Гидроудар двигателя, как его избежать.
Организатор Клуба
Что такое гидроудар
Гидроудар двигателя случается, когда в камеру сгорания двигателя, через воздушный фильтр, попадает вода. Эта жидкость по своим свойствам несжимаема, в отличие от топлива и воздуха. Как только капли воды попадают в цилиндры, происходит следующее: на такте сжатия, когда оба клапана закрыты, поршень, двигаясь вверх, упирается в водную пробку. Давление внутри цилиндра возрастает многократно. А двигатель, продолжая цикл, пытается довести шатун до верхней точки. Фактически, поршни в одном или нескольких цилиндрах моментально останавливаются, а коленчатый вал, продолжая вращаться, принимает на себя огромные нагрузки. Он гнет шатуны, ломает пальцы поршней и часто ломается сам. Поршневая группа после гидроудара, как правило, подлежит полной замене и хорошо, если дело закончится только этим. Иногда запредельное давление разрывает блок цилиндров. Особенно опасен гидроудар для дизелей: из-за высокой степени сжатия у них небольшой объем камеры сгорания, а дроссельная заслонка — отсутствует. Поэтому вывести из строя дизельный двигатель значительно проще, нежели бензиновый.
Гидроудар — это ситуация, когда при работающем двигателе в камеру сгорания попадает вода. Из курса физики мы знаем, что вода практически не сжимаема. И вот представьте себе, Вы едите по луже и создаёте стену воды впереди капота. Вода при этом заполняет всё пространство вокруг двигателя, и она легко может попасть в камеру сгорания через воздушный фильтр. Поршень начинает сжимать горючую смесь, но дойти до верхней точки не может, потому что дорогу ему преградила вода. Из-за этого резко происходит остановка и стопор двигателя с характерным ударом. В этот момент на подвижные части двигателя передаётся колоссальная кинетическая энергия, которая скрутит и поломает любые металлические конструкции. Чем выше были обороты двигателя, тем больше этот удар нанесёт последствий Вашему двигателю. При этом случиться может всё, вплоть до поломки коленвала. Особенно много последствий произойдет в дизельном двигателе, т. к. рабочее давление внутри цилиндров намного больше, чем у бензинового мотора.
Любой водитель должен знать, что при прохождении водных преград двигатель нужно держать на как можно больших оборотах, чтобы вода через выхлопную систему не попала в двигатель и не заглушила его. Но, чем выше обороты, тем больший урон вода может нанести двигателю при гидроударе. Поэтому нужно находить компромисс при движении, двигаться на первой передаче с как можно меньшими оборотами, достаточными для того, чтобы не заглушить двигатель.
«Реанимация» после гидроудара
Как ни странно, наиболее «щадящий» вариант гидроудара — когда двигатель просто заклинит. Обычно такой «клин» происходит из-за упора деформированного шатуна в стенку блока цилиндров. Если водитель решится завести авто с такой поломкой, он просто «приговорит» двигатель. Машину нужно везти на сервис и там проводить диагностику и ремонт двигателя. Почти наверняка механики скажут, что требуется замена шатуна и поршневых пальцев.
Однако иногда случается, что двигатель, набрав воды в цилиндры, останавливается, но его не заклинивает. Коленвал вращается, но полного такта поршни не делают, их не пускает вода. Вот тут — внимание! Не стоит сразу выбегать из машины, брать трос и пытаться ее завести с «рывка». Этим вы гарантированно «добьете» шатуны. Если не суетиться, крупной поломки можно избежать.
Главное не паниковать. Для начала заглушите двигатель и дайте машине постоять несколько часов. Дальше нужно выкрутить свечи из головки блоков цилиндра и прокрутить стартером коленвал. В результате этого вода из цилиндров уйдет, а вот тогда можно закрутить свечи и попытаться завести двигатель.
Как ремонтировать двигатель
Важно убедиться, что ваш двигатель пострадал именно от воды. Сделать это несложно. Достаньте воздушный фильтр и потрогайте его. Если фильтр влажный – у вашего авто гидроудар. Все детали двигателя придется тщательно исследовать. Важно, сколько времени автомобиль простоял после гидроудара. Если день-два — то нормально. Если месяц — то не исключена коррозия на стенках цилиндров и поршневых кольцах. Возможно, двигателю понадобится расточка и шлифовка стаканов цилиндров. Очень редко после гидроудара можно привести в рабочее состояние искривленные шатуны. Лучше заменить их новыми. В процессе деформации деталь укорачивается примерно на 1-2 мм. Кроме того, шатун будет задевать противовес коленвала.
Хлопот доставляет и головка блока цилиндров.
Как избежать гидроудара
Главное правило: никогда не проезжайте глубокую лужу на высокой скорости. Двигайтесь на высоких оборотах, но медленно. Оптимально, если вы будете ехать на первой передаче — это позволит двигателю заглохнуть без фатальных последствий.
На вопрос, как избежать гидроудара, водители-ветераны отвечают новичкам: воздержаться от поездки, если надвигается большой ливень.
Но если уж вас на дороге застала непогода, выезжайте на любую возвышенность и глушите двигатель. Лучше переждать, а движение продолжить потом. Ведь легковушка – не амфибия, водные процедуры ей противопоказаны. И страдает от них не только двигатель. Глубокой воды «не любит» и электропроводка.
Как нам всем известно, что многие новые автомобили оборудованы воздушными резонаторами, у которых забор воздуха происходит снизу переднего бампера (это касается и тюнинга автомобилей, многие ставят систему холодного забора воздуха и делают это из под низа автомобиля), так что, если вода достигает бампера, то лучше в такую лужу и речку не суваться, другое дело, когда у автомобиля забор воздуха из под капота сверху, или выведен выше крыши (тюнинг для покатушек), но как говориться чем болше джип, тем дольше идти за трактором.
Удачи на дорогах.
Ремонт ХОНДА 
Сервис и запчасти Хонда 8(926) 816-2670 WhatsApp Viber Telegram
honda кузовной ремонт ремонт honda покраска автомобиля
Скупой платит дважды, дурак трижды, лох по жизни!
Мы, русские, единственный народ, который может поехать на рыбалку — а поймать белочку.
Автосервис
«Пожалуйста, позаботьтесь о вашем S2000, владейте им долго и наслаждайтесь им из глубины своего сердца, делитесь информацией о лучшем автомобиле Honda S2000 со своими друзьями, так что легенда о S2000 будет бесконечной.» — Шигеру Уэхара — главный конструктор, S2000 — 12 апреля 2009, Трентино, Италия
«S2000 был рожден во сне, он был построен со страстью и даже при том, что производство будет закончено 7 августа мечта будет жить, поэтому, пожалуйста, храните эти машины вечно!» — Г-н Аоки — Honda Коллекция центр конечной продукции Тур 11 июля 2009, Motegi, Япония
Honda civic 1996 — продан
Honda hr-v 2001 cvt — продан
Honda hr-v 1999 manual — продан
Honda civic 5d 2008 manual — разбит
Honda accord 2007 2,4 — продан
Honda S2000 2002 — отдал
Honda S2000 2003 — на хранении
Acura Tlx 2015 3,5 sh-awd — продан
Honda Acty Van — возим запчасти (офигенное авто)
Suzuki Jimny 2016 — катаюсь по бездорожью
Honda Pilot 2018 — большая машина для большой семьи
Источник
Honda Accord Tourer 2.4 EXE, Сарайчег › Logbook › Ремонт насоса гур аккорд cl, cm.
Приветствую, в прошлой записи я показал отличие насосов гур рестайла от дорестайла. Сейчас же хочу показать как перебрать насос.
Первое что нужно, снять его с машины, процедура не сложная, нужно снять ремень. Теперь ставим в отверстие в распор большой удлинитель от набора головок и откручиваем гайку шкива головкой или ключем на 19. Затем, откручиваем 3 болта на 10 и отсоеденяем шланги ( подстелите ветош, потечет псф), теперь самое важное, берется шестигранник на 8 и срываем с места болт редукционного клапана. Теперь насос можно снять открутив 2 болта на 12 крепящих его к кронштейну натяжителя. ( болт редукционного клапана можно открутить и на снятом насосе, если есть тиски, затянут он довольно сильно, главное не сорвать шестигранник, берите качественные)
Несем насос на верстак, желательно его помыть в бензине, заткнув отверстия под шланги чем-нибудь.
Разборка.
Снимаем стопорное кольцо подшипника
Откручиваем 4 болта на 12 крышки и снимаем ее.
Выкручиваем болт клапана и вытаскиваем его не забываем про пружину.
Выкручиваем болт на 19 пружины корпуса ротора и вытаскиваем пружину
Вытаскиваем фиксирующий штифт
Аккуратно снимаем ротор с лопатками, чтобы они не повываливались, если выпали, вставьте обратно, золотистой стороной наружу. Чтобы лопатки не рассыпались стяните их резинкой (можно исподьзовать старое уплотнительное кольцо крышки).
Теперь аккуратными ударами выбейте вал, бить через деревянную проставку. С вала снимите подшипник.
Извлеките из корпуса два кольца ротора и опорный диск распределителя.
Выбейте старый сальник подходящей оправкой.
Все детали хорошенько промойте бензином, проверьте на наличие рисок и задиров, если таковые имеются то необходимо их убрать очень мелкой шкуркой (от 1000 и больше) если риски глубокие, то детали нужно заменить.
Сборка.
Установите новый сальник в корпус насоса.
Напресуйте новый подшипник на вал.
Вставьте вал в корпус и установите стопорное кольцо.
Установите уплотнительное кольцо на корпус и обратную сторону диска распределителя.
Сорентируйте диск так чтобы круглое отверстие оказалось сверху, а овальное справа по отношению к редукционному клапану.
Установите клапан, сорентировав его так чтобы единичное отверстие в клапане совпало с отверстием в корпусе ( рестайл подсвечивая фонариком в отверстие, дорестайл, взяв кусок не острой медной проволоки и вставив его в отверстие со стороны ротора, пальцем давим на клапан и вращаем его пока проволка не попадет в отверстие, и не зафиксирует клапан) меняем уплотнительное кольцо и затягивем болт клапана.
Вставляем кольца ротора сореинтировав так чтобы отвестие под штифт совпало. Отодвинув пальцем второе кольцо, вставляем уплотнители, сначала резиновый, затем фторопластовый.
Вставляем ротор, с ориентировав отверстие внешнего кольца с отверстием под пружину фиксатора. Вставляем штифт и пружину, заменив кольцо на болту, затягиваем его.
Устанавливаем уплотнители на крышку и одеваем ее, она должна сесть легко, если не села, значит штифт не попал в распределитьный диск, не надо прикладывать силу и стягивать болтами, либо погнете штифт, либо расколете крышку.
Закручиваем болты крест на крест.
Все можно ставить на машину в обратном порядке снятию.
Насос гудит, попала грязь под редукционый клапан
Из бачка выгоняет жидкость, руль срывается туго, потом наченает легко крутится, штифт вставлен в круглое отверстие, а не в овальное
Насос не работает, руль тугой, перепутали или не установили уплотнители на кольцах ротора (резиновый и фторопластовый)
Гудит в бачке пена, гдето не гермитично соеденение, обрат или подача, замените кольца.
Насос долго не прокачивается, открутите болт пружины диска ротора и залеите туда псф.
Если показалась полезной информация, то жмем кнопки
Источник
Honda Accord 2,0 ✈️ Boeing › Logbook › Малоизвестная болячка 7 Аккорда. Часть 2. Развязка.
Даже не знаю, здороваться или нет, так как поток комментариев, репостов и лайков не прекращается второй день, ощущение, что даже и не прощались). Не ожидал я такого резонанса…
Ну что ж, теперь можно раскрыть секрет.
Предыдущая часть завершилась на том, что я бросил полудохлый Аккорд в гараже у Сергея, а сам полетел в деревню забирать семью на машине друга. И вот в субботу утром, пока я дышал свежим воздухом, Сергей добрался до спокойного и обстоятельного разбирательства.
В комментариях я видел всё же 2 верных ответа, ребятам healwolf и maxsim154 — респект. Да, это всё же накрылся Электронный Блок Управления двигателем.
В WhatsApp начали сыпаться фотки:
Банальное попадание влаги. Только кондёр я не чистил, но к этому вернёмся позже.
Сергей провёл некие манипуляции по очистке и обезжириванию, но ни к каким результатам это не привело, вскрылись только визуальные повреждения:
С моим дорогим RUS65 данный вариант мы уже рассматривали, как самый страшный, даже некие решения прикидывали на этот случай, ну уж очень я люблю все варианты заранее обдумать.
Ну а в данном случае наш «самый страшный вариант» подтвердился.
Итак, каков план действий?
Первое, что я проверил, это по номеру блока…
… пробил сколько стоит новый.
Далее, вариант, о котором сразу же подумает (не только подумает, но и будет биться за этот вариант до пены у рта) подавляющее большинство — конечно же, контрактный ЭБУ.
Для тех, кто не интересовался, рассказываю: блоков на 2,4 как грязи, средний ценник в районе 6.000 рублей.
Контрактных блоков на 2,0 нету… Это если родной, с буквой G (Germany, именно такое исполнение на наших российских Аккордах). В вопрос взаимозаменяемости с блоками с буквой J (Japan), я не вдавался.
Был один вариант заказать уже чипованный блок с Еката за 11.000, но ждать кота в мешке… Ну как-то стрёмно как минимум.
В общем, наткнувшись на явный дефицит с контрактными ЭБУ и прибавив к этому свою крайнюю нелюбовь к контрактным запчастям в целом, я решил пойти по пути восстановления своего ЭБУ.
Сергей в данном вопросе попытался помочь, но ничего не получилось. Поэтому, снова подняв свои Хонда-связи, я получил номер человека, который занимается перепайкой и восстановлением блоков управления.
Предварительно, переслав фотки блока и получив ответ «бывало и хуже», я отправился через все пробки на другой конец Мск. Сдал на ремонт, получив заодно обширную экскурсию по музею мёртвых ЭБУ и вагон захватывающих рассказов о том, что с ними вообще случается. Кстати, там присутствовали, помимо блоков от любых машин, целая гора мёртвых блоков от Аккорда-7, со следами коррозии в одном и том же месте! Дочитав пост, не поленитесь проверить у себя.
Срок ремонта — 2 дня, бюджет в моём конкретном случае — 10.000 рублей. Данный вариант меня крайне устроил.
И тут снова поднимется волна о том, что это очень дорого, надо было брать контракт. Но, господа, задумайтесь: я героически нахожу б/у блок (если он найдётся), дай Бог если за 10-15 тысяч, а после этого оказывается, что его нужно перепаивать, потому что он б/у и в него когда-то попала вода. А если он вообще мёртвый? Если продавец бы об этом знал заранее, я бы вряд ли его нашёл после покупки. И вот, потратив зря деньги на контрактный блок, я либо иду по пути белки, колесо которой никак не кончится (то есть покупаю контрактные блоки до момента, пока повезёт), либо возвращаюсь к своему варианту. Судить вам, в данном случае, это моё решение.
С поразительной пунктуальностью (что весьма редко в наше время), получаю перепаянный блок с заменённым источником питания и меняю его на две красивые оранжевые бумажки.
Итак, все помнят симптомы. Теперь рассказ электронщика, что происходило на самом деле:
У источника питания откисли несколько ножек (впрочем, не только у него), поэтому работал он с перебоями. Именно эти перебои влияли на главный процессор: он не получал питание и отрубал главное реле. Поэтому Аккорд и не заводился.
Вот уже результат:
На очереди была задача максимально оградить ЭБУ от повторного попадания влаги, в случае, если это повторится. Красный герметик мне в помощь.
Промазал колхозно, но весьма надёжно. В виду того, что блок во время работы нагревается, четвёртую сторону (со стороны подключения шлейфов) замазывать не стал для естественной вентиляции при перепадах температур.
Загрузил блок и двинулся к Сергею. Кстати, отступлю от темы, в метро халявный вайфай, классно 🙂
Самой важной оставшейся задачей стали поиски места протечки. Чем и занялся по приезду в гараж.
Почему поисков? Потому что, зная страшные истории о чистке кондиционера своими руками, делать этого категорически не стал. То есть, попала вода на блок не по моей вине.
Залезаю посмотреть из салона и вижу места течи воды со стороны двигателя. А ещё овалом отметил место касания ковролина в районе правой ноги с блоком, оттуда тоже поднималась влага, на корпусе уже была коррозия.
В последствии отделили ковролин от ЭБУ, проложив это место плотным пакетом (белое на фото).
Но это всё же, было не основное место попадания влаги, поэтому поиски продолжились. Залезли под капот и увидели отверстие в кузове, точно прямо посередине. Сергей сразу же отметил, что там должна стоять заглушка.
И тут меня начинает посещать прозрение…
С год назад мне под ноги вывалилась некая заглушка, что стало несомненным сюрпризом для меня. Как истинный перфекционист, я честно искал место утраты оной, но так и не нашёл. Выкидывать заглушку не стал, бережно катая её в багажнике. И вот, спустя год, она вернулась на законное место, наделав предварительно столько шума и суеты. А ещё ремарка — через это отверстие можно тянуть провода в салон, так что всем советую срочно, перед наступлением зимы или мойкой двигателя, проверить.
Местонахождение:
А что же в моём конкретном случае? Честно говоря, я очень боялся уехать на метро ни с чем.
Блок был водружён на своё место, вся проводка подключена.
И вот, тревожный момент настал. Сергей дал команду на запуск, поворачиваю ключ. Взревел как часики! У меня отлегло. Осталось собрать и двинуться в путь.
Мы молодцы, мы победили!
Сегодняшний весьма обширный тест-драйв показал, что запуск стал намного бодрее, схватывает быстрее. Проблемы с повторным запуском исчезли.
Снял с Боинга наказание, отметив выздоровление тщательной мойкой и полным баком Шелловского бензина.
Вот такая история длиной в несколько месяцев и стоимостью в кучу нервов и денег.
Всем МИР!
Источник