Ремонт гура субару bl5

Subaru Legacy 20GTC › Logbook › Ремонт насоса ГУР (неудачный)

Через пол года эксплуатации контрактного мотора начал потеть насос гидроусилителя руля. Поискал информацию в интернете и нашел что уплотнения подходят от насоса хонды.
Подтекал насос не значительно, потому отложил вопрос до тепла, тепло настало и я добрался до насоса!
Был куплен комплект прокладок, сальник и подшипник.

Отмыт, а для того что-бы грязь не попала внутрь заткнул трубки.
Разобрал насос.
Тут мне не повезло и насос оказался неисправным.

И в таком состоянии все лопатки!

А вот и причина!

Видимо какая-то металлическая крупица попала в насос и там её размазало по стенкам насоса заодно погрызла лопатки!
Решил попробовать реанимировать этот насос!
Кольцо отшлифовал наждачкой, предварительно спилил крупные выступы дримелем, кольцо калёное и испортить ниждачкой его сложно, я использовал 400 и 1000 номера!
Лопатки перевернул, профиль у них одинаковый, только с рабочей стороны есть напыление.

Сборка не представляет ничего сложного.
Насос нельзя устанавливать сухим, обязательно налить в него жидкость для гидроусилителя до того как установите заднюю крышку и выдвинуть лопатки иначе очень сложно будет прокачать систему!

Проехал 500 км в городе, насос работает, давление максимальное не выдаёт на холостых оборотах, при повороте руля в упор руль тяжелеет, при работе на ХХ звуков посторонних я не услышал!

Цена запчастей немного больше 1000 рублей. Если бы не мусор попавший в насос, то износа я не увидел и насос работал бы ещё очень долго!

Источник

Снятие и разбор насоса гидроусилителя (ГУР) на Subaru Legacy

Материал из SubaruWiki

Предыстория такова: ездил я на своей Легаси, ездил.. Но надоело мне, что ГУР жужжит достаточно громко при поворотах руля. Руль крутится нормально, но звук достал. Была сделана полная замена жидкости — не помогло. Узнавал про ремонт ГУР — сказали только новый или контрактный ставить. Новый — 17 тысяч рублей, контрактный — 5-7. Решил я его своими руками перебрать. Думал, может подшипник какой зажужжал.. Или ещё что-то. Во всех мануалах он значится как не разборный элемент. Но я решил попробовать.

Сразу оговоримся. после ремонта подлец, так и повизгивает. Хотя сейчас почти не слышно, зимой в смысле. Сильно он мне мозг клевал летом. Так что посмотрим что будет в тёплое время года

По поводу подсоса воздуха: я это проверял. После ремонта движки, когда гур тоже снимали-ставили, он начал сильнее гудеть и подкусывать. В бачок с декстроном шли пузыри. Прошло несколько дней, а кислородный коктейль из бачка не думал уходить. После этого открутил приводной шланг (который в мануале рекомендовал не откручивать, а снять хомут и сдёрнуть сам шланг) и промазал герметиком то самое уплотнительное колечко резиновое. Коктейль ушёл, закусы ушли, шум большой ушёл. Осталось хроническое жужжание.

Содержание

[править] Что делаем

1. Снимаем мешающий нам воздуховод. Для этого снимаем две клипсы, держащие его, и без фанатизма тянем на себя. Он выйдет из воздушной коробки

2. Затем, чтобы добраться до насоса ГУР необходимо снять кожухи приводных ремней. Раскручиваем следующие болты. Рекомендую всё складывать в отдельную коробочку. Причем, желательно с отсеками, чтобы не перепутать болтики от разных узлов

3. Получаем доступ к кронштейну, на котором крепится насос ГУР и генератор. Теперь раскручиваем натяжной болт генератора, чтобы снять приводной ремень

4. По идее, после этого вполне вероятно получится снять ремень. Но у меня крепёжный болт генератора был достаточно сильно затянут, поэтому мне, чтобы снять ремень, пришлось ещё и его открутить.

Читайте также:  Ремонт контактных соединений шин

5. Теперь нужно открутить болты, на которых держится кронштейн насоса. Теоретически, можно отвинтить и сам насос на месте, но мне показалось удобнее сначала снять его вместе с кронштейном. Почему — будет видно чуть позже. Чтобы снять кронштейн, нужно открутить 3 болта. На следующей картинке стрелками показано где они располагаются. Сразу оговорюсь: вилки, которая представлена на схеме у меня нет (видимо, модификация какая-то). Болт под цифрой 1 откручивается головкой с удлинителем и трещёткой. А вот болты 2 и 3 достаточно неудобно расположены, поэтому я их снимал угловым ключом (ключ, а на конце головка на шарнире). Для тех кто забудет где какой болт был: №1, №3 — короткие, №2 — длинный.

6. Снимаем кронштейн, на котором держится кожухи ремней (у меня на этот же болтик повешена земля сигнализации, так что не удивляйтесь проводам)

7. Теперь настало время одного из самых мокрых этапов. Нужно снять шланги, подающие жидкость в систему (ну и отводящие, соответственно). Шланг, который на фотографии будет снизу можно открутить. Там медная прокладка, когда всё будет ставиться назад — болт можно чуть сильнее закрутить — она подожмётся. При желании — можно найти замену в любом магазине автозапчастей нужного диаметра. А вот верхний шланг я рекомендую именно снимать (предварительно сняв хомут), так как если развинчивать болт — там будет маленькое резиновое уплотнительное кольцо. Во-первых, есть очень большой шанс его потерять-порвать, во-вторых, возможно будет тяжело его поставить назад герметично.

8. После данных манипуляций я получил следующую картину. Очень рекомендую тщательно протереть вытекший дексрон, так как если он остаётся в технических нишах — он в самые неподходящие моменты будет попадать на выхлоп.. Ну, и в салоне будет появляться дымовая завеса Со мной так произошло буквально вчера, когда поднимался по Дивногорским горкам

9. Дальнейшие манипуляции происходят в более комфортных и стерильных условиях — дома Чтобы достать ГУР из кронштейна, необходимо снять длинный болт, который крепит насос с тыльной стороны

А так же два болта с лицевой стороны. Данный момент я не заснял, поэтому привожу их на схеме

Насос сидит в кронштейне достаточно плотно. В моём случае было небольшое вращение вокруг мнимой оси, где до этого стоял длинный болт. Несколько раз изучив кронштейн со всех сторон на предмет дополнительных крепежей, и убедившись, что их нет, достал насос из кронштейна при помощи лёгких постукиваний деревянной ручкой молотка по кронштейну.

10. Затем отвинчиваем 4 болта, крепящие заднюю крышку насоса. Сорвать их с места рекомендую ещё когда насос находится в кронштейне — держать удобнее. А закручены они достаточно сильно

11. Сняв заднюю крышку я увидел следующее

На что здесь следует обратить внимание: уплотнительное кольцо «1». Будьте с ним осторожны, иначе после сборки тело насоса будет сопливить. Не растеряйте и не повредите лопатки «2». Они очень легко выпадают из пазов вала. Ну, и наконец, стопорное кольцо «3». Собственно, только оно и держит вал от выпадания из насоса С ним были самые большие проблемы (снять его отвёртками не разогнув, не повредив форму, чтобы оно было пригодно для дальнейшего использования)

12. Разобрав насос, я для себя открыл, что там вообще нет подшипников! Один единственный сальник со стороны шкива. Собственно, я так и не понял почему насос у меня гудит Внешне всё отлично. Остались подозрения на: 1) клапана; 2) на рулевую рейку (например, если там клапана чуть чуть приоткрыты и насос работает всегда под давлением как в крайнем положении). Промыв все внутренности, собрал всё назад, поставил на автомобиль, долил дексрона. Хуже не стало Хотя и лучше тоже, к сожалению.

На что нужно обратить внимание:

Вся система валов и колец внутри насос держится на одном шплинте. Так же он не даст собрать это всё не правильно (т.е. за дырочки и канал, которые идут к клапанам можете не переживать — они всё-равно совместятся, когда вы вставите шплинт). И второе-не потеряйте резиночку (на рисунке сверху)

Читайте также:  Люди кому надо делать ремонт

Все внутренности я собрал в чашечке, промыл дексроном и собрал в обратном порядке

И ещё внимание! Лопатки на самом деле не просто прямоугольные, а имеют следующую форму (хотя есть мнение, что они так просто сносились)

Поэтому собирать их нужно квадратной частью внутрь (в сторону вала), а закруглённой наружу. Перепутаете — повысится износ как лопаток, так и внешней втулки.

Благодарю за внимание 🙂

[править] Комментарии

  • Q: Просмотри всю рулевую рейку, возможно идёт подсос воздуха или просто завоздушена система, по этому он и гудит, у меня не гудел а подстукивал, на мой ГУР есть ремкомплекты, поменял и всё прошло, когда залил жижу то стал гудеть, мне сказали что типа прокачается воздух и всё нормально будет, хрен там, почти месяц ездил с гудением, потом сам взял на работающем двигле резко ослабил болт подачи жижи и сразу затянул, сразу гудение пропало, видимо воздух вышел (trubogriz)
  • Q: Хочешь сказать что у тебя на валу нет подшипника? Можен он спрятан за сальником? У меня на ГУР именно подшипник выл, я его поменял и всё прошло. Хотя, может быть у тебя конструкция насоса другая, но всё-равно странно что подшипника нет. (dimka)
  • Q: Это обычный лопастной насос, думал что в ГУРе что-то поинтересней стоит. Шуметь он может от износа лопаток и даже подклинивать. Чето я сомневаюсь по поводу овальности лопаток с одного края, получается, что при работе они будут поджиматься в сторону прямоугольного края и тереться о боковую поверхность. Хотя может это и конструктив. Жаль на фото такие детали не разлядеть. Прошу комментарии автора.
    • A: Не совсем понял как лопатка будет тереться прямоугольным концом.. Чтобы было чуть понятнее — на схеме вид лопатки сверху (как она установлена в системе). Т.е. округлая её часть располагается в сторону внешнего радиуса. Вид сверху (очень схематично)

  • Q: Теперь понятно, из описания я подумал что смотреть надо со стороны плоскости. Овальными они стали от работы — износились. А еще они изнашиваются по плоскости прилегания к рабочему колесу, если износ в этом месте значительный они могут перекашиваться и подклинивать колесо. Только мне кажется жужжит не ГУР, он ты говоришь без нагрузки не шумит, значит что-то другое, может рейка. HuGo, обычно на таких насосах в корпусе расположен редукционный клапан, он есть там?
    • A: Ага, есть такой. Там даже два клапана каких-то. Один я вывинтил — там большой головкой получилось сорвать его с места. На деле оказалось, что это просто болт-пробка с пружинкой, которая внешний обод поджимает (не знаю зачем), а второй сорвать с места не удалось. Синей стрелкой указан тот, который свинтить удалось

А вот этот не получилось — упорствовать не стал

Источник

Гур (осмотр и быстрый ремонт)

Своими руками Отчеты о самостоятельном ремонте и модернизациях.

Страница 1 из 4 1 2 3 4 >
09.10.2013, 18:52 #1

Дело началось с того, что летом у меня стал немного подклинивать руль. Осмотр показал, что необходимо подтянуть ремень и поменять жидкость ГУРа. Спустя пол года эксплуатации руль снова начал подклинивать и появился лугкий свист. Обеспокоенный данным вопросом я нашел несколько статей (о Легаси Ссылка: http://wiki.24subaru.ru/index.php/%D. _Subaru_Legacy и решил самостоятельно перебрать весь гур и поменять еще раз все жижу. Более подробные иллюстрации крепежных болтов в статье о Легаси.

Начнем. Отсоединяем клеммы от аккумулятора.

1. Первым делом снимает патрубок воздушного фильтра: крепиться двумя пистонами спереди капота. И вынимаем его. Он будет только мешать.

2. Откручиваем один болт (по-моему на 13) крепления защиты ремней ГУРа, генератор и кондея.

3. Снимаем данную защиту. Получаем свободный доступ к навесному оборудованию.

4. Шприцем с трубкой откачиваем всю жидкость из бачка гур и открути сам бачок от кузова.

5. Для удобства работы снимаем генератор, чтобы потом можно было сам блок протереть от ATF. Для это: ослабляем фиксационный болт и полностью выкручиваем натяжной. После этого, надавив на генератор — снимаем ремень. Открутив длинной болт (которы генератор крепиться к блоку), аккуратно постукивая по генератору резиновой киянкой вынимаем его.

6. Сам гур крепиться тремя болтами к кронштейну на блоке. Для удобства работы — проще снять целиком весь кронштейн. Сначала, откручиваем боль на ГУРе, который крепит трубку ГУРа. Вынимаем ее аккуратно — тут и польется жижу. Далее, ослабляем хомут и снимаем второй шланг (тот, что идет от бачка к ГУРу). В этот момет лучше подставить под него какую-нибудь емкость, чтобы слить остатки жижы.

7. Следующим этапом — отсоединяем фишку ГУРа. За ней находиться вертикальный болт. Откручиваем его головкой с удлинителем. Под шкивом ГУРа еще два болта на 13 (слева и справа). Открутив их — вынимаем весь ГУР вместе с кронштейном. Получаем полный доступ к переду блока. Фото:

8. Далее работу продолжаем на столе. Откручиваем три болта и вынимаем ГУР из кронштейна. Фото кронштейна и фото ГУРа:

9. Покрутив шкив насоса — сливаем остатки жижы. На насосе изображено направление вращения (стрелка против часовой на крышке).

10. Осмотрев насос, приходим к выводу, что сальник под шкивом сухой — а это не может не радовать. Значит причина подгуживания может заключаться либо в люфте штока, либо из-за стопорного кольца, на котором держится сам шток. А подклинивания самого штока могут быть из-за износа шиберных лопаток внутри насоса. Откручиваем 4 болта на крышке насоса и аккуратно открываем его.

11. Обращаем внимание, что черное кольцо на внутренней стороне крышки — прокладка. Осматриваем ее. У меня она целая, так что можно не менять. А вообще — существуют ремкомплекты именно этих прокладок. Осмотрев внимательно внутренности насоса, покрутив и покачав шток приходим к выводу, что все целое и нет люфтов. На шиберных лопатках виден износ и накал на той части, где они соприкасаются с телом насоса. Износ в виде округлостей граней. Достаем лопатки и промываем их в ATF. Переворачиваем лопатки нижней стороной вверх.

12. Заливаем немного АТF в насос и прокручиваем несколько раз шток. Собираем все в обратной последовательности.

13. Заливаем свежую ATF в бачок и заводим двигатель. Начинается свист — это из-за завоздушенности системы. Прокручиваем несколько раз руль от упора до упора. И даем время машине поработать на холостых. Остатки воздуха должны сами уйти в расширительный бачок. Если нет — то можно на короткое время (быстрым движением рук) приоткрутить и закрутить болт трубки, которая идет на корпус насоса. Услышите легкий свист — воздух вышел. Это одно из самых трудных по сгону мест системы. Так как жижа в это месте проходит через болт в трубку по Г-образному каналу.

В итогу получаем легкий руль без подклиниваний и радость вождения. Время ремонта около 1.5 часов. Насос еще побегает. А вообще — это у субариков слабое место. Официалы меняет только в сборе. Цена нового насоса около 16 — 17 кр. Несмотря на то, что мой друг занимается з/ч — меня задушила жаба покупать новый.

Так же хочется отметить, что закусывания руля могут быть из-за рулевого кардинчика (о котором много написано), но смазать его лишний раз хорошей смазкой прям из под капота — не проблема. Желаю всем не ломаться и хороших дорог.

Источник

Читайте также:  Ремонт клапанов гидроподвески мерседес
Оцените статью