Ремонт интеркулера фрилендер 2 своими руками

Land Rover Freelander «Бегемотик в чёрном» › Logbook › Лопнул патрубок интеркулер-дроссельная заслонка. Часть 2 и 3

Итак, вчера по приезду с покатушек на подлёте к дому загорелся чек енджин — www.drive2.ru/l/6305006/. Расследование показало трещину в патрубке интеркулер-дроссельная заслонка.

Всё таки тырнет и драйв в частности великая весчь. Когда я задал вопрос — чем колхозить, в целом послали в строну автомагазина, торгующего запчастями для грузовиков. Ну, это мне и так было понятно. Меня часто туда посылают. Но в таком случае процесс ремонта выглядел бы так:

День первый . Прибежал с работы, сдёрнул патрубок… Всё магазины закрыты, бежать некуда.
День второй. Прибежал с работы, побежал по магазинам, попутно сравнивая имеющиеся запчасти с оригиналом. Всё, день закончился.
День третий. Прибежал с работы, и, если накануне повезло и я подобрал нужный патрубок — побежал к машине экспериментировать.

Итого три(!) дня как минимум!

Хорошо, pivo85 дал конкретную наводку на нужную деталь.

Так что, несмотря на то, что с утра, пока я шёл на работу, мне перебежали дорогу две чёрные кошки, мы с шефом прыгаем в машину и летим в автомагазин.

До скольки он работает я не помнил, поэтому, как только прилетели, я с криками, где тут камазовские патрубки для лендроверов продаются, ломанулся к прилавку.

Меня ждало жестокое испытание продавцом.
— Какой вам нужен патрубок? Размер? Верхний? Нижний? Еврокамаз?
— Я в ответ я не знаю ни фига, да и на кой мне это, у меня номер есть.
— Вот с номерами мы как-то не очень — ответили мне.
— Нуууу, мне нужен силиконовый, изогнутый.
— А, силиконовый. Такие мы продаём комплектами.
Показывает. Там 3 разных патрубка. Мой изогнутый и два на фиг мне не нужных, побольше. Цена вопроса — 1200. Ну зашибись. Я рассчитывал максимум на 400, с собой больше и не было. Карточки не принимают, работают до 18-00, на часах 17-45. Ближайший банкомат хрен знает где. Едем с шефом в другой магазин, рядом. Он вообще до 17-30 работает, так что уже закрыт.

Лирическое отступление. Я наших продаванов вообще не понимаю. Вот на кого они рассчитывают? На ком собираются деньги зарабатывать, если к ним тупо не попасть? Вот прибежал бы я без 15-ти шесть, со своим патрубком, так ещё подобрать надо..

В итоге, с шефом куда-то съездили, тащит мне 1000 руб. Летим обратно. На часах даже нет 17-55, но магазин уже закрывается. Опять с криками — тут лендровер без ремонта простаивает — несусь в магазин — подавайте сюда свой комплект.

Силикон для Бегемота куплен…

Буквально через час я гордо вышагивал в сторону машины с синим патрубком в руках.

Сразу приготовил самый важный инструмент

Но, энтузиазм резко поугас, когда я открыл капот… Это на фотографии патрубок был рядом и близко, а по факту до него фиг доберёшься. Там то я руку с телефоном просунул и сфотографировал. А так то его тупо не видно, сверху он прикрыт дроссельной заслонкой и впускным коллектором. Стою, чешу репу… Разбирать всё это хозяйство?

Лирическое отступление И тут… Прямо передо мной что-то дристанулось об верх бампера… Реакция была молниеносной, я даже подумать не успел, как отпрянул в сторону, но какая тварь поганая зацепила. Но слегка. Но зацепила. Но, если бы я не дёрнулся, было бы хуже. Но ведь самый главный то инструмент приготовлен ))) А ещё говорят, что если обосрёт птица — это к удаче.

Вернёмся к делу. Как видите, довольно всё плотно.

Прямо перед нами элемент впускного коллектора. Под ним дроссельная заслонка, ниже патрубок. Справа тот самый ЕГР, который я с таким трудом заглушил. Сверху — топливопровод. Слева — коса, упс не помню чего. ВСЁ ЭТО СНЯТЬ? МНЕ? Не-а.

А с другой стороны. А если не получится на ощупь? Ну сниму я драный патрубок, а как новый не смогу одеть? Что тогда? Или затянуть? Или ещё чего?

В общем, те ещё душевные волнения. Которые я решил, решительно схватив крестовую отвёртку и… не смог подлезть к хомутам. Так, сяк, наперекося, кое как дотянулся.

Не могу зацепиться отвёрткой и всё тут. Так, сяк — никак. Да блин. этот то хомут я кое как, но вижу, верхний, так вообще исключительно на ощупь. Несколько раз попробовал. Никак. Да как же так. Вот хомуты, которые я хорошо вижу. Вот вставляю отвёртку. Вот, крутится. Стоп! Почему крутится?! По ходу пьесы подтягиваю ослабшие хомуты. Возвращаюсь к патрубку — та же история. Не цепляет и всё. Ну ладно. Попытка — не пытка. Беру прямую отвёртку. С ней получается. Откручиваю один, откручиваю другой. Просовываю руки, хватаю патрубок. Туда-сюда, сдёргиваю с дроссельной заслонки. Всё. Назад дороги нет. Тащу с нижнего пластикового патрубка. Никак. Так, сяк. Не лезет. Блин, думаю, я у тут так дёргаю, что скоро пластиковый вытащу из следующего, а там вообще всё внизу, и мне не достать и машину уже на сервис не отогнать. Это ж полный капец наступит.

Оказалось надо ещё сильнее хомут ослаблять (ослаблять — это глагол, а не любовница осла). После этого мне удалось вытащить драный патрубок:

Вот тут ожидал сюрприз. По неведомой причине на этих хомутах головка под прямую отвёртку, а на других — под крестовую. А я то мучился!

Сравниваем оригинал и «тюнингованый» )))

Дальше надо было срезать излишек. Я что решил. Заводской срез я пущу наверх — к дроссельной заслонке. Он там и ровный и перпендикулярный. А вот вниз можно и не стараться — он ни во что не упирается. Посмотрите на срез оригинала

Но мне всё равно хотелось отрезать ровно. Бзик у меня стараться делать хорошо, потому что плохо само получится. Поэтому я примерился, и по месту предполагаемого среза одел хомут и слегка затянул. без фанатизма:

Резал прямо по краю хомута. В итоге:

Ну, а дальше накинул хомуты и давай надевать. Сам патрубок наделся очень легко, а вот хомуты садились плохо, пришлось раскрутить до упора.

В общем как-то так. Видно, что нижний хомут немного перекошен. Не знаю, надо ли поправлять или оставить, если потеть не будет. Посмотрим.

Пришло время заводить. Было немного, да ладно, не немного, охрененно страшно было заводить. Но смысл тогда был всё это затевать. Завёл. Без проблем. Всё хорошо. Чек не пропал, но я и не надеялся, что сразу пропадёт. Аккуратно посветил — вроде не брызжет.

Попробовал погазовать. И вот тут начались первые интересности. Я снова услышал как свистит турбина, когда на холостых поддаёшь газку. Я его уже тыщу лет не слышал!

Постоял. Думаю, надо проехаться. В прошлый раз чек ушёл, когда я километров 5 проехал. Звоню шефу — если чё, ты мне эвакуатор вызовешь? )))

Решился. Всё, еду! Начинаю двигаться — второй сюрприз. Нет этого жуткого шума, который нас донимал уже долгое время. Всё. Ушел. Ни при плавных, ни при резких, да ни при каких разгонах этого жуткого жужжанья больше нет! Я даже окно открывал на ходу. Нету!

Дальше. Поведение машины просто изменилось. Категорически. Не знаю, как объяснить. Она стала собранней что-ли. Раньше, если так можно выразиться, передачи были какими-то растянутыми. Т.е. газуешь, она покааааа, наберёт обороты, вроде бы всё, надо переходить на следующую, нееееет, она еще наберёёёёёёёт, потом с пробуксовкой переключит. А сейчас — обороты набирает резвее и в тот момент, когда ты ждёшь, что вот, должно переключиться — подкидывает обороты и переходит на следующую. Пробуксовки стали менее заметны. Пинки ещё более ослабли. Если раньше резкое нажатие на газ приводило к тому, что у машины как будто якорь выбросили, тупо не ехала плюс коробка буксовала, то тут меня снова прижимало в кресле.

Я пока боюсь давать большие обороты и давление, но до 3000 крутил. Патрубок не сорвало, держится. Пока катался по городу трижды вставал, проверял, подтягивал. К сожалению, за 20 км чек енджин не ушёл. Может, просто надо сбросить.

Я проехал всего 20 км, а расход упал на 0,1 литра.

Сейчас, когда приехал сложно понять, всё ли мне удалось и не сопливит ли. Но по приезду всё было уже такое горячее, что не подлезть. Надо на холодную всё протереть, тогда станет понятно.

Всё здорово, я почти доволен. Только вот пазл не сходится. Если вся эта хрень связана с порванным патрубком, то она уже довольно давно длится — на жужжанье мы давно обратили внимание, то и дыра в патрубке давно. Почему же чек енджин только сейчас выпал? Может это просто совпадение? Не понятно.

Источник

Бортовой журнал Land Rover Freelander TD4 2.2 (2008 г.)

Ремонт/ТО: Патрубок интеркулера

Доброго времени суток!

Начало недели ознаменовалось появлением черного дыма из выхлопной трубы при резких разгонах. Проблема не нова и где искать причину было понятно изначально — появилось лишнее отверстие в патрубках воздуховодов от турбины до дросселя. Предварительный осмотр показал, что повреждение в нижнем правом патрубке. Этот патрубок был заменен на силиконовый (с Ali) в прошлом мае, т.е. хватило не на долго. Заехал на подъемник для более детального изучения, и тут меня ждал сюрприз — обычно эти патрубки трескаются вдоль в районе хомутов и начинают «сопливиться» маслом или просто лопаются в произвольном месте не выдерживая давления (более характерно для резиновых оригинальных), но тоже вдоль. А в данном случае отверстие имело поперечное ориентирование, небольшой размер и явно получено в результате какого-то механического воздействия. К сожалению фото нет, т.к. смарт не вовремя разредился ((((

При этом того, что могло бы стать причиной такого повреждения, рядом не было видно. До ближайших выступающих элементов блока ДВС примерно 60-70мм, да и как-то не подходили они по расположению, даже если допустить теоретический контакт одного с другим. Смотрели всем сервисом, пробовали заводить/газовать — раздувается, но ни с чем не контактирует и, вообще, ведет себя вполне нормально. Т.к. отверстие маленькое или провалов не дает, решил, прежде чем менять, разобраться с причиной и исходя из нее выработать решение.

Вариантов «пофиксить» эту проблему только я знаю четыре, предполагаю, что их гораздо больше:

Проблемная часть на схеме отмечена как 6K683 и имеет part number: LR002589

1. Самый простой, но и самый дорогой вариант — купить оригинал (LR002589), цена вопроса

8 500 руб, аналоги по 4 500 — 5 000 руб.

Так я поступил на 2-ой год владения Фрилом (цена была по-гуманнее). Весь воздуховод состоит из 2-х резиновых патрубков, 1-ой пластмассовой трубы и 4-х хомутов, в «оригинале» еще идет пластиковый хомут, которым нижний патрубок фиксируется к кузову. У меня тогда лопнул верхний короткий и была трещина в пластиковой трубе, поэтому оригинальный нижний до сих пор лежит в гараже в нормальном состоянии. Единственный момент — у меня вместо пластмассового хомута для фиксации используется пластмассовая скоба, в которую патрубок вставляется.

2. Есть турецкий Rapro, у них отдельно продаются верхний патрубок (part number 14229) —

1 600 руб и нижний патрубок (part number 14228) —

3 600 руб. Получается — можешь взять именно тот, который нужен и не платить за исправные части. Про качество ни чего не скажу — не пробовал.

3. Есть силиконовые наборы патрубков. Китай (через Ali) —

1 200 руб, Санкт-Петербург (хз, может тоже из Китая) —

4 000 — 4 500 руб.

4. Можно собрать всю конструкцию из деталей для тюнинга. Тогда нижний патрубок заменяется алюминиевой трубой с гибом 90 градусов и двумя отводами из силикона, пластиковая труба остается «родная» и верхний патрубок от КАМАЗа + нормальные хомуты. Выходит

1 200 — 1 500 за всю конструкцию.

Но для того, что выбрать вариант решения, нужно определиться — что же является причиной разрушения. Думал над этой проблемой весь вечер и решил, что нужно понаблюдать за патрубком не только на стоящем авто, но и в движении (нагрузка будет выше и результат может быть совсем другим). Как это сделать на движущемся автомобиле?

Решение подсказал первый, увиденный в этом году, мотоциклист — у него на шлеме была закреплена экшен-камера. Поспрашивал по знакомым и в обед следующего дня начался лютый «колхоз» )))

В качестве экшен-камеры использовался китайский EKEN в водонепроницаемом боксе. С фрезерного участка была одолжена магнитная стойка. Т.к. под капотом темно, а подсветки камера не имеет — был найден фонарик с магнитным основанием. По традиции ещё хотел взять синей изоленты, но она неожиданно кончилась — положение спас обычный скотч. Все это добро просто так взять и разместить тоже не получается, поэтому пришлось убрать фару, освободив достаточно места:

Магнитная стойка хорошо держится вместо фары:

Для надежности и чтоб не отвалилось всё это добро на ровных Калужских дорогах — добавил немного скотча )))

Камера умеет передавать картинку по wi-fi на смартфон, поэтому можно наблюдать realtime.

Итог всего мероприятия (кнопка добавить Видео куда-то исчезла, поэтому в виде ссылки):

Видно, что под нагрузкой патрубок раздувает гораздо сильнее и в районе верхнего гиба, где он соединяется с интеркулером, патрубок стремиться распрямиться. В результате чего он высвобождается из пластикового фиксатора и подается назад и вверх по ходу движения авто. Происходит контакт с вращающимся шкивом и постепенное разрушение патрубка.

Теперь раздумываю над вариантом замены:

1. Поставить родной резиновый, заменить пластиковый зажим на полноценных хомут.

2. Поставить снова силиконовый, но одеть на него сетку чуть большего диаметра, чем он сам (чтобы не раздувало так) + заменить пластиковый зажим на полноценный хомут.

3. Всё же собрать hand made из алюминиевой трубы и силиконовых отводов, приварив к трубе ухо для крепления.

Источник

Верхний и нижний патрубки интеркулера — почему слетают, лопаются и рвутся, как снять и заменить

Внешний вид и расположение в автомобиле

Радиатор охлаждения и интеркулер имеют схожие конструкции и внешне очень похожи. Устройство имеет охлаждающие поверхности в виде приваренных к трубкам пластин, а также патрубки для присоединения к другим узлам. Пластины обычно изготавливают из цветного металла.

В схеме подачи воздуха этот механизм расположен за входным коллектором перед турбинным компрессором двигателя. Обычно устройство монтируют перед основным радиатором. Но существуют транспортные средства, в которых интеркулер устанавливается над двигателем или сбоку от него в передних крыльях.

Изменение эксплуатационных характеристик двигателя в результате работы интеркулера

Научно доказано, что если снизить температуру поступающего в двигатель воздуха, то это приведёт к увеличению его мощности. Мощность двигателя увеличивается на 5 % при понижении температуры на каждые 10 градусов. Оптимальной является температура поступающего воздуха в пределах 50–60 градусов. На эту величину обычно рассчитывается интеркулер.

Охлаждённый воздух подаётся в турбокомпрессор и улучшает качество горючей смеси. Из-за этого увеличивается мощность силовой установки.

При отсутствии этого узла воздух в турбированных двигателях может нагреваться до 200 градусов. Перегрев негативно влияет на работу мотора, часто приводя к преждевременному его выходу из строя.

Установленный в автомобиле интеркулер также существенно уменьшает расход топлива. Поскольку дополнительно охлаждённый воздух имеет более высокую плотность, то для воспламенения топливной смеси в цилиндрах требуется меньшее количество бензина. Соответственно уменьшается общий расход топлива. Эффективность работы устройства определяют по соотношению снижения температуры двигателя к внешней температуре.

Положительным эффектом, получаемым от работы интеркулера, является также уменьшение давления турбонаддува. При правильной работе этого узла показатель снижения давления будет не менее 1,5 psi.

Диагностика и устранение неисправности

Чтобы устранить эту неисправность необходимо провести диагностику и определить, отчего и почему в интеркулере появилось масло.

Для первичной диагностики при обнаружении масла внутри или снаружи теплообменника или на его патрубках необходимо выполнить следующие шаги:

• Проверить масляный фильтр
• Проверить воздушный фильтр и состояние воздухопроводов
• Проверить, не происходит ли перегрева двигателя в процессе эксплуатации
• Проверить состояние сальников турбины
• Проверить состояния маслопроводов
• Проверить уровень моторного масла в двигателе
• Проверить работоспособность системы вентиляции картерных газов

Причина попадания масла в интеркулер, скорее всего, связана с объектами, перечисленными в этом списке.

Как поступать далее, чтобы устранить неисправность?

Забит масляный фильтр

При засорении масляного фильтра в системе возрастает давление, которое продавливает и разрушает сальники двигателя. Масло начинает подтекать, а турбина кидает его капли внутрь интеркулера. Фильтр в этом случае надо заменить. Однако сальники уже разрушены и их также придется менять.

Грязный воздушный фильтр

Загрязненный фильтр и загрязненный воздухопровод вызывают разряжение, из-за которого в цилиндр поступает недостаточное количество воздуха. Это приводит к переобогащению воздушно-топливной смеси и не дает двигателю работать в оптимальном режиме. Кроме того, из-за создавшейся разницы давлений в турбину, а, значит, и в интеркулер всасываются капельки масла.

Установка чистого фильтра и прочистка воздуховодов снизят течь масла и улучшает параметры работы ДВС.

Перегрев мотора

При неисправной системе охлаждения или при длительной эксплуатации в тяжелых режимах двигатель может перегреваться и закипать. В результате перегрева масло разжижается и начинает усиленно испаряться, повышая давление. Сальники турбины, особенно уже изношенные, не могут обеспечить герметизацию в таких условиях. Подтекающее масло турбина гонит в интеркулер.

В этом случае необходимо проверить состояние системы охлаждения и вентиляции картера, состояние сальников турбины.

Турбина дает течь из-за поврежденного сальника

В случае обнаружения изношенных или поврежденных сальников их нужно заменить на новые.

Изгиб возвратного маслопровода турбины

Если на маслопроводе обнаружились перегибы и деформации – исправьте его геометрию.

Если этого сделать по каким-то причинам не удается или обнаружена трещина – замените неисправную запчасть.

Повышенный уровень моторного масла

При повышенном уровне масла оно поступает в маслопровод к турбине и выдавливается через сальники, откуда забрасывается в интеркулер.

Избыточное количество моторного масла нужно слить, доведя его уровень до установленных производителем значений. Однако одновременно нужно определить, почему уровень масла оказался повышенным и в случае необходимости устранить неисправность.

Нарушение системы вентиляции картерных газов

Эта неисправность приводит к созданию повышенного давления в картере. При этом масло проникает через маслопровод к турбине и продавливается через ее сальники, а затем потоком воздуха заносится в интеркулер.

В этом случае следует проверять не только систему вентиляции, но и подвергнуть диагностике поршни, ЦПГ. Для правильной диагностики и устранению неисправности в этом случае лучше обратиться к специалистам.

Конструктивное исполнение

Существуют два основных вида этих узлов, которые различаются способом охлаждения.

1. Воздушные интеркулеры реализуют схему охлаждения встречным потоком воздуха. При этом охлаждаемый воздух пропускается через ряд трубок, к которым приварены платины из цветного металла для увеличения поверхности охлаждения. Коэффициент теплоотдачи увеличивается и проходящий через трубки воздух охлаждается на 45–55 градусов. Доказано, что при таком снижении температуры подаваемого воздуха мощность мотора увеличивается примерно на 15 %. Этот показатель прямо пропорционален площади охлаждающей поверхности и, соответственно, размерам самого узла.

Воздушные интеркулеры обычно размещают в следующих местах автомобиля:

• непосредственно над верхней поверхностью двигателя;
• перед основным радиатором охлаждения;
• в боковых крыльях.

Устройства этого вида эффективно работают на больших скоростях — более 40 км/час. Поэтому их чаще устанавливают на скоростных транспортных средствах.

Недостатком воздушных интеркулеров водители называют большие габаритные размеры.

2. В водяных интеркулерах в качестве охлаждающей жидкости обычно используется вода. Водяные устройства более эффективны и имеют меньшие размеры по сравнению с воздушными.

В конструкции водяного интеркулера установлено дополнительное оборудование: насос и температурный датчик. Но установка дополнительных узлов компенсируется более высокой по сравнению с моделями воздушного типа эффективностью. Устройства этого вида способны понизить температуру воздуха на 65–75 градусов.

Если же вместо воды использовать специальные охлаждающие жидкости, то теплоотдачу можно увеличить ещё в два раза. Чаще всего в качестве хладагента применяют тосол, антифриз или жидкий азот.

Между тем, модели водяного типа имеют и свои недостатки.

• Во-первых, конструкция водяного интеркулера сложнее устройства с воздушным охлаждением. Это обусловлено необходимостью применения дополнительного оборудования. Дополнительные детали значительно увеличивают стоимость изделий типа «воздух-вода». Ремонт таких узлов будет сложнее и обойдётся дороже.
• Во-вторых, появляются расходы на обслуживание механизма, так как дорогие охлаждающие жидкости необходимо периодически менять.
• В-третьих, необходим постоянный контроль температуры хладагента.

Большая мощность — большие проблемы

С ростом давления и, соответственно, КПД двигателя, возникает одна огромная проблема, которую решить можно только одним путем. Производительные дизельные турбины начали создавать во впускном тракте настолько высокое давление, что воздух стал перегреваться только от сжатия. Плотность горячего воздуха снижается в разы, что мешает создать расчетное давление в камере сгорания. Поэтому эффект от турбины стает гораздо меньшим, чем мог бы быть. Единственным разумным решением этого вопроса может стать охлаждение воздуха, который поступает уже в камеру сгорания непосредственно.

В утилитарных авто наддув применяется на дизельных двигателях

Для этих целей разрабатывались различные устройства, но самым эффективным стал промежуточный охладитель, или на английский манер, интеркулер. Он-то и приводит в чувства перегретый воздух и позволяет получить максимальную отдачу от турбины. Самым простым способом охладить воздух уже давным-давно считается метод пропуска его через радиатор, охлаждая встречным потоком. Такая конструкция интеркулеров называется воздух-воздух. Технологически сложнее, но тоже возможно, охладить впускной воздух при помощи очень холодной жидкости. Такие устройства называют водно-воздушными. Подавляющее большинство интеркулеров представляют собой воздухо-воздушные устройства и охлаждаются встречным потоком.

Устройство очень простое, не капризное и эффективное, а его КПД зависит только от размеров — чем больше площадь интеркулера, тем холоднее будет воздух. Поэтому на спортивных кольцевых автомобилях устанавливают огромные радиаторы для охлаждения турбины, иногда в несколько раз превышающие размер радиатора системы охлаждения.

Как мы уже говорили, система турбокомпрессора наиболее эффективна на крупных дизельных двигателях грузовиков, поэтому неудивительно, что несмотря на сложность конструкции, практически каждый грузовой автомобиль с солидным объемом мотора имеет турбонаддув и интеркулер. Правда, не таких неистовых размеров, как на спортивных бензиновых машинах.

Стоимость

Автомобили российского производства обычно комплектуются интеркулерами стоимостью от 5000 до 10 000 рублей. Продукцию зарубежных производителей можно приобрести за 40–50 тысяч рублей. Продаются также продвинутые модели этих устройств стоимостью более 100 000 рублей.

Для спортивных болидов эти узлы изготавливают по индивидуально разработанным проектам. Такие интеркулеры называются кастомными. Они охлаждают воздух специальными жидкостями и льдом.

Работа двигателя без интеркулера

Все транспортные средства раньше прекрасно работали без этих устройств. Под капотом в них гораздо больше свободного пространства. При этом автомобили без интеркулера имеют меньший вес. Механики утверждают, что эксплуатация автомобиля без такого узла вполне возможна. Тем не менее, специалисты не советуют долго эксплуатировать автомобиль без него, если этот узел предусмотрен конструкцией машины.

Снятие или отключение интеркулера приведёт к потере заявленной производителями мощности. Это также может вызвать перегрев двигателя и его повышенный износ. Поэтому если узел вышел из строя, то его можно ненадолго отключить. Но при первой же возможности надо восстановить предусмотренную схему работы двигателя.

Самостоятельный выбор модели

Много водителей, особенно молодого возраста, часто пытаются сами улучшить характеристики своих машин. Первичная установка интеркулера или его замена на более эффективную модель — очень популярная операция при тюнинге авто. Но при таком улучшении машины надо учесть несколько факторов.

• Необходимо предварительно оценить имеющееся под капотом автомобиля пространство. Может случиться так, что купленный механизм просто не поместится в двигательном отсеке. Но надо также помнить о том, что производительность работы интеркулера в автомобиле зависит от площади охлаждающей поверхности. Разрекламированные компактные модели обычно не оправдывают возложенных на них надежд.
• Внутренний диаметр трубок не может быть слишком маленьким. Воздух должен свободно проходить через трубки.
• Не стоит приобретать модели с толстостенными трубками и тяжёлыми пластинами. Эффективность устройства не зависит от толщины трубок и пластин. Значение имеет только площадь охлаждения.
• Качественные интеркулеры должны комплектоваться надёжными присоединительными элементами. В первую очередь это относится к водяным моделям, так как неисправности присоединительных патрубков приводят к утечкам охлаждающих жидкостей.

Что такое патрубок интеркулера?

Патрубок интеркулера — это конструктивный элемент, в основном изготовлен из силикона, который соединяет интеркулер с турбиной. Верхний патрубок интеркулера является наиболее уязвимым элементом всей системы турбонаддува, которая состоит из воздушного фильтра, дроссельного узла, турбокомпрессора и впускного коллектора.

Эффективность работы интеркулера во многом зависит от длины патрубка: чем он меньше, тем больший прирост к мощности двигателя. Его диаметр должен соответствовать скорости воздушного потока внутри него, поэтому для эффективной и долговечной работы интеркулера очень важно правильно рассчитать его размеры.

Основные причины неисправностей и способы ремонта

Интеркулеры требуют постоянного осмотра и периодического обслуживания. При соблюдении установленных производителем эксплуатационных требований, эти механизмы проработают очень долго. Типичные неисправности этих узлов приведены ниже.

• Разрушение присоединительных патрубков. Обычно патрубки разрываются от превышения давления. При этом двигатель резко потеряет мощность и увеличится расход топлива. Вышедшие из строя патрубки ремонту не подлежат — только замене.
• Превышение нормативного количества масла внутри интеркулера. Если расход масла в устройстве превысит 1 л на 10 000 км, то его следует немедленно отправить в капитальный ремонт.
• Дефекты охлаждающих поверхностей. Трещины и вмятины на охлаждающих пластинах недопустимы. Методы ремонта таких дефектов зависят от их размеров.
• Уменьшается внутренний диаметр трубок. Чаще всего это результат засорения. Надо регулярно прочищать и восстанавливать проходное сечение трубок.

Ремонт интеркулера своими руками

Ремонт интеркулера обычно начинают с его демонтажа. Предварительно надо внимательно изучить места крепления и снять все крепёжные детали. В некоторых автомобилях всю конструкцию можно снять рывком, просто ослабив хомуты крепления.

В целях соблюдения правил техники безопасности демонтаж производится при отключённом зажигании, предварительно остудив двигатель до приемлемой температуры.

Ремонт выполняют в следующей последовательности.

1. Очистка. Сначала отсоединяют патрубки и полностью разбирают механизм. Все детали тщательно очищаются от грязи, масляных пятен и иных загрязнений. Лучше всего на несколько часов погрузить детали в ванну с очищающей жидкостью. Для очистки используют специальные составы, предназначенные для этих целей. Запрещается промывать или очищать детали интеркулера бензином, соляркой или иными растворителями.

2. Если на трубках обнаружатся трещины и вмятины, то их необходимо немедленно заделать. Для этого дефектную трубку демонтируют и устраняют трещину напайкой заплатки из того же материала.

3. После устранения обнаруженных дефектов интеркулер собирают в первоначальное состояние и проводят опрессовку. Для этого можно использовать водяную ванну или применить другие методы проверки.

4. При монтаже интеркулера лучше не использовать старые присоединительные детали. Рекомендуется установить новые патрубки и хомуты.

После установки отремонтированного интеркулера обычно проверяют его работу. Для этого надо выполнить пробный выезд автомобиля, при этом постоянно наблюдая за работой двигателя. При повышении скорости до предельной, а также при выполнении манипуляций с коробкой переключения передач, в механизмах не должны появляться посторонние шумы и звуки.

Если все ремонтные работы были выполнены правильно, но не привели к положительному результату, то тогда лучше сдать механизм на ремонт квалифицированным слесарям.

При превышении нормативного расхода масла вполне возможно, что имеется неисправность вентиляционного картера. В таких случаях придётся выполнить капитальный ремонт узла. Капитальный ремонт выполняют только опытные мастера, специализирующиеся на этих видах работ.

Заменить неисправный интеркулер или установить новую модель можно самому. Для этого не требуется особых знаний и умений. Достаточно внимательно производить демонтаж, запоминая при этом порядок установки присоединительных элементов. Регулировки это устройство не требует. Но если вы не уверены в своих силах, то лучше прибегнуть к помощи знающего человека.

Приобретение и первичная установка интеркулера на двигатель автомобиля, в котором изготовителем не предусмотрен такой узел, требует более ответственного подхода. В таких случаях надо однозначно воспользоваться услугами профессионалов. Лучше всего ещё до приобретения устройства проконсультироваться с ними.

Замена интеркулера в сервисе LRservice

Многие автосервисы предлагают купить интеркулер на Фрилендер 2 в Москве, однако далеко не везде потребителям предлагают действительно качественную продукцию. Их производят как ведущие заграничные компании, так и китайцы, чьи изделия не отличаются высочайшим качеством.

Помимо этого, сам производитель, компания Land Rover, рекомендует устанавливать исключительно оригинальную продукцию от тех поставщиков, чьими услугами они сами пользуются.

Технический центр LRservice предлагает вам возможность купить оригинальный интеркулер для Ленд Ровер Фрилендер 2 на выгодных условиях. Мы поставляем качественную продукцию от лучших производителей без посредников, чтобы снизить конечную стоимость обслуживания для наших клиентов.

У нас вы найдете наиболее выгодные цены на замену интеркулера для Фрилендера 2, а также профессиональное обслуживание, ведь только наши мастера обладают наиболее богатым опытом работы с такими машинами в Москве.

Источник