Своими силами.

Наверное буду неоригинален, если скажу, что серьезно чинить авто не приходилось (как и большинству людей у которых «правый руль»). Действительно для себя «покемоны» делают машины гораздо лучше чем для остальных. Это касается даже Subaru, которые и для Японии и для Европы делаются на одном заводе недалеко от Токио. И вообще «настоящих» японок очень мало: Алмера родом из Англии, Королла из Турции, Сузуки из Венгрии, список можно продолжать. Здесь важно при покупке б\у авто выбрать с нормальным «Аукционом» и с обязательной доставкой по железной дороге (Конечно актуально это только далеко от Влавивостока — например в Москве). Потому как перегонщик, скорее всего (время — деньги, больше скорость — меньше ям и т.д.),разорит вас на замену подвески, а возможно и на хороший ремонт двигателя (бензин дешевле зальем -экономим на затратах перегона).

Итак, по порядку.

1. Поменял жидкость в вариаторе.

Совсем не страшный зверь оказался!

Ингридиенты: руки (желательно которые из нужного места растут ), канистра жидкости Nissan NS -1(примерно 1800 руб за 5 литров), При частичной замене жидкости, это уже неонократно проверено, требуется имеено пять литров NS-1. Общая емкость вариатора — 8 литров жижи. Кстати, производитель рекомендует именно частичную смену НСки. Есть канистры железные по 4 литра, есть в фирменных ниссановских серых пластиковых канистрах по 5 литров — как раз то, что доктор прописал.

фильтр для коробки (можно не менять, а промыть сеточку),

прокладка картера вариатора( а вот это уже обязательно — на ней уплотнительный бортик, снимешь 1 раз уже жижу держать не станет) и герметик( не для прокладки, а для винтов которые этот картер держат) + подъемник или яма в гараже. Ну и часа 2 времени.

Прогреваем вариатор, для чего проедем на машине километров 5.

Загоряем на яму и откручиваем сливную пробку вариатора. Как жидкость стечет, начинаем откручивать винты по периметру(ослабим сначала задние т.к. стечет еще немного НСки-тазик поставить не забудьте. ). Сняв поддон увидите фильтр и внутренности чудо-агрегата. Фильтр закреплен двумя длинными болтами. открутив которые его можно снять. Только перед этим аккуратно вынимаем проводку из пазов на фильтре и убираем голову, потому как с фильтром сольется еще грамм 500 жижи.

Фильтр можно промыть или поставить новый (как кому нравится). Если снять дальше блок гидроклапанов (это такая большая прямоугольная пластина) то можно будет уваидеть ремень вариатораи вторичный вал с конусами.

На поддоне с внутренней стороны чистим магниты, которые нужны для того что бы собирать продукты износа.

Ставим фильтр и в пазы проводку не забываем прикрепить, заворачивем болты крепления.

Аккуратно чистим плоскость поддона и ставим новую прокладку.

После этого начинаем прикручивать, на каждый винтик в торце надо капнуть чуть-чуть герметика. Прикручиваем все винты и через проверочную горловину под капотом заливаем NS-1. Что бы было удобно, я приспособил воронку и трубочку виниловую. Войдет почти 5 литров. Заводим двигатель, коробку в «нейтраль» и проверяем течет или не течет.

Процесс завершен. Т.к. замена жидкости была частичной и наши условия экплуатации все таки другие, да и жизнь вариатору продлить побольше хочется, то следующая аналогичная процедура тысяч через -20-30, а не 60 как по регламенту в книжке.

2 Замена опор крепления переднего стабилизатора

Вообще данная деталь на большинстве современных автомобилей является очень расходной запчастью. Часто рвется резиновое уплотнение этих опор т.к. очень уж в сложном месте им приходится работать. Из под колес постоянно летит, а резинки прямо на колесо «смотрят». Так, что тысяч 20 — 30 и. шикарный звуковой аккомпанимент в виде скрипа вам обеспечен. Приговор — ЗАМЕНА.

Благо дело совсем не сложное и не сильно денежное.

В Экзисте опора стоит в районе 15 «вечно зеленых американских президентов»(парт намбер 54618-wf100 )

На всякий случай — задние 56261-50j00.

Меняем следующим образом.

Домкратим, снимаем колесо, и за тормозным диском видим эту опору. Причем порван пыльник опоры или нет видно только если ее снять! (Противный скрип сам напомнит)

Откручиваем верхнюю гайку и снимаем металлическую и резиновую шайбы. Многие советуют резинки заменить (в том же Экзисте пара баксов) я поставил старые лишь перевернух их снизу вверх . (Ну забыл сразу заказать, потом в лом было ехать).

Далее, через проставку(иначе ключ не встает — ШРУС мешает) откручиваем нижнюю гайку.

Внимание. ОЧЕНЬ тяжело откручивается. Грязь из под колеса + резьба помазанная анаэробным герметиком.( Я когда откручивал — звук был такой, что подумалось будто рычаг какой в подвеске оторвал. ).

Откручиваем до конца и пытаемя вынуть опору. Если не получается надо немного поддомкратить нижний рычаг подвески. И все, «скрипучка» у вас в руках.

Собираем в обратном порядке. Когда все будет готово настоятельно рекомендую замазать нижнюю резьбу хотя бы автопластилином.

3. Замена салонного фильтра

Ну или можно пропылесосить, кому как нравится.

Снимаем крышку «бардачка», для чего вынимаем из нижних краев палочки — пистоны(пальцами, за нижней кромкой) и снимаем крышку. Далее откручиваем все винты. И в ногах пассажира(около стойки) пластиковую накладку тоже открутим. снимаем защитный пластиковый кожух и перед нами вентилятор печки и фильтр, состоящий из 2 половинок. (ww.kotsu.ru 680 тугриков)Снимаем отверткой металлические защелки и вынимаем их поочередно. Дальше меняем или пылесосим.

4. Замена топливного фильтра

Тоже совсем не сложно.

Фильтр находится в удобном месте (на моторном шите, рядом с воздушным фильтром).

Итак откидываем подушку заднего сидения( за пассажиром) и за обивкой видим лючок который надо открутить. Теперь на бензобаке снимаем фишку питания бензонасоса (Предохранитель ниже руля вынимать бессмысленно т.к. без него двигатель не заведется!). Крутим старте: чуть-чуть поработает и заглохнет. Давление в магистрали почти нет. Откручиваем хомуты, верхний и нижний, на фильтре, можно тряпочку под него положить — бензин все равно польется.Приложив усилие (ну как без этого!) снимете фильтр. Ставим в обратном порядке. Фильтры дешевые, например SCT ST308 стоит 110 руб (в сети магазинов AGA, а в «Экзисте» и того дешевле 85 руб.). Так что можно хот раз в 10 тыс км. менять, хуже от этого не будет.

5. Замена воздушного фильтра

Фильтр тоже лучше менять почаще,(цена вопроса рублей 200) с нашей грязью на дорогах двигатель вам только спасибо скажет, да и расход бензина чуть поменьше будет.

Можно отстегнуть защелки и аккуратно вытащить старый и запихнуть новый. Но я бы рекомендовал сделать более детально. С торца крышки «воздухана» где труба идет к двигателю есть 4 болтика, так вот их и откручиваем. Снимаем всю коробку целиком. И менять удобно и почистить огромное количество грязи что в нижнем коробе скопилось (глупо ставить новый фильтр и в него сразу грязь «пускать»).

6. Замена задних тормозных колодок

Все тоже предельно просто (гораздо проще чем в наших авто)

Снимае колесо, откручиваем суппорт,(аккуратно не потеряйте железные пластиночки которые в запасные колодки не поставляются) и когда он оказывается у нас в руках тонкогуцами . аккуратно, что бы не повредить резиновый пыльник по часовой стрелке ВКРУЧИВАЕМ поршень по часовой стрелке почти до конца внутрь. Ставим колодки, закручиваем суппорт. ВСЕ

7. Устранение дребезжания задней двери

Со временем стала дребезжать во время движения дверь задка.

Думал замок разболтался или тяга какая внутри двери дребезжать стала, ан нет, причина — «уставшие» от времени резиновые грибки расположенные по бокам двери внизу (код детали 90878-WA010)

В «Экзисте» заказал новые подушечки -250 руб. за обе. Меняются просто — старые выдергиваем, новые запихиваем.

8. «Дырка» в переднем бампере

В переднем бампере есть три больших окна для обдува радиаторов. Так вот, два боковых забраны сеточкой, а центральное (довольно большое между прочим) открыто. Дабы не было соблазно всяким камушкам и прочей дряни лететь туда и калечить внутренности, купил на авторынке пластмассовую сеточку. Открыл капот, засунул её туда и притянул обычными пластиковыми стяжками (куплены там же). Подойдут стяжки от компьютерных проводов. только нужны черные. Все

9. Передние габариты

Все дела в том, что лампочки габаритов стоят в одной фаре с «ксеноном» (он у меня заводской — не самопал так сказать) и естественно остаются гореть и после включения ближнего света. Так вот, эти самые габариты дают неприятный желтоватый оттенок. Включаешь ближний свет, а он светит не чистым бледно белым (как и положно ксеноновому свету) а с желтизной. Неприятно. Посмотрел где расположены габариты, вынул лампочки (безцокольные маленькие) купил в магазине лампочки Филипс. Светят белым и не забивают ксеноновый свет. Сейчас вообще можно купить габаритные огни на светодиодах, светят еще лучше. Sho-me лучше всего.

Весна 2009 г. Ну вот по случаю и купил диодики в габариты. Теперь планирую подсветку заднего номера так же диодами сделать и свет в салоне (основной и штурманские лампы)

10. Накидки на передние сидения

Не буду никого убеждать в целесообразности использования накидок ( так называемых «маек»). Я купил эти самые накидки по причина того, что сидения (особенно передние) сильно затираются и пачкаются. А чехлов на Авенир естетсвенно не найти, только под заказ и то не везде берутся. Почитал отзывы и остановился на израильских майках HR (Hadar Rozen)с рисунком пантеры. Очень понравился материал чем то напоминающий замшу, плюс подстежка — ткань не вытягивается. Всем рекомендую.

11. «Отбойник» на капот.

Был куплен в в АТЦ «Москва». фирма www.deflektor.ru

12. Самостоятельная промывка форсунок

Из старого огнетушителя ребята сделали вот такое «чудо»

Крышка сбоку для заливки жидкости (Использовал «Лавр»).

Процедура простая: под задним седением отключил бензонасос, под капотом снял верхний бензопровод (который идет от бензофильтра к рампе с форсунками) подсоединил сей агрегат, к боковой крышке подсоединил обычный колесный компрессор и включил его (где то до 2 атм.) потом повернул верхний вентиль и. Лавр потер по трубке. Завел авто, дал 10 мин. поработать на холостых. Заглушил, подождал 15 мин. как написано в инструкции и снова завел и погонял на оборотах до полной выработки жидкости. Все.

Результат: машина стала порезвее и расход топлива упал примерно на литр полтора. Данную процедуру авто проходит раз в год.

13. Установка антикрыла на заднюю дверь.

По случаю досталось антикрыло от Веника в 10 кузове (W10) . Он выпускался по 98 год. Белое. Естественно по крепежу не подходит, зато со стоп-сигналом.

Ребята сделали проставки из нержавейки. Крылышко было покрашено ниссановской краской KR4/H. (На рынке подошел к ребятам-колористам, они дали три бирочки с краской Ниссан KR4, KR4/D, KR4/H. Подошла последняя. Взял 250 граммов краски.)

Источник

Nissan Avenir RS5F50A «ATTESA» › Logbook › Полная ревизия передней подвески.

Доброго времени суток!

За большую и весьма терпеливую помощь в моём не лёгком деле выражаю благодарность другу и единомышленнику Texnik-kot .

Вообще, весь ремонт передней подвески я делал одновременно со свапом 4WD. Но, так как там и так информации с избытком, то решил по передней подвеске сделать отдельную запись.

После установки задней подвески 4WD, как и после практически любой работы в подвеске, я поехал на сход/развал. Но там мне «приговорили» половину передней подвески. На этот раз психанув, я решил заменить абсолютно все расходники! Сразу затарился всеми сайлентблоками и шаровым соединениями, а также обоими амортизаторами и втулками рулевой рейки. В общем, купил всё, кроме втулок стабилизатора, так как они были вполне живые, да и замена их вообще не составляет никакого труда.

Практически всю работу решил делать сам, пока машина была на яме. Для начала, снял всю подвеску:

Сразу же скидал всё это в багажника временно выданного мне в пользование Фита и увёз на СТО для замены сайлентблоков и разборки стоек.

Стойки я сначала хотел именно просто разобрать, так как на них уже умерли опорные подшипники, и я хотел их заменить. А ведь они отходили всего 17 тыс. км.
Сам подшипник является отдельной частью внутри опоры. Корпус опоры со стороны подшипника завальцован.

И нам нужно было всего-лишь развальцевать его, чтобы достать сам подшипник.

Но всё как-то пошло не по плану, и развальцованная часть корпуса начала просто отваливаться. В итоге психанул и купил чашки в сборе.

Амортизаторы, кстати, по ошибке заказал родные для PW11. А как уже было известно, на них отверстие для болтов крепления к ступице Ø 12 мм. Поэтому заранее купил сверло на Ø 14 мм. Но оно и не пригодилось, потому как на амортизаторах отверстие и так уже было Ø 14 мм, как у PNW11. Почему так, не известно…

На рычагах мне заменили только маленькие сайлентблоки и шаровые опоры, а также сняли старые большие сайлентблоки. Линки и большие сайлентблоки я заменил самостоятельно.

С рулевыми тягами пришлось повозиться, так как до этого я ниразу их самостоятельно не менял.
Между рейкой и тягами сидят специальные стопорные шайбы, которые как бы обжимают грани рулевой тяги. Сбил их стамеской и открутил тяги.

Хоть и в прошлый раз я рулевые тяги ставил тоже CTR, но с новыми CTR-ами они, почему-то, были разные по размерам.

А вот и та самая стопорная шайба, которая не позволяет рулевой тяге выкрутиться из рейки.

Шайбы я эти выпрямил, чтобы использовать по назначению, ибо с новыми тягами их в комплекте не было. Далее просто закрутил тяги, одел на них пыльники и накрутил на тяги новые рулевые наконечники.

Один из рулевых наконечников, кстати, был совсем целый, именно как новый. И такое у меня уже второй раз. Так то теперь есть 2 целых рулевых наконечника CTR. Оставлю, на всякий случай.

Далее протёр все крепления и болты от грязи, и собрал всю подвеску.

Теперь, я надеюсь, ближайшие пару лет с подвеской никаких проблем не будет!

P.S. Честно говоря, сам охренел с того, что только лишь в переднюю подвеску тридцатник с хвостиком вкинул!

Затраченные финансы:
Масло ДВС «Idemitsu 5W-40 синтетика» — 1 246 руб.
Масляный фильтр «Vic C-225» — 210 руб.

Амортизатор правый «KYB 334382» —5 281 руб.
Амортизатор левый «KYB 334383» — 5 281 руб.
Опоры стоек передние «Tenacity ASMNI1017» (2 шт.) — 3 000 руб.
Сайлентблоки передние полиуретан «Точка Опоры 2-06-088» (2 шт.) — 940 руб.
Сайлентблоки задние полиуретан «Точка Опоры 2-08-969» (2 шт.) — 1 451 руб.
Шаровые опоры «CTR CBN-30» (2 шт.) — 976 руб.
Рулевые тяги «CTR CRN-24» (2 шт.) — 1 086 руб.
Рулевые наконечники «CTR CEN-98» (2 шт.) — 1 108 руб.
Пыльники рулевой рейки «1-56 07-485» (2 шт.) — 908 руб.
Втулка рулевой рейки правая «Nissan 54444-31U01» — 576 руб.
Втулка рулевой рейки левая «Nissan 54445-WA000» — 694 руб.
Передние тормозные диски «NISSAN Liberty» (2 шт.) — 1 600 руб.
Ступичные подшипники «GMB GH042045» (2 шт.) — 2 200 руб.
Стойки переднего стабилизатора «LYNX C7020LR» (2 шт.) — 1 200 руб.
Тормозные колодки передние «Just Drive JBP-0008» (комплект) — 1 100 руб.
Сверло по металлу Ø 14 мм. — 215 руб.
Замена стоек, ступичных подшипников, сайлентблоков и шаровых на СТО — 2 900 руб.
Развал / схождение — 1 200 руб.

Источник