Ремонт храпового механизма мотоблока ока

Ремонт пускового устройства двигателя мотоблоков Ока, Нева, Каскад (МБ-1, МБ-2)

Наиболее частыми дефектами пускового устройства являются: обрыв концевой части пружины стартера в месте крепления к барабану, обрыв пускового шнура и разрушение храпового механизма.

Дефектная пружина заменяется или при наличии несложного инструмента восстанавливается. Для этого отожгите на обычной газовой горелке концевую часть пружины на расстоянии (100. 120) мм и с помощью напильника повторите на нем профиль крепления пружины к барабану стартера.

Намотайте пружину по часовой стрелке на барабан стартера, вставьте свободный конец пружины в гнездо крепления на корпусе вентилятора.

Отцентруйте с помощью большой отвертки барабан стартера, втулку опорную с пружиной малой и заведите в корпус вентилятора.

Подогните ограничительные лапы (усы) на корпусе вентилятора, затем взведите барабан с пружиной против часовой стрелки.

Отпустите полностью взведенную пружину на (0,5. 1) оборот и совместите отверстия корпуса вентилятора и барабана стартера.

Вставьте пусковой шнур с рукояткой и завяжите узел на барабане стартера, после чего отпустите барабан, удерживая натяг рукояткой шнура.

Замена пускового шнура выполняется аналогично описанной выше последовательности.

Указанные работы рекомендуется выполнять вдвоем!

Снятие и замена дефектных деталей храпового механизма описаны в разделах «Разборка двигателя» и «Сборка двигателя».

Источник

Устройство, ремонт, обслуживание мотоблока ОКА. Инструкция по эксплуатации

Описание

В данной статье речь пойдет об устройстве, ремонте и обслуживании мотоблока ОКА. Это моторизированное устройство с 1991 года выпускается на Калужском моторном заводе под названием мотоблок Мб-1.

Начиная с 2011 года агрегат был переименован в “Ока”. Его предназначение — проведение всех видов сельскохозяйственных работ на небольших и средних земельных участках с разными типами почв. Функциональное навесное оборудование, представленное в ассортименте производителем КаДви, существенно расширяет возможности мотоблока.

Мотоблок Ока — инструкция по эксплуатации

Приобретая любую модель Ока, первым делом необходимо ознакомиться с инструкцией по эксплуатации моторизированного устройства, где имеются следующие разделы:

Устройство агрегата (а также устройство его составных частей: редуктора, карбюратора и т. д.).
Сборка мотоблока Ока, согласно описаний и схем.
Технические характеристики выбранной модели.
Инструкция по первому запуску двигателя (Лифан, Хонда или любого другого).
Порядок проведения правильной обкатки силовой установки.
Техническое обслуживание.
Устранение неисправностей мотоблока Ока.

Устройство мотоблока

Все существующие мотоблоки Ока имеют следующее устройство:

бензиновый двигатель;
жесткую раму;
регулируемые рулевые штанги с прорезиненными рукоятками;
трансмиссию (цепной редуктор усиленного типа, передача клиноременного типа, КПП механическая, муфта сцепления, привод ВОМ);
ходовую (колесный привод);
бензобак;
фильтры (масляный и воздушный);
систему зажигания;
стартер инерционный.

В комплект могут входить почвенные фрезы и сцепка.

В зависимости от модификации, мотоблоки “Ока” могут комплектоваться различными двигателями:

Мотоблок Ока МБ-1Д1(2, 3)М9 укомплектован карбюраторным двигателем Хонда (HONDA GX-200), производительностью 6,5 лошадиных сил.
Модели МБ-1Д1 (2, 3)М10 имеют бензиновую силовую установку Лифан (Lifan168 F-2A), мощностью 6,5 л. с.
Мотоблок МБ-1Д1 (2, 3) М15 был оборудован родным заводским мотором КАДВИ 168F-2A на 6.5 л. с.
Модификации МБ-1Д1 (2, 3) М13 и М14 получили силовую установку Robin Subaru EX17 или EX21, мощностью 6,0 и 7,0 л. с. соответственно.
Модели МБ-1Д1 (2, 3)М и МБ-1Д1 (2, 3)М1 оснащены двигателями ДМ-1М и ДМ-1М1, мощностью 8 л. с.

Общее для всех перечисленных силовых установок:

один цилиндр;
цикл на 4 такта;
охлаждение воздушное принудительное;
использование бензина марки АИ-92 или АИ-95.

Система зажигания электронная, куда входят: магнето, свечи зажигания, высоковольтный провод.

Заводить мотор необходимо правильно, согласно указанному в инструкции алгоритму. При несоблюдении определенных действий велик риск выхода из строя двигателя. Предлагаем посмотреть короткое видео о том, как завести мотоблок Ока:

Устройство редуктора

Мотоблочный редуктор передает крутящий момент от двигателя к колесному приводу. Его конструкция следующая:

Предлагаем изучить схему редуктора мотоблока Ока в разрезе:

Какой можно поставить редуктор на мотоблок Ока?

Лучше всего использовать цепной разборной редуктор, который состоит из разборного корпуса с болтовыми соединениями. В отличие от неразборного редуктора, такой механизм легко поддается ремонту и прослужит не один год. На более мощную технику может быть установлен шестеренчатый редуктор, червячный в мотоблоках практикуется редко.

Устройство и принцип работы карбюратора

Карбюраторы – газораспределяющие устройства, присущие бензиновым двигателям. Функция карбюратора заключается в следующем:

регулирует количество поступающего бензина и воздуха;
насыщает воздух бензиновыми парами.

Предлагаем ознакомиться со схемой карбюратора для Оки:

Обкатка мотоблока Ока с двигателем Лифан

Перед началом полевых работ необходимо обкатать двигатель, во избежание поломок движущихся частей и механизмов.

Перед началом приработки необходимо залить горючее в бак и проверить уровень масла. Правильная обкатка двигателя мотоблока Ока начинается сразу же после первого пуска и длится более 30 часов. В этот период нельзя давать большие нагрузки и работать более, чем 2 часа в сутки, открывать дроссельную заслонку более чем на ¾.

Обработка почвы также должна проходить в щадящем режиме — в несколько заходов с заглублением не более 10 см за один проход. После обкаточного периода (20-30 отработанных в щадящем режиме часов) необходимо полностью слить отработанное масло и залить в картер мотора свежего.

Техническое обслуживание Оки

Техобслуживание мотоблока включает несколько этапов:

Ежедневные работы до и после эксплуатации.
Замена масла.
Плановый осмотр.
Консервация на длительное хранение.

Рассмотрим первый пункт.

Перед эксплуатацией мотоблока Ока необходимо:

проконтролировать уровень масла и горючего,заливать можно только качественные рабочие жидкости;
проверить надежность болтовых соединений;
проверить давление в шинах.

После эксплуатации необходимо:

хорошенько очистить и вымыть мотоблок;
просушить в тени;
смазать все узлы и механизмы;
поставить на хранение.

Не менее важным является второй пункт — “Замена масла”. Первая замена производится после обкатки мотоблока. Через каждые проработанные 25 моточасов проверяется уровень масла в редукторе, при необходимости жидкость доливается. Масло в трансмиссии меняется через каждые 50 проработанных часов.

Плановые осмотры необходимо проводить через первых 100, 200 и 500 моточасов, рекомендуется произвести полную замену масел, как в картере двигателя, редукторе, так и в трансмиссии.

В двигатель мотоблока “Ока” рекомендовано заливать следующие моторные масла:

Предлагаем посмотреть небольшое видео, где показана замена масла в редукторе мотоблока Ока:

Неисправности

В инструкции, прилагающейся к мотоблоку Ока, имеется таблица, где перечислены все возможные неполадки, мы же остановимся на самых распространенных:

Почему не заводится мотоблок Ока:

в баке закончилось топливо;
уровень масла в картере ниже нормы;
система зажигания мотоблока Ока требует регулировки, или вышла из строя;
требуется регулировка карбюратора;
фильтры засорены и требуют замены;
свечи зажигания сгорели, закоптились или подмокли;
сальники вышли из строя.

Колеса (фрезы) перестали вращаться:

ослаб тросик сцепления;
необходимо поменять растянувшиеся или порванные ремни, это поможет вернуть работоспособность мотоблоку Ока.

Редуктор течет:

причиной могут служить износившиеся манжеты полуосей, их необходимо поменять на новые;
сальники требуют замены.

Из редуктора доносятся посторонние шумы:

неправильно установлен или сломан подшипник;
сломанные звездочки;
лопнувшая цепь.

Что делать, если на мотоблоке Ока выскакивает скорость, а переключение передач не работает:

необходимо произвести осмотр и, если надо, ремонт редуктора — замену сломанных звездочек, цепи, подшипников, сальников;
произвести регулировку механизма разобщения полуосей;
проверить фиксацию передач.

Предлагаем посмотреть видео о том, как поменять подшипник и заменить сальник на редукторе мотоблока Ока:

Установка ремней на мотоблок Ока

Для того, чтобы выполнить замену, необходимо определить, какой размер ремня привода на мотоблок Ока требуется. В продаже присутствуют следующие приводные ремни:

Для переднего хода:

А-1180 вн I ГОСТ 1284.1-89;
А-1213 I ГОСТ 1284.2-89.

Для реверса:

Z(0) 1400 I;
Z(0) 1400 вн I ГОСТ 1284.1-89.

Демонтаж ремня производится вручную, путем ослабления регулировочного болта. Новый ремень не должен провисать, не должен и быть в сильном натяжении. Правильное натяжение — это когда ремень слегка прогибается при надавливании рукой.

Освещение для мотоблока Ока

Многие владельцы этой техники стремятся максимально модернизировать устройство, еще более повысить комфорт и эргономичность при работе. Одним из способов модернизации является установка света (фар).

Сделать свет на мотоблоке Ока не так и сложно, достаточно найти и присоединить к агрегату генератор необходимой мощности. Алгоритм подключения следующий:

на руль ставится кнопка;
генератор крепится к мотоблоку;
в передней части моторизированного устройства закрепляются фары;
посредством проводов, производится соединение от кнопки к генератору и к фаре;
производится изоляция проводов.

Чем мощнее генератор, тем ярче будет свет, многие предпочитают устанавливать на эту агротехнику автомобильные электрогенераторы. Предлагаем посмотреть видео о том, как самостоятельно поставить свет на мотоблок Ока:

Как увеличить скорость на мотоблоке Ока

Сколько вы знаете способов увеличения скорости мотоблока?

Установка колес большего размера.
Замена шестерен.

Видео обзор

Предлагаем посмотреть видео на эту тему:

Источник

Ремонт мотоблока ока своими руками

Подробно: ремонт мотоблока ока своими руками от настоящего мастера для сайта olenord.com.

Разборка и сборка редуктора мотоблоков Ока, Нева, Каскад (МБ-1)

Разборка и сборка редуктора МБ-1

Редуктор мотоблока МБ-1 является основой, на которой монтируются другие узлы и агрегаты мотоблока. Поэтому для проведения ремонта редуктора с разборкой необходимо разобрать мотоблок, для чего демонтировать двигатель, рулевую колонку, поддон, кронштейны со шкивами ремней переднего и заднего хода, шкив редуктора, колеса.

Перед разборкой редуктора очистите его от грязи, слейте масло.

Снимите вращающуюся головку с ручки переключения передач, выбив тонкой выколоткой удерживающий ее штифт.

Выверните стопорный винт 11 (рис. 36) и снимите с вала переключения 7 втулку 9 и пружину 10 фиксатора.

Отверните болты 17 (рис. 35), крепящие половины корпуса, затем стяжные болты 7 (2 шт.) и 10.

Положите редуктор на левую половину корпуса, с помощью тонкой отвертки или ножа аккуратно, чтобы не повредить прокладку, расстыкуйте половины корпуса редуктора и снимите правую половину. Простановочные шайбы стяжных болтов оставьте на блок-звездочках.

Примечание. Рекомендуется снимать с редуктора только дефектные детали, не разбирая редуктор полностью.

Для разборки механизма переключения передач снимите с вала переключения 7 (рис. 36) стопорное кольцо б, обеспечив свободный ход звездочек 31. 32 (рис. 35). Выньте шплинт 3 (рис. 36) из резьбовой части ручки 1 переключения, выверните ее (против часовой стрелки) из сухаря 8 и выньте ручку и сухарь из вала.

Снятые детали промыть, дефектные заменить. Манжеты вала переключения заменяйте после его снятия с редуктора.

Видео (кликните для воспроизведения).

Собирайте редуктор в обратной последовательности. На стыковочные поверхности половин корпуса нанесите тонкий слой герметика.

Соединение половин корпуса начинайте с центральных стяжных болтов 7 и 10 (рис. 35), затем болтов крепления половин, начиная от средней части редуктора с последовательным переходом затяжки болтов к краям.

Перед окончательной затяжкой болтов проверьте плавность хода движущихся частей редуктора.

Рис. 35. Редуктор мотоблоком МБ-1 (продольный разрез): 1 – ручка переключения; 2 – половина корпуса правая; 3 – прокладка; 4 – цепь (34 звена); 5 – пробка; 6 – палец; 7 – болт; 8 – угольник правый; 9 – блок звездочек второй; 10 – болт; 11 – палец; 12 – цепь (30 звеньев); 13 – блок звездочек третий; 14 – палец; 15 – подшипник; 16 – вал выходной; 17 – болт М6; 18 – крышка; 19 – манжета; 20 – подшипник; 21 – цепь (28 звеньев); 22 – половина корпуса, левая; 23 – угольник левый; 24 – цепь (36 звеньев); 25 – блок звездочек первый; 26 – цепь (46 звеньев); 27 – вал переключения (входной вал); 28 – манжета; 29 – подшипник; 30 – подшипник; 31 – звездочка (первой передачи); 32 – звездочка (второй передачи).

Внутреннее устройство редуктора показано на рис. 36-40.

Рис. 36. Вал переключения: 1 – ручка переключения; 2 – кольцо уплотнительное; 3 – шплинт; 4 – звездочка; 5 – шайба: 6 – кольцо; 7 – вал переключения; 8 – сухарь переключения; 9 – втулка; 10 – пружина фиксатора; 11 – винт стопорный

Часть информации, которая может пригодиться при ремонте мотоблока, смотрите в статье Устройство мотоблока.

Двигатель не запускается. Если речь идет о бензиновом двигателе, при поиске неисправности необходимо последовательно проверить все возможные причины неполадок, а именно:

Включение зажигания.
Наличие топлива в баке.
Открытие топливного крана.
Состояние воздушной заслонки карбюратора (при запуске холодного двигателя она должна быть закрыта).
Поступление топлива в карбюратор. Для этого нужно заполнить поплавковую камеру, утопив кнопку поплавка (топливо должно начать выливаться из отверстия в крышке поплавковой камеры), или отсоединить топливный шланг от карбюратора и проверить, свободно ли бежит бензин. Если топливо бежит слишком тонкой струей или вообще не бежит, это может говорить о загрязнении топливного фильтра в баке или засоренности воздушного клапана крышки бака. Ремонт мотоблока в данном случае сведется к прочистке фильтра или клапана.

О поступлении топлива в цилиндр двигателя может свидетельствовать состояние свечи, которую в любом случае необходимо проверить при поиске неисправностей в системе зажигания. Свечу выкручивают из крышки цилиндра, предварительно отсоединив провод, и осматривают. Если она сухая, это означает, что топливная смесь в цилиндр не подается. А если перед этим было установлено, что в карбюратор бензин поступает, значит, причина незапуска двигателя может быть в карбюраторе – загрязнении его сетки-фильтра, забивание жиклера или какой-то иной неисправности. Чтобы это ни было, карбюратор нужно снимать, разбирать и прочищать, однако это устройство очень сложное и перед его ремонтом следует хотя бы посмотреть схему карбюратора.

Мокрая свеча говорить о том, что топливо в цилиндр поступает. Иногда мотоблок не заводится от избытка топливной смеси, поэтому если на свече имеется слишком много бензина, нужно просушить цилиндр, хорошенько “прокачав” двигатель ручным стартером при вывернутой свече. Перед этим нужно перекрыть подачу топлива.

Если свеча загрязнена нагаром, ее следует очистить с помощью бензина и мелкой шкурки. Необходимо также проверить величину зазора между электродами и при необходимости отрегулировать его в соответствии с требованиями руководства по эксплуатации. Обычно зазор должен быть около 0,8 мм.

После этого необходимо проверить наличие искры – присоединить к свече провод, прижать ее металлическую часть к крышке цилиндра и сымитировать стартером запуск двигателя. Если свеча исправна, между электродами возникнет искра. Иногда случается, что искра возникает, но настолько слабая, что ее недостаточно для воспламенения топлива. Если возникают сомнения в силе искры, нужно проверить работу двигателя с новой свечой.

Отсутствие искры может означать неисправность свечи, отсутствие контакта в электрической цепи, нарушение зазора между катушкой зажигания и магнитопроводом, неисправность электронной катушки зажигания. Все эти элементы должны быть проверены. Неисправные свеча и катушка зажигания подлежат замене.

В том случае, если мотоблок оснащен электростартером, двигатель может не заводиться из-за разрядки аккумуляторной батареи, перегорания предохранителя, неисправности стартера. Нужно проверить зарядку батареи, заменить предохранитель, отремонтировать или заменить стартер.

Двигатель не развивает мощности. Если двигатель мотоблока заводится, но не развивает мощности (работает с перебоями, глохнет или не набирает обороты под нагрузкой), возможными причинами неудовлетворительной работы могут быть следующие неисправности.

Загрязнен воздушный фильтр, в результате чего воздух в карбюратор поступает в недостаточном количестве, и топливная смесь получается переобогащенной. Правильное обслуживание мотоблока предполагает периодическую очистку воздушного фильтра, однако при очень пыльной работе может потребоваться более частая очистка. Нужно проверить состояние воздушного фильтра и в зависимости от его материала очистить одним из подходящих способов. Бумажный фильтр очищается легким постукиванием обо что-нибудь твердое и продуванием пылесосом, поролоновый моется в воде с моющим средством и просушивается, сетчатый продувается пылесосом и т.д. При выработке срока эксплуатации фильтры необходимо менять.

Низкое качество топлива. Плохое топливо нужно заменить на рекомендуемое производителем.

Неисправна система зажигания. Нужно проверить ее так как было описано выше. Очистить свечу и отрегулировать зазор между ее электродами, проверить отсутствие повреждений в электрической цепи и зазор между катушкой и магнитопроводом (если это предусматривает инструкция по ремонту мотоблока).

Иногда двигатель не может развивать мощности из-за забитости глушителя продуктами сгорания. В этом случае нужно разобрать глушитель и проверить его состояние, при необходимости промыть в бензине и очистить его мойкой от нагара с использованием моющих средств. Неразборный глушитель после мойки сушится феном. Помните, что нагар содержит вещества являющиеся канцерогенами, и сухая чистка, вследствие которой возможно их вдыхание, недопустима. При снятии глушителя, выпускное отверстие двигателя затыкается чистой тряпкой.

Загрязненность или неправильная регулировка карбюратора мотоблока. Нужно снять и прочистить карбюратор, после чего осуществить его регулировку, если это предусмотрено инструкцией мотоблока.

Падение мощности двигателя может быть вызвано снижением компрессии из-за износа цилиндропоршневой группы, образования задиров и царапин на цилиндре и поршне, “западения” в канавках или поломки поршневых колец. В этом случае проверяют компрессию, подсоединив к свечному отверстию компрессометр и проворачивая вал двигателя стартером. Нормальная компрессия характеризуется значением не ниже 8 атм (нормальная компрессия может быть указана в характеристиках двигателя). При ее замере нужно принять во внимание, что наличие декомпрессора в двигателе может сказаться на показаниях компрессометра. Значение компрессии в этом случае около 5 атм. будет означать не невысокую степень изношенности цилиндропоршневой группы, а срабатывание декомпрессионного клапана.

Не запускается дизельный двигатель. Для большинства пользователей ремонт и настройка мотоблока с дизельным двигателем является более трудной задачей, чем ремонт мотоблока с бензиновым двигателем. Не столько, может быть, из-за конструктивной сложности дизельного двигателя, сколько из-за отсутствия опыта, поскольку бытовые устройства оснащаются, как правило, бензиновыми моторами.

Наиболее часто встречающиеся неисправности или условия, из-за которых дизельные двигатели могут не заводиться, изложены в нижеследующей таблице. Подробный перечень неисправностей дизелей и способы их устранения изложены в инструкциях по эксплуатации для конкретных дизельных мотоблоков.

Не затянуты гайки головки цилиндра или повреждена прокладка головки цилиндра.
Изношены поршень, гильза цилиндра или поршневые кольца.
Заклинились или сломались поршневые кольца.
Нарушился правильный зазор клапанов.
Шток клапана заклинился в направляющей.

Равномерно затянуть в диагональном порядке гайки головки цилиндра. Заменить прокладку головки цилиндра.
Заменить изношенные детали.
Проверить поршневые кольца, промыть или заменить их.
Отрегулировать зазор.
Снять клапан, промыть его и направляющую топливом.

Неисправности самого сцепления зависят от его типа. Если мотоблок имеет ременную передачу, выполняющую роль сцепления, проскальзывание может возникать в том случае, если на приводном ремне или шкиве имеется масляное загрязнение, ремень не натянут или слишком изношен. Способы исправления этих неполадок очевидны – очистить элементы передачи от загрязнений, натянуть или заменить ремень.

В сухом дисковом сцеплении причиной проскальзывания может быть наличие масляного загрязнения на ведомых и ведущих дисках. Ее следует убрать, промыв диски бензином и просушив.

Независимо от типа сцепления (сухое или масляное) к проскальзыванию может приводить изношенность фрикционного слоя дисков, ослабление сжимающей пружины, отсутствие зазора между нажимным элементом и выжимным подшипником. Способ исправления определяется характером неисправности. Изношенные диски и пружины меняются, при нарушении зазоров в муфте проводится соответствующая регулировка сцепления мотоблока.

Сцепление не выключается полностью. В этом случае начинать следует также с проверки натяжения тросика, идущего от ручки управления к сцеплению.

К неполному выключению сцепления может приводить также деформация фрикционных дисков, заедание их на шлицах, несоответствие требуемым параметрам характеристики масла, залитого в картер сцепления. Последнее относится к муфтам, работающим в масляной ванне. Необходимо заменить деформированные диски, устранить причины их заедания на шлицах, заменить масло.

Повышенный шум в редукторе (коробке передач). Шумы в редукторе могут возникать из-за недостатка масла в нем или несоответствия его качества необходимым параметрам – по марке и чистоте. Необходимо долить масло в редуктор мотоблока или заменить его.

Узлы трансмиссии могут шуметь из-за банальной не затяжки крепежных деталей. Нужно просмотреть и затянуть их.

Чаще всего шумы возникают из-за изношенности шестерен и подшипников. В этом случае они являются предвестниками более серьезных поломок. Избежать их поможет своевременный ремонт редуктора мотоблока, который состоит в замене изношенных деталей.

Не включение, самопроизвольное выключение или трудность переключения скоростей. Эти неисправности могут возникать по ряду причин:

Из-за изношенности деталей, участвующих в переключении скоростей. Обычно происходит износ (завальцовывание) торцов включающихся шестерен, которое приводит к неполному включению и самовыключению скоростей. В этом случае необходима разборка коробки передач мотоблока и правка зубьев шестерен шлифованием или, если износ слишком велик, их замена.
Из-за истирания шлицов валов, а также смещения валов в осевом направлении вследствие износа подшипников и стопорных колец. Отрегулировать осевое положение валов можно установкой дополнительных стопорных колец. Чрезмерно износившиеся подшипники и кольца нужно заменить.
Из-за неправильной регулировки сцепления, которое может приводить к трудности переключения передач. Сцепление не выжимается (выключается) до конца. К этому же может приводить и неопытность оператора, отпускающего рычаг сцепления при переключении передач слишком рано. Нужно отрегулировать сцепление и научиться переключать передачи правильно.

Коробка передач – довольно сложный узел. Если работа и устройство мотоблока представляет для пользователя полную тайну, не стоит начинать ремонтировать ее самостоятельно. Лучше доверить эту работу тем, для кого обслуживание и ремонт машин является профессиональным делом.

Узлы трансмиссии греются. Среди главных причин этой неисправности – изношенность подшипников, недостаточный уровень трансмиссионного масла в картерах, несоответствие его кондиции требуемым параметрам. Меры по исправлению: заменить подшипники, долить или заменить масло.

Течь масла из редуктора (коробки передач). Подобное возникает при изношенных или неправильно установленных сальниках подшипниковых узлов, не затянутых крышках или поврежденных прокладках под ними, забивке воздушного клапана (сапуна) крышки залива масла, заливке масла в картер выше нормы. Устраняется течь, соответственно, заменой и правильной установкой сальников, заменой прокладок и затяжкой болтов крепления крышек, прочисткой сапуна, доведением уровня масла до нормы.

Нестабильность мотоблока при движении (рысканье). К такому характеру движения мотоблока приводит разное давление в правом и левом колесе, неравномерный износ протектора шин, неправильная регулировка прицепных приспособлений, в частности, плуга. В этом случае регулировка мотоблока должна свестись к выравниванию давления в колесах и регулировке прицепных приспособлений. Необходимо также использовать шины одинаковой степени износа.

Повышенная вибрация мотоблока. Повышенная вибрация обычно бывает при неправильной регулировке или ослаблении крепления навесных приспособлений (фрезы, роторной косилки и пр.). При возникновении вибраций следует немедленно остановить мотоблок и привести в порядок прицепные приспособления – закрепить фрезы или режущие сегменты роторной косилки, заменить их, если они изношены или сломаны.

В статье перечислены лишь наиболее часто встречающиеся неисправности. Практика эксплуатации мотоблоков изобилует гораздо более широким списком неисправностей – как нетипичных, диагностировать которые порой бывает очень непросто, так и тех, характер и место которых не вызывает никаких сомнений.

Если своими силами устранить неисправности мотоблока не удается, остается единственный вариант – обратиться в сервисный центр по обслуживанию и ремонту мотоблоков.

Как и любая техника мотоблок требует своевременного обслуживания и ремонта. А их выполнение желательно поручать специалистам, которые располагают нужными инструментами и оборудованием и хорошо знают своё дело. Впрочем, если вы тоже знакомы с устройством двигателей внутреннего сгорания и разбираетесь в машиностроении теме, то очень многое из того, что может потребоваться для восстановления работоспособности машины, сможете сделать самостоятельно.

У дизельных и бензиновых двигателей разные моторесурсы. Для первых нормальной цифрой является 4000 м/ч, а вот вторые способны обеспечить всего 1500 м/ч. Несмотря на это дизельные модели мотоблоков высоким спросом не пользуются. Ведь и при покупке, и в процессе эксплуатации стоят они значительно дороже. Поэтому скорее всего, вы работаете с мотоблоком, оснащенным бензиновым (карбюраторным) двигателем.

Все поломки, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации сельскохозяйственной минитехники, можно условно разделить на две категории:

Неисправности двигателя:

проблемы с запуском;
сбои в работе.

Неисправности остальных узлов и механизмов:

неправильная работа сцепления;
поломки в коробке передач;
проблемы с ходовой частью;
неисправности управления и автоматики;
неисправности систем мотоблока (охлаждение, смазка и пр.).

Во многом успех ремонта внезапно вышедшей из строя машины зависит от правильности проведения диагностики. Что касается технического обслуживания, оно проводится как раз для того, чтобы выявить небольшие неисправности, которые впоследствии приведут к серьезным.

Если вы не располагаете необходимыми знаниями, помещением, инструментом и материалами, необходимыми для обслуживания и ремонта мотора, доверьте работу специалисту!

Если попытки завести мотоблок успехом не увенчались, это означает наличие неисправностей в двигателе или системе запуска. Для того чтобы определить источник поломки в первую очередь необходимо проверить свечи зажигания.

Если свечи сухие, это значит, что топливная смесь не поступает в цилиндры двигателя. Причин тому может быть несколько:

отсутствует топливо в баке;
закрыт кран подачи топлива;
отверстие в пробке бензобака засорилось;
в систему подачи топлива попали посторонние предметы.

Чтобы устранить проблемы с подачей топлива, необходимо:

Заправить бак мотоблока.
Открыть топливный кран.
Прочистить дренажное отверстие, расположенное в пробке бензобака.
Снять топливный кран, слить бензин из бака и промыть его чистым бензином. После этого следует снять соединительный шланг, находящийся со стороны карбюратора, и продуть его вместе с жиклерами карбюратора без разборки последнего с помощью топливного насоса.

Если топливо поступает в карбюратор, однако не доходит до цилиндра, проблема находится в самом карбюраторе. Для ее устранения этот узел необходимо снять, разобрать и прочистить. Ну а после этого – собрать и установить на место. Поэтому перед выполнением всех нужных манипуляций совсем не помешает освежить в памяти устройство и принцип работы карбюратора.

В том случае, если при проверке свечей они оказались влажными, т.е. топливо поступает нормально, но мотор не запускается, проблема может заключаться в следующем:

Отказ системы зажигания:

на электродах свечей зажигания есть характерный нагар (необходимо очистить свечи с помощью наждака, после чего их следует промыть бензином и высушить);
величина зазора между электродами не соответствует указанным заводом-изготовителем в руководстве по эксплуатации двигателя (зазор регулируется путем подгибания бокового электрода до нужных размеров);
изоляторы свечей зажигания или высоковольтной электропроводки повреждены (неисправные свечи и проводка подлежат замене);
кнопка СТОП замкнута на массу (для нормального запуска двигателя замыкание необходимо устранить);
контакты в угольниках свечей нарушены (контакты следует привести в порядок);
зазор между магнитным башмаком и стартером не соответствует нормативному значению (требуется регулировка зазора);
на статоре системы зажигания обнаружены дефекты (статор подлежит замене).

Подсос воздуха через уплотнения карбюратора, свечей зажигания, головок свечей и цилиндров, а также соединений карбюратора и цилиндров двигателя.

При выявлении разгерметизации соединений необходимо выполнить подтяжку крепежных болтов, затянуть свечи и проверить целостность прокладок между головками свечей и цилиндрами.

Неполное закрытие воздушной заслонки карбюратора.

Для устранения этой проблемы необходимо обеспечить свободный ход заслонки, проконтролировав качество работы привода. При обнаружении заеданий их нужно устранить.

Нарушение компрессии и неполадки в карбюраторе

Бывает так, что запуск осуществляется, однако его процесс существенно затруднен. При этом двигатель мотоблока работает крайне неустойчиво и не может развить достаточную для нормальной работы мощность.

Причиной тому может быть потеря компрессии, что можно выявить по:

нагару на рабочих поверхностях клапанов, а также седел блоков цилиндров;
деформации впускного клапана;
износу поршневых колец.

Для того чтобы восстановить компрессию, необходимо:

Проверить техническое состояние механизма газораспределения двигателя, загрязненные нагаром детали очистить, а при наличии дефектов – заменить их.
Проверить состояние поршневых колец и заменить неисправные компоненты.

Если в процессе работы двигателя из глушителя выходит дым черного цвета, а на электродах свечей выявлен избыток масла либо сами они покрыты нагаром, это означает, что:

на карбюратор подается перенасыщенная топливная смесь;
нарушена герметизация топливного клапана карбюратора;
износилось маслосъемное кольцо поршня;
засорился воздушный фильтр.

Для устранения этой проблемы следует:

выполнить регулировку карбюратора;
заменить прохудившийся клапан;
заменить изношенные поршневые кольца;
очистить или заменить вышедший из строя воздушный фильтр.

В том случае, если при работе двигателя из глушителя выходит светлый дым, а электроды свечей сухие и покрыты белым налетом, это значит, что в карбюратор попадает обедненная топливная смесь. Данная проблема устраняется посредством регулировки работы карбюратора.

Узлы и компоненты моторов, которые устанавливаются на сельскохозяйственную мини-технику, подвергаются значительным нагрузкам. Они могут выйти из строя и в процессе работы агрегата, что очень быстро приведет к серьезным сбоям.

При обнаружении подозрительных шумов, рывков и нарушений в работе систем мотоблока очень важно сразу же выключить двигатель, после чего дать ему остыть – лишь после этого можно будет заниматься устранением проблемы.

Если при работе мотор начинает самостоятельно набирать обороты, т.е. идет «вразнос», скорее всего это означает, что крепление рычагов регулятора и тяги ослабло. В этом случае пользователю придется заново отрегулировать привод управления двигателем.

Иногда при полностью открытом дросселе мотор при нажатии ручки газа не разгоняется, а наоборот начинает терять мощность вплоть до полной остановки. Это явный признак перегрева, поэтому мотоблок нужно выключить и подождать, пока его узлы полностью не остынут. После этого следует проверить уровень масла в картере, а также проконтролировать чистоту оребрённых поверхностей блоков и головок цилиндров.

При повышенных нагрузках на двигатель его может заклинить. Причин этому может быть несколько:

недостаточно масла в картере;
на нижней головке шатуна образовался надир;
шатун или маслообрызгиватель полностью вышли из строя.

Если мотор мотоблока заклинило, его придется разобрать и проверить состояние основных узлов и компонентов: неисправные, деформированные, оплавленные и т.д. подлежат замене.

Что делать, если мотор мотоблока работает с перебоями и не развивает нужной мощности? Причин такому поведению может быть несколько:

Воздух не попадает в карбюратор, а значит, топливо плохо сгорает — фильтр придется чистить или менять.

Остатки топлива, а также продукты его горения образуют на внутренних стенках глушителя толстый налет, который необходимо устранить.

В этом случае узел придется снять, разобрать и как следует очистить все его компоненты. После этого карбюратор нужно собрать и правильно отрегулировать.

Износ цилиндропоршневой группы.

Температура и высокие нагрузки делают свое дело и даже самый прочный металл со временем изнашивается и деформируется. Такие детали следует незамедлительно заменить, иначе за это можно поплатиться невосстановимыми поломками в самом двигателе.

Поломка корпуса храповой муфты или храповика

О наличии этой проблемы говорит отсутствие движения коленвала при запуске двигателя. Для замены корпуса муфты и храповика придется полностью разобрать пусковой блок.

Ослабление затяжки винтов крепления корпуса стартера к корпусу двигателя.

Если шнур запуска не возвращается в исходное положение, стартер нужно отрегулировать. Для этого винты ослабляются, а положение узла устанавливается от руки так, чтобы обеспечить нормальный возврат шнура.

Довольно распространенной причиной отсутствия возвратного хода шнура запуска является выход из строя стартерной пружины — её придется заменить.

Существенно увеличивает срок службы любой техники грамотное техническое обслуживание её основных узлов и компонентов. Немалое значение имеет и оперативность замены изношенных запчастей. Поэтому при возникновении малейших сбоев и неисправностей заниматься их устранением следует незамедлительно — в итоге это предотвратит куда более серьезные и дорогие проблемы.

Устройство агрегата (а также устройство его составных частей: редуктора, карбюратора и т. д.).
Сборка мотоблока Ока, согласно описаний и схем.
Технические характеристики выбранной модели.
Инструкция по первому запуску двигателя (Лифан, Хонда или любого другого).
Порядок проведения правильной обкатки силовой установки.
Техническое обслуживание.
Устранение неисправностей мотоблока Ока.

Все существующие мотоблоки Ока имеют следующее устройство:

бензиновый двигатель;
жесткую раму;
регулируемые рулевые штанги с прорезиненными рукоятками;
трансмиссию (цепной редуктор усиленного типа, передача клиноременного типа, КПП механическая, муфта сцепления, привод ВОМ);
ходовую (колесный привод);
бензобак;
фильтры (масляный и воздушный);
систему зажигания;
стартер инерционный.

В комплект могут входить почвенные фрезы и сцепка.

В зависимости от модификации, мотоблоки “Ока” могут комплектоваться различными двигателями:

Мотоблок Ока МБ-1Д1(2, 3)М9 укомплектован карбюраторным двигателем Хонда (HONDA GX-200), производительностью 6,5 лошадиных сил.
Модели МБ-1Д1 (2, 3)М10 имеют бензиновую силовую установку Лифан (Lifan168 F-2A), мощностью 6,5 л. с.
Мотоблок МБ-1Д1 (2, 3) М15 был оборудован родным заводским мотором КАДВИ 168F-2A на 6.5 л. с.
Модификации МБ-1Д1 (2, 3) М13 и М14 получили силовую установку Robin Subaru EX17 или EX21, мощностью 6,0 и 7,0 л. с. соответственно.
Модели МБ-1Д1 (2, 3)М и МБ-1Д1 (2, 3)М1 оснащены двигателями ДМ-1М и ДМ-1М1, мощностью 8 л. с.

Общее для всех перечисленных силовых установок:

один цилиндр;
цикл на 4 такта;
охлаждение воздушное принудительное;
использование бензина марки АИ-92 или АИ-95.

Система зажигания электронная, куда входят: магнето, свечи зажигания, высоковольтный провод.

Мотоблочный редуктор передает крутящий момент от двигателя к колесному приводу. Его конструкция следующая:

Предлагаем изучить схему редуктора мотоблока Ока в разрезе:

регулирует количество поступающего бензина и воздуха;
насыщает воздух бензиновыми парами.

Предлагаем ознакомиться со схемой карбюратора для Оки:

Обкатка мотоблока Ока с двигателем Лифан

Перед началом полевых работ необходимо обкатать двигатель, во избежание поломок движущихся частей и механизмов.

Техобслуживание мотоблока включает несколько этапов:

Ежедневные работы до и после эксплуатации.
Замена масла.
Плановый осмотр.
Консервация на длительное хранение.

проконтролировать уровень масла и горючего,заливать можно только качественные рабочие жидкости;
проверить надежность болтовых соединений;
проверить давление в шинах.

хорошенько очистить и вымыть мотоблок;
просушить в тени;
смазать все узлы и механизмы;
поставить на хранение.

В двигатель мотоблока “Ока” рекомендовано заливать следующие моторные масла:

Предлагаем посмотреть небольшое видео, где показана замена масла в редукторе мотоблока Ока:

в баке закончилось топливо;
уровень масла в картере ниже нормы;
система зажигания мотоблока Ока требует регулировки, или вышла из строя;
требуется регулировка карбюратора;
фильтры засорены и требуют замены;
свечи зажигания сгорели, закоптились или подмокли;
сальники вышли из строя.

ослаб тросик сцепления;
необходимо поменять растянувшиеся или порванные ремни, это поможет вернуть работоспособность мотоблоку Ока.

причиной могут служить износившиеся манжеты полуосей, их необходимо поменять на новые;
сальники требуют замены.

необходимо произвести осмотр и, если надо, ремонт редуктора — замену сломанных звездочек, цепи, подшипников, сальников;
произвести регулировку механизма разобщения полуосей;
проверить фиксацию передач.

Предлагаем посмотреть видео о том, как поменять подшипник и заменить сальник на редукторе мотоблока Ока:

на руль ставится кнопка;
генератор крепится к мотоблоку;
в передней части моторизированного устройства закрепляются фары;
посредством проводов, производится соединение от кнопки к генератору и к фаре;
производится изоляция проводов.

Предлагаем посмотреть видео на эту тему:

Мотоблоки способны существенно облегчить работы на приусадебном участке. Это компактная сельскохозяйственная техника, которая обладает высокой функциональностью и универсальностью. С ее помощью можно не только рыхлить грунт, но и проводить основные мероприятия по уходу за растениями и сбору урожая.

Как и любая другая техника, мотоблоки иногда выходят из строя. К счастью, они обладают сравнительно простой конструкцией, и несложный ремонт можно провести даже своими руками. Для этого нужно научиться определять, какая именно часть мотоблока вышла из строя, и что нужно сделать, чтобы восстановить работу оборудования. В этом вам поможет наша статья, в которой не только описан принцип работы мотоблока, но и основные причины неисправности техники и способы их устранения.

Большинство моделей состоят из одних и тех же деталей, поэтому и ремонт основных компонентов можно осуществить своими руками.

Рисунок 1. Стандартный чертеж мотоблока

Каждый мотоблок состоит из рамы-основания, бензинового или дизельного двигателя, топливного бака, ротора для крепления фрез, колес и кронштейна для фиксации навесного оборудования. Самой важной составляющей является, конечно, двигатель, от успешной работы которого будет зависеть эксплуатация оборудования (рисунок 1). Кроме того, у современных моделей есть системы подачи топлива, охлаждения, зажигания и распределения газов, а возникновение неисправностей в них также может привести к остановке работы агрегата.

Основной функцией мотоблока является рыхление почвы с помощью специальных фрез, которые крепятся на раму устройства.

Примечание: В отличие от обычного плуга, фреза не переворачивает грунт и предотвращает образование эрозии почвы.

Кроме того, технику можно использовать для рыхления междурядий в процессе выращивания аграрных культур, а специальные насадки пригодятся для сбора урожая. Простые модели (культиваторы) состоят из нескольких колес и ручек, которые используются для управления техникой. На ручках располагаются необходимые для управления кнопки. Более мощные и современные модели представляют собой мини-тракторы без кабины. В данном случае управление осуществляется кнопками и педалями, расположенными на приборной панели.

Несмотря на то, что мотоблоки выпускают самыми разнообразными производителями, всю подобную технику принято делить на виды в зависимости от веса и мощности (рисунок 2).

По данному критерию мотоблоки бывают:

Сверхлегкими – весом до 15 кг;
Легкими (около 40 кг);
Средними – от 45 до 60 кг;
Тяжелыми (более 60 кг).

Рисунок 2. Основные виды техники и навесного оборудования

Как правило, все виды техники снабжают двигателем внутреннего сгорания мощностью от 1,5 до 10 лошадиных сил. Это необходимо для того, чтобы даже сверхлегкая модель успешно справлялась с рыхлением грунта на участках с тяжелыми и плотными почвами.

Поскольку основной деталью любой техники является двигатель, основное число поломок связано именно с ним (рисунок 3). В некоторых случаях плохая работа мотора может быть связана с некачественным топливом или загрязненностью воздушного фильтра. Также бывают случаи, что двигатель работает неправильно из-за недостаточного прогрева, сбоев в работе системы зажигания, карбюратора или поршней.

Рисунок 3. Основные части двигателя

Постараемся разобраться в основных видах поломки мотоблока, которые можно устранить своими руками. Однако, если вы не уверены в собственных силах или опасаетесь, что устранить неисправность собственными силами невозможно, лучше обратиться к специалисту.

Если при попытке запуска двигатель не начинает работать, возможно, существуют проблемы с самим мотором или системой его запуска.

Чтобы устранить неисправности с подачей топлива, нужно сделать следующее:

Проверить свечи зажигания: если они сухие, значит, в цилиндры двигателя не поступает топливо. Такая неисправность может возникнуть при образовании засоров в крышке бензобака, попадании мусора в систему подачи топлива, при закрытом кране подаче или банальном отсутствии бензина.
Заправить бак горючим и повторить попытку запуска двигателя.
Проверить топливный кран: если он закрыт, необходимо изменить его положение для открытия.
Провести очистку дренажного отверстия топливного бака.
Слить бензин из бака, снят топливный кран и промыть его чистым бензином.
Снять соединительный шланг возле карбюратора и продуть его (вместе с жиклерами).

Если все эти манипуляции не помогли, и топливо поступает в карбюратор, но не попадает в цилиндр, значит, неисправность находится в карбюраторе и эту деталь нужно внимательно осмотреть.

Частой причиной неисправности карбюратора является наличие засоров. В данном случае достаточно разобрать деталь, убрать источник загрязнения и собрать повторно. В этом вам поможет инструкция, которая обязательно предоставляется производителем (рисунок 4).

Рисунок 4. Схема карбюратора

Основная цель всех манипуляций с карбюратором – отрегулировать погружение поплавка, который крепится кронштейном к поршневой системе. Часто бывает, что кронштейн деформировался, поплавок погружается некорректно и карбюратор функционирует неправильно. Регулировку кронштейна проводят обычной отверткой, как при открытом, так и при закрытом игольчатом клапане.

После исправления карбюратора рекомендуется также проверить исправность клапанов. Необходимо проверить плотность прилегания каждого из них и, при необходимости, восстановить оптимальный зазор.

Часто бывает, что в процессе эксплуатации мотоблока в его редукторе появляются посторонние шумы. Как правило, это связано с недостаточным количеством масла в нем, и для устранения неисправности достаточно просто долить жидкость в редуктор (рисунок 5).

Однако, если масла в редукторе достаточно, а шум не исчез, возможно, марка и чистота масла не подходит для вашей модели. В данном случае масло нужно полностью слить, систему промыть и повторно залить новое, более подходящее масло.

Рисунок 5. Схема редуктора

Кроме того, посторонние шумы могут быть связаны с недостаточно фиксацией элементов трансмиссии. Их нужно обязательно осмотреть и, при необходимости, затянуть плотнее. Также следует учитывать, что элементы редуктора нужно своевременно осматривать и заменять при обнаружении первых признаков износа. Так вы сможете избежать более серьезного ремонта в будущем.

Сбои в работе двигателя могут возникать как при запуске, так и в процессе эксплуатации. В данном случае нужно обязательно проверить свечи зажигания. Если они сухие – существует проблема с подачей топлива, а если влажные – неисправность находится в самом двигателе.

Одной из самых распространенных проблем при запуске считается отказ системы зажигания. Чтобы устранить такую неисправность, в первую очередь нужно осмотреть электроды свечей, и удалить наждаком нагар, который мог на них образоваться. После этого свечи промывают бензином и высушивают. Проблемы с запуском также могут быть связаны с неправильным расстоянием между электродами. В этом случае их нужно просто аккуратно подогнуть до указанного производителем расстояния.

Кроме того, проблемы с зажиганием могут быть связаны с повреждением электропроводки или изоляторами свечей. Эти элементы подлежат замене. Также отсутствие запуска двигателя может быть связано с дефектами статора. К сожалению, починить эту деталь своими силами невозможно и ее придется просто заменить.

Гораздо чаще двигатель показывает признаки неисправности непосредственно в процессе работы. Это связано с тем, что небольшая сельскохозяйственная техника подвергается большим нагрузкам и требует регулярного осмотра и профилактики.

Примечание: Если мотоблок стал двигаться рывками или издавать посторонние шумы, нужно обязательно выключить его, дать двигателю остыть и только после этого приступить к осмотру.

Распространенными проблемами в работе двигателя считаются:

Самостоятельным набор оборотов двигателем свидетельствует о том, что рычаги регулятора и тяги ослабли и их нужно отрегулировать повторно.
При нажатии на рычаг газа, двигатель не набирает обороты, а наоборот – теряет мощность. Это свидетельствует о перегреве мотора, поэтому технику нужно выключить и подождать, пока он полностью остынет.
Перебои в работе двигателя могут быть связаны с засором воздушного фильтра или глушителя. Технику нужно выключить, остудить и осмотреть детали для очистки и устранения засоров.

Кроме того, сбои в работе мотора могут быть связаны со сбоями в работе карбюратора или недостаточном количестве масла в нем. В данном случае деталь нужно разобрать, осмотреть и залить новое масло.

Мотоблок с дизельным двигателем отремонтировать своими руками сложнее, чем бензиновый, так как подобный мотор отличается более сложной конструкцией. Как правило, возможные неисправности и способы их самостоятельного устранения изложены в инструкции, поэтому мы остановимся только на самых распространенных.

Сбои в работе дизельного двигателя могут быть связаны с такими проблемами:

Засор форсунки: деталь нужно снять, прочистить и установить на место.
Слабое давление впрыска топлива также можно отрегулировать самостоятельно, воспользовавшись инструкцией к технике.
Двигатель слишком легко проворачивается стартером: это свидетельствует о недостаточной компрессии в цилиндре. Для устранения неисправности нужно поочередно затянуть все гайки на цилиндре и заменить прокладку на его головке. Также необходимо осмотреть поршневые кольца, и промыть или заменить их при необходимости.

Сбои в работе стартера также могут быть причиной нарушения работы двигателя. Чаще всего встречаются ситуации, когда винты крепления корпуса стартера к корпусу двигателя ослаблены. В данном случае шнур запуска не будет возвращаться в исходное положение. Для устранения проблемы нужно ослабить винты и отрегулировать положение шнура так, чтобы он легко возвращался в исходное положение (рисунок 6).

Рисунок 6. Схема для ремонта стартера

Кроме того, сбои в работе могут быть связаны с износом стартерной пружины. Отремонтировать ее невозможно, поэтому износившуюся деталь нужно просто заменить.

Нет видео.

Видео (кликните для воспроизведения).

Если вы хотите освоить практические навыки ремонта своими руками, рекомендуем просмотреть видео, в котором описаны основные причины неисправности техники и способы их устранения. ‘ alt=»»>

Приветствую! Меня зовут Петр. Я с юности любил собирать автомодели и парапланы, позже мое хобби выросло в нечто большее и я долгое время работал мастером в компании “муж на час”. За многолетний опыт в моей копилке оказались огромное количество различных схем и реализаций ремонта и монтажа своими руками различных устройств. Не все “рецепты” принадлежат мне, но считаю что такие знания должны быть в открытом доступе. Это и стало причиной создать данный сайт.

Источник

Ремонт храпового механизма мотоблока ока