Ремонт гура ваз 21124

Lada 2112 БМ «Катюша» › Logbook › ГУР в ВАЗ 21124 и некоторые нежданчики с ГРМ…

Итаааак… я его всё-таки воткнул в свою двинашку. фото не делал, потому что времени было мало, а работы(если это делаешь первый раз) просто не знал с чего начать… Итак…
1. Хочу поблагодарить своего лучшего друга, который со мной провел аж 13 часов своего выходного времени, потратил море сил, и заслужил просто море уважения! Вечяслав Захаров! Ты настоящий друг, товарищ, брат!
2. Так как мы снимали крышку ремня ГРМ, то попутно решил заменить ремень ГРМ и ролики. Взял комплект LYNX(2 ролика и ремень), написано маден ин жапан, но с какой жапан он вылез, я не знаю, по этому поездим попробуем, понюхаем, протестим.
2.1. Снимаю крышку ГРМ, а там потеки, толи масло, толи антифриз, нету привычки пробовать каку на язык…короче, попутно была приобретена так называемая «турбо»помпа за 1100 р., причем зря, так как она даже не люфтила, но в магазине её обратно не приняли, по этому она лежит пока на запас.
2.2. В итоге побежал сальник первого распредвала(который ближе к салону на 124 двигателе) ну что, снимать впуск, крышку и остальное навесное я не стал, а сделал проще, попутно выставив метку коленвала, разобрав и сняв шестерни распаредов и полностью демонтировав кожух, ролики и старый ремень… просверлил с двух сторон сверлом на 2.2″ отверстия(для кого-то дырки), потом вкрутил в эти отверстия два шурупа длинной 70мм, и двумя пласками его силодером вытащил. Потом, взяв новые сальники(т.к. я их меняю первый раз, и опять же опыта в их замене не было, и побоялся один заботрачить, взял их 2) производства «АвтоВАЗ», тихонько одел на вал распреда, и головкой на 30(но лучше на 32, там как раз он на ребра сальника станет) забил тихонько его на новое место жительства. Так что такой лайфхак для вас)))
2.3. Ну думаю рассказывать как выставлял метки и какими матерными словами я пользовался не стоит, по этому скажу проще — обратно установил кожух, поставил ролики, одел ремень.
2.3.1. Наружнюю крышку пока не закрываем, там еще надо будет делать отверстие для крепления опорного ролика(который падла стоит 940 р. один…) для ремня генератора с ГУР.
3. Итак, начнем с интересного, если у вас стоит защита и нет гидравлического домкрата, то нужно будет снять защиту полностью, если же есть, то хватит и откручивания только передних креплений.
3.1.1. Демонтируем генератор (ну естественно отключив при всем этом клемму аккумулятора)
3.1.2. Демонтируем старые крепления генератора, они нам не понадобятся, при этом поддомкрачиваем двигатель, потому что одно из креплений — это правая подушка двигателя, чтобы он у вас не упал. Гидравлический домкрат аккуратно становится под отверстие в защите, где находится крышка слива масла. Ни в коем случае не упирайте в пробку, а упирайте в поддон, лично так делал я.
3.1.3. После демонтожа верхнего, маталлического, крепления генератора, а начинать лучше с него, ставим крепление генератора с ГУР (номер не помню, но в конце «номер детали»-20 с двадцаткой на конце, 740 р.)
3.1.3.1. Открутив 3 болта и 1 гайку крепления подушки, снимаем металлический кронштейн натяжения ремня генератора(больше он нам не нужен).
3.1.4. Продеваем новый ремень генератора в появившуюся щель, по другому это не назвать, и вешием его пока на подушке.
3.1.5. Берем болты длиннее, чем были вкручены раньше под кронштейн генератора и крепим его на свое место жительства, а шпилька остается внутри кронштейна, забыли о ней, не мешает.
3.1.6. Теперь снимаем нижний кронштейн генератора, а именно 3 болта в блоке и один болт в подушке, вот тут будет весело откручивать гайку на 10″ ключом на 15 с крепления подушки двигателя(так называемой гитары).
3.1.6.1. Если гитара дохлая, то можно попутно и ее поменять, цена 560 р. у меня она была уже меняная, по этому она осталась.
3.1.7. Ставим кронштейн насоса ГУР. Сразу скажу, проще прикрутить металлическую пластину к насосу, а потом насос к кронштейну, чем наоборот!
3.1.7.1. Там болты нужно будет теперь короче, но я воспользовался 9 шайбами, по 3 к каждому болту, мне хватило. Закручиваем.
3.1.7.2. Закручиваем шкив на насос, там 3 болта, сложного ничего нет.
3.1.8. Берем наружний кожух ремня ГРМ и проделываем отверстие под наш ролик. У меня было только перо на 20″ остальное подровнял напильником.
3.1.8.1. Не вздумайте выламывать его, быстро ломается сам пластик.*
3.1.9. Устанавливаем кронштейн под ролик генератора с ГУР.
3.1.9.1. С завода в блоке и во внутренней крышке корпуса ремня ГРМ уже есть отверстия под него, по этому вкручиваем на свое место жительства кронштейн.
3.1.9.1.1. Важно! Прочистите резьбу внутри этих мест, иначе нормально не закрутится.*
3.1.9.2. Вкручиваем шпильку в кронштейн, кто извращается как может при вкручивании шпилек, а мне хватает хвата рук, чтобы нормально ее закрутить плоскогубцами.
3.2.1. Ставим генератор на свое новое место жительства.
3.2.1.1. Важно! Верхний болт не закручивайте, потом надо будет крепить шланг с бачка на насос ГУРа.*
3.2.1.2. Я заменил кольцевые наконечники, идущие на генератор, один прогорел и в место О образного превратился в С образный и второй не вызывал доверия, по этому я посадил но новые наконечники с новыми медными шайбами.**
3.2.2. Одеваем чехол ремня генератора на свое место уже с новым отверстием, закручиваем.
3.2.2.1.Важно! На шпильку одеваем толстую шайбу, иначе ролик при вращении будет тереть о чехол, и ничем хорошим это не кончится!*
3.2.3. Одеваем ремень на шкиф коленвала, насос ГУРа, генератора и на сам опорно-натяжной ролик.
3.2.4. Одеваем весь этот бутерброд на шпильку кронштейна, который мы установили
3.2.5.1. Не знаю, кто как его одевает, но мне проще всего его одевать так, точнее по другому я не умею.**
3.2.6. Натягиваем ремень генератора с помощью опорно-натяжного ролика и спец ключа, так как генератором мы больше не сможем натягивать ремень.
3.2.6.1. Я натянул ремень приблизительно, но больше 90 градусов он не поворачивается при натяжке.**
4. Откручиваем абсорбер с хомута, не снимая шланги, откидываем его на позволяющее расстояние, и откручиваем гайки крепления абсорбера.
4.1. Я попутно чистил и смазывал шпильки и болты литолом, или можно техническим вазелином, на всякий случай, но надеюсь этого случая никогда не будет.**
4.2. Теперь ставим кронштейн бачка ГУРа, вместе с бачком.
4.3. Пропускаем шланг от насоса ГУРа, к бачку, на нем есть спец крепеж под болт, а крепится он верхним болтом генератора.
4.3.1. Затягиваем верхний болт на генераторе.
4.4. Одеваем новые хомуты на этот же шланг с двух сторон.
4.4.1. Первый конец трубки одеваем на насос, затягиваем.
4.4.2. Второй конец трубки одеваем на бачок ГУРа.
5. Теперь приступаем к не менее интересной задаче, а именно демонтажу рулевой рейки…
5.1. Сразу скажу, рулевые тяги я оставил старые, потому что на них сальники не разбитые и наконечники новые.**
5.2. Откручиваем экран, а именно кусок жестянки, закрывающий резиновый пыльник рулевой рейки от прямого нагрева от выпускного коллектора.
5.2.1. Не знаю как у кого, но она у меня была и есть.**
5.3. Откручиваем рулевые тяги от старой рулевой рейки.
5.3.1. Сначала убираем стопорную пластину с болтов крепления, не знаю у кого как, но у меня она слезла без особых усилий.
5.3.2. Дикими усилиями пытаемся открутить ключом на 15″ болты, понимаем, что хрен там, и берем хороший вороток с головкой.
5.3.2.1. Важно! Не вздумайте одевать на ключ трубу и отворачивать таким способом, если не слижите грани, то как минимум сломаете ключ.*
5.3.2.1.1. Я сломал одну головку и один новый ключ. Берете вороток подлиньше и молоточком, стукая по воротку, откручиваете болты, вторая новая головка не подвела.**
5.3.3. Открутив оба болта, вытаскиваем их, не потеряв ничего, а именно это 2 прижимные пластины, 2 болта и 1 стопорная пластина на болты.
5.3.4. Откручиваем крепежи рулевой рейки от кузова, крепятся они 2 болтами каждая на 8″.
5.3.5. Теперь не менее интересное занятие…
5.3.5.1. Сразу снимаем пластиковый кожух рулевой рейки, он будет все равно мешать.
5.3.5.2. Лезем по панель и откручиваем кардан рулевого вала от рулевой рейки.
5.3.5.2.1. Сразу открутить с рулевого вала кардан не получится, так как там мешает защита, но если хотите открутить целиком рулевой вал то тогда с этого вам и начинать.**
5.3.5.3. Открутив болт крепящий кардан и рулевую рейку понимаем что просто так эта конструкция не вылезет. По этому сначала расширяем крепеж, забив в щель сжима кардана хорошую и толстую отвертку, потом берем хорошую арматуру, трубу, брусок, у кого что будет длинное под рукой, чтобы сбить рулевую рейку с кардана, у меня это были вилы для съема рулевых наконечников, и колошматим молотком по ним так, чтобы эта рейка слезла с кардана.
5.3.5.2. Теперь тянем рулевой вал немного на себя, чтобы гайка, крепящаяся на болту, который сжимает другой конец вала, показалась справа, и маленькой головкой на 13″ откручиваем эту гайку, так как она легко откручивается, то потом достаточно придержать с другой стороны болт пальцем, чтобы он не проворачивался, вытащить болт с гайкой и выдернуть кардан с его посадочного места.
5.3.5.2.1. Важно! Берегите пальцы, потому что при откручивании гайки или при держании болта пальцем, может руль случайно повернуться, я вот себе сделал маникюр на указательном мальце.*
5.3.6. Демонтируем рулевую рейку через правую сторону, она легко вытаскивается, проблем с ее демонтажом быть не должно.
5.3.7. Демонтируем старый пыльник рулевой рейки, он крепится 6 гайками на 5″ и откручивается головкой на 8″.
5.4. Устанавливаем новый пыльник рулевой рейки, установливаем на него прижимную пластину и закручиваем его обратно на те же 6 гаек на 5″(но я брал новые с нейлоном гайки**).
5.5. Устанавливаем новый кардан на рулевую рейку, сначала лучше его закрутить на рулевом валу 2 маленькими головками на 13″, потом скажу почему.
5.6. Я взял сразу заглушки рулевых тяг в стандартные разъёмы, установил, задолбался я знатно при их установке, но все что не делается, все к лучшему…**
5.7. И понеслась…
5.6.1. Откручиваем эту так называемую шумоизоляцию моторного отсека.
5.6.2. Потихоньку, матерясь, но не громко, пытаемся запихнуть то, что тут, по вашему мнению, должно было стоять с завода, и какого хрена занимаюсь этим я?!**
5.6.3. Впихнуть то это не так то просто, с учетом того, что там куча шлангов, жгут проводов и чертовски мало места для того, чтобы засунуть рейку и ничего не сломать и не оборвать
5.6.3.1. …Материмся…**
5.6.3.2. …Материмся…**
5.6.3.3. Проще всего заталкивать ее тем же методом, что и вытаскивали старую рейку, только самим валом в низ, потом можно будет ее там развернуть на месте.*
5.6.3.4. Важно! Не торопитесь, а то случайно можете обломать выход с радиатора отопителя, а это еще более интересное занятие, чем установка рулевой рейки.*
5.6.4. Засунув рейку сразу крепим ее к кузову на свое место жительства.
5.6.5. Важно! Не используйте старые подушки на крепежах рулевой рейки, купите новые, они стоят 40р. и 55р.*
5.6.6. Одеваем кардан на рулевую рейку.
5.6.6.1. Немного вытаскиваем руль на себя, благо он будет ходить нормально, и накидывам кардан на рулевую рейку и толкаем руль обратно.
5.6.6.2. Стандартный рулевой вал немного длиннее рулевого вала с ГУРом, приблизительно 30-35 мм, по этому руль немного сместиться к водителю, либо, если вы сняли рулевую колонку и дружите со сваркой и болгаркой, то тогда укоротите вал на 30-35 мм. Я считаю, что это не много, и просто потом сместил подрулевые переключатели чутка вперед.
5.6.6.3. Затягиваем болт на кардане со стороны крепления кардан-рулевая рейка. От души затягиваем!
5.6.7. Прокладываем шланг низкого давления до рейки со всеми его проставышами, затягивая на хомуты. Крепления все идут по лонжерону, крепятся на шпильки и пару С образных пластиковых хомутов.
5.6.8. Вставляем шланг в бачок ГУРа и затягиваем его хомутом.
5.6.9. Протягиваем шланги высокого давления от насоса ГУРа до рейки, крепеж шланга крепим в одно из свободных сквозных отверстий на КПП болтом с гайкой и 2 усиленными шайбами на 8″ и протягиваем шланг до рейки, все крепко накрепко закрутив.
5.7. Закручиваем крепления бачка ГУРа и крепления абсорбера, ставим абсорбер на место и затягиваем хомут.
5.8. Заливаем жидкость под максимум (лил зеленую жижу, которая идет с завода на эти рейки, кому надо марку и какое масло я лил, пишите).
5.8.1. Крутим 5-10 раз в одну и другую стороны на заглушенном авто. Потом заливаем опять до максимума.
5.8.2. Подцепляем аккумулятор и заводим авто.
5.8.3. Не останавливаясь крутим рулю влево-вправо раз по 5, глушим, опять доливаем до максимума. В итоге у меня ушел полностью литр, 2 баночки по 0,5 литра. Опять заводим и крутим раз 15 влево-вправо. Глушим, ждем минут 10, чтобы прошли пузырьки.
5.8.4. Пока идет время, цепляем рулевые тяги к рейке. Чтобы было легче одевать о попадать в отверстия болтами, приподнимите одно колесо над землей.
5.8.4.1. Закручивайте все основательно, от души так сказать, но без фанатизма!**
5.8.5. Опустите машину и снова заводите авто, раз 10-15 покрутите в обе стороны, поставте колеса прямо и пускай поработает минут 15 авто.
5.9. Проверяем уровень, подтеки и т.д.
6. УРА! Ваша машина стала еще более технически сложным агрегатом.
6.1. Собираем пластик, устанавливаем обратно так называемую шумоизоляцию моторного отсека.
6.2. Собираем ключи, жалуемся на жизнь и как вы устали при замене всего этого, не забываем убраться и выкинуть все ненужное.
7. Заводим и радуемся, что сделали все это своими руками.

*- важная информация по ремонту, обращайте внимание на эти пункты.
**- мои комментарии для удобства ремонта, лучшего понимания моих трудов, ну и дольки юмора.

Источник

Гидроусилитель руля на ваз 2112 и его установка

Необходимость в гидроусилителе

Автомобили ВАЗ 2112, сходящие с заводского конвейера, не содержат гидроусилитель руля. Этот факт может указывать на то, что машина просто не нуждается в таком устройстве. Однако, в продаже можно найти и самостоятельно установить гидроусилитель руля. Перед тем как что-то покупать, тратить время и силы, будет целесообразно взвесить все факты.

Аргументы в пользу гидроусилителя

Аспекты, свидетельствующие о необходимости установки этого устройства следующие:

• Облегчение парковки;
• Снижение усилия на затяжных поворотах;
• Повышение лёгкости управления на дороге.

Как видно из списка, аргументов немного. Но для некоторых водителей они являются очень вескими.

Лёгкость при парковке

Гидроусилитель руля ВАЗ 2112 основной своей задачей имеет снижение усилия при повороте колёс. Зимой, когда поверхность скользкая, повернуть колесо автомобиля, находящегося в неподвижном состоянии, достаточно просто. Но если представить себе, что под машиной асфальт с торчащими мелкими камнями, впивающимися в шину, то придётся приложить много усилий, чтобы выполнить нужный манёвр.

В такие моменты лучше всего начинать поворачивать колёса сразу после начала движения, т. к. это способствует снижению нагрузки на рулевой механизм. Если водителю процесс парковки доставляет много неудобств, тогда стоит задуматься о том, чтобы установить гидроусилитель руля. Зачастую это характерно для женщин-водителей.

Снижение усилий в движении

Двигаясь по прямой траектории и ровной поверхности, управление ВАЗ 2112 не доставляет больших хлопот. Но при вхождении в крутой поворот изменение траектории движения автомобиля требует усилий.

Это связано с тем, что на него действует центростремительное ускорение, вектор которого направлен перпендикулярно машине. В такие моменты гидроусилитель руля будет очень полезен.

Аргументы против усилителя

Проанализировав положительные факторы, водителю тут же захочется установить себе усилитель. Но кроме положительных, есть и отрицательные аспекты. К ним относятся:

• Затраты на ремонт;
• Трудоёмкость процесса установки;
• Изменения в конструкции кузова.

Механизм усилителя руля ВАЗ 2112 имеет значительные недостатки. Степень их значимости для водителя определяет дальнейшее решение. Следует по возможности объективно оценить имеющиеся аспекты.

Расходы на ремонт

Со временем любой механизм изнашивается и нуждается в ремонте. Понятно, что увеличение количества механизмов неизбежно приводит к повышению затрат на их обслуживание и ремонт.

При установке усилителя могут возникнуть следующие неисправности:

• Потеря герметичности системы;
• Обрыв или ослабление ремня насоса;
• Нарушение работы распределителя;
• Разрушение резиновых деталей;
• Засорение системы.
• Износ и выход из строя рабочего цилиндра.

В зависимости от неисправности появляется необходимость в тех или иных приобретениях и связанных с ними затратами. Не только денежные расходы, но и время будут нужны в таких ситуациях.

Сложность процесса установки

По мере внедрения усилителя появятся трудности, связанные с изменением кузова, поэтому нужно быть готовым к этому. Необходимые элементы приобретаются самостоятельно. Процесс установки будет сопровождаться добавлением насоса с его креплением и ремнём, бачка для рабочей жидкости, распределителя, шлангов, трубок, исполнительного механизма. Все детали должны быть качественно закреплены. В качестве рабочей жидкости часто используют ATF. Но есть и другие варианты, в том числе, указанные в инструкции, сопровождающей приобретаемые детали

Насос гидроусилителя в сборе ВАЗ 2110, ВАЗ 2112, ВАЗ 2123

Уважаемые покупатели, во избежание ошибок при отправке насоса гидроусилителя (Гур), в строке «Комментарий» указывайте модель вашего автомобиля, год выпуска.

Масляный насос гидроусилителя руля (Гур), чаще всего заменяется следующими терминами: насос гидроусилителя, гидроусилитель. Поэтому, если вы услышите эти термины, то знайте, что речь идёт об одном и том же.

Гидроусилитель представляет собой важный узел рулевого управления автомобиля. Он состоит из насоса, распределителя, гидроцилиндра, соединительных шлангов, рабочей жидкости, бочка.

Насос гидроусилителя обеспечивает всю систему требуемым давлением для создания циркуляции масла. Чаще всего для современных автомобилей используют пластичные насосы. Все по тому, что у них высокий коэффициент полезного действия, и при этом имеют повышенный срок эксплуатации. Насос, как правило, располагается на силовом агрегате. Работа привода осуществляется за счет ременной передачи, которая взаимодействует с коленчатым валом.

Гидроусилитель руля (ГУР) является одним из важных изобретений, который обеспечивает легкий поворот руля при выполнении определенного маневра. К тому же, наличие данного устройства в рулевом управлении способствует повышению маневренности транспортного средства за счет того, что водителю теперь не нужно прилагать повышенное усилие для поворота руля.

ГУР также способствует повышению безопасности при возникновении некоторых непредвиденных ситуаций на дороге. Он смягчает вибрацию на руле от колес, когда автомобиль наезжает на камень или другую неровность. Также он обезопасит водителя в случае внезапного прокола колеса (он удерживает руль в прямолинейном направлении), таким образом, автомобиль не изменит направления.

Высочайшее качество масляного насоса гидроусилителя рулевого управления немецкой фирмы ZF открывают новую грань надёжности и безупречной работы.

Надёжный масляный насос ZF не требуют затрат на техническое обслуживание.

Особенности изделия: Масляный насос гидроусилителя руля (обозначение по каталогу 7691 955 339), обеспечивает систему требуемым давлением для создания циркуляции масла.

ВАЗ 2110-11-12, ВАЗ 2113-14-15, ВАЗ 1117, 1118, 1119, ВАЗ 2170, 2171, 2172, ВАЗ 2121, 2131, ВАЗ 2123.

Любая поломка – это не конец света, а вполне решаемая проблема !

Как выявить неполадку насоса гидроусилителя у автомобиля семейства ВАЗ.

Как самостоятельно заменить насос гидроусилителя на автомобиле семейства ВАЗ.

С интернет — Магазином Дискаунтер AvtoAzbuka затраты на ремонт будут минимальными.

Просто СРАВНИ и УБЕДИСЬ .

Не забудьте поделиться со своими друзьями и знакомыми найденной информацией, т. к. она им тоже может понадобится — просто нажмите одну из кнопок социальных сетей, расположенных выше.

Выводы

Желание дополнительных удобств приводит к усложнению автомобиля. А это, в свою очередь, чревато снижением надёжности и затратами. К тому же люди становятся слабее физически.

Когда мы хотим упростить себе в чём-то жизнь, то получается, что, наоборот, делаем её сложнее. Установка гидроусилителя на ВАЗ 2112 целесообразна, когда есть подлинная необходимость в нём, во всех остальных случаях будет являться лишь дополнительным удобством.

Вытекание жидкости из системы в пути приведёт к отказу в работе усилителя. Зимой по причине низких температур возможно появления шумов при работе устройства. Это вносит некоторый дискомфорт, т. к. может быть нарушен процесс управления автомобилем.

Гидроусилитель руля на ваз 2112 ремонт

насос гур бачок рейка ваз 2110 2112 приора калина, Красноярск. Объявления. 24AUTO.RU

Ремонт гура ваз 2112 своими руками Авто инструкции и руководства

Ваз 2110 с гидроусилителем — ВАЗ Гараж

Ремонт рулевой рейки ваз 2110 гур

Гидроусилитель руля на ваз 2110: меняем своими

Насос ГУР (гидроусилителя руля) ВАЗ 2110-2112, 2123 Нива Шевроле АвтоВАЗ (ZF-Lenksysteme)

Главный тормозной цилиндр ваз 2110 цена

Установка ГУР 2110-2112 в Ваз 2109 рулевое управление ваз 2109 2108

электро усилитель руля ваз — производственно коммерческая фирма, магазин тюнинга, запчастей и аксессуаров

гидроусилитель руля Лайфхаки для людей

Установка ГУР 2110-2112 в Ваз 2109 Часть 2 (Финал)

Переключатель подрулевой Nissan Almera G15, Курган, цена и фото, объявление 8343

Как самостоятельно заменить жидкость ГУР на автомобиле ВАЗ Пособие автомобилиста

Ремонт гур ваз 2112 своими руками

Гидроусилитель руля ваз 2112 схема

thebestartt.com / Гидроусилитель Руля на Ваз 2114

Гидроусилитель руля на ваз 2110: меняем своими

Инструкция Установки Гур Руля Ваз 2112 Самостоятельно

Установка ГУР 2110-2112 в Ваз 2109 рулевое управление ваз 2109 2108

Популярное:

• Сетка в бампер на ниссан кашкай
• Заглушки на противотуманные фары
• Изготовление солнцезащитных штор
• Замена масла в мкпп ниссан альмера n16
• Ремонт автомобилей ниссан альмера
• Что можно сделать и выгодно продать

• Прочее
• Двигатель
• Рулевое управление
• Электрооборудование
• Трансмиссия
• Тормозная система
• Подвеска
• Тюнинг

• ВАЗ 2110

• Прочее
• Двигатель
• Рулевое управление
• Электрооборудование
• Трансмиссия
• Тормозная система
• Подвеска
• Тюнинг

Ремень генератора и ГУР

А что, у владельца ваз 21103 с гидроусилителем? Как известно, если на Ваз 2110 установлен ГУР, который, стоит заметить, полностью устраняет вибрации, свойственные переднеприводным автомобилям, проводится совершенно иначе, чем принято. Как правило, ремень генератора меняют после 45-60 тыс. км пробега, а трещины на нем – прямой признак замены. Обычная замена этой детали занимает не больше 10 минут, но на автомобилях с ГУР – это требует больше времени, да и на его привычном месте ремня не найти. На этом месте, если установлен ГУР, помещается насос, о котором было написано выше. Сам же генератор расположен бывает выше.

Сложность замены в данном случае характеризуется тем, что ремень крутится вокруг левой опоры мотора, что вынуждает открутить опору, приподнять двигатель и уже затем снять ремень. Специфичность наблюдается и в случае натяжения ремня генератора. В частности, угол обхвата ремня шкива генератора в случае с ГУР довольно мал и принятое обычно натяжение в 1 см вверх и вниз здесь не работает. Ремень начинает проскальзывать. Это означает, что натяжение ремня с ГУР должно быть сильнее.

Примечание. Если после натяжения ремня генератор начинает выть в процессе обкатки автомобиля, ремень следует немного ослабить.

Как видим, ГУР – это и лишние хлопоты, связанные с ремонтом. Но, если научиться все делать своими руками, проблем удастся избежать. Кроме того, можно неплохо сэкономить на ремонте, цена которого с каждым разом в СТО растет. Инструкция, представленная выше – это ознакомительный вариант для владельцев Ваз 2110 с ГУР. Полный пошаговый мануал по замене ГУР, его ремонту и т. д. можно найти в других статьях, посредством видео или фото – материалов.

Устанавливаем ЭУР и ГУР на ВАЗ 2110 своими руками

В зависимости от года выпуска, «десятка» может комплектоваться гидроусилителем (ГУР) или электроусилителем (ЭУР). Разумеется, второй вариант предпочтительней, так как с ним управлять машиной легче и комфортней. Если ваш ГУР износился или вы просто хотите его заменить, то в качестве альтернативы рекомендуется выбрать ЭУР на ВАЗ 2110.

В этом материале присутствует две инструкции:

• Установка ГУР.
• Монтаж электроусилитель руля ВАЗ 2110 вместо стандартного гидроусилителя.

Перед тем, как проводить установку, необходимо разобраться в устройстве этих узлов, а также узнать, чем они отличаются друг от друга.

Разбор рулевой рейки автомобиля ВАЗ 2110.

Ориентировочные расценки

Новый гидроусилитель на машины ВАЗ 2110 и 2112 можно приобрести за 20 000-32 000 рублей.

Примерные расценки на ГУР в зависимости от поколения авто:

• ВАЗ 2110 – от 21 000 до 32 000 рублей.
• ВАЗ 2112 – от 20 000 до 28 000 рублей.

Ориентировочные цены на детали разных компаний:

• ZF LENKSYSTEME — около 32 000 рублей.
• АвтоВАЗ – от 28 000 рублей.
• TRIALLI – от 20 000 рублей.

Старая запчасть обойдется дешевле – в 3 000-9 000 рублей.

Отличия ЭУР от ГУР

Это совершенно разные агрегаты. Чтобы понять основные отличия, достаточно изучить гидроусилитель. Его главным компонентом является насос с приводом от коленчатого вала, он объеден с другими деталями. Принцип работы гидроусилителя построен на гидравлике.

Что касается ЭУР, то он приводится в действие при помощи электромотора. Также в его конструкцию входят электронный блок управления, рулевой вал с торсионным элементом и датчики. Работает ЭУР по другой схеме:

1. При вращения руля торсионный вал скручивается;
2. Специальные датчики фиксируют изменение положения вала и отправляют данные на электронный блок управления;
3. Проанализировав информацию, блок подает команды на электромотор;
4. В итоге агрегат создает необходимое усилие или облегчает поворот рулевого колеса.

Устройство электроусилителя рулевого колеса

Автолюбители часто спорят, какой из вариантов предпочтительнее для «десятки». По факту ГУР является устаревшим узлом, который активно выводится из современных легковых машин. Электроусилитель работает даже при заглушенном моторе, весит меньше, чем ГУР. Главным преимуществом перед «гидравликой» является надежность – электрический агрегат практически не требует обслуживания. На мотор действует меньшая нагрузка, как результат, топлива тоже нужно меньше. ЭУР хорош для наших условий еще и тем, что он отлично функционирует при отрицательных температурах.

Но есть у электроусилителя и свои недостатки. Его конструкция более сложная, чем у «гидравлики», отсюда и высокая цена. Иногда электронный блок управления посылает некорректные команды, особенно это ощутили на себе владельцы Калины первой генерации. Если долго ехать по некачественному дорожному покрытию (или его отсутствию), ЭУР может отключиться на несколько минут из-за перегрева.

Установка ЭУР

Необходимые инструменты

Допустим, вы приобрели комплект ЭУР – он может быть от ВАЗ 2110 или от другой модели, к примеру, от Приоры. Приготовьте следующие инструменты:

• Дрель вместе со сверлом по металлу.
• Набор отверток, болгарку.
• Длинную линейку.

Все готово? Переходим к установке.

Пошаговая инструкция

1. Из колодки необходимо извлечь штатную клемму и поставить ее в колодку на жгуте. Находим штатный привод, который присоединен к колодке. На его место необходимо поставить свободную клемму. Теперь провод можно поместить между креплениями.

Достаем штатную клемму и помещаем туда клемму из комплекта ЭУР

Теперь берем в руки отвертку и аккуратно снимаем корпус рулевой колонки, а затем демонтируем замок и переключатели. Нам необходимо снять рулевую рейку, для этого открутите болт, который ее держит.

Откручиваем винт крепления и снимаем деталь

Возьмите новый и старый вал. Сравните их длину, так как нам придется в дальнейшем корректировать вал вместе с пластиной. Не забудьте записать результаты.

Нам нужно подогнать вал, делать это следует на специальном станке. Этот шаг лучше выполнить у мастеров, а потом снова возвращаться к самостоятельной работе.

Что касается пластинки, то здесь нужно использовать сверло. Сделайте так, чтобы пластинка ЭУР соответствовала пластинке гидроусилителя. При необходимости подрежьте углы и положите прокладку между пластиной и кузовом «десятки».

Сверлим дополнительные отверстия в пластине

Теперь можно попробовать поставить электроусилитель вместе с рейкой и пластиной. Если стандартный болт не подошел, то возьмите крепление меньшего размера. Следующий шаг – это установка центральной части переключателя.

Устанавливаем центральную часть в панель

Теперь протягиваем два провода из салона ВАЗ 2110 к АКБ, сделать это можно через левое крыло. Далее потребуется демонтаж бачка омывателя, за ним вы увидите медную проволоку. Перемещаемся к предохранительному блоку и находим там проводку, которая идет под капот. Проволоку необходимо поместить туда, в итоге она выйдет в левом крыле. Прикрепите к ней провода, а затем вытяните ее до конца в пространство под капотом.

Вытягиваем медную проволоку из капотного пространства

Демонтируем верхнюю часть панели приборов (спидометры) и находим колодку красного цвета. Берем провода, идущие от усилителя руля и перемещаем их в пространство под приборной панелью. Нам нужно отыскать провод оранжевого цвета – отсоединяем его и надеваем на колодку, которая шла в комплекте с ЭУР. Найдя конец с клеммой, поместите его в место штатного провода.

Подключаем оранжевый провод к клемме ЭУР

Повторяем процедуру с серым проводом. Возвращаемся к проводам, которые мы вытащили через провода: розовый плюс соединяем с «плюсом», а черный – с «минусом».

Готово, осталось вернуть на место руль и кожух.

Регулировка

После сборки вам нужно будет выровнять рулевое колесо, если оно установлено криво. Отдельно установите датчик, который шел в комплекте с ЭУР. Если кожух колонки потрескался, лучше сразу поменять его на исправный. Между передней панелью и кожухом могут быть зазоры – их необходимо удалить.

ГУР ВАЗ 2110, 2111, 2112

Установка ГУРа ВАЗ 2112

Подвернулся на днях комплект гидроусилителя. Сразу поехал ставить. Сложного ничего нет, если у вас есть все, что нужно для установки, а именно, – все крепления шланги рейка насос бачок. Теперь по порядку:

ставим крепление под шпильку натяжного ролика ремня генератора

Все лишнее снимаем, а именно, – генератор вместе со всеми креплениями

в крышке ГРМ делаем отверстие под шпильку ролика

Далее, ставим насос ГУРа на старое место нижнего крепления генератора и нижнюю подушку на место

крышку ГРМ, старую рейку

откручиваем подушку крепления двигателя и просовываем ремень генератора кстати его надо купить новый длинее чем родной и закручиваем подушку на место и прикручиваем верхнее крепление генератора

рулевой вал, карданчик

ставим генератор натягиваем ремень

Далее, ставим новую рейку на место, предварительно открутив металлический кожух вокруг отверстия в салоне, чтобы новая рейка пролезла. Прикручиваем все в обратном порядке. Ставим короткий карданчик и на этом почти законченно. Еще надо провести шланги от насоса до рейки и от рейки обратку до бачка. Бачок ставиться на шпильки крепления абсорбера. Вот и все. Далее, заливаем масло (я залил декстрон красное. и заводим. Смотрим, чтобы нигде не было течей. Выезжаем и радуемся легкому рулю. Мои ощущения просто не передать словами – руль пальцем крутиться, на трассе четче откликается, кочки теперь почти не чувствуются, в грудь ничего не отдает.

Замена ГУР на ЭУР ВАЗ 2112

Данный текст посвящен замене ГУР на ЭУР на ВАЗ 21124. И так, давно хотел поменять ГУР на ЭУР, т.к. считаю данное решение от Автоваза не самым удачным, как минимум из-за необходимости откручивания подушки двигателя, и подъема его же для замены приводного ремня.

И так, было куплено: 1. Рейка от калины спорт 2. ЭУР с и вал с разборки от Приоры 2009 г.в. 3. Кронштейн генератора нижний 4. Кронштейн генератора верхний в сборе 5. Ремень генератора

Ну что же, приступаем. Я делал следующим образом: 1. Снимаем руль, снимаем кожух рулевой колонки 2. Откручиваем карданчик от рулевой рейки, откручиваем рулевую колонку, вытаскиваем рулевую колонку 3. Лезем под капот, сливаем масло с ГУРа, вытаскиваем бачек ГУРа, откручиваем ШВД от рейки 4. Откручиваем рулевые наконечники от стоек 5. откручиваем рейку, пытаемся ее вытащить, у меня не получилось 6. Откручиваем рулевые тяги от самой рейки, предварительно вытащив пластину которая фиксирует от раскручивания болты. Удобнее это делать еще до откручивания рейки 7. Откручиваем Защиту рулевой рейки от выпускного коллектора 8. Пробуем опять вытащить рейку, у меня опять не вышло 9. В связи с тем, что рейка с ГУРом имеет большую толщину на месте входа в салон и, соответственно, длинна, на которую рейка по сравнению с обычной, входит намного больше, у меня рейку без разбора механизма который находится в салоне, вытащить не получилось. Только сняв механизм получилось вытащить рейку.

10. Далее ставим ЭУР. Кстати, вал соединяющий рейку и рулевую колонку на 21124 с ГУРом, имеет необходимую длину, для установки с ЭУРом, т.е. вал от Приоры и накидная вилка от 2131 равны по длине валу от 21124 с ГУР. 11. Прокидываем силовые провода. Кстати, не знаю, как у всех, но у меня проводка под капот идет в центре снизу моторного щита, хотя я почему-то думал что проводка проходит через левое крыло. 12.Снимаем панель приборов, начинаем сращивать провода. Я подсоединял тахометр, датчик скорости, и плюс при включении зажигания. В моей колодке, провода на индикацию ЭУУР не оказалось, буду потом дополнительно прокидывать. Кстати после установки ЭУР, места в кожухе рулевой колонки осталось совсем мало, а учитывая, что там еще провода и штекеры соединения замка зажигания, пришлось повозиться, а в конечном итоге и подпилить нижнюю часть кожуха снизу, и перенести разъем диагностики чуть ниже.

13. Собираем все обратно, что еще не собрали по салону 14. Снимаем насос ГУРа вместе с кронштейном, ставим кронштейн для генератора, верхний нижний, ставим генератор. Насос я снимал через низ, откручивая защиту

Собственно, все, далее был сделан сход развал, дабы выставить кол-во оборотов руля в обе стороны равным.

Все это заняло у меня 13 часов непрерывной работы. Впечатления приятные. Усилие на руле ослабевает после 40-50, но на скорость руль туговат, пока не привык. Расход снизился где-то на 0.3-0.5 л на 100, субъективно ехать стала веселей.

Ах да, еще забыл. За счет того, что рейка с ГУРом больше, в салоне при установке обычной остается большая дыра. Теоретически, можно поменять это окно, куда рейка вставляется, и все будет красиво, но т.к. у меня этого окна не было, я заклеил его несколькими слоями виброизоляции стп, и сверху акцентом еще. Получилось довольно тихо.

Замена масла ГУР ВАЗ 2112

Решил заглянуть сегодня в бачок ГУРа и удивился – масла мало и цвет какой-то коричневый. Почитав форумы, было решено заменить масло полностью. При этом начал появляться шум насоса. Поездив по магазинам, нашёл оптимальный вариант для себя, потому, что того масла что заливают с завода нигде нет. Купил Mobil ATF 220, красным цветом. Приехал домой и начал замену. Опишу все подробно. Без помощника не обойтись.

1. Откачиваем жидкость из бачка 2. Снимаем шланг обратки с бачка и глушим его, например, другим шлангом с пережатым концом (я снял полностью бачек и промыл его.-(на штуцерах бочка стрелками обозначены вход и выход масла. 3. На обратку надеваем другой шланг и выводим его под машину в заранее подготовленную емкость 4. Заливаем в бачек жидкость до максимального уровня, помощник заводит двигатель (как только жидкость уйдет, помощник глушит мотор по Вашему сигналу. 5. Снова заливаем жидкость до отметки “МАКС” и повторяем процедуру до тех пор, пока в приготовленную емкость не пойдет чистая жидкость; 6. Надеваем шланг обратки назад и доливаем жидкость ГУР до нужного уровня. Преимущество метода в том, что получается поменять масло ГУР полностью, без остатков старого. Недостаток — масла потребуется в 2 раза больше, чем при обычной замене, у меня ушло два литра. Шум насоса исчез, чему я рад, и теперь знаю какое масло у меня залито..

Установка ГУР – пошаговая инструкция

Эта инструкция предназначена для автомобилей ВАЗ 2110, которые вообще не имеют усилителя руля. Такие модели выпускались давно, но их и сегодня можно встретить на дороге. В этом случае автомобиль можно модернизировать своими руками.

Монтаж ГУР можно выполнить своими руками, для этого понадобится комплект ГУР – сегодня его можно приобрести примерно за 20 тысяч. Из инструментов приготовьте набор ключей и отверток, также стоит заранее позаботиться о жидкости для усилителя.

1. Демонтируем кожух ГРМ и ставим на три болта кронштейн. В салоне уже есть отверстия, поэтому новые сверлить не придется. Теперь ставим шпильку, на которую в дальнейшем будет установлен ролик. Вот под нее отверстия не предусмотрены, поэтому делаем новые. Ставим ролик.

Принцип действия ЭУР и ГУР

ГУР ВАЗ 2110 представляет собой систему, состоящую из множества элементов. Насос ГУР в данном случае приводится в движение коленвалом — он осуществляет перекачку масла, в результате чего посредством давления позволяет осуществлять вращение рулем.

Читайте также:  Школа ремонта проекты гостиной

Электроусилитель руля представляет собой модульную конструкцию, которая встраивается в рулевую колонку, непосредственно сам модуль состоит из:

• электродвигателя синхронного типа;
• торсиона;
• нескольких датчиков;
• управляющего модуля.

Устройство ЭУР для автомобиля ВАЗ

Принцип действия заключается в следующем — торсион скручивается, датчик осуществляет считывание момента, а электромотор передает небольшое усилие на выходной вал.

Гидроусилитель руля на ваз 2110: замена, ремонт и многое другое

• 1 Замена шлангов и масла
• 2 Насос ГУР 2.1 Подшипник и сальник насоса

3 Ремень генератора и ГУР

Гидроусилитель руля Ваз 2110

Гидроусилитель руля на ваз 2110 – это просто чудо-деталь, которая позволит получать от вождения наибольший комфорт. Если на модификации Ваз 2110 стоит такой ГУР, как называют данную деталь коротко, то это отлично. В этой статье узнаем, как проводится замена шланга гидрусилителя ваз 2110 или другой ремонт ГУР.

Целесообразность установки ЭУР

Установка ЭУР на ВАЗ 2110 актуальна в том случае, если на машину ставятся более широкие колеса, которые отличаются от штатных на несколько размеров. Да и в любом случае, установка электроусилителя позволит добиться более комфортного управления, поскольку рулевое колесо будет реагировать даже на незначительные прикосновения. Машина станет более «послушной» на дороге, а водителю не придется держать баранку двумя руками, хотя это и противоречит ПДД. Установка электроусилителя позволит обеспечить более безопасное вождение (автор видео — канал sokur64).

Гидроусилитель руля на ваз 2110: замена, ремонт и многое другое

• 1 Замена шлангов и масла
• 2 Насос ГУР 2.1 Подшипник и сальник насоса

3 Ремень генератора и ГУР

Гидроусилитель руля Ваз 2110

Гидроусилитель руля на ваз 2110 – это просто чудо-деталь, которая позволит получать от вождения наибольший комфорт. Если на модификации Ваз 2110 стоит такой ГУР, как называют данную деталь коротко, то это отлично. В этой статье узнаем, как проводится замена шланга гидрусилителя ваз 2110 или другой ремонт ГУР.

Подробное руководство по установке электроусилителя руля на «Десятку»

Процедура установки усилителя осуществляется следующим образом:

1. Сначала необходимо взять приобретенные провода и извлечь из разъема штатную клемму, а затем установить ее в разъем на жгуте.
2. Клемма, подключенная к разъему, монтируется там, где был провод, соединенный со штатной колодкой. Это необходимо сделать для того, чтобы у вас была возможность пропустить штатный кабель между жгутами. Необходимо также учитывать, что провод от колодок идет на 50 ампер, соответственно, необходимо устанавливать такой же предохранительный элемент.
3. Следующим этапом будет демонтаж накладки рулевой колонки, замка зажигания, а также всех переключателей, расположенных под рулем. На этом этапе нужно все делать аккуратно, поскольку сама накладка хрупкая и может потрескаться.
4. Затем выкручивается винт, фиксирующий рейку, после чего осуществляется ее снятие. Далее, вам нужно будет сравнить длину старого и нового промежуточных валов, поскольку потребуется произвести корректировку пластин и самого вала. Дальнейшая процедура обгонки осуществляется путем обтачивания — лучше всего ее выполнить на станке, это позволит получить наиболее точный результат. Рекомендуем обратиться с этой задачей к специалистам. Что касается размеров пластины, то они корректируются методом пересверливания некоторых отверстий на большую глубину. Кроме того, возможно, вам понадобится также немного подрезать углы пластины с помощью болгарки, после чего между ней и кузовом автомобиля нужно будет установить прокладки.
5. Установите усилитель вместе с рейкой и пластиной — возможно, стандартный винт для фиксации не подойдет, поэтому придется установить вместо него болт меньшей длины. В свою очередь, это может привести к необходимости установки ограничителя, чтобы не допустить произвольного вращения вала.
6. Далее, производится монтаж центральной части переключателей.
7. После этого осуществляется укладка двух проводов из салона транспортного средства к АКБ, укладывать проводку желательно через левое крыло. Производится демонтаж расширительного бачка омывательной системы. Вам нужно найти длинную медную проволоку, с ее помощью вы будете проталкивать проводку. Затем откройте монтаж блок с предохранительными элементами и найдите провода, которые идут в моторный отсек, через это же отверстие вам нужно будет протолкнуть проволоку. Будьте осторожны, чтобы не повредить проводку. Когда проволока выйдет через левое крыло, прикрепите к ней провода усилителя и протолкните их в моторный отсек.
8. Затем производится демонтаж контрольного щитка, сделав это, нужно найти красный разъем. Далее, проводка от усилителя проталкивается в пространство под щитком. От красного разъема необходимо отключить оранжевый кабель, на него устанавливается колодка из комплекта проводов для ЭУР. Этот провод следует состыковать с оранжевым проводком устанавливаемой системы, а оставшийся конец с клеммой монтируется вместо штатного кабеля в разъем.
9. Аналогичные действия осуществляются с проводом серого цвета, он также установлен в красном разъеме. Проведенные в моторный отсек кабеля необходимо подключить следующим образом: черный провод подключается к минусу, розовый — к плюсу. Собственно, на этом процедуру монтажа можно считать завершенной. Теперь вам нужно только установить на место кожух и руль.

Нюансы установки ГУР

Каждый автовладелец, который устанавливает гидроусилитель, должен следовать инструкции, в противном случае монтаж системы может быть произведен с ошибками. А это, в свою очередь, приведет к некорректной работе ГУР.

Итак, как производится установка гидроусилителя руля на «Десятку»:

1. Сначала производится снятие кожуха газораспределительного механизма и установка кронштейна на три винта. В салоне имеются соответствующие отверстия, так что дополнительно сверлить ничего не нужно. Далее, осуществляется установка шпильки, на которую впоследствии будет монтирован ролик. Для шпильки отверстий нет, поэтому их придется сверлить. После монтажа ролика производится установка кронштейна и его фиксация.
2. Генераторный узел, а также оба его фиксатора необходимо демонтировать, аналогичные действия производятся и с колонкой. Вал необходимо будет немного подрезать, приблизительно на 3.5 см. В том случае, если у вас есть болгарка со сварочным аппаратом, то этот шаг можно выполнить самому, если нет, то обращайтесь к специалистам.
3. Затем отпиливается часть кронштейна, после чего на нем можно будет надежно закрепить насос и закрыть его с помощью подушки. Полученная конструкция монтируется на силовой агрегат, вернее, в то место, где был установлен кронштейн генераторного узла.
4. Теперь вам нужно найти адсорбер и установить под него кронштейн для расширительного бачка. Чтобы сделать это, выкрутите винт, фиксирующий подушку двигателя, после чего приподнимите мотор. В образовавшееся отверстие устанавливается ремешок гидроусилителя, его следует надежно закрепить на ролике.
5. Теперь вам остается только поменять штатную установленную рейку на новую от гидроусилителя. Открутите шест винтов и завершите процедуру сборки устройства. Подключите шланги и залейте в расширительный бачок рабочую жидкость, для ее прокачки рулевое колесо следует повернуть в крайнее правое и левое положения при отключенном и заведенном двигателе.

Отмеченную красным часть нужно будет отпилить

Гидроусилитель руля для ВАЗ-2110

Гидроусилитель руля для ВАЗ 2110 появился на свет давно. Автомобиль еще не встал на конвейер, а для него уже готовился новый рулевой механизм. Немецкая фирма ZFLS (ZF Lenksysteme GmbH) по техническому заданию ВАЗа явила на свет «двойню» – механический и гидравлический рулевые механизмы. Многие их элементы – картер механизма, чехол рейки, крепеж – были общими, не говоря о тягах рулевой трапеции, а вот начинка, конечно, различалась.

Механический вариант сегодня хорошо известен владельцам «десяток». Его отличительные особенности – четыре оборота от упора до упора и рейка с переменным передаточным отношением. В середине оно примерно 1/43 оборота вала руля на миллиметр хода рейки, а «по краям» увеличивается до 1/32 – с тем чтобы при больших углах поворота колес снизить усилие, требуемое для поворота баранки.

Гидравлический механизм – более «короткий»: всего 2,8 оборота. Максимальное соотношение теперь в центре, но оно близко к механическому варианту – 1/45 об/мм, чтобы руль не был слишком острым. А при больших углах поворота его можно «укоротить», чтобы делать меньше перехватов, ведь усилие все равно останется небольшим. Поэтому на краях соотношение уменьшено до 1/54.

Предполагалось, что механику и основную часть гидравлики будут производить на ВАЗе, а самые сложные и ответственные узлы (гидронасос, распределитель и т. п.) – закупать у ZFLS. Собирать узел должны были на ВАЗе. Стендовые и дорожные испытания ГУРа дали положительные результаты, но тогда гидроусилитель заводчане отложили в сторонку, доведя до конвейера лишь «механику».

В 2001 году работу над узлом возобновили совместно с ООО «Рулевые системы», у которого уже был опыт общего с ZF производства гидроусилителя для «Нивы». А к концу 2003 года «десятки» с ГУР прошли сертификацию. Тогда же появились первые 3,5 тысячи «десятых» усилителей, собранных на ZFLS. С ними усилие на рулевом колесе при повороте колес на месте составляло 30–35 Н.

Автомобиль с восьмиклапанным мотором может быть укомплектован гидроусилителем или кондиционером, на выбор. Более мощный мотор ВАЗ-2112 допускает их симбиоз. Первые товарные «десятки» с гидрорулями изготовили в апреле этого года, а с мая объем их выпуска поддерживается на уровне 300 машин в месяц. Устанавливают ГУР не где-то на стороне, а непосредственно на сборочном конвейере АвтоВАЗа. Правда, пока себе в убыток: комплект обходится производителю в 500 евро, а отпускная цена автомобиля возрастает на 300. Впрочем, покуда машина дойдет до покупателя, «цена вопроса» наверняка поднимется до тех же пятисот.

Вскоре планируется сборка усилителей в Тольятти (естественно, совместно с «Рулевыми системами») – 5–10 тысяч штук в год. Впоследствии годовой объем производства составит 50–200 тысяч комплектов. Но это возможно лишь при тесном сотрудничестве АвтоВАЗа, ZFLS и «Рулевых систем». Например, рейку (весьма сложное изделие) дешевле делать на ВАЗе. РС отвечает за изготовление бачка, шлангов, установочного комплекта и сборку гидроусилителя. А производство прецизионных узлов (насос и распределитель) останется за «Цанрад фабрик». В этом случае стоимость одного комплекта упадет примерно до 300 евро.

ГУР для ВАЗ 2110 устанавливается на те же места, что и «механика». Единственное внешнее отличие – с правой стороны к механизму пристыкован рабочий цилиндр с упрятанным внутрь распределителем. Насос унифицирован с тем, что обслуживает ГУР «Шевроле-Нивы» и ВАЗ-2120. Бачок – тоже от «Нивы», оригинальные лишь шланги и трубопроводы. Правда, есть одна тонкость, отличающая «десятый» механизм от «нивовского». В первом нет «отключения» (отсечки или сброса) давления масла при крайних положениях баранки. Потому, когда она повернута до упора в любую сторону, жидкость продолжает «работать», из-за чего усилитель слегка шумит. На «десятке» баранка довольно тяжела, особенно при парковке.

А вот с «гидравликой» – совсем другое дело. Крутануть руль от упора до упора одной рукой – легко! И все-таки кажется, что усилие на «десятом» гидроруле совсем не намного, но больше, чем на «Шеви». Впрочем, быть может, такое ощущение – из-за иной посадки. Как и было обещано, в крайних положениях баранки гидроусилитель сопит, несколько пугая непривычного водителя. В остальном же работает безупречно. Разве что самовозврат руля в положение «прямо» после поворота не так активен, как на «механике», но управляемость от этого не страдает.

Возможен ли ремонт?

Рулевая рейка ВАЗ 2110 с ГУР представляет собой достаточно надежный узел, но даже он может выйти из строя при неправильной эксплуатации авто.

Ремонт рулевого механизма может подразумевать проведение таких шагов:

1. Ремонт рейки с гидроусилителем. В данном случае процедура ремонта заключается в замене деталей из ремкомплекта. В этот комплект входя уплотнительные элементы для поршня и вала, сальники, втулки, а также вставки для поджимки вала. В ходе выполнения этой задачи может быть произведена обработка поверхности вала.
2. Ремонт распределительного устройства. Эта процедура подразумевает замену верхнего, а также внутреннего сальников, уплотнительных элементов и шлифовку вала. Если на распределителе имеются следы кольцевого износа, то потребуется также произвести гильзование корпуса.
3. Ремонт рейки с восстановлением вала. В данном случае выполняются все вышеописанные действия, но кроме этого потребуется также восстановить вал наращиванием баббита. Также нужно будет его покрыть хромом и произвести шлифовку.
4. Если речь идет о капитальном ремонте, то нужно будет выполнить все описанные выше действия, а также полностью заменить поперечный вал, его поджимку (боковую) вместе с гайками и распределителем. Кроме того, может потребоваться замена и магистралей высокого давления вместе с рулевыми тягами.

Цена вопроса

Стоимость нового ЭУР сегодня составляет около 13-18 тысяч рублей. На вторичном рынке можно купить комплект за 2-6 тысяч. Цена за полный комплект ГУР в среднем составляет около 20 тысяч рублей.

Источник