Mercedes-Benz E-class E430 4matic / E55 4matic › Logbook › Полная замена подвески
Всем привет !
Вот и настало то время, к которому готовился почти год ))) Наконец-таки собрал все что нужно для полной замены подвески… происходило это долго и нудно. Запчасти искались, можно сказать, по всей стране. Но в итоге это дало хорошие результаты… я смог все купить в 3-4 раза все дешевле, чем если бы купил все сразу, например, в экзисте.
— Сразу оговорюсь — все самые важные узлы и агрегаты взял в оригинале. Все, что не смог найти по адекватной цене в оригинале — купил производства других хороших производителей.
— Из необычного — искал муфты и подвесной подшипник заднего кардана… но в итоге за эту же цену купил совершенно новый весь кардан в сборе уже с муфтами и подвесным 🙂
— Задний стабилизатор сразу поменял на AMG (он намного толще). Купил бу с пробегом 75тыс. км.
— Сайлентблоки передних нижних рычагов специально взял полиуретановые — хотел добиться жесткости и упругости.
— Во время ремонта выяснили, что течет сальник переднего редуктора — купили новый оригинальный и заменили
— Передние подушки двигателя взял от заднеприводной машины. Правая подходит один в один, а на левой нужно спилить металлический фиксатор и повернуть подушку при установке на 90 градусов. Все встает идеально, как и должно быть. А цена в итоге в 3 раза меньше.
— Был заменен абсорбер топливного бака на совершенно новый оригинальный ! A2104700459
— Был заменен замок правой водительской двери — резинки уплотнительные внутри были порваны.
— Был заменен замок водительской двери — что-то там поломано было, замок брякал и раздражал меня.
— Были куплены и установлены новая крышка лючка бензобака и новый масляный щуп двигателя.
Вот что получилось в итоге по подвеске:
Передняя подвеска
Левый верхний рычаг A2103303907
Правый верхний рычаг A2103304107
Рулевые тяги A2103381115
Рулевой наконечник левый A2103380915
Рулевой наконечник правый A2103381015
Подушка АКПП A2102400618
Внешние втулки переднего стабилизатора A1243234985
Внутренние втулки переднего стабилизатора A1293230185
Амортизатор передний AMG A2103236100
Подкладка под передние пружины A2023210036
Комплект креплений переднего амортизатора A2109900499
Подушки двигателя Lemforder 2662401
Пружины передние Sachs 997808
Проставки передних пружин Meyle 0140320070 (9мм)
Пыльники рулевой рейки Lemforder 33626 01
Шаровые нижних рычагов Lemforder 12149 02
Сайлентблок передний нижнего рычага Точка Опоры 11061658
Сайлентблоки задние нижнего рычага Точка Опоры 11201947
Сайлентблок боковой нижнего рычага Точка Опоры 11061949
Задняя подвеска
Задний кардан в сборе A2104100716
Подшипник промежуточного вала A1129800115
Стойка заднего стабилизатора A1243200289
Задние подушки заднего подрамника A2103505908
Передние подушки заднего подрамника A2103505808
Задний стабилизатор AMG HWA2103260165
Подкладка под задние пружины A2033240084
Проставки задних пружин Meyle 0140320075 (9мм)
Задние плавающие сайлентблоки Lemforder 3475601
Комплект рычагов задней подвески Lemforder 3350001
Пружины задние Sachs 997808
Амортизатор задний A2103262100
Комплект креплений заднего амортизатора A2023200256
Сайлентблок задний Lemforder 1102101
Источник
Ремонт подвески Мерседес w210 Е-class (Mersedes w210)
Вы здесь
В автомобиле давление в системах двигателя создается работой масляного насоса, который за счет давления обеспечивает смазкой детали и рабочие компоненты. Насосы масляные различаются на несколько видов (регулируемый, нерегулируемый, шестеренный, роторный), от чего зависит последовательность работы во время ремонта, либо его замены.
Повреждение и замена масляного насоса BMW, Audi, Nissan, Jeep, Daewoo, Opel, Honda, Alfa Romeo, ВАЗ и других авто, позволит восстановить полноценную работу всей системы двигателя. Его повреждение приводит к падению давления в системе масла, и при значительном износе начинает работать шумно. Как все детали и механизмы, в случае отсутствия повреждений, этот механизм подлежит осмотру и замене в среднем после пробега 250 тыс. км. Но у каждого производителя имеются свои рекомендации, указанные в технической инструкции автомобиля.
Диагностирование, причины повреждений подвески на Мерседес e-Klass
В системе смазки и механике двигателя содержатся подвижные, неподвижные компоненты, влияющие на полноценную их работу. Когда возникают проблемы в давлении, либо подаче масла, причины поломки могут быть разные и при диагностировании автомобиля важно не допустить поломку двигателя и выполнить замену масляного насоса в Люберцах. Причинами снижения давления или отсутствия в системах масла могут быть:
- низкий уровень жидкости;
- недостаточная вязкость;
- плотность трубы всасывания низкая, за счет которой всасывается вместо жидкости воздух;
- забит фильтр, либо всасывающее сито;
- открытый клапан регулировки давления либо открытые сопла;
- закупоренные детали (шланги, каналы, радиатор);
- изношенность деталей (подшипника и прочее);
- повреждение уплотнителей.
От вида и сложности повреждений проводятся различные работы, и дополнительно заменяется ряд других поврежденных деталей. Чтобы замена масляного насоса в Москве была грамотной и правильной, а насос эксплуатировался продолжительное время без перебоев, необходимо выполнить процедуру замены, ремонта с опытными мастерами и соблюдением рекомендаций изготовителя. Если давление в системе слишком высокое, достаточно отрегулировать вязкость, либо почистить фильтр масла. Но, как правило, он также подлежит замене. В автосервисах специалисты проводят технический осмотр комплексно, чтобы точно выявить неисправности механизмов.
Основные функции насоса масла
Масляный насос, предназначенный для обеспечения достаточного количества маслом конструктивных элементов, способствует:
- Защитным функциям двигателя от перегрева, охлаждая его;
- улучшению антикоррозийных свойств;
- очистке деталей от продуктов горения;
- передаче сил, энергии.
- смазке скользящих элементов;
- подавлению шумов.
Качественная замена масляного насоса в автосервисе «Авто Платформа»
Чтобы правильно провести замену масляного насоса в Люберцах, многие владельцы доверяют процедуру профессионалам. Все водители понимают, что от исправности деталей и механизмов в машине зависит безопасность движения в дороге и сохранность собственной жизни и жизни пассажиров. Но у большинства из них нет опыта, знаний по ремонту. Современные автомобили как импортного, так и отечественного производства требуют грамотного подхода в обслуживании и уходе.
Лучшим решением станет обращение к профессионалам автосервиса «Авто Платформа» по многим причинам:
- Обратиться по причине поломке, осмотра и устранения неисправностей можно в любое удобное время в течение суток. Сервис работает круглосуточно все дни недели.
- Высококвалифицированный опытный штат мастеров устраняет неисправности с использованием современного технологичного оборудования за максимально короткое время. Технический осмотр проводится досконально с приборами и необходимыми для этого инструментами.
- Наших клиентов всегда радуют демократичные цены на оказываемые услуги по ремонту, обслуживанию, замене деталей и механизмов.
- В наличии компании всегда имеются запасные детали, механизмы, рабочие жидкости, которые идеально подходят для любого автомобиля. В случае отсутствия их на складе, они оперативно доставляются в сервис по самым доступным ценам.
- Постоянные наши клиенты имеют гибкую систему скидок предоставляемых услуг и в стоимости деталей.
- Возможность проведения плановой, неплановой замены всех комплектующих механизмов, систем, деталей и рабочих жидкостей.
- В компании работают мастера с многолетним опытом ремонта автомобилей отечественного и импортного производства, что позволяет проводить все действия по обнаружению неисправностей и их устранению максимально быстро и качественно.
- Наш сервис оснащен высококлассным оборудованием, приборами и инструментами, которые позволяют выполнять различные работы по ремонту и обслуживанию авто на высоком уровне.
Источник
Ремонт ходовой части / передней и задней
подвески Мерседес
Особое внимание при обслуживании Мерседес уделяется диагностике и ремонту передней и задней подвески Мерседес. От состояния ходовой автомобиля зависит безопасность управления автомобилем, устойчивость на дороге, комфортабельность и плавность хода. Ходовая часть Мерседес отличается продуманностью инженерных решений, надежностью и долговечностью. В силу российских условий и качества наших дорог элементы подвески подвергаются сильным нагрузкам, что в итоге приводит к быстрому износу ходовой части Мерседес и как следствие к вынужденному и преждевременному ремонту подвески Мерседес.
Как и ходовая часть любого автомобиля, подвеска Мерседес отличается конструктивными особенностями, обеспечивающими автомобилю Мерседес устойчивую, комфортную и великолепную управляемость. Кроме того передняя и задняя подвеска Мерседес по надежности и качеству исполнения является одной из лучших среди автомобилей премиум класса. При регулярном обслуживании и бережном отношении, подвеска Мерседес может долго обеспечивать комфортное и качественное движение автомобиля. Высокая энергоемкость подвески позволяет минимизировать тряску, вибрации, толчки при движении по Российским дорогам.
Симптомы неисправной работы подвески Мерседес
Следующие симптомы проявляются в случае неисправной работы подвески Мерседес и являются вынужденной причиной диагностики и ремонта ходовой части Мерседес:
- посторонние звуки, проявляющиеся при попадании колеса в яму или наезда на препятсивие (скрипит преденяя и задняя подвеска);
- стук в подвеске при езде по нервоностям, которые исчезают при движении по хорошей дороге (стук в передней или задней подвеске);
- снижение курсовой устойчивости, рыскание или виляние передней либо задней оси автомобиля при маневрировании;
- крены при старте или торможении автомобиля;
- неравномерный износ протектора шин на отбалансированных колесах;
- увеличенная амплитуда и частота вертикальных колебаний кузова.
Источник
Ремонт ходовой мерседес 210
клиренс легко проконтролировать (измерить, хотя бы приблизительно).
если авто из германии, то там любят занижать подвеску, делать жесче — дороги там получше.
Думаю правильнее снять и поисследовать пружины: если оригинал, то на них есть цветные метки, еще в каком-то мануале встречались данные, какая высота пружины должна быть в ненагруженном и в нагруженом состоянии.
вот такое имхо.
PS почти уверен, что аморты тут нипричем ( ну не может «подуставший» аморт сделать подвеску жестче)
Возможно требуется установка динноходных амортизаторов.
а можно о них подробнее.
Я не против осмотра пружины. Хотя думаю она сток. Мое мнение — машина просто тупо поднята до отбойников и все дела.
Хотя все наши рассуждения, это просто от нечего делать. мало исходных данных. 
Марка автомобиля непринципиальна. Физика процессов и для зубилки и для мерина — одна. Испортить и тут и ту можно. Дурни и зубила портят, а те кто хуже их, а или по незнанию, могут и мерин покалечить. Важно наличие мозгов, а не название машины.
Да бога ради. Я надеюсь Вы не все машины так проверяете на исправность. 
Это уже субъективизм. Если машина на отбойниках — это неисправность. Если жесткая — то просто плотная подвеска. В случае топикстартера, думаю у него неисправность.
Ладно, пожалуй всё, мне более добавить нечего. просто из пустого в порожнее переливаем и все. ИМХО 
Источник
Ремонт ходовой мерседес 210
В связи с огромным количеством вопросов по 210 кузову, предлагаю открыть отдельную ветку по эксплуатации и обслуживанию W210 всех модификаций.
Я надеюсь, что ветка будет наполнятся полезной информацией, и поможет многим хорошим людям.
Сразу замечу — очень много информации касается не только W210, но затрагивает и другие кузова Mercedes. Потому как, коробки, редуктора и многие детали и узлы у Мерседеса или очень похожи — или вообще одинаковые — например коробка АКПП 722.6 ставилась на огромное количество кузовов и модификаций.
Вот список «стартового» ТО (как только машина приобретена) на W210 V6 98г.в. — он по сути минимально-обязательный при покупке любой машины этого класса, и эти расходы необходимо сразу «плюсовать» к стоимости машины.
-Диагностика «Мотор-тест» (до покупки — причем полная)
-Промывка дроссельной заслонки (она ВСЕГДА загажена)
-Диагностика и промывка инжектора (форсунок) — они как правило, в том же состоянии, что и дроссельная заслонка (что делать — бензин отечественный)
-Сход-развал
-Масло ДВС (с допуском «МВ» 229.3 или 229.5) + масляный фильтр
-Масло АКПП «МВ» + фильтр АКПП + прокладка поддона АКПП
-Масло редуктора заднего моста «МВ»
-Масло ГУР «МВ»
-Антифриз «МВ»
-Тормозная жидкость «МВ»
-Фильтр воздушный ДВС (по состоянию)
-Фильтр А/C салонный пылевой (по состоянию)
-Фильтр А/С салонный угольный (если есть)
-Фильтр топливный, тонкой очистки (обязательно)
-Свечи иридиевые — 12 штук (свечи по 100 рублей — извините, не «катят» — сгорание в цилиндрах будет неправильным)
-Ремень приводной + ролик обводной + натяжное устройство (по состоянию — но скорее всего придется)
Все это тянет на 40-50 тыс. рублей (зависит от того, где брать «расходники», и где делать работы — я все делаю в «профильном» сервисе). Скажу сразу — у «официала» все это ГОРАЗДО ДОРОЖЕ.
Экономить на жидкостях не рекомендую — только ОРИГИНАЛ (кроме моторного масла, конечно 
).
ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ! На коробках-АКПП 722.6 (возможно и на других версиях) есть одна особенность — редко — но бывает — что в коробке, в которой никогда не меняли масло (или меняли очень-очень давно), при его смене накрывается гидроплата — на свежем масле «зависают» иглы клапанов. При диагностике коробки — перед покупкой — необходимо очень серьезно отнестись к КАЧЕСТВУ И СОСТОЯНИЮ масла. В том случае если масло «убитое», есть риск при смене масла вывести из строя гидроплату — а если масло не поменять, то в конечном счете накрывается сама коробка (что несколько дороже)!
Это связано с тем, что Mercedes сам разрабатывает и собирает коробки АКПП (и подбирает под них масло), используя свои — особые решения, наработки и материалы — а не пользуется готовыми решениями (например BMW и Saab использует коробки «ZF», а Toyota и Mitsubishi — «Aisin»). Если в АКПП Mersedes, залить пусть и самый дорогой, но Dextron, то коробка долго не протянет — состав и характеристики масла «МВ» и состав Dextrona разные.
Мое ЛИЧНОЕ мнение (и я его никому не навязываю) — я масло АКПП меняю в любом случае! По одной простой причине — если «накроется» коробка (от старого масла), то после ее «переборки» (как Вы можете догадаться — масло после переборки, будет залито новое), «гидроплата» скорее всего пойдет следом.
А вот если поменять масло ДО того, как коробка накроется, то высока вероятность, что Вы «налетите» только на гидроплату — и то не факт — но это, повторюсь, возможно.
По крайней маре, при смене масла, «умирание» коробки ВОЗМОЖНО удастся отложить. А возможно и не удастся — все зависит от того в каком состоянии она Вам досталась, как ее эксплуатировали до Вас, и как эксплуатируете ее Вы.
Можно вообще ничего в коробке не трогать — по принципу «работает, и ладно — сломается, тогда и будем думать». Решать все равно ВАМ! Это ВАША машина.
Менять ВСЕ остальные жидкости, необходимо ВНЕ ЗАВИСИМОСТИ от того, что Вам рассказывал продавец, и того, как выглядят эти жидкости внешне — например тормозная жидкость крайне гигроскопична, и подлежит замене 1 раз в год (перед летом), а «антифриз» теряет свои рабочие свойства — моющие и защитные (не меняя цвета) — через 2-3 года.
Представте, что не задолго до того, как машина была продана Вам, на этой машине слетел или прогнил маслянный шланг ГУРа — жидкость ГУРа, естественно вытекла. Тогдашний владелец (из экономии — он уже знал, что будет машину скоро продавать), залил жидкость ГУРа подешевле и попроще — из первого попавшегося автомагазина. Потом Вы купили эту машину — и в ГУРе теперь, вместо оригинальной жидкости, плескается черт знает — что. А Вы бо этом даже и не знаете. Как Вам картинка?
Или возьмем несчастного Гуськова. (с) к/ф «Гараж»
Сиреч — Редуктор-Заднего-Моста. Этот агрегат, мало того, что является САМЫМ нагруженным агрегатом в автомобиле, но и иногда подвергается издевательствам со стороны «мастеров-доброхотов»:
Приезжает например предыдущий владелец, к своему другу «спецу по машинам-ВО! 
«, а тот ему и говорит «А давай, я тебе в редуктор, «чудо-смазку» затолкаю. Где же она у меня была. Ну где же. А, вот она! «Масло-Хадо-моторы-не-ломаются»! Ща сделаем!»
Масло уже и так уже было не очень — со временем оно неизбежно теряет вязкость и берет в себя продукты износа РЗМ — а теперь редуктору, «в попу», отверткой, затолкали еще и пол-банки невнятной, «корейской» (я, правда — не знаю, где она делается, возможно и на Малой Арнаутской улице. ) жижи, которую и владелец «жигулей» — конечно, если он любит свою машину — никогда не зальет! И как теперь это будет работать — какой интенсивности стал износ, и сколько на этом «протянет» РЗМ — неизвестно. Иногда, счет времени на «умирание» узла с «добавочкой» идет НА КИЛОМЕТРЫ!
Специально для тех, кто «балуется» всяческими жидкими и твердыми «улучшайзерами» для автомобиля:
http://www.svong-1.com/index/index.htm
После внимательного ознакомления с этим сайтом, вопросов «- А скажите, а зачем нужно менять жидкости после покупки авто с пробегом? Ведь они выглядят нормально?» — уже как правило не возникает.
Цена и год машины, будет сильно зависить от состояния, мотора и «начинки». И совершенно не зависить от того, какие «расходники» и жидкости пременялись во время ее эксплуатации!
Поехали далее — скорее всего, после покупки, Вам придется сразу или очень скоро (скажем — в первый год), столкнутся с заменой следующих деталей:
-Колодки тормозные (возможно и диски — как ездил предыдущий владелец)
-Втулки и стойки переднего стабилизатора («ходимость» этих деталей — 20-25 тыс.)
-Амортизаторы («ходят» 70-100 тыс. Но как правило — предыдущий владелец «тянет» до последнего)
-Тяги и наконечники рулевой рейки (желательно менять вместе) + сход развал («ходимость» 30-50 тыс. зависит от манеры вождения)
-Шаровые опоры нижних рычагов («ходимость» 30-40 тыс. зависит от манеры вождения — в основном «убиваются» отечественными ямами)
-Сайленблоки нижних передних рычагов + сход-развал (в принципе, «ходимость» 60-80 тыс. «умирают» тогда, когда из них вытекает масло)
-Сайленблоки «плавающие» нижних задних рычагов («ходят» 20 тыс. «неоригинал», 30 тыс. «оригинал»)
-Чистка системы вентиляции картера (эта процедура показана моторам, у которых замечено «подъедание» моторного масла. Сразу оговорюсь — на дорестайловых машинах с мотором М112, производитель допускает расход масла 1 литр на 1000 км. — доказанный факт — смотрим внимательно сервисную книгу )
-Вискомуфта вентилятора охлаждения (диагностируется «мотор-тестом»)
-«Расходомер» — блок ДМРВ («умирает» при «забывчивости» предыдущего владельца — ДМРВ крайне чувствителен к чистоте воздушного фильтра)
-Тормозные шланги задние (болезнь W210)
-Передние гидроопоры (опорные сайленблоки) подрамника заднего («ходимость» 60-80 тыс. «умирают» тогда, когда из них вытекает масло)
-Шкив коленвала («упустить» выход из стоя — это попасть на 2000-3000 евро — зависит от того, что успеет «разнести» по капотом, сорвавшаяся «обойма» шкива)
-Подшипник шкива компрессора кондиционера (или «влет» на 1500 евро) — по этой детали вообще разговор особый (подробнее на http://www.freezer.ru/bearing.shtml )
По поводу «ходимости» деталей подвески — это очень сильно зависит от качества исполнения конкретной детали, КАЧЕСТВА ЕЕ УСТАНОВКИ и манеры вождения.
Кто-то на одних шаровых опорах проедет 50 тыс., а кто-то прикончит их за 20 тыс. А по сему, сдесь приведены СРЕДНИЕ пробеги КАЧЕСТВЕННЫХ деталей, по родным, отечественным дорогам.
Сразу отмечу — здесь мы говорим о моторах V6 — М112. На моторах V8 (М119), износ передней подвески происходит несколко быстрее — это связанно с тем, что V8 тяжелее, и динимические нагрузки на подвеску больше. На 4-6 рядных моторах, износ по подвеске, примерно равен износу с мотором V6. Про модификацию «W210-Е55 AMG», ничего не скажу — там настройки подвески и кинематика ее работы — другие.
Дополнение, которого здесь не хватало:
— лучше практически сразу поменять резиновые муфты кардана, а при замене проверить состояние подвесного подшипника. В установленом положении муфты не диагностируются и их проще поменять, чем разглядеть трещины. Это еще 30-50евро за каждую муфту и 2-3тыс. за замену обоих. От разбитых с трещинами муфт сильно страдает редуктор и шлицевое соединение кардана. При замене обязательно провести визуальный осмотр подвесного подшипника кардана и сальников редуктора и КПП. При снятом с редуктора кардане проверить люфты приводов в редукторе.
Спасибо Pifagoru 
— Леонид, я не знаю, когда бы я, добрался до муфт и «подвесного».
Совсем не значит то, что эти детали обязательно находяться в состоянии «срочно под замену» на любой машине.
Но очень часто, на многие из этих деталей просто не обращают внимание: Например шкив коленвала (он же демпфер) на 112 моторе весит около 2-х килограмм, и состоит из 2-х частей — самого шкива и внешней «обоймы», которая соединена со шкивом жестким каучуковым кольцом (именно по ней и бегает ремень). Выход из строя, начинается с растрескивания каучука. Следующий этап к крупному «подкапотному» ремонту, начинается тогда, когда «обойма» начинает потихоньку сползать со шкива. А апофеозом всего, является «срыв» обоймы — причем на серьезных оборотах. Результат плачевен — минимум: вискомуфта, радиатор (иногда и оба), передняя стенка (крышка) двигателя, ремень + часто, натяжное устройство — а дальше, как повезет. А на него обычно смотрят: Крутит? Крутит! Не шумит? Не шумит. Ну и . с ним — чаво деньгу тратить?
Дроссельная заслонка на V6 расположена сзади двигателя — к ней подходит впуск. Снимается гиморно — но мыть надо — когда мне первый раз ее сняли, «тарелка» заслонки была похожа на стенку курительной трубки. Я это делаю на всех машинах вместе со свечами — через одну замену свечей (50-60тыс.) — и в том, и в том случае, нужно снимать впуск с ДМРВ.
Данную операцию должен проводить ТОЛЬКО электрик-диагност профильного сервиса — дроссельная заслонка стоит от 25000 до 48000 рублей (в зависимости от производителя и места приобретения). Что происходит с заслонкой, если ее никогда не чистили, и вдруг почистили — мне не известно. Сдесь лучше проконсультироватся со специалистом.
Передние гидроопоры заднего подрамника (на сервисе их еще называют «гумми-лагеры») — это детали, которые по сути крепят ВСЮ заднюю посвеску к кузову. Задние опоры не гидравлические, и ходят тысяч 200-250, а вот передние — по нашим дорогам — ходят от 60 до 80 тыс. Они заполнены маслом, которое со временем вытекает из них через трещины. Меняються только парой. Диагностируются только на подъемнике — путем «отжатия» подрамника от кузова — если есть трещины, то их лучше поменять. Если есть разрыв — менять обязательно. В принципе, это тот же маслонаполненый сайленблок.
Задние тормозные шланги — берем шланг в руку, и сгибаем в разные стороны — если есть хоть малейшие трещины, меняем безоговорочно — это тормоза! Менять имеет смысл вместе с заменой тормозной жидкости — хуже не будет — будет только лучше. Повторюсь — тормозная жидкость КРАЙНЕ ГИГРОСКОПИЧНА — она набирает в себя влагу, как губка! И менять ее нужно после весны — я не раз слышал «- Да ладно. Раз в три-четыре года поменяю, и ладно. » Так вот — похороны (любые), стоят гораздо дороже, чем раз в год поменят «тормозуху». При замене тормозной жидкости, не забываем снимать бачок ГТЦ, и промывать его — чище будет. Кстати и суппортам полезно — дольше проживут.
Передние шланги ходят гораздо дольше — но контролировать состояние шлангов нужно каждое ТО.
Особое внимание при покупке на:
«чашки» передних пружин — на «уставших» машинах они часто отгнивают — и как правило на скорости.
на состояние коробки и ДВС — их КАЧЕСТВЕННЫЙ ремонт довольно дорог.
на состояние РЗМ — можно поменять ремкомплект подшипников, а вот валы не перебираются — только замена РЗМ.
Диагностику необходимо проводить в профильном сервисе. Проверить необходимо все — ремонт «МВ», это удовольствие не дешевое — об этом нужно помнить.
По опыту — W210 V6 — это расходы 300-400$ в месяц без бензина ( при пробеге 3-4 тыс. в месяц, т.е. 36000-48000 в год! ). Эта сумма учитывает все необходимые регламентные работы по обслуживанию, включая некоторые неисправности, покупку резины и т.д. — И ЯВЛЯЕТСЯ СРЕДНЕВЗВЕШЕННОЙ (т.е. в один месяц Вам из этой суммы потребуется 200$ а на другой месяц, вы потратите 100$ только на один топливный фильтр) Это в том случае, если машина полностью исправна, и не требует крупного ремонта. И конечно если Вы честно меняете расходные материалы и детали, не дожидаясь того, когда масло в АКПП превратится в смолу, а рычаги не начнут вываливаться на ходу. Если требуется ремонт — сумма увеличивается в разы — полная переборка «убитой в хлам» подвески (с амортизаторами, стабилизатором и верхними рычагами) может обойтись в 3000$. Как правило, ремонт — это упущенная «мелочевка». Из серии «- А, ерунда. Потом сделаю. «. В первую очередь это касается подвески — например «убитая» шаровая опора, довольно быстро «приканчивает» рулевой наконечник и подшипник ступицы — это мнение механиков и опыт владельцев разных машин.
А вообще — W210 довольно надежен — естественно при РЕГУЛЯРНОМ и СВОЕВРЕМЕННОМ обслуживании.
Продолжим?
Источник