Ремонт интеркулера опель астра

опель астра j 1.4 акпп. промывка интеркулера. ремонт турбины

Доброго времени суток! В семье есть машина, опель астра j 1.4 акпп. При последней замене масла на 48000км были обнаружены подтеки масла на входе и выходе в интеркулер и на входном соединении в дроссельную заслонку. Турбина погнала масло. Я решил посмотреть в интернете как решить проблему, и сталкнулся с тем, что вообще по решению этой проблемы нет никакой полезной текстовой и видео информации. (По крайней мере мне не попалась).

Вобщем пришлось мне без какой-либо вспомогательной инфы приступить к решению данной проблеммы. О чем собственно и весь этот отзыв. Так приступим!

Я сразу скажу так, что абсолютно ничего сложного в том, что я тут напишу нет. Самое главное все делать аккуратно. На мое удивление все логично и беспроблемно откручивалось отщелкивалось и ставилось обратно. Ни одной детали сломано не было.

Так! Началось все с визуального обследования что куда идет, куда откуда дует. Там все просто. Всос, наддув, охлаждение, сгорание, выхлоп. больше лезть никуда не стоит. Так как мне стоило разобраться как сильно турбина гонит масло, для этого мне необходимо было промыть все патрубки наддува включая дроссельную заслонку. По опыту скажу как просто и быстро определить наличие течи турбины. Для этого всеголишь необходимо откурутить хомут входного патрубка дроссельной заслонки, если там масло, то это веняк, нужно мыть все, включая интеркулер. Собственно про снятие интеркулера весь этот текст( все фото по тексту прикреплю). Так как там скапливается куча масла как в отстойнике.

Чтобы добраться до интеркулера мне пришлось снять передний бампер. Там ничего сложного. Опишу как разобрать левую сторону потомучто правая аналогично делается. Берем подходящий шестигранник и со стороны арки выкручиваем все винты, их 4. Затем беремся за боковину бампера и дергаем на себя. И она с небольшим усилием отстегивается. Там нечему ломаться. Не бойтесь. Затем отверткой возле защиты картера вытаскивает 4 пластиковых клипсы. Затем ключем на 10, внутри напротив колеса ослабляем крепеж бампера к кузову, и выводим из зацепления. Затем правую сторону делаем также. Потом открываем капот и темже шестигранником выкручиваем 8 винтов из верхней части бампера. Затем снимаем бампер и отсоединяем противотуманки и датчик температуры. Я сделал это первым делом. Как только сняли бампер открывается доступ к радиаторам и патрубкам интеркулера. Самое неудобное это то что интеркулер находится между тремя радиаторами. А именно. Первый, это радиатор кондея, второй это сам интренкулер, а над ним радиатор акпп(наверное), онже третий. Четвертый это радиатор охлаждающей жидкости он же какбы третий (первый от двигателя). Теперь приступаем к отсоединению патрубков интеркулера. Меня осинило может кто не знает, что интеркулер, это радиатор охлаждения. Нужно ослабить хомут и снять патрубок с турбины, внизу. Затем снять скобу с места присоединения патрубка к интеркулеру, и сдернуть патрубок. Вынимаем его и промываем бензином, сушим. Далее отсоединяем патрубок от дроссельной заслонки и снимаем скобу с другого патрубка у интеркулера. Вы таскиваем этот патрубок. Вот его через верх придется помучиться чтобы вытащить, а про то чтоб вставить обратно я вообще молчу). Пожалуй самая сложная процедура во всей операции. Также промываем патрубок и сушим. Теперь откручиваем дроссель обычным подходящим шестигранником. Там нет проблем со снятием, таких как показывают во всех видео по снятию дросселя. И также промываем бензином, я держал дроссель за пластиковый корпус чтоб не замочить его. Затем сушим и сразу ставим обратно. Чтоб частицы песка в колектор не залетали. Далее приступаем пожалуй к самому интересному к разборке блока радиаторов. Для этого необходимо открутить и снять весь пластик над радиаторами. Затем с помощью отвертки и пассатижей извлечь радиатор акпп, он посередине над интеркулером стоит. И с помощью веревки закрепить к капоту как на фото. Патрубки при этом не отсоединяются. В чем и прелесть моего поста. Далее разберитесь каким образом крепятся оставшиеся радиаторы. Поняв принцип продолжаем работу. Далее необходимо открутить левую фару и немножко выдвинуть вперед. Затем необходимо попробовать какбы вывести интеркулер из зацепления с радиатором охлаждающей жидкости путем приподнятия интеркулера с радиатором кондея,так как они покачто находятся в зацеплении. Далее с левой стороны с радиатора охл жидкости (по ходу движения авто) мне пришлось канцелярским ножом срезать часть крепления для интеркулера, мешавшего выведению из зацепления интеркулера. Закрепляем (подвешиваем) с помощю веревки к петле замка капота левую часть радиатора кондея. Пол дела сделано. Переходим на правую сторону. Первым делом отсоединяем разьем датчика на радиаторе кондея. Далее выводим из зацепления с радиатором охл жидкости радиаторы интеркулера и кондея. А потом уж аккуратно выводим из зацепления с интеркулером радиатор кондея( не отсоединяя подводящие трубки кондея). Радиатор кондея остоется висеть с одной стороны на веревке а с другой на собственных трубках. Затем аккуратно через низ вытаскиваем сам интеркулер. Смотри фото. Сборка в обратном порядке. Промываем бензом (без воды) интеркулер до тех пор пока оттуда не будет выливаться почти чистый бенз. Сушим и собираем обратно. Кстати да, забыл сказать рекомендую проверить трубку подачи масла на турбину. Она находится под защитным кожухом где турбина и колектор ОГ. Для этого снимите кожух и шестигранниками ослабьте кррепления трубки. Снимается трубка легко. Сняв труку подуйте в нее. Если дуется легко то все ок. Ставьте все на место. И еще когда будете ставить патрубки интеркулера на место обязательно концы патрубков тряпкой закройте, чтоб мелкийпесок при установке внуть не попал. Это вас избавит от песка в цилиндрах. Данная процедура мне нужна была для профилактики и для понимания степени жизнеспособности турбины. В моем случае на 48000км масло внутри было (см фото),но не критично. Далее буду наблюдать и периодически повторять эту процедуру чистки. Кстати эндоскопом были проверены цилиндры и клапана. Следов масла внутрина поршнях и клапанах нет. Это позволяет слелать вывод о том что такой проблемы как с двигателями тси, у опеля скорей всего не будет. (Нагар на впускных клапанах). А почему, да потому что у опеля впрыск бензина идет в колектор и соответственно если турба и гонит масло во впуск, то пары масла смываются бензиновоздушной смесью с впускных клапанов. Оставляя их читыми. Единственная проблема которая на нашем опеле еще не побежденная, это троение двигателя после выключения зажигания.

Надеюсь мой пост и мой опыт будет полезен. Всем спасибо! Всем удачи!

4 августа 2017 в 10:54 (редактировалось 4 августа 2017 в 10:54)

Источник

Ремонт интеркулера опель астра

Очень интересный автомобиль с забавной неисправностью, даже могу сказать, что с «редкой неисправностью».

Мотор обычный — 1.3 Z13 DTH:

Из названия понятно, что объем двигателя маленький, значит, чтобы ездить красиво, ему надо помочь – что и сделали при помощи установки на этот мотор турбонагнетателя.
«Турбонагнетатель» — это что? Или «турбина», как часто говорят – что это, для чего это? Определимся, чтобы понимать о чем пойдет речь: это «системы наддува, сжимающие воздух, подаваемый в камеру сгорания двигателя и увеличивающие массу этого воздуха, позволяют повысить мощность двигателя при данных рабочем объеме и частоте вращения коленчатого вала». Если еще проще, то так: «Чем больше воздуха подается в цилиндры, тем больше топлива может сгореть, тем выше мощность». Для того и поставили «турбину», что бы «сжимать воздух и подавать в цилиндры». На рисунке ниже все показано:

Теперь, когда базовые понятия определены, начнем о неисправности. Вы думаете, что сейчас начну рассказывать о неисправности турбонагнетателя? Вы ошиблись — изначально автомобиль пришел на ремонт с обычной, банальной и давно уже четко решаемой проблемой: «Удаление сажевого фильтра». Кому интересна эта тема, можете сходить на интернет-портал Легион-Автодаты по адресу: autodata.ru/article/chip_tyuning/, там все доходчиво написано на конкретных примерах.

Работа по удалению сажевика – простая работа. Уже простая. По диагностике выясняется, что переполнение сажевого фильтра более 99%, мотор выше 2.000 оборотов не раскручивается. Произвожу перепрограммирование, механик с соседнего поста производит свои работы по глушителю (вырезает, ставит новое), все собирается и машина заводится. Нажимаю на педаль газа и – оп! Мотор выше 2.000 опять не раскручивается. Странно. Ошибок нет, сажевик не мешает, в чем тогда причина?

Взглянул на клиента, а на его лице усталость, говорит:
— Блин, я так и думал что этим не закончится…
— Почему так?
— Да я уже больше года катаюсь с забитым сажевиком, все никак не мог выбрать время съездить и удалить его.

Ну что ж… будем смотреть! Выбираю на сканере параметры заданные и фактические по давлению топлива, вторым параметром выбираю заданное и фактическое давление наддува и нажимаю педаль газа.

По давлению топлива – хорошо, норма, давление заданное соответствует текущему. А вот с давлением наддува у нас проблемы … величина до критической отметки поднимается. Заданное давление 2 атм, а фактически видим разрежение вместо наддува.

Почему так? Смотрю на шток актуатора, вижу, что шток поднят вверх до упора, получается, что выхлопные газы дуют в геометрию в упор… отсоединяю вакуумный шланг с турбины, позволяя штоку упасть вниз, смотрю – а давление не меняется. Отсоединяю воздушный патрубок от впускного коллектора, опять смотрю на показания давления – разрежение пропало. В коллекторе четкое атмосферное давление. Что получается? Вместо того, чтобы «наддувать», турбина оказывает сопротивление, создавая тем самым разрежение во впускном коллекторе (прошу «критиков» не придираться к словам «турбина» и т.п. – это все разговорное).

Смотрю воздушный фильтр – чистый. Сопротивление потоку воздуха создать не может. Что остается? Турбина. Снимаю патрубок в «холодной» части и со стороны подачи наддувочного воздуха вижу выливающееся масло. Жду, пока всё не выльется. Потом зеркало, лампочка – смотрю вовнутрь. И что? Вот такого еще не видел: крыльчатка турбины валялась в корпусе турбины. Бездыханная. Она просто отломилась и валялась внутри. Вал, соединяющий «турбинки» сломался пополам.

Вот тут самое время посмотреть на конструкцию:

Слева и справа вы видите т.н. «крыльчатки». Они соединяются между собой валом.
И здесь внимание: кому-то наверняка приходилось слышать слова:
— У меня сальники в турбине потекли, масла полным-полно.
Слышали? Так вот, это неправильно, потому что сальников в турбонагнетателе нет!
Тогда каким же образом и на чем держится этот вал, на котором сидят «турбинки»?

Задам простой вопрос: «Вы знаете вообще, сколько существует способов смазки?». Около двух десятков: «полужидкостная», «твердая», «жидкостная» и так далее. А в турбонагнетателе используется вид смазки под названием «гидродинамическая смазка» – это такой вид смазки, при котором полное разделение поверхностей трения осуществляется в результате гидродинамического давления, возникающего в слое жидкости при относительном движении поверхностей. Если проще: из системы смазки автомобиля масло через специальные откалиброванные отверстия попадает на вал (ротор) турбины, и в этом зазоре образуется тонкая масляная пленка (масляный клин, так еще говорят). Кроме смазки этот способ точнейшим образом центрирует вал (ротор) турбины. Есть смазка – есть «масляный клин» и ротор вращается легко и красиво. Нет масла – нет «масляного клина» и ротор начинает трение «метал о метал» безо всякого смазочного слоя. А что при этом происходит, вы уже понимаете – наступает смерть турбонагнетателя из-за разрушения вала. Как и в нашем рассматриваемом случае.

Как вариант: в результате прочного засорения (99%) сажевого фильтра, давление выхлопных газов создавало настолько сильное давление и температуру, что все это в совокупности просто сдувало масляную пленку с ротора и он крутился «всухую». При рассмотрении ось ротора была словно переточена на токарном станке. В диаметре ось уменьшилась раза в два, так мы определили визуально.

Как видите, тема «чип-тюнинг и автомобиль» касается не только «мозгов» автомобиля.

Источник

Снятие и установка промежуточного охладителя (интеркулера)

Снятие и установка промежуточного охладителя (интеркулера) Opel Astra

Снятие и установка промежуточного охладителя (интеркулера)

Схема крепления интеркулера на моделях 1.7 л SOHC

1 — Штуцерный узел подсоединения масляных трубок (при отсоединении тракт останется закрытым)
2 — Болт крепления маслоохладителя

3 — Интеркулер
4 — Нагнетательная трубка

Порядок выполнения

Снимите передний бампер (см. Главу Кузов). Выверните шесть крепежных болтов и снимите передний амортизатор ударных нагрузок. Отпустите крепеж и отсоедините от интеркулера трубку, соединяющую его с турбокомпрессором. Отпустите крепеж и отсоедините от интеркулера трубку наддува впускного трубопровода, — отведите трубку в сторону. На моделях 1.7 л SOHC выверните крепежный болт и отделите от интеркулера маслоохладитель, отсоедините трубки и снимите маслоохладитель (см. иллюстрацию Схема крепления интеркулера на моделях 1.7 л SOHC). Необходимость в отсоединении масляных трубок от маслоохладителя отсутствует. Выверните крепежный болт, поднимите интеркулер вверх и высвободите его из опорных кронштейнов. Установка производится в обратном порядке.

Видео про «Снятие и установка промежуточного охладителя (интеркулера)» для Opel Astra

Самостоятельная замена прокладок теплообменника Opel Astra J
Компрессор кондиционера Опель
Opel Combo,Astra,Corsa,Zafira,Meriva,1.7 CDTI Замена ремня ГРМ.Replacing the belt

Источник