Ремонт иус форд фьюжн робот

Сайт знатоков автомобиля Ford Fusion

Все, что вы хотите знать о Форд Фьюжн, но не знали где спросить

Вы тоже можете стать нашим партнером

Ремонт исполнительного устройства сцепления со встроенным модулем управления коробки передач

1. Снять АКБ согласно инструкции на автомобиль, снять пластиковый кожух под ним (крепится на трех болтах), долить расширительный бачок тормозной системы и сцепления (он общий) житкостью «ДОТ- 4» под обрез бачка, запас потом пригодится при прокачке системы сцепления. Разъединить быстросъем линии гидравлики от расширительного бачка тормозов до исполнительного устройства сцепления и заткнуть с двух сторон, хотя можно затыкать и только со стороны бачка-все равно прокачивать сцепление после ремонта.(смотри РИС.1, РИС.2)
.

2. Снять жгут управления. Сам жгут на этом автомобиле уже переделывался год назад при первых проявлениях некорректной работы коробки-робот. Смотри РИС. 3и 4. В жгуте четыре разъема-два на исполнительном устройстве сцепления к блоку управления коробки-робот TCM, а два для подключения к исполнительному устройству выбора-переключения передач. После отключения нижний разъем блока управления TCM останется на автомобиле в общем жгуте.

3. Предварительно отстегнув с помощью шила проволочный стопор (на фото не видно), вытаскиваем нижний быстросъем исполнительного устройства сцепления и оба его конца, чтобы не попала грязь, заматываем полиэтиленом, смотри РИС.5.

4. Открутив предварительно один болт, извлекаем исполнительное устройство сцепления (ИУС) на стол для дальнейшей разборки и ремонта, смотри РИС.6.

5. Половиним ИУС, открутив по периметру кучу болтиков, и получаем две половинки; одна-блок TCM (РИС.7) c 4-х пиновым разъемом-откладываем в сторону, и вторая-электрокомпрессор, главный цилиндр сцепления и датчик положения сцепления . положение которого желательно запомнить с помощью маркера и не сбивать,смотри РИС. 8. Об этом уже писали на форуме.
Для снятия разъема надо отодвинуть в сторону фиксатор, смотри РИС.9.

6. Теперь с тыльной стороны мотора, смотри РИС. 10, снимаем фиксирующий кронштейн и, открутив два болта , извлекаем кожух электромотора с постоянным магнитом внутри и видим черные затертые остатками щеток контактные ламели якоря, одна щетка вообще не касается якоря, смотри РИС. 11.

7. Подогнув фиксаторы на (два крайних на РИС.8) контактах щеток электромотора и удалив з ащитные пластины (РИС.11) извлекаем щетки на «улицу» для перепайки, смотри РИС. 12.

8. Перепаиваем щетки, я пользовался паяльной станцией, но лучше воспользоваться контактной сваркой, которая есть во многих мастерских по ремонту генераторов и стартеров, тем более, что щеточный узел будет у вас в руках.

9. Собираем все в обратной последовательности и ставим на автомобиль.

10. О прокачке системы сцепления написано и сказано достаточно много, но не имея IDS, я делал следующее: снял резиновую заглушку на сервисном порте сцепления, одел на него прозрачный шланг от капельницы и опустил в бутылку с тормозной жидкостью, открутил сервисный порт (находится рядом с подключением шланга сцепления к коробке) на пол-оборота и 10-15 раз включил зажигание (после удаления ошибки P0810) на 5-10 сек. При этом слышен звук работающего компрессора сцепления и идет удаление воздушной пробки. Не забывайте о наличии жидкости в расширительном бачке.

При работе по замене щеток обязательно зафиксируйте якорь в одном опложении из-за наличия остаточного давления в главном цилиндре сцепления.

И в заключение: прихожу к выводу, что можно для обучения коробки обойтись без функции адаптации с помощью IDS.

При ремонте этого автомобиля у меня возникла необходимость демонтажа датчика положения сцепления. После его установки я не вернул его в рабочее положение, поэтому адаптацию проводил следующим образом: нагрел автомобиль до рабочей температуры и устроил тест драйв на подъемнике с вывешенными колесами, по несколько раз на каждой передаче в прямом и обратном направлении для того, чтобы TCM без нагрузки запомнил все нужные положения. После этого робот работает адекватно на всех режимах при температуре за бортом минус 20-25 градусов по Цельсию .

Из-под машины открывается вид на ИУС (исполнительное устройство), снизу надо снять трубку с тормозухой, т.е. подцепить скобу и тянуть на себя в сторону. То, что выльется — не важно, но выльется на вас, поэтому лучше подставить посудину и заткнуть тряпкой отверстие.

Кстати, не забываем, что вначале нужно разъединить сверху, и в трубку от бачка с тормозухой вставить что-то подобное (шуруп с лентой фум)

При разборе ИУС возникает проблема с подбором ключа, ибо там пятизвездная выемка со штырьком посредине. Я таким не запасся, а поступил как когда-то давно с подобными: тонкой отверткой и молотком срубил штырьки.

. а затем другой примерно по ширине между двух лучей звезды молотком же для надежности забил и аккуратно с силой начал отворачивать — нормально все

Располовинить сразу не удастся, ибо один болт находится как раз как бы в окошке фиксирующего кронштейна, поэтому его придется снять перед располовиниванием

Для снятия реостата понадобится торкс Т6

Щетки по образцу мне предложили вот такие (320р), и за 50 р. припаяли там же

Фиксаторы: в пластине пропИл, и одна половинка загнута немного в сторону, и упирается в стенку, тем и фиксирует. Защитные пластины по-моему составляют одно целое с крышкой (все из пластмассы, и нигде не увидел щелочек даже). Поэтому отломил, а когда все собрал, на всякий случай приклеил на суперклей

Собрав все обратно и поставив на место, нужно заполнить системы сцепления жидкостью. Для этого купил оригинальную (ибо недавно у официалов менял жижу в сцепе) за 200р 250мл

Сверху товарищ через воронку заливал, а я снизу контролировал выход через отверстие, вышеобозначенное на фотах. Примерно вошло половина бутылькА. (как только полилось оч. хорошо — заткнул трубкой уходящей и зафиксировал). Сверху у него полная трубка, быстро соединяем с отходящей от бачка, выдернув шуруп. И смотрите, чтобы в бачке жидкость не убыла ниже критичного. Все соединив, и налив полный бачок, приспособил вот такую замуту: шприц с резинкой от капельницы

Далее (при снятом коробе аккума) находим кранчик прокачки системы сцепления

Пластмассовый штуцер, с круга спилены сектора с двух сторон, на неспиленных нарезка, очень удобно крутить. Против часовой открыто — выкачиваем шприцем полный, по часовой закрыл — слил со шприца. Три раза пузыри бегом друг за другом мелкие гурьбой выскакивали. Оставшиеся полбутылька подливал в бачок, кончилась и уровень к нижнему краю горловины подошел, закончили процедуру. Как искал скорости, написано выше. На вывешанных колесах дальше второй не переключится, только под нагрузкой, когда увидит скорость.

Поехал по дороге, переключается как с новья.

Источник

Fusion GURU — Тюнинг, ремонт, обслуживание Ford Fusion

Все, что вы хотите знать о Форд Фьюжн, но не знали где спросить

• Темы без ответов
• Активные темы
• Поиск
• Наша команда
• FAQ

• Rules
• Fusion FAQ
• Articles
• Photo Gallery
• Search
• About
• User Guide
• CD6000 Guide
• Self Diagnostic
• DTC View
• Documentstion & Files

Ремонт электронной платы исполнительного механизма РКПП

Ремонт электронной платы исполнительного механизма РКПП

#1 Сообщение dimych19830607 » 18 янв 2017, 17:37

Ford Fusion 1.4 РКПП (2006г.).
После одного из морозных дней завел авто, спустя 10 минут сел за руль и увидел на табло ошибку — «Неисправность коробки передач» и знак шестеренки. Выключил зажигание, но при повторном повороте ключа машина не завелась — выдалась все та же ошибка. Стартер не крутит, постоянно горит индикация нейтральной передачи «N». Сброс клемм аккумулятора не избавил от проблемы. В итоге воспользовалься службой «Ford — Помощь на дорогах» и доставил машину в официальный сервисный центр.

Сейчас в раздумии — стоит ли искать исполнительный механизм на разборке или пытаться найти сервис где смогут починить плату. Поделитесь пожалуйста своими размышлениями и опытом — как целесообразно поступить в данной ситуации?

Re: Ремонт электронной платы исполнительного механизма РКПП

#2 Сообщение Гость » 18 янв 2017, 17:51

dimych19830607 писал(а): Добрый день!

Ford Fusion 1.4 РКПП (2006г.).
После одного из морозных дней завел авто, спустя 10 минут сел за руль и увидел на табло ошибку — «Неисправность коробки передач» и знак шестеренки. Выключил зажигание, но при повторном повороте ключа машина не завелась — выдалась все та же ошибка. Стартер не крутит, постоянно горит индикация нейтральной передачи «N». Сброс клемм аккумулятора не избавил от проблемы. В итоге воспользовалься службой «Ford — Помощь на дорогах» и доставил машину в официальный сервисный центр.

Сейчас в раздумии — стоит ли искать исполнительный механизм на разборке или пытаться найти сервис где смогут починить плату. Поделитесь пожалуйста своими размышлениями и опытом — как целесообразно поступить в данной ситуации?

Источник

Ремонт иус форд фьюжн робот

Пилю отчетик по ремонту ИУСа.
Как то утром машина отказалась ехать, сославшись на поломку коробки. Почитав форумы, решил, что это шлейф. Достал, снял изоляцию, прозвонил. Все в порядке, хоть до меня шлейф таки ремонтировали.
На следующее утро машина завелась после постукивания ключом по корпусу моторчика ИУСа.
Значит, проблема в щетках этого самого мотора.

Нное время я отъездил переодически постукивая по мотору на свой страх и риск встать намертво, в это время заказав щетки в экзисте(0.1790.1).
Выкроив время, поехал к товарищу их менять, и пока ехал, щетки доживали последние свои минуты, так как машина прям на ходу выпадала в ошибку.
Собственно, сам ремонт:
В мануале на фьюжнгуру описано как разбирать блок ИУСа целиком, но J-Александр Петров мне подсказал, что делать это далеко не обязательно и даже вредно для себя, так как после этого следует адаптация.
Когда отсоединил ИУС от системы, из магистрали потекла непонятная жидкость, бывшая ранее тормозухой(фото).

По совету Александра снял только кожух моторчика, и так вполне реально добраться до щеточек, если подломить пластиковые боковинки.
Старые щетки почти кончились, новые паял на катушку, предварительно обточив до 10мм в длинну, и сделал закругление.
Пластиковые боковинки посадил на суперклей.
Сбор в том же порядке, что и разбирал.

Прокачка сцепления:
Система капельницы из аптеки и шприц, подсоединил к клапану и шприцом выкачивал тормозуху, подливая в бачек.

Прокачал, собрал все обратно, поставил АКБ, завожу- машина нашла нейтраль сразу. Переключил на первую- начала дергаться и глохнуть, завел, попытался включить заднюю( так делать не стоит, почему-опишу далее), сразу скрежет как на жигулях, когда не до конца выжал сцепление и включаешь заднюю.
Александр подсказал, что в системе скорее всего еще остался воздух. Прокачал еще два раза, завел машину, подождал минут 10.

Попытки переключать передачи закончились гораздо лучше, машину колдобило, но не так сильно.

Попробовал включить передачу без нажатого тормоза, в окошке замигала 1авто, нажал тормоз и отпустил- тронулась с места без рывков и как должна. Но тут скорее помогла прокачка, чем это.
По итогу, ремонт вышел в 550р, учитывая щетки за 350 и тормозуху.

Источник