Ремонт инжектора ваз нивы

Ремонт и техническое обслуживание ВАЗ 21213, 21214 (Нива)

ВАЗ-2121 «Нива» — четырехместный легковой автомобиль повышенной проходимости. Выпускается Волжским автомобильным заводом.

Автомобиль ВАЗ-2121 «Нива» — конструкторская разработка АО «АВТОВАЗ». Выпускается с 1977 года. Это автомобиль для езды по бездорожью, путешествий в труднодоступные места, поездок на охоту и рыбалку. Складывающееся заднее сиденье позволяет размещать и перевозить различные грузы. Разъем двери багажника по уровню пола обеспечивает удобство погрузки и выгрузки.

«Нива» — автомобиль повышенной проходимости с постоянным неотключаемым приводом всех колес с межосевым блокируемым дифференциалом и раздаточной коробкой с понижающим рядом. Автомобиль обладал очень прогрессивной конструкцией, сочетавшей отличные внедорожные качества с комфортом легкового автомобиля, и практически не имел на то время аналогов. Успешно экспортировался во многие страны. Автомобиль стал одним из первых представителей так популярных нынче «паркетных» внедорожников.

Кузов — цельнометаллический, несущий, трехдверный, оборудован ремнями безопасности. Передние сиденья — с подголовниками, регулируются по длине и наклону спинок, откидываются вперед. Заднее сиденье складывается для увеличения багажного отделения. По заказу автомобиль комплектуется задним стеклом с электрообогревом, очистителем и омывателем заднего стекла.

Еще одной особенностью этой уникальной машины было использование узлов легковых машин. Так, ее двигатель был создан на базе 2106, коробка передач и задний мост также заимствованы от этой машины. Несмотря на это, «Нива» обладает уникальной для такой машины проходимостью.

На автомобиль устанавливалась 4-ступенчатая коробка передач с синхронизаторами на передачах переднего хода, либо 5-ступенчатая коробка передач. Раздаточная коробка — двухступенчатая, с межосевым дифференциалом, имеющим принудительную блокировку. Карданная передача состоит из промежуточного карданного вала и карданных валов привода переднего и заднего мостов.

Передняя подвеска независимая, на поперечных качающихся рычагах, с цилиндрическими пружинами, гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости. Задняя подвеска зависимая, с цилиндрическими пружинами, гидравлическими амортизаторами, четырьмя продольными и одной поперечной штангами.

С момента начала производства выпускались модификации с рядным четырехцилиндровым карбюраторным бензиновым двигателем объемом 1,6 л. Появившаяся позже модификация 21211 с мотором 1,3 л успеха не имела.

В результате модернизации 1993 года, на свет появилась новая модель «Тайга», которой был присвоен индекс «ВАЗ-21213». Это четырехместный легковой автомобиль повышенной проходимости с постоянным неотключаемым приводом всех колес. Трудно поверить, что между этими модификациями 16 лет. В течение этих лет завод не вносил почти никаких изменений в конструкцию 2121. Да и осуществленные в 21213 модели изменения больше косметические, чем технические.

Внешне новая машина отличается измененной задней частью кузова. У 21213-ой «длинная», до бампера третья дверь и новые задние фонари. Грузить что-либо в багажный отсек стало гораздо проще. С задней двери исчез замок, который постоянно забивался грязью. Открыть ее можно только из салона. Правда, расположение рукоятки, открывающей багажник, под локтем заднего левого пассажира удачным назвать трудно: действовать приходится «на ощупь». Бампера теперь красят в светло-серый цвет, что практичнее, чем прежний неокрашенный алюминий.

В салоне новая панель, новые сиденья, новые облицовки. Панель приборов как у модели ВАЗ-21083. Только вот блик от нее ночью подсвечивает ветровое стекло. Новые сиденья тоже сделаны по образу и подобию «восьмерки». Они удобнее и современнее прежних. А вот механизм, который для прохода заднего пассажира откидывает спинку и сдвигает сиденье вперед, не надежен — через полсотни срабатываний он выходит из строя, из-за появившихся перекосов, спинка не желает вставать на место. Пластмассовые панели задних боковин скрипят и проминаются от легкого нажатия. Зато теперь рядом с левым задним пассажиром в боковине есть карман.

Двигатель тоже обновлен. Рабочий объем увеличен до 1700 см. Применены бесконтактная система зажигания и карбюратор типа «Солекс». Невидимое, но очень серьезное усовершенствование — новая форма камеры сгорания. Доработка мотора вместе с изменениями в трансмиссии позволили заметно снизить расход топлива.

В трансмиссии новой машины пятиступенчатая коробка передач и главные передачи с передаточным числом 3,9. Применены усиленные крестовины. Изменился их размер и появились пресс-масленки для смазки. В приводе раздаточной коробки — шрус. Цель его установки — снизить вибрации и шум трансмиссии.

В тормозной системе применены вакуумный усилитель и главный цилиндр от «восьмерки». Усилие на педали уменьшилось, но колесо теперь лежит «вверх ногами» и положить в него уже ничего нельзя. Кроме этого неимоверно усложнилась процедура регулировки рулевого редуктора — теперь подлезть к нему можно только кривой отверткой. В системе выпуска — новые глушители. Корпуса их не сварные, а завальцованные, как у машин «восьмого» семейства.

Для внешнего рынка выпускалась модификация ВАЗ-21214 с центральным впрыском топлива. В варианте исполнения «стандарт» — ВАЗ-21214-00. Этот автомобиль — конструкторская разработка АО «АВТОВАЗ» с постоянным неотключаемым приводом всех колес с межосевым блокируемым дифференциалом и раздаточной коробкой с понижающим рядом.

В модельный ряд АО «АВТОВАЗ» также входила временно выпускавшаяся переходная модификация 21219 — сочетание старого кузова 2121 и двигателя с трансмиссией 21213. По заказу автомобили могут оснащаться дизельным двигателем Peugeot рабочим объемом 1,9 л (ВАЗ-21215).

Источник

Ремонт двигателя ваз 21214 инжектор своими руками

Подробно: ремонт двигателя ваз 21214 инжектор своими руками от настоящего мастера для сайта olenord.com.

Сегодня вы увидите на видео как можно сделать капитальный ремонт двигателя ВАЗ 21214 Нива Тайга 1.7 (инжектор) своими руками. Машина с пробегом 60 тыс. км. Двигатель 1.7, стоит ГУР. Проблема из-за которой проводится капитальный ремонт, движёк начал подтраивать. Проверили компрессию, в одном из цилиндров показывало 5. Подключили сканер и увидели ошибки: P0300 (обнаружены случайные/множественные пропуски воспламенения, P0301 обнаружены пропуски воспламенения в 1-ом цилиндре. Как раз в этом цилиндре компрессия показывала значение 5. При этом лампочка check engine не горит. Померили выработку в первом цилиндре 15 соток, в 4 цилиндре 11 соток. Необходима будет расточка блока. Двигатель будет полностью сниматься.

Видео капитальный ремонт двигателя ВАЗ 21214 Нива Тайга 1.7:

Моторесурс этого двигателя в районе 150 тыс. км. пробега, прошёл он 65 тыс. км. Точно сказать почему потребовался преждевременный ремонт точно сказать нельзя. Если вы решите делать всё своими силами, это инструкция будет вам очень полезна. Весь процесс показан от начала и до конца, с подробными комментариями.

Перед разборкой очищаем двигатель от грязи.

Головкой «на 17» отворачиваем три болта крепления к блоку цилиндров кронштейна редуктора переднего моста.

Головкой «на 13» отворачиваем четыре гайки крепления к блоку цилиндров кронштейна левой опоры силового агрегата.

. и снимаем кронштейн в сборе с подушкой.

После снятия кронштейнов на их крепежные шпильки и резьбовые отверстия в блоке цилиндров монтируем плиту разборочного стенда и закрепляем двигатель на стенде. Снимаем сцепление (см. тут)

Видео (кликните для воспроизведения).

Снимаем маховик и крышку картера сцепления (см. тут).

Головкой «на 13» отворачиваем четыре гайки крепления к блоку цилиндров кронштейна правой опоры силового агрегата.

. и снимаем кронштейн с подушкой.

Головкой «на 17» отворачиваем три болта крепления к блоку цилиндров кронштейна генератора.

Круглогубцами ослабляем хомут крепления к патрубку отводящей трубки радиатора отопителя шланга отвода охлаждающей жидкости от дроссельного узла (двигатель ВАЗ-21214) или от блока подогрева карбюратора (ВАЗ-21213).

Снимаем шланг с патрубка отводящей трубки.

Головкой «на 10» отворачиваем две гайки крепления фланца отводящей трубки радиатора отопителя к корпусу насоса охлаждающей жидкости.

Отвернув гайку крепления кронштейна трубки к выпускному коллектору (см. тут).

. снимаем отводящую трубку радиатора отопителя и ее уплотнительную прокладку.

Головкой «на 13» отворачиваем три болта крепления насоса охлаждающей жидкости к блоку цилиндров.

. и снимаем насос охлаждающей жидкости в сборе и его прокладку.

На впрысковом двигателе демонтируем головку блока цилиндров в сборе с ресивером, впускной трубой и выпускным коллектором (см. тут).

На карбюраторном двигателе головку блока цилиндров снимаем в сборе с карбюратором, впускной трубой и выпускным коллектором (см. тут).

Снимаем маслоотделитель системы вентиляции картера, поддон картера и масляный насос (см. соответствующие разделы).

Головкой «на 10» отворачиваем шесть болтов крепления держателя заднего сальника коленчатого вала к блоку цилиндров.

Поддеваем отверткой за приливы держатель заднего сальника.

. и снимаем держатель в сборе с сальником.

Из пазов держателя сальника извлекаем два специальных болта (с квадратными головками) крепления крышки картера сцепления.

Снимаем прокладку держателя заднего сальника.

Снимаем крышку привода распределительного вала, демонтируем цепь, звездочку коленчатого вала, валик привода масляного насоса, башмак натяжителя цепи (см. соответствующие разделы).
Накидным ключом «на 10» отворачиваем болт крепления кронштейна сливной трубки маслоотделителя системы вентиляции картера двигателя.

Головкой «на 14» отворачиваем две гайки крепления крышки шатуна (поршень при этом должен находиться в НМТ).

Постучав по боковым поверхностям крышки молотком с пластмассовым бойком.

Вынимаем нижний вкладыш шатунного подшипника из крышки.

Опираясь на торцы стержней шатунных болтов, сдвигаем нижнюю головку шатуна с шатунной шейки коленчатого вала.

Упираясь деревянной рукояткой молотка в разъем нижней головки шатуна, проталкиваем поршень в цилиндр.

. и вынимаем поршень с шатуном из цилиндра.

Вынимаем верхний вкладыш подшипника из головки шатуна.

Аналогичным образом извлекаем поршни с шатунами из других цилиндров.

Зажимаем шатун в тиски с накладками губок из мягкого металла.

Пальцами рук осторожно (не прилагая большого усилия) разжимаем замок верхнего компрессионного кольца.

. и снимаем верхнее компрессионное кольцо.

. нижнее компрессионное кольцо.

. два диска масляного кольца.

Снимаем расширитель маслосъемного кольца.

Для снятия поршня с шатуна.

. поддеваем отверткой стопорное кольцо поршневого пальца.

. и извлекаем его из кольцевой канавки поршня.

Таким же образом вынимаем второе стопорное кольцо пальца.

. извлекаем его из отверстия в поршне.

Снимаем поршень с верхней головки шатуна.

Если некоторые детали шатунно-поршневой группы не повреждены и мало изношены, то могут быть снова использованы. Поэтому при разборке помечаем детали, чтобы установить их в прежний цилиндр.

Головкой «на 17» отворачиваем два болта крепления крышки коренного подшипника коленчатого вала.

Снимаем крышку коренного подшипника.

Вынимаем из крышки нижний вкладыш коренного подшипника.

Таким же образом снимаем еще четыре крышки коренных подшипников.

Вынимаем коленчатый вал из блока цилиндров.

Вынимаем из проточек задней опоры блока цилиндров упорные полукольца.

Вынимаем из опор блока цилиндров верхние вкладыши коренных подшипников коленчатого вала.

После разборки двигателя тщательно промываем бензином и очищаем от нагара детали для проверки их технического состояния.

Для определения износа цилиндров.

. нутромером измеряем диаметр цилиндра в четырех поясах и двух плоскостях (параллельно и перпендикулярно оси коленчатого вала).

Схема измерения цилиндров: А и В – направления измерений; 1,2, 3 и 4 – номера поясов

Основные размеры блока цилиндров

Для определения износа юбки поршня.

. микрометром измеряем диаметр в плоскости, перпендикулярной оси поршневого пальца, на расстоянии 55 мм от днища поршня.

Микрометром измеряем диаметры.

. и коренных шеек коленчатого вала.

Допустимые биения основных поверхностей коленчатого вала

Шейки коленчатого вала шлифуем до ближайшего ремонтного размера, если их износ или овальность больше 0,03 мм, а также если на шейках есть задиры и риски.
(читайте также статью “Коленвал – шлифовка или ремонт”)

После шлифования шеек коленчатого вала.

. необходимо удалить заглушки масляных каналов.

. тщательно промыть каналы для удаления остатков абразива и продуть сжатым воздухом.
Шлифовку шеек коленчатого вала, удаление и установку новых заглушек проводим на СТО.

Собираем двигатель в обратной последовательности.

Устанавливаем новые вкладыши подшипников коленчатого вала номинального или ремонтного размера (после шлифовки шеек).

В первую, вторую, четвертую и пятую опоры блока цилиндров устанавливаем верхние вкладыши коренных подшипников с проточками.

. а в третью опору — вкладыш без проточки на внутренней поверхности (такой же, как в крышках коренных подшипников).

Смазываем вкладыши коренных подшипников моторным маслом и укладываем коленчатый вал в опоры.

Вставляем в проточки пятой опоры упорные полукольца, смазанные моторным маслом.

С передней стороны пятой опоры устанавливаем сталеалюминиевое полукольцо, а с задней стороны – металлокерамическое (желтого цвета).

Поверхности полуколец с антифрикционным покрытием (на них выполнены пазы) должны быть обращены к упорным поверхностям коленчатого вала.

Устанавливаем крышки коренных подшипников в соответствии с метками, нанесенными на их наружной поверхности (счет ведется со стороны привода распределительного вала).

При этом замки верхнего и нижнего вкладышей каждого коренного подшипника должны быть расположены с одной стороны.

Затягиваем болты крепления крышек коренных подшипников предписанным моментом (см. тут).

Поршни к цилиндрам подбираются по классам.

Маркировка размерного класса цилиндров на блоке

Класс диаметра цилиндра, обозначаемый буквами, клеймится на нижней плоскости блока цилиндров (плоскость крепления поддона картера).

Классы диаметров юбки поршня, и отверстия под поршневой палец маркируются на его днище.

Стрелка на днище поршня при установке его в цилиндр должна быть направлена в сторону привода распределительного вала.

При сборке шатунно-поршневой группы необходимо, чтобы поршневой палец, смазанный моторным маслом, входил в отверстие поршня или шатуна с усилием руки и не выпадал из них при вертикальном положении пальца.

Для проверки зазора в замке поршневого кольца вставляем кольцо в цилиндр и выравниваем кольцо днищем поршня.

Набором плоских щупов проверяем зазор в замке поршневого кольца.

Смазываем моторным маслом канавки на поршнях.

Устанавливаем на поршни кольца.

Нижнее компрессионное кольцо устанавливаем проточкой («скребком») вниз.

Если на кольце около замка нанесена метка «ВЕРХ» или «ТОР», то кольцо устанавливаем меткой вверх.
Кольца должны проворачиваться в канавках свободно без заеданий.

Располагаем кольца следующим образом:

замок верхнего компрессионного кольца ориентируем под углом 45° к оси поршневого кольца;
замок нижнего компрессионного кольца — под углом 180° к оси замка верхнего кольца;
замок маслосъемного кольца — под углом 90° к оси замка верхнего компрессионного кольца (стык расширителя располагаем со стороны, противоположной замку).

Перед установкой деталей ШПГ смазываем цилиндры, поршни с кольцами и шатунные вкладыши моторным маслом.

Перед установкой поршня в цилиндр надеваем на поршень регулируемую оправку.

. и, стягивая оправку, сжимаем поршневые кольца.

Устанавливаем поршень с шатуном в цилиндр.

Упираясь рукояткой молотка в днище поршня, проталкиваем его в цилиндр.

При установке крышки шатуна номер на шатуне и крышке должен совпадать и располагаться с одной стороны шатуна.

Гайки крепления шатуна затягиваем предписанным моментом (см. тут).

Дальнейшую сборку проводим в последовательности обратной разборке.

Уплотнительные прокладки и сальники заменяем новыми.

При установке маховика ориентируем его так, чтобы установочная (конусная лунка), расположенная на задней плоскости маховика рядом с зубчатым венцом, располагалась напротив шатунной шейки четвертого цилиндра.

Перед разборкой очищаем двигатель от грязи.

Головкой «на 17» отворачиваем три болта крепления к блоку цилиндров кронштейна редуктора переднего моста.

. и снимаем кронштейн в сборе с подушкой.
После снятия кронштейнов на их крепежные шпильки и резьбовые отверстия в блоке цилиндров монтируем плиту разборочного стенда и закрепляем двигатель на стенде. Снимаем сцепление (см. Замена ведомого и ведущего дисков сцепления).
Снимаем маховик и крышку картера сцепления (см. Замена заднего сальника коленчатого вала).

. и снимаем кронштейн с подушкой.

Головкой «на 17» отворачиваем три болта крепления к блоку цилиндров кронштейна генератора.

Снимаем шланг с патрубка отводящей трубки.

. снимаем отводящую трубку радиатора отопителя и ее уплотнительную прокладку.

Головкой «на 13» отворачиваем три болта крепления насоса охлаждающей жидкости к блоку цилиндров.

. и снимаем насос охлаждающей жидкости в сборе и его прокладку.

На впрысковом двигателе демонтируем головку блока цилиндров в сборе с ресивером, впускной трубой и выпускным коллектором (см. Снятие и разборка головки блока цилиндров впрыскового двигателя).
На карбюраторном двигателе головку блока цилиндров снимаем в сборе с карбюратором, впускной трубой и выпускным коллектором (см. Снятие и разборка головки блока цилиндров карбюраторного двигателя).
Снимаем маслоотделитель системы вентиляции картера, поддон картера и масляный насос (см. соответствующие разделы).

Поддеваем отверткой за приливы держатель заднего сальника.

. и снимаем держатель в сборе с сальником.

Снимаем прокладку держателя заднего сальника.

Головкой «на 14» отворачиваем две гайки крепления крышки шатуна (поршень при этом должен находиться в НМТ).

Постучав по боковым поверхностям крышки молотком с пластмассовым бойком.

Вынимаем нижний вкладыш шатунного подшипника из крышки.

Упираясь деревянной рукояткой молотка в разъем нижней головки шатуна, проталкиваем поршень в цилиндр.

. и вынимаем поршень с шатуном из цилиндра.

Вынимаем верхний вкладыш подшипника из головки шатуна.
Аналогичным образом извлекаем поршни с шатунами из других цилиндров.
Зажимаем шатун в тиски с накладками губок из мягкого металла.

Пальцами рук осторожно (не прилагая большого усилия) разжимаем замок верхнего компрессионного кольца.

. и снимаем верхнее компрессионное кольцо.

. нижнее компрессионное кольцо.

. два диска масляного кольца.

Снимаем расширитель маслосъемного кольца.

Для снятия поршня с шатуна.

. поддеваем отверткой стопорное кольцо поршневого пальца.

. и извлекаем его из кольцевой канавки поршня.

Таким же образом вынимаем второе стопорное кольцо пальца.
Сдвинув поршневой палец.

. извлекаем его из отверстия в поршне.

Снимаем поршень с верхней головки шатуна.

Головкой «на 17» отворачиваем два болта крепления крышки коренного подшипника коленчатого вала.

Снимаем крышку коренного подшипника.

Вынимаем из крышки нижний вкладыш коренного подшипника.

Таким же образом снимаем еще четыре крышки коренных подшипников.

Вынимаем коленчатый вал из блока цилиндров.

Вынимаем из проточек задней опоры блока цилиндров упорные полукольца.

Вынимаем из опор блока цилиндров верхние вкладыши коренных подшипников коленчатого вала.

После разборки двигателя тщательно промываем бензином и очищаем от нагара детали для проверки их технического состояния.
Для определения износа цилиндров.

. нутромером измеряем диаметр цилиндра в четырех поя-сах и двух плоскостях (параллельно и перпендикулярно оси коленчатого вала).

Для определения износа юбки поршня.

Микрометром измеряем диаметры.

. и коренных шеек коленчатого вала.

Шейки коленчатого вала шлифуем до ближайшего ремонтного размера, если их износ или овальность больше 0,03 мм, а также если на шейках есть задиры и риски.
После шлифования шеек коленчатого вала.

. необходимо удалить заглушки масляных каналов.

. тщательно промыть каналы для удаления остатков абразива и продуть сжатым воздухом.
Шлифовку шеек коленчатого вала, удаление и установку новых заглушек проводим на СТО.
Собираем двигатель в обратной последовательности.
Устанавливаем новые вкладыши подшипников коленчатого вала номинального или ремонтного размера (после шлифовки шеек).
В первую, вторую, четвертую и пятую опоры блока цилиндров устанавливаем верхние вкладыши коренных подшипников с проточками.

Смазываем вкладыши коренных подшипников моторным маслом и укладываем коленчатый вал в опоры.

Вставляем в проточки пятой опоры упорные полукольца, смазанные моторным маслом.

Затягиваем болты крепления крышек коренных подшипников предписанным моментом (см. Моменты затяжки резьбовых соединений).

Поршни к цилиндрам подбираются по классам.

Классы диаметров юбки поршня, и отверстия под поршневой палец маркируются на его днище.

Стрелка на днище поршня при установке его в цилиндр должна быть направлена в сторону привода распределительного вала.
При сборке шатунно-поршневой группы необходимо, чтобы поршневой палец, смазанный моторным маслом, входил в отверстие поршня или шатуна с усилием руки и не выпадал из них при вертикальном положении пальца.
Для проверки зазора в замке поршневого кольца вставляем кольцо в цилиндр и выравниваем кольцо днищем поршня.

Набором плоских щупов проверяем зазор в замке поршневого кольца.

Смазываем моторным маслом канавки на поршнях.
Устанавливаем на поршни кольца.

Нижнее компрессионное кольцо устанавливаем проточкой («скребком») вниз.

Если на кольце около замка нанесена метка «ВЕРХ» или «ТОР», то кольцо устанавливаем меткой вверх.
Кольца должны проворачиваться в канавках свободно без заеданий.
Располагаем кольца следующим образом:
замок верхнего компрессионного кольца ориентируем под углом 45° к оси поршневого кольца;
замок нижнего компрессионного кольца — под углом 180° к оси замка верхнего кольца;
замок маслосъемного кольца — под углом 90° к оси замка верхнего компрессионного кольца (стык расширителя располагаем со стороны, противоположной замку).
Перед установкой деталей ШПГ смазываем цилиндры, поршни с кольцами и шатунные вкладыши моторным маслом.

Читайте также: Ремонт колес грыж шин

Перед установкой поршня в цилиндр надеваем на поршень регулируемую оправку.

. и, стягивая оправку, сжимаем поршневые кольца.
Устанавливаем поршень с шатуном в цилиндр.

Упираясь рукояткой молотка в днище поршня, проталкиваем его в цилиндр.

Гайки крепления шатуна затягиваем предписанным моментом (см. Моменты затяжки резьбовых соединений). Дальнейшую сборку проводим в последовательности обратной разборке. Уплотнительные прокладки и сальники заменяем новыми.

Годы выпуска – (1994 – наше время)
Материал блока цилиндров – чугун
Система питания – карбюратор (21213) /инжектор (21214)
Тип – рядный
Количество цилиндров – 4
Клапанов на цилиндр – 2
Ход поршня – 80мм
Диаметр цилиндра – 82мм
Степень сжатия – 9,4
Объем двигателя Нива 21213 – 1690 см. куб.
Мощность двигателя Нива 21213 – 81 л.с. /5200 об.мин
Крутящий момент – 125Нм/3000 об.мин
Топливо – АИ93
Расход топлива — город 11.5л. | трасса 8.3 л. | смешанн. 10.5 л/100 км
Расход масла — 700 гр на 1000 км
Масса двигателя Нива — 117 кг
Габаритные размеры двигателя Нивы 21213 (ДхШхВ), мм —
Масло в двигатель Нивы 21213:
5W-30
5W-40
10W-40
15W-40
Сколько масла в двигателе нива 21213/21214: 3.75 л.
При замене заливать около 3.5 л.

Ресурс двигателя Нива :
1. По данным завода – 80 тыс.км
2. На практике – до 150 тыс.км

ТЮНИНГ
Потенциал – 200 л.с.
Без потери ресурса – 90 л.с.

Двигатель ВАЗ 21213 1,7 л. карбюраторный/инжек торный(21214) рядный 4-х цилиндровый с верхним расположением распределительного вала, грм Нивы имеет цепной привод. На базе 214 мотора выпускается двигатель ваз 2123 для шеви нивы, отличия в адаптации блока для установки в моторный отсек шнивы и крепления навесного оборудования, технически практически идентичны.
Основные отличия двигателя ВАЗ 21213 от 2106 диаметром цилиндра – 82 мм., головкой блока цилиндров, блок двигателя Нива 21213 от 2106 отличается меньшей высотой. Из преимуществ 213 мотора стоит отметить, наличие натяжителя цепи(не нужно подтягивать)и гидрокомпенсаторов(регулировать клапана не нужно). Минусы двигателя Нива – шумный, жрет масло, склонен к перегреву к вибрациям, низкий ресурс.
Мотору присущи все проблемы классической серии, все также двигатель 21213 нива греется, троит, стучит т.д., в чем проблемы, для каждого случая, подробно описано ТУТ , в разделе проблем и неисправностей.

Долго писать по этому поводу нет смысла ибо чип Нивы дело бесполезное, атмосферный мотор чипом не расшевелить, а все восторженные отзывы не более чем попытка оправдать пустую трату денег, едем дальше.

Вопрос на повестке дня: как увеличить мощность двигателя нивы без особых ухищрений? Первая стадия — увеличить ход поршня до 84 мм используя коленвал от ВАЗ 2130 , поршни 82мм со смещением поршневого пальца на 2мм и у нас уже 1.8л. Вторая стадия — расточить цилиндры под 84 мм поршен, таким образом собираем двигатель 1.9 на ниву. Для полноценного форсирования двигателя ваз 21213 нужно добавить более производительный карбюратор, расточить каналы ГБЦ(как это делать описано в ТУТ), диаметр впуска 33мм и выпуск 31 мм, желательно использовать легкие шатуны, в итоге получим около 100 л.с.
Третья стадия — строим мотор 2 л. Покупаем на рынке тюнинговый коленвал с ходом 88мм и поршни 84мм со смещением пальца 4мм. Полноценная доработка двигателя ваз 21213 будет завершена после установки распредвала Нуждин (или аналога) с подъемом 11.2, легкого маховика, легких шатунов и доработанного карбюратора, все это в сумме даст около 110 л.с.

— поршень стандартного диаметра, увеличенный ход
1,8 л. 82х84

85 л.с.
Максимальный крутящий момент

135Нм при 3000об/мин
— поршень большего диаметра, увеличенный ход
1,9 л. 84х84
— поршень большего диаметра, увеличенный ход
2,0 л. 84х88

Периодически на форумах поднимают вопрос установки мотора 2112 в ниву, это довольно сложное и бессмысленное занятие, по причине того, что 16V моторы любят обороты и для внедорожника мало приспособлены. Если хотите скорости, продавайте свое авто и купите Приору. Нива не приспособлена для высоких скоростей и ее тюнинг должен быть направлен, в первую очередь, на увеличение тяги на низах.

Плюсы и минусы описаны ТУТ в разделе «Турбо классика».

Используем кит комплекты на основе нагнетателя ПК-23-1 или аналоги с давлением 0,5 бар, форсунки от 406-го волговского мотора, поршневая остается заводская, на выходе более 100л.с. Ресурс сократится, но не критично.
Ставить более производительные нагнетатели нерекомендуется, заводская поршневая не выдержит и мотор потребует значительных дорогостоящих изменений.

Задуман двигатель ВАЗ 21214 в качестве первого инжекторного мотора для отечественного внедорожника. Нива не пользовалась особой популярностью в СССР, зато экспортировалась в Азию, Великобританию, Европу, Латинскую Америку и США. За время выпуска с 1994 года было несколько доработок и модификаций ДВС от Евро-0 до Евро-5 (экспорт).

Считается, что основой ДВС 21214 стала предыдущая версия 21213. По факту, ¾ деталей в двигателе

изменилась схема двигателя — инжектор вместо карбюратора;
появилось дополнительное навесное оборудование – датчик ДПКВ, ДХХ, контроллер Бош МР 7.0;
коленвал с длинным радиусом кривошипа 40 мм, не используемый в прежних моторах АвтоВАЗ;
ГБЦ с отверстиями для датчика фаз и шпилек ресивера, гидроопорами рычагов клапанов взамен регулировочных болтов.

Поскольку базовая модель гнет клапана, не избежал этой участи и мотор 21214, поэтому в мануал внесено не только описание движков, но и регламент обслуживания, чтобы обеспечить хотя бы тот минимально заявленный ресурс 80000 км пробега, который обещан представителями производителя.

Конструкция силового привода 21214 обеспечивает ему следующие технические характеристики:

смешанный цикл 10,5 л/100 км

болт сцепления – 19 – 30 Нм

крышка подшипника – 68 – 84 Нм (коренной) и 43 – 53 (шатунный)

головка цилиндров – три стадии 20 Нм, 69 – 85 Нм + 90° + 90°

С появлением гидокомпенсаторов теплового клапанного зазора рекомендовано применение исключительно высококачественного масла в моторе.

Изначально двигатель 21214 разрабатывался под распределенный впрыск, то есть под инжектор. Планировалось обеспечить стандарт экологичности, что и было выполнено с успехом – в процессе доработки ДВС имели Евро-2 – Евро-4, а для экспортных вариантов Нивы и Надежды, даже Евро-5.

Главной особенностью 21214 стала заводская форсировка:

инжектор вместо карбюратора;
доработанная головка блока цилиндров (гидротолкатели);

В свою очередь это потребовало улучшения прочих конструкций:

увеличились объемы моторного масла, звездочка насоса стала иметь 30 зубьев для повышения его производительности;
двухрядная цепь заменена роликовой однорядной модификацией, чтобы приводить в действие навесное оборудование и распредвал ГРМ;
кулачки распредвала изменили форму.

Модернизирована система натяжения цепи:

пружина создает предварительную натяжку при выключенном моторе;
после запуска в системе создается давление, натяжку регулирует гидравлика.

Производителем обеспечен дополнительный тюнинг своими руками за счет заложенного в конструкцию потенциала +50 л. с. Не вызывает проблем капремонт простейшей конструкции ДВС, в том числе, в гараже собственными силами.

На топливной рампе вначале устанавливались форсунки Бош 0280158110, затем Siemens VAZ 20734 желтого цвета. Зажигание имеет модульную конструкцию с контроллерами Бош МР 7.9.7 и Январь 7.2. попарно-параллельный впрыск обеспечивает Евро-2, фазированный впрыск – Евро-3.

Указанные характеристики двигателя и его конструкция имеют недостатки:

высокий шум при работе;
очень низкий эксплуатационный ресурс;
значительные вибрации на корпус машины;
перегрев мотора в городском цикле;
высокий расход моторного масла.

Как следствие, частый капитальный ремонт и увеличенный эксплуатационный бюджет. Основными достоинствами стали:

автоматический натяжитель цепи;
гидротолкатели клапанов;

Все проблемы классической серии остались, однако при своевременном обслуживании особых проблем владельцу мотор не доставляет.

Применялся мотор 21214 для комплектации нескольких машин производителя АвтоВАЗ:

Лада Нива 4х4 (ВАЗ-21214) – внедорожник трехдверный;
Лада 4х4 М – модернизированная версия с ГУР и АБС;
Лада 4х4 5D (ВАЗ-213100) – удлиненная модификация пятидверного внедорожника;
«Скорая помощь» (ВАЗ-213145) – Евро-2/3 малыми сериями;
Лада Надежда (ВАЗ-2120) – семиместный полноприводный минивэн.

На семиместный минивэн Ларгус руководство его ставить не посчитало нужным. Зато во всех модификациях Нивы 3-х и 5-и дверной (Бронто, Кедр, Пикап, Река, Бысь и бронемобиль инкассации) он присутствовал.

С 1994 года изготовителем несколько раз производилась корректировка параметров мотора 21214:

21214-10 (2002 год) – Евро-0, первая версия имела центральный впрыск бензина;
21214-20 (2006 год) – Евро-2 контроллер Бош МР 7.0, попарно-переменный впрыск;
21214-30 (2008 год) – Евро-3, без усилителя руля;
21214-41 (2011 год) – Евро-4 для РФ и Евро-5 для экспорта, ГУР, сварной коллектор;
21214-22 – Евро-2, появились гидроопоры клапанных рычагов;
21214-31 – Евро-3, сварной стальной коллектор, насос ГУР;
21214-32 – Евро-3, ГУР, коллектор чугунный, маховик под 215 мм диаметр сцепления;
21214-33 – Евро-3, литой чугунный коллектор, гидроусилитель;
21214-34 – Евро-3, коллектор литой без ГУРа.

Во всех версиях с завода стояли гидроопоры INA, за исключением варианта 21214-41, комплектовавшегося гидроопорами ЯЗТА.

Модификация 21214-28 имела объем 1,8 л за счет большего хода поршней 84 мм. Мощность ДВС достигала 92 л. с., а крутящий момент 159 Нм. Всего было выпущено чуть больше 69 моторов того типа.

Производитель АвтоВАЗ рекомендует обслуживать двигатель 21214 собственными силами или на СТО по следующему графику:

масло и фильтр обновляется ежегодно либо после 7,5 – 10 тысяч пробега;
цепь обладает высоким ресурсом 200 тысяч, но контролируется на растяжение/натяжение регулярно;
топливный и воздушный фильтр приходит в негодность после 20 – 30 тысяч пробега;
свечей и АКБ обычно хватает на 60 – 70 тысяч км;
салонный фильтр рекомендуется обновлять ежегодно, независимо от пробега машины.

Изначально устройство ДВС было проще, зато приходилось периодически регулировать сбивающиеся настройки тепловых зазоров клапанов. Затем модернизация добавила в конструкцию ГРМ гидротолкатели, избавив пользователя от этой операции и ежемесячных расходов.

Изначально мотор 21214 имеет характерную поломку – отказ 1 – 2 цилиндров из-за поломки модуля зажигания от перегрева. Перегорают катушки и коммутатор управления, необходима замена электрооборудования. Остальные поломки характерны для большинства ВАЗ моторов:

3)сбой фаз газораспределения

2)регулировка межэлектродного зазора, очистка от нагара

3)установка по меткам валов

4)притирка клапанов, ремонт цилиндров

1)замена датчика холостого хода

2)пережат шланг или трубка

3)вышла из строя сливная магистраль

4)пробка из пара в питающей системе

2)осмотр и исправление геометрии

Гидрокомпенсаторы избавляют от плановой регулировки зазоров клапанов через 5 – 15 тысяч км пробега.

Производителем для повышения мощности мотора использован только один прием – увеличение хода поршня. Доработать двигатель 21214 для использования всего заложенного в него потенциала (около 90 л. с.) поможет самостоятельный тюнинг:

расточка цилиндров в блоке – схема 84/84 или 84/88 для получения 1,9 л и 2,0 л (диаметр цилиндра/ход поршня, соответственно);
доработка ГБЦ – расточка каналов до 31 мм (выпуск) и 33 мм (впуск), установка легкой ШПГ маховика, распредвала Нуждин.

Таким образом, инжекторная версия 21214 превосходит базовую модификацию карбюраторного движка. Имеет повышенный крутящий момент и мощность, гнет поршнями клапаны при износе однорядной цепи.

Что бы ни говорили критики отечественного автопрома, но «Нива» давно заняла заслуженно почетное место в пантеоне русских «ноу-хау» – наравне с космическими кораблями и капустным рассолом в качестве лекарства от похмелья.

Высокая проходимость, надежность, ремонтопригодность и неприхотливость – вот качества, которыми объясняется удивительная живучесть марки. После легких стайлинговых и серьезных конструктивных вмешательств эта машина становится любимым транспортным средством рыболовов, охотников, жителей села и приверженцев активного отдыха.

Самым существенным отличием «Нивы» 21214 от модели 21213 является инжекторный двигатель с системой распределенного впрыска. Благодаря полезному усовершенствованию аппетит у обновленного русского мини-джипа заметно сократился, а динамические характеристики похорошели.

Тот, кто ездит на инжекторной «Ниве», не знает, что такое ручная регулировка холостого хода, подгибание-отгибание поплавка карбюратора и другие манипуляции, отнимающие время и истоньшающее нервы хозяев карбюраторных машин.

Поиск разумного компромисса в области совершенствования ВАЗ 21214 следует вести в трех направлениях – если только в планах нет полной «переборки» двигателя. Первое – это чип-тюнинг, то есть перепрограммирование ЭБУ двигателя. Второе – улучшение эксплуатационных параметров работы ходовой части (об этом мы писали в статье « Тюнинг Шевроле Нива своими руками »).

Третье направление усилий – повышение комфортности салона. Занявшись столь кардинальным преобразованием «Нивы», нелищне подумать и о повышении ее проходимости, поскольку основным предназначением этого автомобиля было и остается преодоление бездорожья.

Несмотря на все преимущества заводских установок, многие владельцы автомобиля NIVA 21214 не хотят мириться с первоначальной прошивкой блока электронного управления двигателем, и обращаются к специалистам по чип-тюнингу за дополнительной резвостью своей неторопливой железной «лошадки».

Эти два желания можно реализовать одновременно. Но только в том случае, если вы не станете делать чип-тюнинг ВАЗ 21214 своими руками, а доверите его людям, которые профессионально занимаются перепрошивкой автомобильной электроники.

На рынке программного обеспечения для чип-тюнинга «Нивы» есть свои признанные лидеры, которым доверяют не только новички, но и бывалые водители. Поэтому мы советуем использовать глубоко и всесторонне проверенные прошивки, разработанные авторами, работающими под никами Лeдoкoл, Aдaкт или Пayлюc, и презентующими свое собственное программное обеспечение.

Перед тем, как загнать машину в ателье чип-тюнинга, не забудьте привести в порядок двигатель: с неисправным мотором никто из электронщиков работать не будет, это просто бессмысленно.

Загодя выберите один из нескольких наиболее распространенных вариантов чиповки VAZ 21214. В любой мало-мальски стоящей мастерской вам предложат динамический, экономный, городской типы прошивки, а также режимы для бездорожья и для трассы.

Хорошие мастера гарантируют: перепрошивка позволяет перейти с 95-го на 92-й бензин без существенной потери мощности и увеличения расхода топлива. Однако не обольщайтесь чрезмерно: разница все равно заметна. Энергоемкость АИ-95 выше, чем у АИ-92, а законов физики даже особо удачный чип-тюнинг не отменяет.

Выгоды сотрудничества с продвинутыми мастерами несомненны: владельцам «Нив», у которых не закончилась заводская гарантия, авторитетные ателье чип-тюнинга предлагают перепрошивку электронного блока управления без изменения идентификаторов.

Если вы эксплуатируете автомобиль в городе и на автомагистралях, редко выезжая на бездорожье, лучше остановиться на универсальной однорежимной прошивке «город-трасса». Данный вариант чип-тюнинга статистически наиболее востребован. Он дает следующие результаты:

– улучшение динамики разгона во всех диапазонах каждой из пяти передач;

– увеличение крутящего момента при любых оборотах коленвала. При этом уверенный подхват начинается с более низких частот вращения;

– снижение расхода топлива в режимах малых и средних нагрузок на 10-15%;

– устранение нестабильности работы непрогретого двигателя, исчезновение подергивания на малых оборотах;

– возможность использования как на 95-го, так и 92-го бензина.

Прошивка типа «город-трасса» позволяет уйти от проблемы с капризным датчиком кислорода и катализатором. Физическое удаление этих устройств и перевода двигателя в режим экологических норм Евро 2 одобрит не каждый нивовод, но. этот способ достаточно популярен в нашем отечестве.

Наиболее универсальным вариантом чип-тюнинга Нивы 21214 является загрузка в ЭБУ двухрежимного программного обеспечения. Обеспечивая хорошие эксплуатационные показатели автомобиля в городе, на трассе и на бездорожье, этот вариант тюнинга реализуется за счет установки специального выключателя, работающего по каналу датчика кислорода. Переходить с одного режима на другой можно прямо во время движения!

При задействовании режима «город-трасса» поведение автомобиля соответствует параметрам, упомянутым выше. Зато встраивание в комплект управляющих программ второго режима, «бездорожье», дает водителю ряд важных преимуществ. Это:

– одновременное включение двух вентиляторов задолго до достижения критической температуры. Позволяет избежать перегрева мотора;

– увеличение холостых оборотов. Улучшает охлаждение двигателя и повышает давление в системе смазки;

– обеспечение значительного роста тяга «на низах»;

– улучшение реакции двигателя на работу педалью газа на малых и средних оборотах;

– отключение управления по датчику кислорода;

– генеральная оптимизация работы системы зажигания;

– интенсификация подачи топлива при работе двигателя под высокой нагрузкой.

Последний пункт требует уточнения. Расход бензина в тюнинг-режиме «бездорожье» примерно на 15% выше, чем при работе двигателя «Нивы» 21214 на стандартной прошивке.

Несмотря на свой официальный внедорожный статус, VAZ 21214 благодарно отзывается на такие полезные доработки, как независимое крепление редуктора переднего моста и установка внедорожной резины.

Смонтированный прямо на корпусе двигателя передний редуктор – главный источник вибрации при разгоне. Поэтому его «отвязка» от силового агрегата положительным образом сказывается на комфорте вождения. Важный момент: вместо серийной крышки хвостовика РПМ, выполняемой из силумина (для «Шевроле-Нивы») лучше взять тюнинговую стальную модель, предусматривающую трехточечное крепление.

Стандартные колеса «Нивы» хороши для езды по грунтовке, но недостаточны для реального бездорожья. Поэтому многие владельцы – заядлые туристы, охотники и автоспортсмены – вместо штатных 27-ми дюймовых шин ставят на «Ниву» покрышки большего диаметра (от 29-ти до 32-х дюймов).

Для достижения успеха в этой работе придется сделать лифтинг подвески (подробностям этого процесса посвящена статья « Увеличение клиренса Нивы как способ самовыражения »), а также расширить колесные арки. Возросшие механические нагрузки на подвижные части ходовой системы могут потребовать замены шаровых пальцев, подшипников и иных ответственных деталей на более прочные.

Увеличить дорожный просвет можно и «малой кровью», без установки лифт-комплекта. Для этого некоторые умельцы ставят на 15-ти дюймовые диски «грязевую» резину Я-192 от УАЗа. После проведенной доработки клиренс автомобиля увеличивается почти на 45 мм, что позволяет уверенно передвигаться по пересеченной местности. Понизив давление в таких шинах до 0,8-0,4 атмосфер, вы не застрянете и в глубоком песке.

Низкопрофильная резина, надетая на диски большого (19-20 дюймов) диаметра, странновато смотрится и непредсказуемо работает на «Ниве». Мода модой, но нельзя забывать и о практичности. Низкопрофильные шины по-настоящему пригодны лишь для скоростных авто.

Заменив задние барабанные тормоза на комплект тормозов дисковых, вы почувствуете себя увереннее и безопаснее при движении на любых скоростях. Дисковые тормоза быстрее срабатывают и точнее распределяют тормозные усилия. Они меньше греются при активном вождении, а также надежнее и проще в обслуживании. Главное – они куда меньше барабанных боятся жидкой грязи.

Полезные девайсы для бездорожья – мощный «кенгурятник» и силовой бампер с адаптером под съемную электрическую лебедку – не только украшают «Ниву», но и помогают самостоятельно выбраться из опасных хлябей.

Снабдив машину лебедкой, не забудьте взять в дорогу второй аккумулятор емкостью не менее 50-ти амперчасов (лучше – больше), поскольку у штатного после работы с лебедкой может не хватить сил даже для запуска мотора.

Для уменьшения амплитуды вибраций и уровня шума, передаваемого раздаточной коробкой на кузов, а также для защиты хрупкого алюминиевого корпуса этого агрегата от повреждений, нужно установить специальный подрамник. Он недорог, прост в установке и чрезвычайно полезен!

Поскольку у VAZ 21214 очень тесное багажное отделение, для поездок на природу с «полной выкладкой» необходимо установить на крыше полноформатный экспедиционный багажник. Обтекаемые формы пластиковых «кейсов», крепимых на крышу авто, модны. Однако закрытые пластмассовые емкости тяжеловаты, хрупки и маловместительны. По-настоящему удобен легкий трубчатый багажник с мелкой металлической сеткой на дне.

Минимализм дизайна салона «Нивы», унаследованный от ограниченных возможностей прошлого, требует искоренения. Создание комфорта и уюта в «Ниве» своими руками – творческая задача для владельца. Решение ее – долг, а умение «переплюнуть» промышленных дизайнеров – честь!

Выбор декоративных накладок, светодиодной подсветки и отделочных материалов для салона «Нивы» сегодня невероятно широк. Следуя удачным примерам уже сделанного тюнинга, вы без особых усилий и затрат (блажен, кто верует) сможете неузнаваемо преобразить внутреннее пространство «Нивы», сделав его максимально функциональным, комфортным и эстетичным.

Большинство владельцев ВАЗ 21214 начинают процесс тюнинга салона с кресел, без сожаления выбрасывая старые сиденья и устанавливая вместо них удобные спортивные. Следом за посадочными местами наступает очередь руля. После замены важнейшего органа управления автомобилем можно взяться за обновление приборной доски и передней панели.

Слабое штатное освещение салона требует оперативного вмешательства. Лучший вариант – установка яркого светодиодного светильника, работающего от встроенных аккумуляторов.

Простота и легкость монтажа и запитывания светодиодной ленты дает возможность подачи света в темные отсеки автомобиля. Специальных знаний – не требуется! Световой тюнинг своими руками – это реальность!

Нет видео.

Видео (кликните для воспроизведения).

Включается светодиодная цепочка багажника через размыкатель сигнализации (слева на фото), а питание для нее берут от габаритных огней. Аналогично организуется и освещение подкапотного пространства.

Приветствую! Меня зовут Петр. Я с юности любил собирать автомодели и парапланы, позже мое хобби выросло в нечто большее и я долгое время работал мастером в компании “муж на час”. За многолетний опыт в моей копилке оказались огромное количество различных схем и реализаций ремонта и монтажа своими руками различных устройств. Не все “рецепты” принадлежат мне, но считаю что такие знания должны быть в открытом доступе. Это и стало причиной создать данный сайт.

Источник