Ремонт гура хонда цивик ферио

Honda Civic Si Black 🔝 › Logbook › №16 Как создать себе проблемы или замена насоса ГУР

Всем салют, кое-чем хочу с вами поделиться. Я вот понял недавно, что не могу сидеть на месте без дела, когда есть какая-то невыполненная работа. Ну вот руки у меня чешутся, и пока я это не сделаю, не успокоюсь. Стал давно наблюдать, что жидкость из бочка ГУР стала потихоньку уходить, а сам насос покрылся маслом и стал шуметь подшипник. Вот езжу каждый день и думаю, заказать на него детали и произвести самостоятельный ремонт или подождать пока совсем сдохнет и купить другой. И тут в очередной раз еду на работу и вспоминаю, что летом то я покупал контрактный мотор, на котором и ГУР был! Ну точно же! Но я его не менял, так как при замене ДВС чтобы не сливать жидкость, ГУР я оставил старый (тем более он на тот момент был исправен, а новый вместе с остальными запчастями положил в коробку и оставил на работе на складе.
Поэтому приехав на работу, достал свою коробочку и забрал контрактный насос, чистенький, болты помазаны краской, все как надо) Приехал домой значит и думаю, ну раз насос у меня на руках, жидкость PSF я уже купил баночку на доливку, почему бы мне прям сейчас взять и не поменять его. Делов то там… А то заклинит в самый неподходящий момент.

А на улице зима, если что, холодно. Но меня это не остановило. Перчатки теплые, солнце светит, руки чешутся)) Ослабляем ремень, снимаем насос, ставим другой, подливаем жидкости и все ок. Чуть позже решил проверить, завел, покрутил руль, все хорошо, заглянул под капот, а на шкиве бой в миллиметров 5 не меньше, так ездить нельзя, конечно. Я то думал, что все закончилось, а тут все только начиналось)))
Делаю вывод: либо загнут шкив (что скорее всего), либо сам вал при перевозке и транспортировке контрактного двигателя. Если шкив, то не так страшно, снимаем со старого и все, а если вал… то уже разбирать надо и это вообще другая история. Ну решение такое, снять шкив со старого насоса и проверить. Этим я и решил занять на следующий день после работы.
А на улице все еще зима и очень холодно)) Шкив со старого я открутил, осталось снять с того, что уже установлен на авто. Гайку крепления шкива открутил, а шкив полностью не выходит, упирается. И тут я поднимаю насос немного выше вместе с бочком, еще немного, не выходит, еще чуть-чуть выше, еще маленько и бац, штуцер на бочке ломается и жидкость начинает потихоньку вытекать. ну конечно, дурная голова! Все же замершее, ну разве не понятно!) Все, починился! Все убираю и иду домой.
Вечером ищу несколько вариантов, где купить бочок. Хондовские бочки все очень похожи, только направление входного и выходного штуцеров разное. По сути можно поставить и другой при наличии длинного шланга, но такого у меня не было, поэтому ищем такой как был.
На следующий день беру машину у брата, еду на ней на работу, потом заезжаю на разборку, покупаю нужный бочок за 400р вместе с патрубком.
Теперь уже договорился, чтобы загнаться в теплый гараж и все спокойно сделать. Поставил старый шкив на насос, теперь уже «новый» бочок, заливаем жидкость, проверяем. Все ништяк! Все крутится ровно, больше ничего не бьет, значит дело было именно в шкиве и это радовало, что вал не загнут.

Одно радовало при покупке бочка, что на нем будет стоять родная крышечка, как положено)) На моем старом бочке никогда этой крышки не было и вместо нее стояла крышка от WD-40, тоже красная, только просто сверху, можно сказать лежала на бочке.
Ну и конечно, течь из насоса устранил, и не смотря на то, что и до этого руль крутился не тяжело, после замены стал еще легче)
Вот иногда хочешь как лучше, а получается как всегда)) небольшое дело развез на 3 дня и небольшие затраты. В следующий раз буду умнее и терпеливее.

Источник

Ремонт гура хонда цивик ферио

Ветеран форума III-й степени

Группа: .Хондаводы.
Сообщений: 2.479
Имя: Ярослав
Город: Каменск-Уральский
Машина: Patrol Y61

Предистория:
В один «прекрасный» день, при температуре за бортом -33 градуса завёл я своего цивика. Слышу — под капотом ремешок какой-то визжит. И дым идёт. Глушу. Открываю капот. И «лёгким движнием руки» выдергиваю перетёртый ремешок ГУРа. Вал насоса ГУРа подклинивает с явно металическим стуком.

Как на улице немного потеплело — решили снять насос, посмотреть. Фотоаппарата небыло, посему попробую расказать на словах. Для наглядности буду ссылатся на статью Замена жидкости ГУР и схему насоса.
Работа производилась на автомобиле Honda Civic Ferio, кузов EG8, двиг D15B.

Так-как насос у меня заклинил — слить жидкость по методу описаному в выше не представлялось возможным. Также у меня по верх насоса идут шланги кондиционера. Плюс к этому не удалось снять шланг идущий от бачка до насоса.

Ослабляем болты, вкрученые в места №1 на следующем рисунке. Только ослабляем, а НЕ откручиваем!

Откручивать проще накидным ключем на 12, или низкой головкой. Высокая головка упрётся в защиту выпускного коллектора, а рожковым ключем Вы эти болты не открутите.
Это позволит вращением болта вкрученым в отверстие №2 (головка на 10) регулировать натяжение ремня (если он еще есть) и опускать/поднимать насос.

Если есть ремень — отускаем насос в нижнее положение, снимаем ремень.

Поднимаем насос в самое верхнее положение.

Откачиваем ВСЮ жидкость из бачка ГУРа.

Далее ослабляем плоскогубцами хомут и продвигаем его назад по шлангу, и стягивает возвратный шланг с патрубка.

Ослабляем (НЕ откручиваем) два болта №3 (головкой на 10).

Фиксируем насос в верхнем положении затягивая один из болтов №1 (лучше вержний) второй болт выкручиваем. Либо фиксируем руками помошника Помошник предпочтительнее, т.к. дальнейшие действия придется выполнять быстро, иначе очень велик шанс залить подкапотное пространство жидкостью из гидроусилителя.

Полностью выкручиваем болт №2.
Выкручиваем болты №3. Снимаем выходной шланг насоса. Из стыка шланг-насос начнёт медленно струится жидкость ГУР. Шланг лучше заглушить (можно деревянным чёпиком диаметр отверстия около 3-4мм), а отверстие в насосе придется регулярно промокать трапочкой.

Если насос фиксировали болтом №2, откручиваем этот болт удерживая насос на месте левой рукой.

Снимаем бачёк с крепления (там защелка), и вытаскиваем насос вместе с бачком в сторону бачка. Ложим перевернув всю эту конструкцию в некую тару, куда будут стекать остатки жижи.

Насос снят, курим, ждем пока сбежит.

После того, как жижа сбежала — откручиваем шланг между бачком и насосом со стороны насоса (болт №20 на схеме) и вынимаем штуцер (№2) вместе с шайбой (№14).
Сливаем остатки жижи, моем насос.

Разбираем насос:
Нижняя крышка притянутая тремя болтами (№20) закрывает клапан сброса избыточного давления . Ломатся там нечему. Поэтому можно не вскрывать. Если же всё-таки вскроете (для промывки, например) — запоминайте положение клапана. Входит он туда замечательно луюым концом. Можно и перепутать

Откручиваем 4 болта (№21) и снимаем боковую крышку . Её положение, а также положение штифтов (№№10,11) можно не запоминать. Подругому, без применения кувалды и напильника, Вы их не поставите. Под крышкой видим:

«Кольцо» №4. По центру которого на валу (№3) установлена «шестерня» №5 с вставлеными в неё лопатками №6. Положение «Кольца» лучше запомнить, т.к. оно может быть легко повёрнуто на 180 градусов относительно оси, проведенной через отверстия для штифтов. При этом смещаются масловодные отверстия №7. Экспериментально проверено, что насос будет работать при обоих положениях «кольца», при неправильном положении кольца насос работает, но на холостых оборотах двигателя не создаёт достаточного давления.
«Шестерня» также может быть перевернута. Не потеряйте лопатки. Лопатки просто вставлены в «шестерню», при работе насоса раздвигаются под действием центробежной силы (и, возможно, давления жидкости ГУР).
Если будете снимать лопатки — обратите внимание, что одна грань у них выпуклая, а противоположная — вогнутая. Вставляются лопатки вогнутой стороной к центру «шестерни».

У меня обнаружилась выработка на внутренней поверхности «кольца», с задиром в одном месте. Задир был устранен шлифовкой наждачкой «нулёвкой». Так-же было предположение, что насос уже разбирали, и «кольцо» перевернули. «Исправил»
Также выработка на «шестерне» позволяла лопаткам загибатся в сторону (как не вырвало ни одну — сам удивляюсь). Проблема решилась переворотом шестерни. Теперь при вращении «шестерни» в «рабочую» сторону лопатки не загибаются.

Насос был собран. Установлен. Система заправлена без промывки По своему раздолбайству не озаботился трубкой для слива жижи. Вошло около 600 мл PSF II. Хотя на моём цивике есть охладитель жижи ГУРа. Следовательно в системе осталось около 400 мл старой жижи.

ГУР работает. Коллеги-хондаводы (vonda, Иваныч) говорят, что работает очень туго. По моим ощущениям — чуть туже, чем до смерти насоса (хотя я месяц проездил без ГУРа, мог и позабыть). Скорее всего это вызвано неправильной установкой «кольца».

Также при оборотах двигателя около 1500 об/мин появился странный звук. Похоже на прогоревший глушитель На меньших и более высоких оборотах — этого звука нет.
Проблема решилась переворотом кольца №4 в правильное положение.

Итого: Насос оказался вполне ремонтопригодным. Мне осталось совершенно не понятно, почему в ремкомплект насоса не входят самые изнашиваемые детали: «кольцо», «шестерня» и лопатки.

Источник

Ремонт: рулевая рейка Honda Civic самостоятельный ремонт. Большой фото отчет D14 D15.

Введение

За данный отчет спасибо Михаилу199 активному Хондоводу и мастеру своего дела и активному участнику группы ВКонтакте — Василию Ершову за редактирование.
Рулевую рейку Honda Civic нельзя назвать болезнью в полном смысле слова, но при 180000 — 200000 км пробега даже она приходит в состояние “усталости”. Через потрескавшиеся от времени, надорванные пыльники внутрь рейки попадает грязь. Под действием абразива, находящегося в дорожной пыли и попадающего с грязью внутрь рейки начинается процесс ускоренного изнашивания рулевого механизма. Плюс, без защиты, направляющие рейки довольно быстро ржавеют. Не лучшим способом ремонта является зачистка ржавчины и наполнение рейки новой смазкой, особенно если смазка не предназначена для работы именно в рулевой рейке. При неправильной работе рейки нагрузка идет и на гидроусилитель руля (ГУР) вследствие чего он изнашивается быстрее, чем при исправной рейке. Новая рейка OEM Honda стоит порядка 1200-1500 долларов, а то и больше, что, согласитесь, при цене автомобиля в 7000 у.е. становится просто золотой деталью. Контрактная рейка, она же отремонтированная, стоит немного дешевле, но в том же диапазоне цен, 500-1000$. Что делать? Конечно, не унывать, а ремонтировать рейку своими силами.

Самостоятельный ремонт рулевой рейки D14,D15,D16

Для начала вам понадобятся следущие вещи, общая цена ремонта 100-150$

• Ремкомплект рулевой рейки — 06531-S04-J51 (50$)
• Пыльники к рейке — 53534-ST0-013 и 53534-SR3-N52 (30$)
• Втулка рулевой колонки — 53416-S04-J51 (15$)
• Жидкость ГУР — Honda PSF 3 бутылочки либо 1 литр
• Хорошие тиски
• 10, 12, 14, 17 : головки и ключи
• Разводной ключ 34 или 36 примерно
• Живой ГУР, если сломан

Первым делом снимаем рулевую рейку Honda Civic. Открутите два шланга на самой рейке. Шланги идут от насоса к рейке, и от рейки к бачку с жидкостью. Чтобы это было проще сделать, нужно сначала открутить другие крепления этих шлангов, они крепятся к подрамнику маленькими болтами на 10.
Первым делом скидываете мягкую трубку, которая идёт от бачка до рейки (крепление хомутом) затем откручиваете разрезным ключом на 14 жёсткую трубку высокого давления, которая идёт от насоса до самой рулевой рейки.
Также придётся снять среднюю часть выхлопа и небольшую металлическую защиту, закрывающую рулевую рейку снизу, снять рулевые наконечники и тяги, и в салоне открутить два болтика на 10, которые держат кардан между рулевой колонкой и рулевой рейкой и вынуть кардан вверх. Далее выдвигаем направляющую рулевой рейки в одну сторону (я двигал вправо) и вытаскиваем её.

Болты на 10мм, держащие кардан рулевой рейки

Верхний болт в рулевой колонке достаточно просто ослабить и, передвинув рулевой карданчик вверх, отсоединить его от рейки.

ВАЖНОЕ НАПОМИНАНИЕ! После того как вы снимете кардан, ни в коем случае не крутите рулем! Без рейки у руля не будет ограничения хода и, вращая его в любую из сторон, можно испортить шлейф контактов на руле. Руль крутить при необходимости можно! Но всегда возвращайте его в то положение, в котором вы его сняли! Также, прежде чем разъединять этот карданчик между рулевой колонкой и рейкой, поставьте колёса в ровное положение и в таком же положении старайтесь сохранять руль на всём протяжении работ.

Снятая рулевая рейка

ОСМОТР И РЕМОНТ СНЯТОЙ РУЛЕВОЙ РЕЙКИ

Сняв рейку, вы будете очень недовольны ее внешним видом, кругом грязь, ржавчина, да-да, и в таком состоянии большинство узлов на вашей машине, но сейчас забудьте про это. Через некоторое время вы собственными руками приведете рейку в отличное состояние, и она прослужит вам еще очень долгое время, главное — это внимательность и аккуратность. Откручивайте абсолютно всё, что есть на рейке, и старайтесь не перепутать и не потерять снятые детали!

Начните с направляющей втулки. Для этого откручиваем контргайку (размер 34 или 36, я пользовался разводным «газовым» ключом) потом выкручиваем ключом на 14 натяжитель и вытаскивайте пружину и саму втулку. Далее гаечным ключом на 12 откручиваете трубки, которые остались на рейке. В моём случае была жуть:

Болото и ржавчина внутри рулевой рейки.

Ключом или головкой на 12 откручиваем два болта распределителя и вытаскиваем его.

Болты распределителя вывернуты

Как вы понимаете, все снятые детали просто необходимо очистить от слоя грязи и как можно лучше отмыть. Но самая тяжелая часть работы у вас еще впереди.

ВНИМАНИЕ! ACHTUNG! ATTENTION! УВАГА!

При сборке рейки на заводе после закручивания основной гайки на теле рейки керном или прессом продавливается маленькая точка, фиксирующая гайку и не дающая ей произвольно выкрутиться под действием ударов и вибрация, возникающих при езде на автомобиле.

Вот как она выглядит

Это точку нужно высверлить сверлом диаметром 3мм на глубину примерно 2.5 — 3.0 мм. Если вы не высверлите эту точку, то вы рискуете, выкручивая эту гайку, сорвать на ней резьбу. Первоначально именно у меня так и получилось. Пришлось искать новую гайку, а точнее покупать мертвую рулевую рейку и с неё аккуратно выкручивать эту гайку.

А отсверливать нужно было так

Если все правильно отсверлить — то гайка легко выкручивается, и резьба остаётся на месте. К сведению оригинальная гайка стоит порядка 100$ или 6000 р и ждать её под заказ около месяца. Выкрутив ограничительную гайку, максимально вытаскиваем направляющую рейки и потом аккуратно выпрессовываем её вместе с сальником. После чего берём специальную оправку и с её помощью выпрессовываем второй сальник. (По мануалу вроде подходит головка на 17, но у меня она подклинивала, поэтому рисковать я не стал и выточил себе специальную оправку). В принципе с разбором всё. В очередной раз все промываем и очищаем!

СБОРКА РЕЙКИ

Перед сборкой стоит обратить внимание на пару моментов. Основной причиной, по которой начинают умирать наши рейки, является наша собственная невнимательность. А именно — порванные пыльники рулевой рейки. Не думайте, что если вы намотаете на рулевую тягу пакет — то туда не просочится грязь, песок и вода. Всё это приводит к образованию на рабочем валу рейки ржавчины, которая, образуя неровные наросты или ямки, как раз таки и портит сальник. В моём случае всё было достаточно печально. Чёрная полоска на валу и точки — это ржавчина, которая въелась довольно глубоко. И из-за нее сильно текла рейка.

Ржавчина на моем валу

В таком случае есть несколько вариантов решения:

• Отдать вал на шлифовку токарю (но важно учитывать, что слишком много снимать нельзя)
• Купить новый вал (К моему удивлению его стоимость заметно ниже, чем у рейки в сборе)
• Шлифовать вал самим (что я, собственно, и сделал)

Получилось, разумеется, так себе. Но, забегая вперед, скажу, что результат себя оправдал

После того как подготовили свой старый вал или купили новый можно приступать к обратной сборке.

Мой шлифованный вал и рейка

ВНИМАНИЕ! Обязательно заранее приобретайте оригинальный ремкомплект рулевой рейки! (06531-S04-J51).

Оригинальный ремкомплект Honda

В ремкомплект входит все, что вам понадобится

Первым делом меняем резиновое и пластиковое колечки на направляющей рейки. Снимаем старые кольца и надеваем новые из ремкомплекта, вначале резиновое, а затем и пластиковое.

Установка новых колечек

Обязательно разравниваем пластиковое кольцо, чтобы оно не было нигде перекручено.

В саму рейку в обратной последовательности закладываем железную шайбу из купленного ремкомплекта. По сути, просто закидываете её в корпус рейки.

Установка новой шайбы

Перед установкой первого сальника, согласно мануалу, зубья на валу необходимо обмотать специальной лентой. Если быть точнее то речь идет об обычной ФУМ ленте, которую можно купить почти в любом хозяйственном магазине, где есть отдел сантехники. Обмотать вал необходимо для того, чтобы, когда вы будете одевать крайний сальник, вы не повредили его рабочую поверхность о зубья на валу.

Вал, обмотанный ФУМ лентой

Наматывать ленту нужно от центра вала к краю, в таком случае, когда вы будете одевать сальник, он не будет цепляться за ленту, а будет проскальзывать по ней. Затем слегка смазываете сальник и одеваете его на вал, так чтобы его ровная сторона смотрела от центра к зубьям.

Новый сальник на валу

Затем вставляете направляющую рейки в корпус. Из-за сальника вал легко не вставится, его нужно запрессовывать. По сути, валом вы запрессовываете сальник на место.

Новый сальник на валу

Потом ставите второй сальник ровной стороной к себе и закручиваете ограничительную гайку.

Правильная установка сальника

После того как вы закрутили ограничительную гайку, на рейке можно керном набить такую же точку как было сделано на заводе для того, чтобы гайка не раскрутилась. (Лично я не стал этого делать, а старое место просто замазал герметиком).

Далее ставим на место распределитель жидкости, поменяв на нём уплотнительную резиночку из ремкомплекта. Но, прежде чем это сделать, нужно будет провернуть вал зубьям вдоль распределителя. Затем в нижний подшипник нужно набить немного новой смазки. Это необходимо для того, чтобы распределитель легче крутился, и не было посторонних шумов. Учтите, что если ваша рейка довольно долгое время текла — то в этом подшипнике не осталось нормальной смазки. Поэтому это обязательно нужно сделать. Также желательно промазать и подшипник на самом распределителе.

Набиваем новой смазки в нижний подшипник

Зубья на валу тоже смазываем новой смазкой. Только не кладите ее слишком много.

Смазываем зубья вала

Теперь единственное, что осталось поставить — это направляющую рулевой рейки. Тут тоже есть небольшой нюанс, на который, думаю, было бы неплохо обратить внимание. Если ваша рейка застучала, но не потекла – причиной этого не всегда являются тяги и наконечники. В некоторых случая люфт в рейке появляется из-за износа этой направляющей. Так как её часть, которая соприкасается с валом, сделана из пластика — то она изнашивается, что приводит к появлению свободного хода между зубьями на валу и зубьями на распределителе жидкости. В своём нормальном состоянии пружинка и эта направляющая прижимают вал к распределителю, убирая тем самым люфт между зубьями.

На фото видно, слева старая изношенная втулка, а справа — новая оригинальная (к слову стоит она где-то 10$ или 600руб.)

Слева — иношенная, справа — новая направляющие рулевой рейки

Иногда бывает достаточно просто поменять эту направляющую, и все проблемы с люфтами решены.

Но вернёмся к нашей рейке:

Рейка почти готова

Прежде чем установить направляющую, необходимо нанести некоторое количество смазки на её пластиковую часть

Перед установкой новую направляющую необходимо смазать

Далее ставим направляющую на место. Потом кладём шайбочку, если она у вас была, и ставим на место пружинку. Перед установкой пружинки смажьте обратную часть направляющий втулки или саму пружинку и закрутите болт на его место.

Согласно мануалу по переборке рейки, чтобы правильно установить усилие давления направляющей нужно болт, который ее фиксирует сначала закрутить моментом 25Нм, а потом ослабить его. Это делается для того, чтобы подровнять вал и направляющую, а также немного разработать пружину. После того как ослабите этот болт, его нужно закрутить, но уже меньшим моментом всего 3.9Нм. После чего, придерживая болт ключом на 14, накручиваете и затягиваете тонкую контргайку.

После этого прикручиваем все трубки? которые были на рейки и ВСЁ. Рейка готова.

Ваша рулевая рейка как новенькая!

После ремонта самой рейки устанавливаем снятые запчасти обратно на машину. После того как засунете рейку на место, первым делом прикрутите трубки высокого давления (от насоса до рейки) и шланг обратки. После чего можно смело прикручивать рейку к подрамнику. Затем прикручиваете рулевые тяги, одеваете пыльники и прикручиваете наконечники. Если вы смогли снять рейку самостоятельно, то и собрать обратно тоже должны суметь, там чисто конструктор. Для установки руля выставите колёса приблизительно в ровном положении, после чего одевайте карданчик рулевой колонки на рейку.

Далее заливаем в бачок жидкость ГУР, Оригинал HONDA PSF. Так как жидкость из системы была слита полностью, вам понадобится почти литр новой жидкости.

Плавно вращаем рулём от упора и до упора, НЕ заводя машину! При таких манипуляциях с рулем жидкость поступает в рейку, распределяясь по системе. Только после того как жидкость с бачка хоть немного уйдет можно запустить двигатель, и повторить вращение рулем, для того чтобы вышли пузырьки воздуха. Затем заглушите машину и долейте жидкость до средней отметки. Между минимумом и максимумом!

РЕЗУЛЬТАТ

Если все было проделано верно — то шумы при вращении руля пропадут, сам руль станет крутиться намного легче, стуки пропадут, а жидкость гидроусилителя перестанет уходить и не будет пениться. Такой ремонт, очень хорошо сэкономит семейный бюджет. Ну и напоследок, так как снимались наконечники, придется сделать сход-развал. Суммарная стоимость ремонта рулевой рейки, со всеми оригинальными расходниками получится приблизительно 100-150$ . P.S. не тяните с ремонтом своих машин. Меняйте вовремя все расходники.

Случайная статья узнай что то новое

Данная статья актуальна для автомобилей Honda выпуска 1992-2000 годов, таких как Civic EJ9, Civic EK3, CIVIC EK2, CIVIC EK4 и CIVIC FERIO (частично). Информация будет актуальна для владельцев Honda Integra в кузовах DB6, DC1, с моторами ZC, D15B, D16A.

• Автоэкзотика — 1 мая
• Jap Days — 22 Июня
• JAP CAR FEST — 19-21 июля

Источник