Ремонт ходовой лансер 9 своими руками

Подвеска на Mitsubishi Lancer 9

Система подрессоривания является конструкционной частью ходовой системы автомобиля, которая отвечает за смягчение и равномерное поглощение нагрузок или вибраций, возникающих в ходе эксплуатации автомобиля. Подвеска представляет собой соединяющий элемент между кузовом машины и дорожным покрытием.

Устройство передней подвески на Mitsubishi Lancer 9: как работает система?

Передок Лансер 9 оснащен независимой системой рычажно-пружинного типа Максферсона, которая дополняется установленными амортизационными стойками, стабилизаторами поперечной устойчивости и витыми цилиндрическими пружинами. Главным элементом в конструкции является поперечная амортизирующая стойка, функциональное предназначение которой состоит в обеспечении работоспособности телескопического направляющего элемента, а также демпфера, отвечающего за распределение нагрузок относительно вертикальной оси кузова.

Функционирование передней подвески Митсубиси Лансер 9 заключаются благодаря архитектурных особенностей следующих конструкционных элементов:

1. Амортизирующей стойки – устройство состоит из буфера сжатия, витой амортизирующей пружины, а также защитного кожуха с предустановленным подшипником, которые обеспечивают передачу нагрузки с осей колесной базы на кузов автомобиля. Стойка подключается к поворотному кулаку шаровой опоры, что соединяет элемент с рычагом подвески;
2. Стабилизатора поперечной устойчивости – две металлические скобы соединяют деталь с кузовом автомобиля через амортизирующие резиновые подушки. Рычаги подвески объединяются с кузовом транспортного средства благодаря креплению сайлентблоков и прорезиненных втулок;
3. Расположения ступиц передних колес – установка ступиц на радиально-упорные шариковые двухрядные подшипники обеспечивает более качественное распределение нагрузок на кузов, что позволяет как повысить эксплуатационный срок подвески, так и увеличить параметры максимально допустимых нагрузок на ось.

Передняя подвеска автомобиля работает мягче задней, что обусловлено архитектурой конструкции. Разница в функционировании систем подвесок облегчает управление, в результате чего повышается маневренность автомобиля.

Конструкция задней подвески: особенности ходовой на Лансер 9

Задняя подвеска имеет также независимую конструкцию, архитектура которой состоит из многорычажных телескопических стоек и стабилизатора поперечной устойчивости. Направляющими элементами задней системы подрессоривания являются рычаги с разно размерными металлическими шарнирами, благодаря чему повышается управляемость автомобиля – при вхождении в повороты задние колеса вращаются под большим углом, чем передние, что создает эффект пассивного «подруливания».

Амортизирующая стойка обеспечивает гашение колебаний задней подвески, благодаря чему снимается нагрузка на ступицы автомобиля. Нижние рычаги конструкционно связаны со стабилизатором поперечной устойчивости, а стойки стабилизатора фиксируются сквозь шаровые шарниры к штанге стабилизатора. Штанга крепится резиновыми скобами и подушками непосредственно к кузову транспортного средства.

Типичные неисправности подвески Mitsubishi Lancer 9 с расшифровкой: детально обо всем!

Система подрессоривания представляет собой важный конструкционный узел, при наличии неисправностей в котором эксплуатация транспортного средства становится не безопасной. Основными симптомами проблем с подвеской являются признаки:

• Шума, скрежета или посторонних шумов в подвески – возможна поломка амортизирующей стойки, износ сайлентблоков или выход из строя пружин амортизатора или стабилизатора. Для исправления необходимо заменить стойку амортизатора, а также установить новые прокладки и сайлентблоки;
• Отвода транспортного средства от траектории движения – причинами являются нарушение угла развала или деформация продольных рычагов. Ситуация исправляется путем калибровки углов развала или благодаря установки новых деталей;

Обратите внимание! Нарушение траектории движения автомобиля также может происходить в случае неравномерного давления в шинах автомобиля или установки комплектов резины с разносортным типажом протектора.

• Неравномерного износа протектора шин – возможна перегрузка или нарушение балансировки колесной базы. Для устранения неисправности требуется регулярно калибровать колеса, а также не допускать перегруз транспортного средства.

Как проверить подвеску Митсубиси Лансер на повреждения: диагностика своими руками

Процедура диагностики выполняется при загнанном автомобиле на подъемник или смотровую яму. Во время осмотра важно чтобы:

• Резиновые детали и уплотнители не имели признаков старения, износа или повреждений;
• Амортизаторы не должны иметь подтеков, сколов или пробоин;
• Подшипники были без сколов или ржавления;
• А сайлентблоки не имели механических повреждений.

Обратите внимание! Во время проверки неисправностей также следует обратить внимание на систему выпуска отработанных газов.

Часто обрыв трубопровода глушителя или использование неоригинальных комплектующих порождают схожий шум и скрежет, который воспринимается за появление неисправностей в системе подрессоривания. Для диагностики достаточно проверить глушитель на наличие люфтов – в случае не полного прилегания детали, шумы будут обеспечены.

Источник

Mitsubishi Lancer 1.6 › Logbook › Крупное ТО задней подвески, замена сайлентблоков.

После визита к мастеру и диагностики подвески был вынесен вердикт, что необходимо заменить множество сайлентблоков в задней подвеске. А точнее все кроме больших сайлентов, в продольных рычагах. Большим сюрпризом, оказалось то, что когда я уже раскинул часть подвески, замены эти сайлентблоки не требовали, они вполне справлялись со своей функцией, а вот в продольном рычаге он уже начал отслаиваться.
Ранее таким ремонтом я не занимался и дело с многорычажной подвеской я не имел. Собственно что же меня заставило залезть в яму? У меня хорошо просела задняя правая сторона, думал, что пружина лопнула. На что мужики сказали, так раскидывай всю подвеску, у тебя полный багажник сайлентблоков 😀 Я понятия не имел что там и как, изучал и разбирался уже в процессе работы.
Для тех, кто как я впервые видит сия великолепие, расскажу. Лансер 9 оснащён многорычажной задней подвеской, в которую входит 4 рычага, в которых установлены 7 сайлентблоков. ТО есть на 2 стороны необходимо 14 сайлентов.
Схема подвески:

Теперь вы имеете хоть какое-то представление об этом. Когда же я приехал за запчатсями, набрал сайлентблоков только на одну сторону, потому что за 20 минут под машиной не понял ровным счётом нииичего!
Все сайлентблоки идут одинаковые, конечно кроме большого в продольном рычаге под цифрой 41387.
Запасайтесь WDшкой, молотком, нервами и пока ещё живыми руками.
Начать советую как раз таки с продольного рычага, с большого сайлентблока, потому что как оказалось, когда всё рычаги уже свободно ходят, его открутить проблематично. Крепиться он на болт, который вкручивается в закладную. Из себя закладная представляет квадратную гайку, вокруг которой обварена корпусом. Конечно у меня закладная сорвалась, и болт не выкручивался ни коем образом. (На фотографии это болт слева)

В инете я не нашёл случаев, когда у людей сорвало закладную и что с этим делать. Конечно, единственно верным решением (для меня) было- вырезать окошечко, отодрать этот металлический корпус и уже с помощью накидного ключа и головки с трубой выкрутить проклятый болт.

Когда будете собирать подвеску, не забудьте промазать это окно мовилем, чтобы хоть как-то защитить этот карман от коррозии.
Лично я хаотично хватался за все крепёжные соединения на рычагах и пытался хоть что-то открутить, прям повиснув на трубе, без какой-то системы. Что-то поддалось и открутилось, где-то болты просто обломало, а что-то намертво уже прикипело внутри сайлентблока.
Если вы собираетесь сами разбирать всю подвеску, то сейчас я бы после продольного рычага, открутил внешнюю часть косточки (маленький рычажок) и «серпо» образный рычаг, пока они находятся в зафиксированном положении. (это болты на схеме 41604В 41393В)

Перед всеми операциями можете сразу снять бензобак, потому что он сильно мешает, и скорее всего придётся пользоваться болгаркой и газовым резцом. Как его снять можно легко найти в инете, главное отсоедините шланг, который находится со стороны багажника. Он соединяется хомутом с раздвоителем, были люди которые ломали этот переходник и потом мучались, что с ним делать. На фото его видно в конце бака, со стороны травы. Отсоединяем горловину, сливаем через неё бензин, отсоединяем фишки и трубочки на бензонасосе, проверяем ничего ли на нём ещё не держится и можно снимать. У меня бак по идее был меняный от предыдущего хозяина, но снова железный, поэтому я его весь промазал с верхней стороны и по периметру мовилем. Баки на лансерах 9 часто коррозируют и текут, так что надеюсь этот проживёт теперь подольше.

На данном этапе можете уже разбирать задние тормоза, чтобы потом снять продольный рычаг, сейчас вам мешает тросик ручника. Приложу пару фотографий, которые делал для себя, чтобы не забыть что, откуда и как.

Как там всё разобрать тоже смотрел в инете, единственное что, есть там снизу устройство, которое типо можно через отверстие в тормозном диске покрутить и оно ослабит колодки ручника, но фиг там у меня это не вышло, я его даже не нашёл.
После снятия тросика ручника, нам ничего не мешает открутить уже продольный рычаг и убрать его в сторону.
Теперь мы можем уже снять амортизатор, открутить два болта в багажнике и один на поперечном рычаге, опустить рычаг и извлечь аморт.

Амортизаторы у меня стояли ещё оригинальные, с завода или нет, не знаю, но митсубишевские порядком уставшие. При зажатии, они еле-еле возвращались в обратное положение. Бюджет у меня был очень печальный, на KYB не хватило бы, да и на оригинал тоже. Взял пару амортизаторов ZEKKERT, они были самые дешёвенькие, да и бог с ними, сколько отъездят, столько отъездят, тем более когда теперь все болты новые, заменить амортизаторы не проблема! Прокачал амортизаторы раз по 10-12 каждый и собрал их на старых компонентах и отложил, до момента сборки.

Осталось открутить оставшиеся болты, которые крепятся к кузову и подрамнику, стабилизаторы и приступить к замене сайлентблоков.
Как я уже писал выше, все сайленты в рычагах одинаковые, так что берём 14 сайлентблоков, я взял фирмы MOOG. Сразу советую взять косточку новую, уже с установленными сайлентблоками, номер косточки 41617 на схеме. Прессом я запрессовывал только большие сайлентблоки в продольных рычагах, обратите внимание на стороны, которыми они должны быть вставлены, и на до какого момента их запрессовывать, мне замеряли старые и раз прессовали также, плюс посмотрел в инете.

Остальные молоток и подходящая оправа, сразу же обратите внимание на посадочные места, разобраться не сложно. На сколько я помню, там везде с одной стороны гладкий заход (как воронка), с этой стороны и вставляем узкой частью сайлентблока. Также можете обслужить втулки стабилизаторов и тормоза.

Собственно почитали вы такую красивую картину, как же это на самом деле проходило у меня. РАЗБИРАЛ это удовольствие я 2.5 недели(это вместе с приездом запчастей 1 день, плюс делал сопутствующие работы, о которых напишу уже позже), потому что у меня не откручивалось почти НИЧЕГО, СОБИРАЛ уже часа 3. Открутилось у меня всего из 16 болтов (вместе с нижними на амортизаторах) болтов 6-7, все 4 развальных обломались (развальные находятся под номерами 41306С и 41604С по схеме), несколько болтов, после нагрева газовым резцом, поддались, а остальные просто аккуратно резали болгаркой. Резать дико неудобно, потому что страшно задеть «уши». Собственно сразу взял 4 развальных болта с шайбами и гайками, 2 болта обычных и 2 гайки к ним, рем пакет втулок стабилизатора, сделали мне новые трубочки тормозные, потому что из 2 выжила 1, но сразу купил 2 новые (оригинал стоит 650р, поэтому нашёл ребят, которые просто продают сами трубки с штуцерами), смазку для направляющих тормозного суппорта ну и тормозную жидкость. Болты, которые выжили были в хорошем состоянии, их просто хорошенько почистил карщёткой, промазал графитовой смазкой и разработал. Проблем с установкой не было от слова «совсем», болты крутились прям от руки.
Собирал всё удовольствие обратно, но не протягивал. Протягивать надо под нагрузкой, уже на колёсах. Посадил 2 человек назад, одного в багажник и протянул 😀 Прокачал тормоза и готово.

Ну и в финальной части сход-развал двух осей, потому что спереди менялись опорные подшипники и тоже не помешал бы развал.

Вывод: посторонних шумов сзади нет, подвеска работает замечательно. Не скажу, что от замены амортизаторов стало жёстче, примерно также. Единственное, не спасло меня это от просевшего колеса, при хорошей нагрузке и сильных горках (вверх-вниз), все равно колесо достаёт локер. Надо заменить пружину, с виду она живая, и выглядит неплохо, но судя по всему металл уже подустал, да и вообще хорошо бы с амортизаторами менять сразу и пружины, чтобы на них не было сильной нагрузки.

Делал сам подвеску в первый раз, до этого лета не держал даже болгарку в руках. Пишите свои комментарии, по поводу самой работы, что делал не так, какие проблемы у вас встречались, по поводу запчастей.
Ну и судя по всему с 2006 года года никто в подвеску не совался даже. Часто видел, что у 9 поколения очень ресурсоёмкая подвеска, ну видимо по этой причине туда решили даже и не залезать. А я хапнул трудов)

Бюджет: в районе 8000 р на запчасти и 1800р сход-развал.

Источник