Ремонт ходовой пежо партнер типи

Ремонт ходовой пежо партнер типи

. Мне недавно по гарантии заменили левую стойку стабилизатора это на пробеге около 8 тык притом.

Стойки стабилизатора у Европейских а\м в России, — расходный материал! Так чио не расстраивайтесь сильно.

Стойки стабилизатора у Европейских а\м в России, — расходный материал! Так чио не расстраивайтесь сильно.

яхз, это где и как ездить. На Фокусе тоже что-та-там считается расходным материалом, а я отъездил 120 тыкм без единого ремонта.

По теме: на пыже ремонтов не было, ничего не болтается.

Добавлено через 6 минут

По поводу доведения до ума передка — была информация в авесовском форуме, что надо менять передние аммортизаторы на 5202ZS и 5202ZT.
ссылка на первоисточник http://forum.aves-peugeot.ru/viewtopic.php?f=8&t=36049&start=180

:unknw:Спасибо за инфо , но как я понял это делалось для устранения стука , а мне хотелось бы поменять передние амортизаторы и пружины на усиленные , чтобы приподнять и передок .

. поставил усиленные вставки назад поездил и решил поставить обычные слишком машина сильно задралась .

По поводу вставок подробнее можно,плз. Очень надо,чтобы зад был повыше,а то сильно проседает при нагрузке.:download:

Поставил шайбы. От радости даже радио отключил- полчаса катался по городу и слушал тишину. Сзади чтото постукивает, но думаю не смертельно. По-моему это корзина запаски — крепление идиотское и какое то хлипкое. На Кангу запаска сидела намертво. Надо что то делать.

Тоже думая что постукивает корзина запасного колеса. На часть что на ходится в кронштейнах- свободно двигается вверх-вниз. купил тонкий шланг на 10. Может это решит проблемку но пока не ставил ( на «яму» ехать надо а на новой машине в лом!:)

tolstic, спасибо большое за совет, отлично съездил ! По порядку:
Записывался на 9:20, приехал в 8:40, машин из-за мороза мало, пробок нет.
До 9:20 ждать не пришлось, взяли в работу сразу.
Рассказал им, как ездил на Софийскую и что там не понравилось. Еще расписал, как их сервис на Хасанской расхваливают в интернете, что, наверное, подействовало 🙂
Менеждер огласил суммы — 200 руб за мойку и 900 за диагностику, в случае, если ничего не найдут. И предложил пройти с ним в ремзону, когда машина будет на подъемнике.
Минут через тридцать я уже осматривал своего типика снизу. Двое мастеров дергали и качали все, что можно было там дергать и качать. Ничего не стучало и не люфтило, я уже начал думать, что мне все эти стуки только кажутся, как результат прочтения форума.
Тогда менеджер предложил мне еще немного подождать и пошел смотреть по компьютеру, нет ли что-нибудь от завода по моей машине.
И оно таки нашлось ! Программа замены чашек и еще чего (к сожалению не запомнил названий). И если после этого клиент продолжит жаловаться — могут поменять еще чего-то (опять же не запомнил) 🙂
Деталей в наличии нет, приедут дня через 3 из Москвы. Обещали отзвониться и пригласить на замену.
Вот, в результате имею бесплатно вымытую машину (даже с ковриками помыли, на Софийской только снаружи) и в перспективе получить по гарантии обновленную тихую подвеску.
Я не узнавал, есть ли возможность по телефону получить информацию по наличию такого же для конкретного экземпляра авто, но попробовать, наверное, можно.

Из непоняток — по дороге до работы заметил что при левом повороте с ускорением начало колбасить (дергать влево-вправо) руль. Раньше такого не было. Надо будет осмотреть колеса.

Программа замены чашек и еще чего

Машина у Вас какого года и месяца выпуска? Вин свой напишите.

Источник

juggernaut › Blog › Peugeot Partner замена передней подвески.

Случилось так, что сосед пересел с Kyron’a на сей каблучок.
Пробег на одометре 135000км вроде более менее похож на правду (правда иногда спидометр отказывает на кочках и одометр замирает).

Предварительная диагностика показала полную кончину нижних рычагов с сопровождением грохота на кочках. Все остальное было живое, но владелец решил поменять все, чтобы больше не возвращаться к этому.

Вывешиваем машину. Наконец-то за 9 лет мне пригодился штатный домкрат от SsangYong! Подвеска на машине представляет собой типовой МакФерсон (McPherson).

Французский автопром отличается нетиповыми размерами ключей. Так я никогда не пользовался ключами на 16 и 18, а так же всевозможными головками торкс. Разобравшись с необходимым набором ключей, работа довольно быстро пошла.

Нижний рычаг крепится на 2х болтам М10 и 1ом М8, а так же болтом шаровой опоры на М10. Стойка стабилизатора на двух гайках на 16. Стойка подвески крепится на 3х болтам М8 и фиксируется в кулаке болтом М10.

Устанавливаем в новые рычаги шаровые опоры (крепеж идет полностью новый в комплекте).

Прокачиваем новые амортизаторы, и собираем стойки.
Устанавливаем новые рычаги и стойки.

Устанавливаем новые стойки стабилизатора.

Повторяем все с другой стороны.

Старые детали в кучу к остальному металлолому.

Вся работа заняла 3 часа времени.
Все болты открутились без проблем.
При сборке болты смазаны графиткой.

Вероятно, это первый и последний Peugeot в моём гараже.

Источник

Peugeot Partner 1.6 e-hdi, 92 к.с › Logbook › Стук в передней подвески

Всём привет. Не обошла и меня стороной проблема стука в передней подвеске. Поехал на сервис. Вердикт — замена опоры, подшипника и чашки. Как я понял со слов ребят, проблема именно в самой чашке, она сдесь самоё слабое место. Было решено купить 5033 f9. На днях замена и наблюдения.
Всех с Наступающим!

Peugeot Partner 2012, engine Diesel 1.6 liter., 92 h. p., Front drive, Manual — consumables

Comments 18

Меняй стойки на бильштайн и забудешь про стук, уже проверено и пройдено не одним десятком машин/людей. Проблема именно в амортизаторах

Стойки бильштайн и будет всё ок.а подушки хватает на тысяч 30.а тяги стабилизатора как когда 10-15 по нашим дорогам дольше не получалось

Я вот когда перед покупкой курил форумы то все писали за тяги, а теперь пичаль в том что тяги на 88к ещё родные, а вот думаю ближе к 100к уже будет 3-я замена опорников 😀

Опори і опорні підшипники це розхідник, особисто в мене рідні відходили 50к, але там втулки просто повилітали вже, SNR/SKF ходять +- однаково .

Для повної тишини підвіски крім чашок від DS, які Ви купили ще потрібні амортизатори BILSTEN — 22-226716 та BILSTEN — 22-226723 .

Вже неодноразово ця тема піднімалась на Драйві і думаю я не один хто Вам це напише .

Источник

Ремонт торсионной подвески Peugeot Partner [0]

ТАК ЛИ СТРАШЕН «ФРАНЦУЗСКИЙ ТОРСИОН»?

Многие автовладельцы лишь услышав о торсионной подвеске, сразу начинают рассуждать о ее ненадежности и сложности ремонта.

Задняя подвеска такого типа устанавливалась на автомобили Пежо 206, Партнер, 405, Ситроен Берлинго и некоторые другие марки и модели. Главное конструктивное отличие от других торсионных подвесок (Рено Кангу, Форд Фиеста Курьер) заключается в неподвижной балке с качающимися маятниковыми рычагами. То есть, подвеска является полунезависимой, т.к. рычаги связаны между собой только стабилизатором поперечной устойчивости, который представляет собой упругую ось. В настоящее время французы отказались от данного типа подвесок. В этой статье мы подробнее остановимся на автомобиле Пежо Партнер/Ситроен Берлинго с кузовом М59.

Задняя подвеска Пежо Партнер надежна и неприхотлива, и чтобы ее угробить надо очень хорошо постараться. Конечно, слухи о ее неисправностях далеко не беспочвенны, однако причиной поломок являются, прежде всего, неправильная эксплуатация и несвоевременное обслуживание. Проблемы в виде стуков и скрипов могут появиться при пробеге около 100 тыс. км, а то и раньше, в зависимости от состояния дорог.

Первые симптомы неисправности для торсионной подвески довольно типичны – это посторонние стуки и скрипы при проезде неровностей. Причина их кроется в износе или разрушении игольчатых подшипников маятниковых рычагов, а также рабочих поверхностей пальцев. Причем состояние дорог и особенности эксплуатации не всегда имеют первостепенное значение. Основной фактор – это развитие коррозии из-за попадания воды и дорожной грязи в подшипники через поврежденные уплотнения. Кроме того, владельцы грузовых версий Партнера/Берлинго, как правило, не сильно озабочены состоянием подвески ровно до тех пор, пока стуки не превратятся в грохот, а задние колеса не начнут цеплять арку. В последнем случае заменой подшипников уже не отделаешься – может потребоваться замена рычагов или капитальный ремонт балки. Дилерские центры в таком случае непременно попытаются продать вам новую балку в сборе за… дорого. В общем, ремонт может сильно ударить по бюджету автовладельца. Вот именно это и является первопричиной дурной молвы о «торсионах».

Своевременная диагностика задней подвески помогает избежать не только серьезных проблем, но и вообще каких-либо неисправностей. Согласно рекомендациям концерна PSA профилактическая замена игольчатых подшипников рычагов должна производиться каждые 80 тыс. км. Поднимите руки те, кто следует этому правилу! Не вижу! Вот отсюда и пошло – «французский торсион», «царя зверей и ёлку не ремонтируем» и прочая ересь. А всему виной банальная лень и недостаточная квалификация специалистов.

Процесс ремонта торсионной подвески несложен и справится с ним любой автомобилист, мало-мальски знакомый с гаечными ключами и умеющий немного думать. Конструкция, вопреки расхожим мнениям, очень проста и логична. Как, впрочем, и весь Пежо Партнер. Сейчас я постараюсь вкратце изложить последовательность необходимых операций. Не лишним будет упомянуть про жидкость WD-40 – она станет хорошим спутником в данной работе.

Технология

1. Поднимаем заднюю часть автомобиля и снимаем колеса. Заодно ослабляем крепления амортизаторов.

2. Откручиваем тормозные трубки от рабочих цилиндров. Если авто оборудован АБС, то снимаем датчики.

3. Откручиваем гайки и снимаем амортизаторы.

4. Снимаем стабилизатор поперечной устойчивости. Для этого откручиваем по одному болту с каждой стороны и ударяя по нему через подходящий бородок с левого борта сбиваем его со шлицев.

5. Откручиваем болты на торцах торсионов и вынимаем эксцентриковые шайбы. Кернером отмечаем расположение торсионов относительно рычагов и кронштейнов балки. Там все интуитивно понятно, не ошибетесь. Выбиваем торсион левого рычага, а затем правого.

6. Постукивая молотком через деревянную проставку по внутренней части рычагов, добиваемся их снятия с пальцев.

7. Осматриваем поверхность пальцев. Она должна быть гладкая без раковин, зазубрин или вмятин. Если это не так, то пальцы придется менять.

8. Выбиваем старые подшипники из рычагов любым возможным способом. При этом старайтесь не повредить посадочные поверхности. Новые подшипники запрессовываем легкими ударами через подходящую оправку и обильно смазываем любой консистентной смазкой. Внимание! Не использовать ШРУС или ФИОЛ!

9. Сборку проводим в обратной последовательности. Поверхности шлицев рекомендуется предварительно покрыть медной пастой. Это исключит их «прикипание» вследствие коррозии. Все болты и шайбы (кроме крепления амортизаторов) рекомендуется заменить на новые.

Для замены пальцев балку потребуется снять полностью. Сделать это совсем несложно – нужно открутить четыре болта спереди и два сзади, и балка снимается вместе с сайлент-блоками и подушками, которые при наличии на них трещин или разрывов тоже желательно заменить, но не на дешевые аналоги. Лучше ставить оригинал – они гарантированно будут служить все оставшееся время.

Далее снимаем с балки кронштейны вместе с пальцами. Здесь придется воспользоваться газовой горелкой, потому что посадка напряженная и простыми ударами выбить вряд ли получится. Дальнейшие действия обычно не вызывают затруднений.

Немного о капролоне и как сделать заднюю подвеску «вечной»

Конечно, вечного нет ничего, но как вы уже догадались, речь пойдет о так называемом «тюнинге» задней подвески. Скажу сразу, использовать капролоновые втулки в качестве альтернативы подшипникам не рекомендуется. Такая доработка оправдана лишь как временная мера в случае изношенных пальцев. Однако капролон – материал с недостаточной морозостойкостью и когда за бортом настоящая зима при определенных нагрузках он попросту может лопнуть. Если же вы все-таки решились на такой шаг, то выбирайте графитонаполненный (черный) капролон.

Как показывает многолетняя практика, лучшее решение доработки конструкции – это использование игольчатых подшипников от шкворней автомобиля МАЗ. Их диаметр такой же, как у штатных, но длина больше. А это обеспечивает снижение нагрузки на сам подшипник вследствие большей площади опоры. Такая доработка потребует некоторых дополнительных несложных процедур:

1. Сверлим отверстия в рычагах для установки пресс-масленок и нарезаем резьбу.

2. С помощью болгарки на внешней поверхности подшипника делаем надрез под смазку с таким расчетом, чтобы после запрессовки он совпал с отверстием под тавотницу.

3. Изготавливаем крышки для внешних подшипников из подходящего материала. Лучше всего для этой цели подходит стальной лист толщиной не менее 3 мм. Для крепления достаточно двух отверстий – их сверлим в крышке и рычаге. Нарезаем резьбу подходящего диаметра (не более M6)

4. Подбираем сальник по диаметру пальца и привариваем к внутреннему торцу рычага кольцо — оправку, соответствующую диаметру сальника. Длина кольца не должна превышать 10 — 12 мм во избежание расширения колеи.

5. Запрессовываем сальник в оправку и собираем все в обратной последовательности. Перед установкой крышек смазываем их силиконовым герметиком.

6. «Шприцуем» и в путь!

Если всё сделано правильно и аккуратно, то доработанная подвеска обычно оставляет владельца в покое на долгие годы. Тем не менее, регулярный профилактический осмотр всё же не будет лишним, ведь помимо «торсиона» в автомобиле множество других узлов и их исправное состояние зависит только от вас.

Источник