сверло и наждачную бумагу.Получится некое подобие мини-шлифовального станка, наворачивая наждачную бумагу на сверло диаметром не менее 12 мм(против движения вращения сверла).При шлифовке самопальным агрегатом надо стараться равномерно распределять нагрузку по всей поверхности, излишне не усердствуя и не забывая менять шкурку от крупной до самой мелкой.
Так как насос вращается только в одну сторону, соответственно выработка лепестков только с одной стороны.
На фото хорошо видно риску, лепесток делит пополам. При работе лепестки начинают зацепляться об внутренний корпус ротора, и тем самым не выходит вовремя когда ей надо выйти. Из за этого очень много вытекает проблем.
Решается просто, переворачиваем лепестки в другую сторону, чтобы рабочая поверхность появилась с другой стороны. Результат будет очевиден, лепестки начнут выходить и заходить намного проще.
Но мне этого мало, нерабочую поверхность так же, как и все детали, шлифанул на станке.
Далее собираем все в обратной последовательности, и перед тем как поставить крышку, немного добавляю жидкости, для более мягкого первого старта.
Так же снимаем и чистим в бензине бочок ГУР.
Далее устанавливаем гур, закручиваем шкив, накидываем ремень и шланг обратки. Заливаем новую жидкость.
Немного о жидкости ГУР. Многие начали лить Pentosin, для стран с холодным климатом(Зеленые масла нельзя смешивать ни с желтыми, ни с красными). Для себя решил точно, что лить его не стоит и для себя решил точно лить только минералку.
Подобных статей очень много
etlib.ru/blog/480-15-luch…lya-gura#ZI%D0%A1_ATF_III
Дело в том, что в гидроусилителе руля, как нигде, много резиновых деталей. Синтетические масла хуже воздействуют на ресурс резиновых деталей на основе натуральных каучуков (практически все типы резин), вследствие своей химической агрессивности. Для того чтобы заливать синтетические масла в систему ГУР, ее резиновые детали должны предназначаться для синтетических масел, и иметь особый состав. Редкие автомобили используют для ГУР синтетические масла! Но зато синтетические масла часто применяются в АКПП. Заливайте в систему ГУР только минералку, если в инструкции конкретно не указано синтетическое масло!
Жидкость залил Febi 32600 DEXRON VI
Продолжаем, с новой жидкостью вращаем руль из одного крайнего положения в другое несколько раз, при необходимости доливаем до максимального уровня. Затем завожу двигатель на пару секунд,
Даём поработать двигателю несколько секунд, контролируя уровень. Вращаем руль несколько раз из одного крайнего положения в другое и проверяем уровень.
Проблемы ушли, только руль слегка стал лучше вращаться. Дело походу не в ГУР. Буду дальше ковырять, как только потеплеет.
ГУР кстати данный продаю, так как установил, ранее купленный, новый!
Всех мужиков с наступающим мужским праздником!
Источник