Ремонт инерционной катушки своими руками
Ремонт инерционной катушки своими руками дело нехитрое, это не безынерционку разобрать, куда входит порядка сотни элементов. Родиной и тех, и других является Великобритания, где инерционку называют centre-pin fishing reel – катушка на центральной оси.
По прошествии столетий она сильно видоизменилась не только в плане элементов, но и материала изготовления, став из деревянной металлической. Сменилось и название — rotating drum reel, что переводится как вращающийся барабан. На сленге еще ее называют centre-pin, и английские рыболовы прекрасно понимают, о чем идет речь.
Тормоза для инерционной катушки
Чем проще устройство инерционки, тем неприхотливее она в эксплуатации и обслуживании. Одно дело, если катушка состоит из корпуса, оси и барабана, другое, если механизм обладает различными системами, включая тормозную, о чем мы писали в статье «Как работает инерционная катушка на подшипниках».
Тормоз-трещотка инерционки
В обычных барабанках российского производства он находится с обратной стороны колеса и схож с язычком, работающим на два положения. В деактивированном виде язычок не входит в контакт с шестеренкой, потому барабан беспрепятственно вращается. Если его сдвинуть, язычок зацепится за зубцы шестерни, и сопротивление вращению колеса будет зависеть от жесткости пружины.
Из-за характерных звуков подобный тормоз и получил свое название. Считается, что подобной системой удобно пользоваться новичкам для избегания перебега колеса, когда заброс сходит на нет. На большинстве инерционок величину торможения можно отрегулировать.
Правда, есть одно «но»… Довольно часто тонко отрегулировать тормоз попросту не получается, в связи с чем барабан приходится подтормаживать вручную. У европейских аналогов не существует абсолютно никакой тормозной системы.
Фрикцион инерционки
Нередко инерционные катушки снабжаются фрикционным тормозом, вот только не всегда он поддается регулировке, как у катушки «нельма». У этого девайса он просто активируется движением рычажка, а в работу включается при нагрузке около двух килограммов.
В продаже возможно отыскать и катушки с регулируемым фрикционом. Нельзя не упомянуть такую функцию, как стопор обратного хода. Его назначение – предохранение от самопроизвольного разматывания лесы при транспортировке. Опытные рыболовы умудряются пользоваться им при изымании из водоема крупных экземпляров рыбы либо при лове дорожкой.
Итак, подведем итог, для чего катушке требуется тормозная система:
- Для предотвращения перебега колеса при закидывании снасти. Это не так актуально для поплавочных снастей, однако вопрос стоит остро у спиннингистов.
- Во избежание перебега барабана при резкой поклевке и вытаскивании рыбы из водоема. Резкий рывок рыбины способен вырвать рукоятку из рук спиннингиста и привести к образованию бороды.
- Для четкой фиксации барабана во время транспортировки.
Наиболее просто работает фрикционный тормоз, который в некоторых моделях напоминает автомобильную колодку. Если рыболов давит на верхнюю часть колеса, он внутренней частью щеки входит в контакт с колодкой. Меняя силу надавливания, можно регулировать скорость подтормаживания.
Как отремонтировать «невку» своими руками
Ремонт инерционной катушки невская выполняют в том случае, если края колеса начинают цепляться за корпус. Лечится это заменой подшипника небольшого диаметра 12-14 мм.
Выворачиваются винты в количестве трех штук, крепящих крышку. Зенкером либо сверлом высверливается отверстие под подобранный подшипник. Само собой, что лучше применить специализированный зенкер, имеющий прямую заточку, направленную по оси вращения барабана. Он способен обеспечить пресс-посадку под свой диаметр.
Высверловка осуществляется по толщине шарикоподшипника, однако не стоит забывать о положении защелки, учитывая ее работу. В принципе, про нее можно забыть, правда, в этом случае придется вращение колеса контролировать только вручную. При этом установить и зафиксировать барабан возможно дополнительно стопорной планкой.
Крепят ее на корпусе, что не совсем удобно, однако, как говорится, дело привычки. Запрессовав подшипник с помощью инструмента и установив крышку на место, пробуем плавность хода. Если все сделано правильно, он должен быть мягким, с отсутствием люфта.
Кстати, можно сделать небольшой тюнинг невской катушки — шестеренку под трещотку посадить на небольшие болтики, удалив заклепки. Для этого берется мечик подходящего диаметра и в отверстиях нарезается резьба. Шляпки у болтиков стачиваются практически под корень, затем ножовкой по металлу делаются пропилы под плоскую отвертку.
Еще одна хитрость, несколько облегчающая жизнь рыболову. Если безынерционка за один оборот рукояти выбирает порядка 0,7-0,8 м лесы, то инерционная барабанка в два раза меньше. Ручки у невской расположены широко, а вот если вторую пару сместить к оси, то катушку будет вращать полегче и побыстрее. Правда, при этом снизится мощность, однако для этого первая пара ручек и оставляется, чтобы быстро перейти на них в случае вываживания крупной рыбины.
Источник
Переделка катушки Невской.
Admin
Администратор
Запись в дневнике разместил пользователь gress22, 30 авг 2016.
Невская — одна из самых популярных инерционок , это всем известно. Популярность её , даже несмотря на значительные недостатки, основана на общей надёжности, простоте обслуживания и лёгкости вращения (ну когда она только-что почищена-смазана). Самый главный недостаток — это значительные радиальные биения, из-за которых она при забросе колотится ,как параноик в припадке. Следующие недостатки: не очень удобные ручки, не очень прочные спицы барабана, и как вишенка на торте — рычаг быстросъёма. Промышленность выпускала Невки в разные года разного качества — от откровенно плохих, до хороших. И ни одной отличной за все года. Вот такая се ля вя.
Вобщем несколько лет назад у меня скопилось десятка полтора Невок разной степени «убитости»,
и встал вопрос — что же с ними делать. Потенциал у катушки великий, если бы к ней были приложены правильные руки нашей промышленностью. Так-как правильных рук не нашлось — пришлось самому заняться. 
Первый вариант , который хочу показать, похоже всё-таки делался промышленностью. За всё время я встречал всего лишь пару-тройку таких катушек с одним лейблом и примерно одних годов — начала 80х. Может,конечно, это была ограниченная партия
Видно, что установлены два подшипника. Один в ступице внизу, второй в колпаке вверху. Ось штатная — 5мм. Радиальные биения присутствуют, но вполне допустимы по сравнению с вариантом без подшей. Вобщем — вполне удовлетворительный вариант. Я когда-то сам такое делал. Занимался ремонтом «мясорубок» и там подшы 5х8 присутствовали. Из убитых и вытаскивал.
Вобщем — изготовить такое самому несложно. Нужны пара подшипников 5х12 и 5х8, немного терпения и твёрдая рука
Сверлом на 12 рассверлить низ ступицы, сверлом на 8 — колпак. С колпаком немного проблемно — его трудно зажать. Но если хорошо взять пассатижами — вполне реально.
Достоинства этого способа:
Быстро, просто, достаточно надёжно, сохраняется быстросъём (кому это важно)
Недостатки:
Радиальные биения всё-равно есть, хотя и не напрягают сильно
Через щель рычага быстросъёма внутрь ступицы попадает грязь-песок. Поэтому всяко нужна периодическая чистка-мойка-смазка катушки
Проблемно было достать такие подшипники, хотя на сайтах продающих разного рода радиоуправляемые игрушки типа вертолёты-машинки-корабли сейчас уже вполне реально такие подшы купить. Цена примерно 40-80 руб штука. Маркировка подш MR125ZZ ( 5x12x4 ) и MR85ZZ ( 5x8x2.5 ) ZZ в обоих случаях обозначает : закрытые с двух сторон
Именно этой катухе я сделал только ручки.
Текстолитовый пруток на 13мм. Верх немного снят для облагораживания. Размер ручки 13х20. В качестве оси болт 4х45. У нас он продаётся как «Болт М4х45 подушки глушителя ВАЗ-2101». Вот такой
Основное отверстие в ручке 4.1мм, далее концевой фрезой или сверлом на 9мм высверлить на глубину 5-7мм под шляпку болта. Поставить шайбу обязательно. Смазать, у текстолита есть приятная особенность — он впитывает смазку, и поэтому не скрипит практически. Фиксируется двумя гайками. Кстати — нижние пластиковые чашки , в которые вставлялись штатные ручки , я срезаю в плоскость. Они вообще-то предназначены чтоб леска за ручки не закручивалась, но по-моему мнению особой пользы в этом плане от них нет. Поэтому — режу
Общий вес барабана увеличивается на 10-11 грамм из-за болтиков. Вполне допустимо
Вопчем — это самый простой и доступный вариант модернизации
На днях сделаю фото процесса более сложного варианта. Чертежи-размеры нужны будут?
Приходится пропустить вариант средней сложности.Как буду делать — сниму весь процесс. А пока самый трудоёмкий
Итак — вот из этой катухи буду делать эксклюзив Замечу только — у меня нет под руками станочного парка, поэтому вся технология разрабатывалась для применения минимума инструментов. Мне хватает отвёрток да ручной дрели. Вполне хватает, хотя и много ручной работы.
Для начала всю катушку необходимо разобрать , естественно. Стойки барабана аккуратно высверливаю — они больше не нужны. Клёпки трещётки также
Трещотку аккуратно снимаем
Вот весь барабан разобраный на составляющие
Главное — при проведении всех операций стараться не погнуть щёки барабана. Но если вдруг погнули, или изначально переделываете катушку с мятым барабаном — его можно поправить , отстучав между двумя листами фанеры. Только это громко
Дальше: рассверливаю и зенкую отверстия на внутренней щеке и на трещотке под потайные болтики М3
Предварительная сборка-подгонка. Сверлю и режу резьбу в ступице
Когда всё окончательно подогнано — можно собирать катушку полностью. Все болтики сажу на краску
Ручки делаю по одной технологии. Я её выше описывал
Ось меняю на латунную диаметром 6мм. Потому как катухи я всё-ж для рыбалки делаю. А у нас специфика такая: заброс тяжёлой снасти 30-50гр — проводка метров 50-100-150 — выматывание. Иногда с кучей водорослей
Колпак , закрывающий втулку сверху, теперь имеет только защитную и декоративную функцию. Никаких регулировок не предусмотрено, незачем. Иногда меня просят сделать гайку фигурную — отказываю. Всё-таки колпак — это фирменный признак Невки, поэтому «должон быть». )
Его придётся немного доработать — высверлить внутри сверлом на 18-20мм место под фиксирующую гайку, что на оси находится
Ну и всё — окончательная сборка . и на рыбалку
ПС. Возможно придётся ещё подрезать по ширине установочную лапу катушки. Всё-таки штатная ширина для современных удилищ великовата.
ППС. Подшипники использую именно в этой 686ZZ — 6х13х5мм. Подши , а также стойки и титановые болтики покупаю на АлиЭкспресс.
ПППС Вся работа занимает не торопясь часа три-четыре
ППППС Это ещё не окончательный вариант, есть идеи упростить сборку
Ссылки на Али
Первое видео по переделке Невской
Источник
Установка подшипников в невскую, методом очумелые ручки)))
Раздобыв в свои владения полностью разбитую с недостающими деталями невскую катушку , задался идеей починить и посадить ее на подшипники. И так разобрав катушку выяснил что в ней в сердечник верхней части барабана имеет полость диаметром 12 мм, и не большое выточенное углубление с нижней части возле трещетки на 11 мм, и диаметр самой оси 5 мм.
Поэтому начал искать подшипник с внутренним диаметром 5 мм и внешними на 11 мм и 12 мм. Но не тут то было, ДЕФИЦИТ, обходив Минский базар и базар Героев Днепра отправился на Куреневку. Тут тож не все так просто походив ничего особо не нашел но у один мужичек рассказал что 5-11 у него были но кончились попозже завезет может еще, а касательно 5-12 так е то говорит вобше редкость как правило заграничная. Но так поприкинув взял у него два подшипника 5-13 мм. Собствено когда искал в инернете то находил 5-11 по ГОСТУ он имеит название 1000085, почему так хотел его, он хорошо подошол бы в нижню часть так как уже имеит 11 мм диаметра плюс у него высота 3 мм что очень кстате впри сверлении в нижней части сердечника. Подшипники 5-12 в инете не встретил хотя они и сушествуют, в отечественых Гостах его тоже нету, каксательно подшипника 5-13 то по Госту он имеит название 1000095 и 4 мм висоту что в принципе при акуратной роботе не критично. С подшипниками висотой 5 мм думаю могут уже возникать проблемы. И так напоминаю я взял два подшипника на 5-13 мм.
Дальше по идеи нужен как бы хороший дрель с плавными и медленными оборотами и сверло на 12,5 и 13)))). Но у вы таким богатствами не располагаю по этому для просверливания сердечника до нужных размеров воспользовался своим ножиком и трехгранным надфилем )))))
Ток не подумайте ничо с головой у меня вроде все нормально))))) вроде. И так хорошо на наточив кончик ножа и затупив все остальное лезвие принялся окуратно по кругу срезать метал по полоске шириной 4 мм постояно проверяя диаметр штангельцыркулем. Тут главное спокойствие, крепкии руки и терпение, помучившись так часика 1,5 и проведя шлифовку натфилем примерил чтоб пошипник начил входить в отверстие но с нятягом тут главное не перестаратса и сильно много не расточить в результати под первый верхний получилось от такая ямка.
Глубиной 4,5 мм. Самое сложное зделать ето снизу, а сложность в том что с нижней части сердечник у основания с внешней стороны у меня имеит сточеную борозду, поетому если досверлить до нее сердечник станит вдух составным. Поетому с ище большой осторожностю начил срезать и отшлифовывать для второго подшипника. После порятка 3 часов такой дурки))))) получил в итоге от такое гнездо для нижнего подшипника тож на 4,5 мм взял немного с запасом.
Собствено после етого промыл всё висушил.Потом разагрел над плитой барабан вставил подшипник и окуратним ударом молотка вогнал его на новое место жительства. Тоже зделал и со вторым в результете получилось от такое.
При том до того как начал делать гнезда для подшипником решил шестерню под трещетку посадить не на заклепки а на болтики, для етого взял подходяший мечик нарезак резьбу на дырках, а на подходящих болтиках сточил шляпку до диаметра резьби и с помощью пилки по металу углубл разруз на шляпке до уровня резьбы ето поможет при закручивании и последуешей обточке, что бы остался надрез для последуеших безпроблемных выкручиваний. Они видны на фото выше с подшипниками все будет иметь вид как на первой фотографии.
Плюс к етому в случае утери верхней стопарной пластики можно выточить вот такою замену что я для себя и зделал, на первое время хватит а как найду как выглядит оригинал зделаю другую)))
Немного переделал стопор для е того взял трубку алюминиевую 2 мм , раскатал и сточил до толщины приблизительно 1,3 мм, потом вырезал полоску шириной 8 мм и длиной порядка 5 см( если позволяет материал думаю можно и длинней, для удобства задвигания ) потом наметил две точки и просверлил их одну на 5 мм, другую на 3 мм, на расстоянии пары сантиметров друг от друга, потом соединил их канавкой шириной 3 мм от большого круга с небольшим сужением до где то 2,8 мм возле маленького( ето для фиксации, при задвигании пластинка роздвинитса и хорошо зафиксирует сердечник в отверстии на 3 мм.
Источник