Ремонт ходовой митсубиси делика l400

Mitsubishi Delica «Большая Медведица» › Logbook › Небольшой ремонт ходовки с психу превратился в Лифт)))

В общем сие события развивались на прошлых выходных а точнее 11 и 12 июня и захватило вчерашний день 18 июня)

Акт первый «Легкий ремонтик«
Так как недавно я сменил резину на 16 плюс к этому у меня уже конкретно просели старые рессоры и была порвана граната в конце мая, решено было съездить на СТО к другу и соклубнику Андрюхе-Хоттабычу. Параллельно решил поменять передний сайлентблок переднего редуктора (так называемую «подушку»).
В общем договорился на субботу, погрузил утром запчасти

и спокойно двинул на «точку».
По приезду как обычно пообщаться-покурить, плюс заехали ребятки с нашего же клуба на диагностику. Мы поехали за запчастями (мне брали втулки на рессоры, а Хохлу «ремкомплект» ходовки). Возвратившись обратно встретили там мою подмогу на всю субботу Татарина.
После перекуров и засылания нашего ещё одного соклубника Славика на базар за гранатой, мы с Татаром начали разбирать рессоры.
Хоттабыч подал идею, чтоб не тянуть кота за яйца, воткнуть сразу задние серьги от газели и поднять зад у машины. Я был не против, позвонили Славяну и сказали помимо гранаты купить ещё газелевские серьги и болты под них (16*120-4 шт). Славян нас обматерил, но всё привез, правда верхние болты нужны были длинее… Пришлось звонить ещё одному другу, Скаю, чтобы он по дороге с Андрюхе заехал и купил болты 16*150 — 2 шт. В общем болты все были привезены, и у меня есть 2 офигенских нульцевых болта 16*120 с гроверами и гайками))))) Газелевские серьги необходимо гнуть, так как они ровные, и просто так не сядут, гнул с помощью автогена и кувалды.

Рессоры мы сняли, всё заменили, собрали обратно и приступили к замене гранаты. Развалилась она напрочь, сам сепаратор пришлось резать болгаркой. В конце концов мы её победили, собрали всё на место и в 19-00 уехали с Татариным домой. На этом первая часть марлезонского балета была оконцена.

Антракт.
Во время антракта пили, ели и спокойно дрыхли.

Второй акт марлезонского балета под кодовым названием «Ужасное воскресение или как выжать из Вульфа все соки».

Данный акт начался в 8-30 утра, забиранием Хоттабыча из дома. Приехали на СТО. Загнали Медведицу в бокс. Покурили и я полез менять сальники в редукторах.
Снял передний кардан, слил масло с редуктора (с раздатки само вытекло)). В редукторе оказалась непонятная жижа зеленого цвета. Решено было потом промыть редуктор солярой, что мы и сделали.
Открутили хвостовик, заменили сальничег, проверили задний редуктор, там оказалось всё в порядке, поэтому не полезли.
Так как на это всё ушло где то полтора часа было принято решение поменять сайлентблок переднего редуктора. Для того чтобы это сделать, необходимо снять правый чулок редуктора со всеми потрохами.

(Здесь должны звучать трубы и барабанная дробь потому что начиная с 10-30 до 23-00 мы решали эту ГРЕБАННУЮ ЗАДАЧУ!)

В общем начался разбор передка:
В процессе разбора было выявлено:
Накрылся правый игольчатый подшипник
Накрывшись уничтожил «зеркало» на гранате, чем сподвиг её тоже поменять (менялась как и левая путём распила.)
В чулке переднего редуктора рассыпался сальник и развалился напрочь подшипник полуоси. (Обойму от подшипника вытаскивали часа полтора методом автогена монтажки и кувалдометра)
При проверки левой стороны, выяснилось что игольчатый накрылся и там.

За запчастями в этот раз ездил Хохол, случайно заехавший к Хоттабычу за бензином)))
Закупалось:
Игольчатый подшипник — 2 шт
Граната наружняя — 1 шт
Подшипник полуоси — 1 шт.
Сальник полуоси наружний — 1 шт.

Всё это влетело в 15 000 тг.

Самое легкое из все этого оказалось перепрессовка самого сайлентблока. Единственное но, я его чуток не правильно поставил, короче долго он не пробегает, придётся потом опять туда лезть, благо как что откручивать уже знаем.
Параллельно с этим были заменены амортизаторы на недавно купленные ToughDog.
В общем собрал я машину к 23-00 воскресения, завел и поехал домой.
На этом второй акт марлезонского балета окончился.
Дома я был где то около 12 вымылся и пошёл спать, так как на следующий день был понедельник и надо было топать на работу.
Фоток не делал, потому как был по уши грязный и почти всё делал один.

Акт третий. «Проставочный».
Так как на рессорах поставили более длинные серьги, зад поднялся, а морда опустилась. В следствие этого Хоттабычем были заказаны проставки под шаровые высотой 2 сантиметра. Они были установлены вчера, 18 июня, где то за пол дня.

Источник

Mitsubishi Delica горно-алтайский паровоз › Logbook › Замена торсионов.

Доброго, достались мне по случаю «свеженькие» торсионы с распила с Японии, есс-но на этом распиле когда возвращался домой, катался капитан дальнего плавания, а дома бывал он оч. редко, всё время ходил по морям. Так что торсионы считай что чуть ли не новые ))) До этого я себе поставил торсионы с делики бензинки, с АКПП А340 — дорестайл. Они у меня отлично работали, и тут я подумал, обновить мягкость подвески передка перед сезоном. Торсион та же пружина, и он от времени садится, теряет эластичность, и авто начинает отрабатывать по кочкам как телега.
Вот торсы, меня ни чуть не смутило что они с бензинки, ведь у меня стоят такие же.

Домкрачу авто что бы рычаги легли на отбойники.

Достаю специально сделанный ключ для торсионов.

Снял старые торсы, и пользуясь примером деликаводов обварил места под болты. Сколько и где я езжу, у меня их ни разу не разгибало. Но лучше перебдеть, чем… )))

Залезаю под авто, ставлю свои муханесидела торсионы, и тут опаньки)))

Они с делики бензинки рестайла. Мои дорестайловые на 10 см. длиннее. Звонок другу в Барнаул, и у меня в руках рестайловые клюшки под торсы. Их так же усиливаю.

Вчера я их пол дня отстраивал, репетировал, прокачусь, посмотрю как стоят рычаги, заеду к себе в бокс на ровный пол, замерю рулеткой высоту, подкручу, или ослаблю, и так много раз. Сегодня скатался на сход развал. Если честно, видно мои старые торсы были ещё в отличном состоянии ))) Ну да ладно, всё что не делается, всё к лучшему ту ту туру тут ту руру ту ту туру тут туру ру )))

Источник

Mitsubishi Delica 4M40T «Гаврюша» › Logbook › Проставки верхней шаровой — геморрой

Всем здоровья в органы.
Давеча заменил передние амортизаторы KYB 554102, старые такие же «устали» за 4 года. Газ в них есть, но на отбой не работают, перед раскачивается, поэтому поменял. Заодно решил переобуться, но перед этим искал толкового мастера по сход-развалу… и нашёл. В нашем городе, он работает в Форсаж-Авто. Записался по телефону и приехал в назначенное время. Он поднял авто, сделал первоначальные замеры и выдал: Кастер я тебе не сделаю, у тебя что-то с рычагами. Надо смотреть, что не так, и начал рассказывать все тонкости и нюансы подвески и регулировок. Я ему говорю, у меня проставки стоят по 2см между Шаровой и рычагом. Он: снимай, потом приедешь, я тебе всё сделаю.
Поехал домой, снял проставки, давай ставить шаровую(CTR), а она в отверстие рычага не встаёт…

Пришлось болгаркой аккуратно обточить выступ и тогда всё встало на место. Когда снял проставки, я оху@л от положения колёс, всего каких-то 2 см. Они завалились в арки/—\ и если смотреть сверху по ходу движения стали так \—/🤦🏼‍♂️. В общем подкрутил чутка торсы, без фанатизма и поехал на след день снова на сход-развал. Приехал к нему, он с ходу: ну вот видишь?) Загоняй говорит, сейчас всё сделаем.

В процессе регулировок, послушал лекции о вмешательстве в подвеску, а именно о бюджетном лифте)))
Выставил мне кастер, развал и схождение и рассказал про одну особенно всех Делик, а именно то, что как бы он не старался вывести правую сторону развала в допуски, никогда не получается, но если сесть за руль, то всё все градусы в зелёной(допуске) зоне.

В общем покатаюсь, посмотрю будет износ или нет.
Если что, добавлю.
Всем ✌🏼

Важно! Предыдущие рукопопы (их было 4) молча делали сход-развал в «ёлочку», но при этом не один не указал на возможные причины износа. То что резину жрет, им пох@р. Тупо зарабатывают бабки.

PS: кто не знает о чём речь, сморите записи ранее, про износ шин.

Источник

Mitsubishi Delica Тяжелый носитель › Logbook › Пересмазывание конических ступичных. Вскрытие и размышление

В рамках борьбы с повышенным расходом и вообще приведения в порядок дело дошло до передних ступичных подшипников L400.

Технически, ступичный узел устроен у делики экстремально просто.
Кулак, висящий на двух шаровых, верхней и нижней и фиксированный рулевой тягой.
Кулак имеет с внешней стороны полый вал. На этот вал напрессовываются внутренние обоймы двух конических роликовых подшипников, внутреннего побольше, внешнего поменьше. Собственно, внешние запрессованы в ступице, которая представляет из себя диск, с большой дыркой посередине. К ней прикреплен посредством болтов на 14 тормозной диск. Задняя часть дополнительно уплотняется сальником.

Внешние обоймы конических подшипников запрессованы стационарно, внутренние каждый раз спрессовываются с вала при снятии ступицы (тормозного диска). Замечу, что заменить тормозной диск или шпильки крепления колеса без снятия ступицы на мой взгляд невозможно.
Уплотнение ступичного узла осуществляется со стороны кулака — неопреновым (хлоропреновым) сальником.

Хлоропрен достаточно инертный к ряду смазок материал, но не ко всем, так что совместимость надо проверять по таблицам. Например ПАО-основа хорошо совместима, а вот полигликоли или эстеры — нет.

Со стороны колеса уплотнение осуществляется… а вот я даже не знаю чем. В случае оригинальной заглушки, вероятно там резиновая прокладка. А вот в случае механических хабов — только уплотнителями этих хабов и каким-то количеством набитой смазки, которая определенное время (пока не размоется) может выступать барьером к свободному проникновению воды.

Теперь о вскрытии. Процедура:
1) Снять колесо
2) Открутить тормозной суппорт
3) открутить тормозную скобу
4) открутить хаб (возможно вначале крышку хаба)
5) Открутить винты крепления стопора контргайки
6) при помощи специального ключа открутить контргайку. Открутить ее можно и двумя отвертками, но все равно без специального ключа вы не сможете нормально посадить подшипники и отрегулировать натяг.
7) потянув на себя тормозной диск спрессовать ступицу с оси кулака.

Что было интересно у меня.

Левая сторона. Видно, что туда кто-то лазил рассеянский. Вместо оригинальных 4 винтов впотай вкручены два винта с головками, причем хилых (или перетянутых), чудом не сорвал отверткой шлицы.
Достаточно густо набитая желтая смазка, впрочем в районе подшипников уже превратившаяся в грязную эмульсию — это при том-то что в глубине, между подшипниками она была чистая и слежавшаяся (повышенной консистенции).

Подшипники, оба тимкен. Выработки и износа нет ни на роликах, ни на внешних обоймах в ступице. На этой ступице у меня стоит еще японский хаб производства AVM.

Правая сторона. Все густо набито черной смазкой пониженной консистенции (я склоняюсь к NLGI 1.5 или даже 1). Понять, кто и когда это закладывал, а также что это за смазка невозможно. Смахивает на ШРУС, но он, особенно с молью, не желателен в этом узле. Или это смазка настолько равномерно грязная, во что впрочем не верится. Ржавчины, как и в левой стороне нет. Подшипники не имеют следов явной выработки. По такой смазке невозможно понять, была ли она загрязнена или нет.

Но интересно следующее, если с левой стороны оба подшипника имели четкое теснение (прямо выштамповку)

Тимкен, то на правой стороне внешний подшипник имеет лишь смууутные следы этой надписи. Внутренний же нормальный штамп.

То-ли на правой стороне внешний подшипник подделка, то-ли… даже не знаю что думать.
Естественно все надо промыть и вытереть, что вас сильно изгваздает.

Столь внятный разнобой с смазками и невозможность определить, кто где что закладывал создало определенную почву для размышления. Собственно, теоретическую основу под смазывание этого узла я давно подвел, но достаточно печальное положение со смазками в РФ усложняет выбор конкретной.

Несмотря на то что узел, при наличии спецключа (мне мой изготовил neew , как всегда исключительно здорово вышло),

более чем доступный для обслуживания, лазить туда постоянно не хочется.
Также, хочется, чтобы
1) зимой не слишком тупили колеса
2) летом тоже не было повышенной вязкости
т.к. у меня в общем цель минимизировать расход.
Поэтому ряд смазок отпал. Подумав, я временно отказался (по крайней мере спереди) от Black Pearl с его невысокой морозостойкостью. Также исключены были Mobil Mobilth SHC220 и Chevron Syntetic Ultiplex — в силу повышенной вязкости летом.
Из того что у меня было более менее подходящее под рукой, оставались Amsoil Multipurpose и Petro-Canada Peerless OG2. Обе на загустителе сульфонат кальция, у обеих приличные значения ШЧМТ и тимкен.
Первая более вязкая, но синтетическая и поэтому с нижним пределом -40, вторая немного менее вязкая и -25.

В итоге выбрал ПетроКанаду — потому что все равно планирую потом в этот же узел залезть, а амсойл уже в нашей стране не купишь. ПетроКанада может еще и будет еще. Ну и ее вязкости, по моим прикидкам должно хватить, особенно если не насиловать машину.

Если у кого есть что сказать против данного выбора — велкам к конструктивному обсуждению.

При сборе важно выполнить процедуру посадки обойм подшипников — первоначальная затяжка контргайки моментом от 130 до 195 Нм. Это — запрессовка внутренних обойм на ось. Если это не сделать, незапрессованная обойма может пытаться вращаться вместо подшипника, выгрызая в оси кулака себе ямку.
Потом следует ослабление до 0Нм и затяжка на 25Нм. И откручивание на 30 градусов. 25Нм — это очевидно усилие зажатия подшипников, 30 градусов — пространство для свободного вращения.
После выполнения этих требований, колесо вращается свободным ходом достаточно долго, при этом нет люфта.

Про внутренний игольчатый подшипник в кулаке напишу отдельно, никак не могу выбить рулевой наконечник и шаровые :)))

Всем общий привет, за рулем не бухаем, дома не сидим
Если вам понравились буковки в записи — кормим Лайку, если есть вопросы и поправки к процедуре, а также соображения про смазывание — пишем в комментариях.
Подписи, репосты, и прочие активности тоже приветствуются

Источник