Шмель-2 — ремонт
Походный примус Шмель-2 — очень популярный в советское время походный девайс, который модернизировался до 4-й версии, а после распада СССР продолжил сове существование под маркой Дастан. Ремонт примуса Шмель 2 без полной разборки не представляет особых сложностей и может выполняться с помощью ремкомплекта, идущего в наборе.
Мой примус Шмель был выпущен в далеком 1986 году, за это время использовался несколько раз на вылазках, а основную работу выполнял летом на даче — помогал в приготовлении пищи. Последний раз я им пользовался, когда брал его на охоту в августе 2004 года. Потом был период бездействия. И вот через 16.5 лет он был снова найден. За это время его успешно заменяли газовые горелки, коих в продаже великое множество. Они по своему удобны и имеют место быть, но есть плюсы и у примуса.
Итак. У него хорошая ветрозащита. Не нужны баллоны с газом и дозаправку можно проводить быстро из бутылочки. Низких расход топлива, если сравнивать с ценой на баллоны — то это еще и выгодно! Прост и надежен в эксплуатации, может работать в широком диапазоне температур, даже при экстремальных отрицательных! Корпус служит также и емкостью для приготовления пищи. И его прикольно показать соседям по кемпингу 😉
Ломаться по сути там нечему, однако есть расходники — это уплотнительные кольца и игла. В ЗИП имеется также форсунка, однако не могу себя представить причин ее поломки. Мне удалось привести примус в рабочее состояние с помощью штатного ЗИП комплекта. Однако я понимаю, что он требует полной разборки и тщательного обслуживания для дальнейшей эксплуатации, поэтому я подготовлюсь и сниму еще одно видео.
И напоследок — пока что еще на Авито и разных аукционах можно купить Шмелей, и запчасти тоже есть. Советую выбрать себе хорошего спутника, тем более, что вполне хороший аппарат еще можно взять в районе 1500 рублей.
Источник
6. Примусологическое-безнасосное. Высшее дао. Ремонт и модернизация. Часть 2.
В норме кран не протекает и примус может храниться снаряженным и заправленным без риска утечки бензина. Есть всего две причины недозакрытия крана — одна обычная и одна существенная. Чаще всего будет встречаться именно «обычная»; я думаю, что для большинства примусологов она будет и единственной причиной незакрытия крана. Это НЕПРАВИЛЬНАЯ НАСТРОЙКА ИГЛЫ ПРОЧИСТКИ! Вот так банально — криво собрали и ругают ни в чем не повинную технику. Дело в том, что рейка иглы может двигаться вверх (где ее движение ограничивается жиклером) и вниз (до упора в тело горелки). И вот если игла посажена слишком глубоко, то в горелку она упрется до того, как кран полностью закроется. Вполне естественно, что после этого кран будет протекать!
Итак, как же настроить иглу?
Выдвиньте и вытащите иглу.
Полностью, по упора закройте кран по часовой стрелке.
Переверните примус и убедитесь, что бензин не протекает — кран закрыт герметично.
Здесь можно было бы и закончить; многие старики уверены, что без иглы примусы работали лучше и стабильнее, да и открыть кран можно было шире, увеличив подачу топлива и мощность. Но мы-то настоящие примусологи, так что продолжаем!
Еще раз посмотрите на положение ручки управления, запомните ее угол. Если ручка плоская в виде ключа — обратите внимание и на мышечные ощущения. Вот это положение — полностью закрытый кран и к нему мы должны вернуться уже с иглой.
Поверните кран чуть больше, чем на пол-оборота против часовой стрелки и установите иглу.
Поверните кран по часовой стрелке до упора. Игла втянется в горелку и если при этом ручка встанет на тот же угол, что и без иглы — настройка закончена. Если нет — повторяйте ритуал до получения нужного угла закрытия.
Еще раз переверните примус и убедитесь в герметичности крана.
Установите жиклер на место.
Если же кран протекает даже без иглы, то скорее всего произошло критическое повреждение штока крана или самого тела горелки, что лечится только заменой и, по хорошему, в комплекте. Изредка детали можно купить оригинальные; чаще всего можно каннибализировать с донора; в исключительных коллекционных случаях — точить под заказ.
В «малом дао» пару постов назад я писал, что нужно продолжать наблюдения и только когда надоест — браться за настройку. Здесь я объясню подробнее. Собственно говоря, качество смеси в шумной горелке — величина удручающе нестабильная и малопредсказуемая. Даже идеально настроенная горелка в один прекрасный день может начать богатить, а потом вернуться в режим без объяснения причин. Почему же это происходит и почему нужно ждать стабильного результата?
Пламя может краснеть после длительного простоя горелки. Налипший нагар, облапанный колокольчик, органика, пыль, подтухшее топливо окрашивают пламя в тускло-оранжевый цвет, но могут и выдавать яркие язычки обогащения. Обычно после пары выжженных баков все проходит.
Сюда же закопченная горелка или горелка, в которой длительно использовался низкокачественный бензин.
Крупные куски нагара могут давать отдельные яркие языки пламени.
Переполненный бак (ой, насколько же изобретательны люди!) может давать слишком большое давление, а температура горелки чуть выше минимально допустимой для такого расхода. В этом случае примус не пыхает (периодические переобогащения), но все равно богатит. Похожие результаты может давать сильный предварительный нагрев бака, например при повторном запуске с розжигом погасшей, но не до конца остывшей горелки.
Просто сочетание расхода, сорта топлива и давления.
Малый расход или малая скорость струи паров бензина. В норме бывает при работе на малом огне, но если кран открыт полностью, а струя слабая и пламя оранжевое и мягкое (выглядит, как огонь зажигалки) — в баке нет давления и скорее всего повреждены прокладки в пробке бака.
Вода в бензине. Дает яркие язычки пламени, которые появляются и исчезают. По мере прогрева горелки пропадает.
Слишком тяжелое (с высокой температурой кипения и повышенным требованием кислорода для горения) топливо. Если в бензине много тяжелых фракций — смесь вполне естественным путем становится богатой. Подобный эффект может давать и другие бензиноподобные смеси.
Просевший от времени рассекатель. Первая и наиболее распространенная техническая причина. Тарелочка рассекателя сделана из тонкой латуни и со временем проседает под воздействием высокой температуры. Раньше рассекатели лили из чугуна и такой проблемы не было — правда и регулировать смесь было невозможно.
Я уже говорил и еще раз повторю: Рассекатель на исправном примусе должен находиться на уровне краев колокольчика горелки. Подъем его вверх обедняет смесь, но увеличивает угол разлета пламени. Опускание вниз — обогащает.
Растертое отверстие жиклера. Вторая техническая причина. При слишком большом отверстии топлива подается больше, чем прямоточная горелка способна смешать и смесь переобогащается. Как зачеканить жиклер написано выше.
Здесь может быть только две с половиной причины.
Несимметрично просевший или продавленный рассекатель. Выпрямляется на ходу без проблем.
Косое отверстие в жиклере. Если вы его только что зачеканивали — это точно оно. Если жиклер снят с донора, а рассекатель выглядит нормально — это оно. В общем решение простое — ПЕРЕДЕЛЫВАЙТЕ!
Профессиональные примусологи изготавливают специальный стенд, на котором через жиклер прокачивают воду и смотрят за направлением струи. Для однократного ремонта это несколько излишне.
И «второе-с-половиной» — это просто загрязненный жиклер. Кусочек нагара залип в отверстии и испортил струю. Если проблема появилась внезапно, а жиклер вы не трогали — стоит его просто прочистить! Внешняя игла сильнее повреждает форсунку, но чистит лучше — это так, чисто для информации. Опять же чистка на горячую или на ходу снова повреждает форсунку сильнее, но результат дает быстрее. В общем, если топливо поганое — чистим на холодную перед розжигом. Если кофе сбежал — ну черт с ним, можно и на ходу.
Естественным путем пламя обедняется при перегреве горелки. Давление растет, раскаленная головка испаряет увеличившийся поток топлива — но скорость струи затягивает слишком много воздуха. Это особенно заметно при переходе с малого газа на полный. Типа сварили пару-тройку турок кофе и поставили воду для лапши.
Более неприятная причина обеднения пламени — топливо. Пустой бак, спирт, растворители — обедняют пламя даже исправной горелки. Явный признак — пламя срывается сразу или при увеличении расхода.
Иногда засорившийся жиклер тоже може обеднить смесь. Явный признак — ВНЕЗАПНО перекосившееся пламя с рваными краями. Это точно засор.
Последний вариант — слишком высоко поднятый рассекатель. Ничего нового и интересного.
С этим вы рано или поздно столкнетесь. Например, вывернув жиклер и увидев плотный коричневый слой на внутренней части горелки. Или вдруг выясните, что кран принесенного примуса не поворачивается от руки. Или не вынимается. Или горелка вообще намертво замурована в кусок смолы, как динозавр в янтарь.
Здесь есть два способа — регулярный и аварийный.
Регулярный используется профилактически и в случаях, когда слой налета еще напоминает краску, а не часть конструкции. Тут просто: В бак заправляется смесь из бензина и «адского растворителя» где-то 90/10 или 80/20 и выжигается пару раз. Это можно делать раз в год-два в зависимости от используемого топлива. А можно и не делать, если топливо качественное и нагара вы не видите.
Адским растворителем может быть р-4, р-5 (растворители для эпоксида), бензол и смесь бензола с толуолом, карбклинер, Компонент Моторного Топлива Ароматический. Все эти смеси очень похожи по составу и едкости:) Кстати, все они токсичны и имеют наркотический эффект. Пользуйтесь вытяжкой и не оставляйте открытой емкость с растворителем.
Не стоит использовать смывку для краски и смывку для нагара. Едкая щелочь — совершенно точно не то, что вам надо.
Если же нагар и смолы уже мешают двигаться последним подвижным частям горелки — ну да, снова используем адский растворитель, на этот раз вывинтив жиклер и залив бак этим самым растворителем. пробку лучше отложить отдельно — даже самая бензостойкая резина от такой гадости распадается. Можно подождать, а можно открыть кран, перевернуть примус горелкой вниз и пролить. И повторить. Или, залить полностью и оставить на день-другой. Резиновое уплотнение крана скорее всего будет разъедено, так что готовьтесь к замене. Впрочем при таком состоянии оно пошло бы под замену в любом случае.
Последний ультимативный способ решения всех проблем — это ПРОЖИГ. Для него берется газовая горелка или паяльная лампа, примус разбирается насколько возможно (жиклер выкрутить, кран — по возможности, бак — аналогично; пробку снять) и забитая горелка раскаляется до малинового цвета. После этого самый злой нагар рассыпается в порошок и выметается любым тросиком или еще чем. При необходимости — повторить! Некоторые туристы прокаливали горелки Шмелей даже в полевых условиях — но то Шмель, а у вас — фитиль!
Опять же некоторые продувают раскаленную горелку воздухом и даже кислородом, но это требует оборудования и в общем-то избыточно.
Молотковая эмаль, которой традиционно окрашивались стальные части примусов очень хороша и устойчива, но за полсотни лет и она может уйти. Так что окраска остается важным этапом восстановления ходового (но не коллекционного — там перекраска вызывает воспламенение стульев у ценителей!) примуса.
Конечно, если есть возможность использовать молотковую эмаль, стоит воспользоваться ей — но гораздо чаще приходится пользоваться более доступными красками.
Краска должна быть термо
и химически стойкой; обычная вспучится уже на втором выжженом баке топлива. Так что из всего спектра (кек) остается всего несколько вариантов.
— Собственно, запекаемая молотковая эмаль. Может быть, когда-нибудь я ее увижу. Обычной, не запекаемой, полно, но здесь она не годится.
— Краска для глушителей. Запекаемая серебрянка. По большому счету, альфа и омега в окраске примусов. Очень устойчивая, повсеместно доступная и дешевая. Это следует учитывать на барахолках — примусы, выкрашенные в «серебрин» точно перекрашены!
— Запекаемая краска для тормозных суппортов. Яркая, красивая и дорогая. Очень нечастый, но шикарный выбор.
Подготовка металла и окраска совершенно обычна. Очистить от ржавчины и грязи, протравить преобразователем ржавчины (кислота), обезжирить, но не грунтовать! Тэмпэратура! Красить придется по металлу, как обычно, несколькими тонкими слоями, но вот после высыхания КРАСКУ НУЖНО ЗАПЕЧЬ! В прямом смысле, в духовке, несколько часов контролируя температуру так, как написано в инструкции. Без запекания краска остается крайне неустойчивой к бензину, которым примус будет обливаться регулярно. В смысле, смоется к черту.
Безнасосные примусы выпускаются уже почти сотню лет и почти все возможные модификации и модернизации уже опробованы, а большинство — отвергнуты. Но тем не менее, несколько интересных и полезных вариантов остаются актуальными.
Больших надежд не питайте. Радикально увеличить мощность и эффективность горелки не удастся. По крайней мере тюнингом горелки — результат будет на грани погрешности измерения. Но не мощностью единой живет примус.
Бесшумная горелка.
Помните, как называется горелка? «Прямоточная шумная». И «шумной» ее назвали не случайно — горящая горелка легко глушит даже громкий разговор. Причина проста: горение происходит в турбулентном слое под тарелочкой рассекателя; плохо смешанный с воздухом бензин горит серией микровзрывов, сливающихся в громкий шум. При обеднении смеси взрывы становятся мощнее и пламя начинает хлопать; иногда в пламени даже становятся видны пробегающие ударные волны в виде полосок.
Решение очевидное — на горелку можно установить глушитель! У нас его называют «бесшумной головкой», в Европе — silence cap, silent damper cap, silencer и т.п.
Выглядит она примерно так:
Да, похоже на головку «шмеля» в миниатюре.
//иронично, но «Шмель» использует бесшумную головку, которая начинает жужжать только в аварийном режиме.
Что здесь важно? Смесеобразование и горение разделены между собой. Бензин с воздухом перемешиваются внутри головки, а смесь горит уже за внешней сеткой и никаких микровзрывов не происходит.
Иногда она состоит из двух частей; сейчас все чаще — монолитные, 3D-печатные. Чем же они хороши?
+ Они действительно бесшумные. Звуков они издают не сильно больше, чем кухонная газовая плита.
+ Непревзойденное качество смесеобразования. Бесшумная головка позволяет полностью сжигать менее качественное топливо.
+ Головка довольно массивная, так что менее склона к переохлаждениям и опять же способна доиспарять более тяжелый бензин.
+ Головка хорошо работает как на малой, так и на полной мощности (прямоточная хорошо работает только на средней).
Но если бы все было бы так хорошо, то прямоточные горелки вымерли бы за ненадобностью.
— Головка тяжелая и массивная, что добавляет вес и без того не самым легким горелкам.
— Головка тяжелая и массивная, так что топлива на разогрев требует в разы больше.
— Монолитная головка может быть засорена сложноудаляемым нагаром, особенно при использовании низкокачественного топлива.
— У разборной головки внешнее ситечко рассекателя может быть утеряно, неверно установлено и может просто прогореть (на монолитных толщина внешнего рассекателя не дает прогаров).
— На ветру или при неверной сборке пламя может попасть за сетку внутрь головки. Головка начинает громко жужжать, быстро раскаляется и прогорает.
Нужна ли она? Лично мне — не очень. Но, повторюсь, штука популярная и известная.
Обычный рассекатель.
Могут быть и другие формы рассекателей, но в целом, никаких существенных причин для замены штатной тарелочки я не вижу.
Это, конечно, кустарщина, но за сто лет подобные рассекатели использовались и на серийных горелках.
Тем не менее: Утерянная тарелочка может быть заменена почти любым подходящим по размеру стальным или бронзовым (но не легкосплавным и не медным!) кругляшом, обмотанным проволокой. Например, монетой. Работать оно будет плохо, но дотянуть до ремонта сможет.
Новый рассекатель можно купить (они взаимозаменяемы в широком смысле — оригинальные, клоны, советские — размер один) — или вырезать из листовой латуни. Можно вырезать и из нержавеющей стали. Углубление делается большим стальным шариком (можно найти возле тюрьмы, в которой содержатся русские; хватит даже половинки).
Точно так же колокольчик может быть заменен латунной цилиндрической баночкой подходящего размера (гильза?). Но, опять-таки, характеристики врядли улучшатся, зато ухудшатся почти наверняка.
Можно сделать мультитопливную модификацию по типу примуса-71.
Для этого из латуни (но не из жести, особенно не из консервной банки!) вырезается «цветок клевера» с отверстием 12мм посередине. Отверстие имеет смысл пройти резьбой 12×0,75 для более аккуратного накручивания на горелку.
Смысл в чем: Вкладка изгибается по внутренней форме колокольчика так, чтобы в нормальном положении лепестки помещались между прорезями. Для работе на спиртах или растворителях вкладка поворачивается, частично перекрывая щели и обогащая смесь.
Смысла в этом я не вижу, но возможность есть.
В принципе, прямоточная горелка может без переделок жечь газ, но как его туда подать? Тривиальное решение — шланг со штуцером под резьбу предохранительного клапана (полдюйма?) — но потери газа на каждой готовке и увеличение габаритов конструкции — когда насадка на дихлофосный баллон стоит копейки и не в пример приличнее — я смысла не вижу.
Вроде бы, у кого-то получалось. У меня — нет; нужного калибра трубки не было, а та, что была оказалась слишком широкой.
Впрочем, для плоского армейского котелка я нашел лучшее решение.
Довольно полезная штука для «Смерти туриста» и аналогов — адаптация под армейский котелок. Котелок этот, в общем-то состоит из одних недостатков, но бросовая цена искупает все грехи, так что его форму знает каждый постсоветский турист.
Но при использовании горелки 40% тепла топлива и так уходят в обогрев атмосферы — а на армейском котелке теряется половина от остатка!
Две стальные пластины сжимают пламя, оставляя его под дном котелка, сразу на треть уменьшая время нагрева! Неожиданно заметный результат столь простой модификации! Кроме того, левая пластина отсекает пламя от бака, снижая шанс перегрева примуса.
В качестве пластин я использовал разобранную дверную петлю — чисто для проверки; результат был столь впечатляющим, что менять я ничего не стал. Могу только добавить, что нужна сталь и сталь не-оцинкованная. Йадов вам и без цинка хватит. Сейчас я перешел на уменьшенный круглый котелок , так что дефлектор снял. Но установка его — дело трех минут.
Опять «Смерть туриста», на этот раз с улучшенной ветрозащитой.
Заметно увеличивает экономичность горелки без риска перегрева. Изготавливается из алюминиевой, стальной или медной полосы, лучше сразу с сеткой. Ставится в распор и фиксации не требует. Кейс закрывается, как и в стоковом варианте.
Пайка твердым припоем или клепка — ничего плохого, но и особой полезности я не вижу.
[ Расширенная прорезь на кожухе Свеи/Огонька. ] Расширенная прорезь на кожухе Свеи/Огонька.
Советские туристы прорезали дырку в кожухе для упрощения розжига без его снятия. Опять же по-моему, это уродство, тем более решаемое более простым «экстремальным» методом розжига «залить блюдце бензином прямо через конфорку».
Насос позволяет быстрее вывести примус на полную мощность. Серийно производимые насосы для шведских примусов требуют замену пробки на специальную, сохраняющую предохранительный клапан и адаптер для съемного насоса.
Целесообразность этого на столь миниатюрных горелках лично мне кажется сомнительной.
Изящная модификация для зимних и экстремальных условий. Помните, я писал «заложить четверть таблетки сухаря и залить бензином»? Муторно, правда же? Решение настолько же простое, насколько эффективное: в том месте, гле блюдечко для затравки переходит в горелку проволокой привязывается кусочек минваты в виде такой вот толстой гусеницы.
Он впитывает бензин и позволяет сжечь больше топлива на разогрев. Просто и со вкусом!
Вроде все. Дальше будет разве что обзоры некоторых родственников примуса.
Источник