Ремонт или изготовление аквариума

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И РЕМОНТ АКВАРИУМА

Каркасы для аквариумов емкостью до 50 — 70 л обычно изготавливают из 1,5 — 2-миллиметрового оцинкованного железа, а для аквариумов большей емкостью, как правило,- из металлических уголков (10×10 или 20×20 мм). Дно небольших аквариумов (объем до 20 — 30 л) может быть стеклянным, но чаще из оцинкованного металла или листового железа, на которое иногда накладывают стекло на замазке. Угловые вертикальные стойки в большинстве случаев скрепляют между собой верхними ободками. При сборке каркаса аквариума особое внимание следует обращать на то, чтобы все углы были абсолютно прямыми. Большие аквариумы для прочности часто делают с пазами. В пазовых аквариумах из оцинкованного металла детали припаивают друг к другу и к трубкам.

При изготовлении пазовых аквариумов из оцинкованного железа вначале делают корыто, служащее дном. На рис. 4 изображен раскрой дна такого аквариума: вырезают квадраты металла а, перед сгибанием его по пунктирной линии б под прямым углом для прочности закатывается проволока в (для аквариумов объемом до 50 л проволока диаметром 4 мм, до 100 л — 5 — 6 мм). Края листа загибаются таким образом, чтобы округлости, получившиеся в результате закатки, оказались снаружи корыта. Стыки металла пропаивают, после этого приступают к изготовлению верхних ободков, боковых пазов и трубок. Ободки могут быть округлыми или прямоугольными. В первом случае их делают с помощью металлического прутка, вокруг которого загибается металл, во втором — на краю листового железа или на бруске. В обоих случаях щель в ободке должна быть чуть шире толщины стекла.

Рис. 4. Раскрой дна аквариума

Наиболее сложно изготовление пазов. Для одного аквариума делают 8 пазов (4 правых и 4 левых). Раскрой паза изображен на рис. 5. Куски металла а (вырез для припаивания верхнего ободка) и б (вырез для поипаивания к борту корыта) удаляют. По пунктирной линии в металл загибают внутрь паза. По линиям г и д металл сгибают под прямым углом. Ширина паза (а следовательно, и расстояние между г и д) равна толщине стекла плюс 6 мм (на замазку). По пунктирной линии е металл загибают наружу и закатывают проволоку для увеличения прочности. Чем аквариум выше и длиннее, тем толще закатывается проволока: от 1,5 мм в 40-литровом аквариуме до 3,5 мм в 120-литровом. Расстояние ж равно высоте борта корыта минус Юмм. Расстояние а во всех аквариумах равно 5 мм. Очень важно для красоты аквариума соотношение частей заготовок. Обычно ширина лицевой части паза делается в 2,5 раза уже, чем высота борта корыта.

Рис. 5. Раскрой паза аквариума

Трубка, соединяющая два паза в углу аквариума, сгибается на прутке, ее диаметр на V5 больше, чем ширина паза.

Перед припаиванием пазов их нужно подобрать и примерить в соответствующем углу корыта, расположив под прямым углом, после чего «прихватить» пайкой в 3-4 местах и. паять с наружнои стороны будущего аквариума (рис. 6). Затем в )бразовавшийся угол а вставляется трубка и пропаивается с двух сторон. Проделав эту операцию со всеми четырьмя парами пазов, их можно припаивать к корыту, после чего вдоль борта припаивают полоски металла, образующие нижние пазы, и приступают к вмазыванию стекол.

Рис. 6. Соединение стекол аквариума

Металлические каркасы для аквариумов могут быть и без пазов. Детали (части) этих аквариумов, изготовленные из оцинкованного железа, припаивают друг к другу, из углового железа — приваривают, из дюралюминия — соединяют заклепками. Стекла нужно вставлять таким образом, чтобы они не касались друг друга углами б, а накладывались в; иногда для прочности в угол аквариума вмазывается стеклянная пластинка г, благодаря этому вода меньше соприкасается с замазкой.

Прочность аквариума помимо качества изготовления зависит и от толщины стекол. В табл. 2 указана необходимая толщина стекол для прямоугольных аквариумов различного размера с металлическим каркасом.

Таблица 2. Зависимость толщины стеколш от размера аквариума (по Фраю)

В аквариумах, меньших по размерам, можно употреблять стекла толщиной 2,5-3,0 мм.

Для вмазывания стекол в каркасные аквариумы замешивается специальная замазка из цемента и лака с канифолью. Для изготовления замазки подходит цемент любой марки (от 300 до 500), но ни в коем случае нельзя применять цемент, обладающий свойством расширяться, так как при этом разрываются стекла аквариумов.

Лучше всего для изготовления замазки употреблять масляный лак № 333 (обычно его называют «мороз»), можно брать также масляно-смоляные лаки 4-С или 7-С.

Лак подогревают до 60-70°, отдельно расплавляют канифоль, которую в количестве V, о по весу заливают в горячий лак и размешивают при непрерывном подогревании до получения равномерной смеси. Жидкость, полученную таким образом, остужают. Она должна быть клейкой на ощупь; в противном случае добавляют канифоль до приобретения клейкости.

Лак с канифолью замешивают на хорошо просеянном цементе до более густого состояния, чем замазка для окон. Замазку некоторое время выдерживают. После того как она несколько разжижится, к ней подмешивают еще немного цемента до получения необходимой густоты.

В беспазовом аквариуме вначале вмазывают более длинные стекла. Если в аквариуме цно стеклянное, то вмазку стекол начинают с него.

Аквариум кладут на бок, на угольники шпателем наносят слой замазки, затем накладывают стекло, нажимая на него и одновременно слегка покачивая. Нужно следить чтобы между стеклом и угольником не оставалось пузырьков воздуха. После такого притирания лишнюю замазку срезают, вмазывают второе длинное стекло и между стеклами ставят деревянные распорки. Затем вставляют короткие стекла, и после удаления лишней замазки аквариум ставят для просушки. В зависимости от сорта лака и окружающей температуры сушка длится 3 — 4 дня. Выступившую замазку удаляют, а провалы заделывают такой же замазкой и опять просушивают. Затем каркас зачищают наждачной бумагой и красят.

В пазовых аквариумах по бокам стекла оставляют зазоры по 2 — 3 мм, в на дно паза, в середину и по бокам, кладут тоненькие деревянные прокладки. Углы стекла срезают для того, чтобы стекла не соприкасались с металлом, что предохраняет их от повреждения в результате передвижения аквариума или изменения температуры в нем. Пазы аквариума плотно заполняют замазкой и вдвигают сверху стекло, после этого надевают и припаивают верхний ободок. Затем шпателем или стамеской с наружной стороны каркаса в пазы набивают замазку до тех пор, пока она не начнет выступать с внутренней стороны, тогда ее набивают изнутри. Эту операцию проделывают 3-4 раза (с каждой стороны), благодаря чему пазы полностью заполняются замазкой, которая плотно склеивает стекло и металл.

Таким же образом производится вмазка и остальных стекол. Сушка и окраска осуществляются так же, как и в беспазовом аквариуме.

Если при проверке в аквариуме обнаружилась небольшая течь, то его нужно как следует просушить, расчистить соответствующее место и заполнить его замазкой из цемента, замешанного на клее БФ-2.

Большими преимуществами обладают эпоксидные смолы, применяемые для склеивания металлов, стекла, фарфора и т. п.

М. Попов рекомендует применять для склеивания аквариумов клей холодного отвердения ( «Рыбоводство и рыболоиство», 1962, № 6.). Для этого берут 100 весовых частей смолы ЭД-5 или ЭД-6 и разогревают до 60 — 80°. К смоле добавляют 12 весовых частей дибутилфталата и перемешивают до получения однородной массы, затем 50 частей алюминиевой пудры и вновь перемешивают. Эта смесь может сохраняться, не теряя клеющих свойств, неограниченное время. Перед употреблением к смеси добавляют полиэтиленполиамин и сразу же склеивают, учитывая, что клей сохраняет удобную для работы консистенцию в течение полутора часов. Клей затвердевает через 4 час, но процесс полимеризации и, следовательно, окончания склеивания происходит за 24 час,

Склеиваемые детали тщательно очищают и обезжиривают спиртом или ацетоном. Участки, подлежащие склеиванию, покрывают тонким слоем клея и выдерживают на воздухе (до «отлила»). После этого каркас и стекла вновь покрывают клеем и опять выдерживают. Затем стекла вставляют в каркас и прижимают распорками. В таком виде аквариум остается в течение суток, после чего можно наливать в него воду.

При наличии течи соответствующий участок расчищают, промывают ацетоном или бензином, просушивают и замазывают клеем.

Эпоксидные смолы пригодны также для того, чтобы ставить заплаты из полоски стекла, ленты материи или кожи на треснувшее в аквариуме стекло. При этом применяют тот же способ. Однако при употреблении эпоксидных смол требуется опыт, в противном случае стекла в аквариуме могут треснуть.

Исключительно удобна для изготовления аквариумов авиационная замазка. При этом каркас делают, как правило, из металлических уголков соответствующих размеров. Детали можно спаивать, сваривать, ставить на заклепках или соединять болтами. Дно аквариума обычно изготавливают из стекла.

Замазку помещают на 10 — 30 мин в горячую воду (70 — 80°), после размягчения из нее делают жгуты толщиной 10 — 20 мм и располагают в пазы, а затем накладывают стекла. Вначале вставляют дно, затем длинные стекла и в конце короткие. Стекла прижимают не очень плотно. В таком полузаконченном виде аквариум помещают в ванну или в какой-либо другой сосуд больших размеров и заливают горячую воду (60 — 70°). При этом вначале изо всех щелей льется вода, но вскоре под влиянием высокой температуры замазка размягчается, стекла становятся на свои места, течь прекращается. Участки замазки, в которых слегка сочится вода, нужно прорезать несколько раз тонким острым ножом, при этом разрушаются образовавшиеся пузыри воздуха, пустоты заполняются замазкой, и течь полностью прекращается. Излишки замазки можно срезать и установить аквариум. При наличии готовых деталей изготовление аквариума занимает 2 — 4 час. Через 2 — 3 дня нужно повторно срезать выступившую замазку и покрасить готовый к употреблению аквариум.

Помимо простоты в изготовлении аквариум на авиационной замазке по сравнению с остальными каркасными обладает и тем преимуществом, что его можно оставлять без воды.

Для соединения частей аквариума из органического стекла клей приготавливают из стружек того же материала, растворенных в дихлорэтане, хлороформе или четыреххлористом углероде, несколько более жидкой консистенции, чем резиновый. Склеиваемые места делают шероховатыми с помощью наждачной бумаги или рашпиля. Лучшие результаты получаются при склеивании- под прессом.

Еще лучше сваривать органическое стекло с винипластовым прутком; так как последний обычно цветной, то одновременно достигается и приятный декоративный эффект.

В аквариумах из тонкого органического стекла между верхними краями длинных стекол надо вставлять перемычки из того же материала, это предотвращает деформацию при высокой температуре.

Источник

Ремонт аквариума своими руками — всё о простом

Ремонт аквариума своими руками может потребоваться при неаккуратном обращении, износе или порче герметика. Несомненно, некоторые аквариумисты выбрасывают старые резервуары. Такие действия оправданы, если дефект действительно серьезный. При незначительных поломках допускается ремонт.

Подготовительные мероприятия

Перед ремонтом поврежденного аквариума выполняют такие действия:

Переселение фенотипов выполняется перед тем, как восстановить протекающие емкости. Ведь проводить мероприятия при заполненном резервуаре проблематично.
С резервуара удаляется растительность, субстрат, жидкость. Дополнительно его промывают, сушат.
Для ремонта используют безопасные материалы и инструменты. В специализированных магазинах продают все необходимое.

Материалы

Перед тем как отремонтировать аквариум, подготавливаются материалы:

Листы из стекла. Отрезать полотно, которое имеет требуемые параметры, можно самостоятельно. Для этих целей используют стеклорезы и другие подручные инструменты. Подготовкой стекол для аквариумов занимаются и соответствующие организации.
Герметик. Для обработки швов используют специальные составы и гели. При подборе уточняют, сочетается ли стекло с выбранным герметиком. Так, опытные аквариумисты пользуются силиконом.
Растворитель. Подходит для обезжиривания стеклянных полотен.

Самостоятельный ремонт потекшего аквариума

Как установить, что потек аквариум? В качестве индикатора используют бумажные полоски, которые выделяются повышенной гигроскопичностью, гофрированная бумага.

Перед проверкой аквариум своими руками очищают от растительности, субстрата, декоративных элементов. Резервуар моют и тщательно сушат с внешней и внутренней стороны.

Емкость заполняют жидкостью. После этого бумажные полоски прикладывают к каждому шву.

Установить то, что протекает эксплуатируемый аквариум, несложно. На бумажном листке появится влажное пятно. Контакт бумаги со стыком может составлять 3–5 минут.

Чистка стыков

Перед тем как обработать шов клеем, с него удаляют остатки использованного герметика. При подборе инструмента учитываются характеристики зазоров.

Для очистки зазора, размеры которого составляют 1–3 мм, используют лезвие. Более габаритные отверстия очищают ножиком или другим острым инструментом. Выполнять данные процедуры необходимо аккуратно, дабы не повредить руки.

Как заполнять стыки?

Перед тем как заменить гель, силиконовый состав, выполняют следующие процедуры:

Аккуратное удаление нанесенного ранее герметика. Что делать если зазор небольшой? Обработка раствором и нанесение состава выполняется при помощи тонкой кисточки.
Для получения более ровного шва края стеклянного полотна проклеивают. Такие действия выполняют при покраске рам оконных систем, протекшего изделия.

Для того чтобы на стыке не оставался герметик, его «заталкивают» внутрь шва тонким предметом.

Через 12–24 часа состояние швов проверяют повторно. Для индикации применяют белую бумажку. Отсутствие течи свидетельствует о том, что все мероприятия проведены правильно. Если швы подтекают, то вышеперечисленные процессы выполняются повторно. При этом очень важно следить за тем, чтобы все элементы резервуара располагались правильно, точно.

Заливку подготовленной воды в отремонтированный резервуар выполняют через 24–36 часов. Этот период требуется для выведения токсичных компонентов.

Восстановление целостности аквариума

Ремонт аквариума в домашних условиях заключается не только в восстановлении герметичности, но и в замене стекла, на котором появились трещины. Перед тем как сделать всю работу, необходимо ознакомиться с этапами.

Удаление поврежденного стекла

К изъятию лопнувшего стекла приступают после тщательной чистки и сушки резервуара.

Если стекло треснуло в аквариуме каркасного типа, то перед извлечением пазы очищаются от силикона или герметика, который наносили изготовители. Для того чтобы проще было разобрать аквариум, используют пилочку или маленький нож.

Как разобрать клеевой резервуар? Для этих целей надрезы выполняются при помощи резака, острого инструмента. Как только разберете резервуар, переходите к следующим процессам.

Посмотрите видео про замену треснувшего стекла.

Очистка клея

После изъятия стеклянного полотна с помощью щетки или скребка убираются остатки клея. Допускается использования растворителей и других веществ.

Заготовки

Перед тем как поменять стекло, подготавливается полотно, которое имеет требуемые размеры. Для упрощения процесса создается шаблон.

Процесс установки

Ребра, стыки обрабатываются силиконовыми, другими герметиками, которые имеют нетоксичный состав. Как только новое стеклянное полотно расположено на подготовленное место, его фиксируют. Для фиксации применяют ленты, веревки.

Если аквариум отличается значительными размерами, то стенки фиксируются при помощи более плотных лент. После этого ребра обрабатываются силиконовым клеем. Для его нанесения подойдет губка или небольшой валик.

Стыки и ребра резервуара обрабатываются 2–3 раза. Такой подход способствует повышению уровня прочности и надежности конструкции.

Тестирование

Качественный клей, в состав которого введен силикон, высыхает в течение 1–1,5 дней. После этого в емкость заливают чистую воду на 2–3 часа. Этого времени вполне достаточно, чтобы проверить качество выполненной работы. Для проверки используют гофрированную бумагу. Если установлена протечка, ремонтируем резервуар повторно.

Заливка воды на несколько часов способствует выведению токсичных и посторонних веществ. Проверочную жидкость сливают. В аквариум заливают отстоянную воду.

Починить поврежденный аквариум несложно. Некоторые профессиональные аквариумисты периодически разбирают и собирают емкость. В процессе удаляют старый силиконовый слой, очищают стеклянное полотно, обезжиривают его. Такие действия способствуют повышению уровня прочности изделия.

Как выбрать новый аквариум?

В некоторых случаях восстановить резервуар проблематично. Поэтому начинающие аквариумисты подбирают новый. В качестве ориентира используют такие критерии.

Емкость

На продажу поступают резервуары из таких материалов:

Стекло силикатного типа. Оно отличается повышенной прочностью, надежностью и хрупкостью. Поэтому эксплуатировать изделия из такого сырья проблематично.
Акриловые стеклянные изделия. Они выдерживают существенную нагрузку. Но при контакте с острыми предметами на поверхности остаются мелкие царапины.

Отличаются емкости и формой:

Для некоторых фенотипов требуются прямоугольные конструкции, которые отличаются небольшой высотой стенки резервуара.

Поставляемые емкости отличаются и размерами. При определении этой характеристики учитывается численность особей, необходимое оборудование, растительность.

Подбор тумбы

При подборе тумбы опытные аквариумисты руководствуются несколькими факторами:

Материал. Для тумбы выбирается сырье, которое выдерживает продолжительное воздействие влаги.
Размеры. Исходить необходимо из того, какие габариты приобретаемой емкости.

Под крупногабаритные резервуары размещают тумбы, которые отличаются повышенной прочностью и надежностью, наличием металлических конструкций.

Крышка

Крышка включает такие компоненты, как осветительный прибор, стеклянная вставка, рама из влагостойкого сырья. Некоторые модели резервуаров поставляются вместе с крышкой, которая оснащена всем необходимым. Крышку приобретают и отдельно. Их продают в специализированных магазинах.

Оборудование

Опытные аквариумисты приобретают вместе с емкостью оборудование:

Механические фильтры. Они используются для очистки аквариумной воды от примесей, органических веществ, остатков пищи.
Аэраторы.
Осветительное оборудование. Оно комплектуется люминесцентными лампами. Мощность определяется в индивидуальном порядке.
Нагревательное оборудование. Некоторые фенотипы предпочитают воду, которая подогрета до 25–30 градусов.

Отремонтировать можно практически любой аквариум. Но для проведения всех мероприятий требуется опыт и требуемый инструмент. Поэтому приступать к ремонту необходимо после подготовки, изучения особенностей процесса.

Видео по ремонту аквариума своими руками

Источник