Ремонт калитки паджеро 4

Калитка под запаску

Сообщение AlexK77 » 18 май 2013, 07:57

Re: Владельцы MМС Challenger с калиткой под запаску нужна по

Сообщение AlexK77 » 18 май 2013, 18:48

Re: Владельцы MМС Challenger с калиткой под запаску нужна по

Сообщение viktor292 » 18 май 2013, 23:23

Re: Владельцы MМС Challenger с калиткой под запаску нужна по

Сообщение Kostya68 » 19 май 2013, 07:00

Ее толщина где то 1,5 -2 мм. Все это хозяйство подходит от ММС RVR в старом кузове.
ПС: Когда запаску повесис, у тебя крыло заднее поведет 100 %, т.к. на Челике оно изнутри с усилителем под калитку идет.

Re: Владельцы MМС Challenger с калиткой под запаску нужна по

Сообщение AlexK77 » 19 май 2013, 16:56

Источник

Mitsubishi Pajero › Logbook › Устаннение дребезжания панели (торпеды)

Всем владельцам этого легендарного внедорожника давно известна эта проблема с дребезжанием передней панели.
Я несколько раз возвращался к данной теме после очередной поездки то на дачу, то на рыбалку, то еще куда ни будь где кончается асфальт и начинается гравийка. Вообщем панель дребезжит как не нормальная. Много раз перечитывал первоисточники (LugTerr www.drive2.ru/l/10356750, Freeride79 www.drive2.ru/l/3875284, Gregor42ru www.drive2.ru/l/6838550 и др.) на этом форуме, как устанавливаются железные/алюминиевые стойки и крепится панель к поперечной балке кузова, но всегда что-то останавливало. Разборка панели, сверление дырок, выпиливание железных стоек и т.п. Все думал что результат вложенных сил и потраченных нервов не стоит. Но, забегая вперед, скажу что я был не прав, результат того стоит ! Несколько раз подумывал отдать эту работу мастерам на СТО, но во первых, они такой «хренью» не занимаются и во вторых мы же не ищем легких путей.
В общем, наткнувшись на кусок алюминиевой пластины на даче и наличию свободного времени, решился вложить свою силу и время в своего железного коня ))

Из инструментов понадобятся:
1) Пластина железа или алюминия (кому что по душе угодно или что под руку попадется, как в моем случае)
2) Шуруповерт/дрель + сверла от меньшего до 6мм.
3) 4 болта M6 и 4 гайки 8 шайбочек (по желанию, я в итоге так их и не поставил) к данным болтам.
4) Рулетка (нужна только для замера длины будущих стоек)
5) Болгарка (или ножницы по металлу, если делать из алюминиевой пластины)
6) Прямые руки или много нервов, но об этом позже…
7) Топливо для храбрости и перекуров в виде пива

Разборка панели не заняла много времени, как говориться не впервой, да и инстукций по разборке на этом сайте предостаточно.
Померил рулеткой расстояние от уголков крепления панели до балки, куда будут крепится стойки. Добавл пару сантиметров на угол и пошел вырезать пластины из алюминия.
Толщина найденной пластины была примерно 4-5мм, и резать ножницами было мягко говоря не удобно, но есть же такая замечательная вещь как болгарка — 5 минут и пластины готовы. Правда пришлось потом подождать пока они остынут, но для этого у меня был пункт 7 ))
С правой стойкой (ближе к перчаточному ящику которая) проблем не возникло, верхнее крепеление панели сверлится чуть под углом, т.к. шуруповерт хоть и не большой, но целиком не влизал никак. Тут, кстати, и пригодились сверла разного диаметра. Лучше сверлить вначале тонким сверлом, потом шире и т.д.
После получившейся дырки в креплении, прикидываем стойку, намечаем где сверлить и сверлим уже непосредственно саму стойку.
Сверлить отверстие в планке поперечной балки крепления отдельно от самой стойки я не стал, наживулил стойку болтом к креплению панели и вместе со стойкой сверлил планку по аналогичному алгоритму — от сверла с наименьшем диаметром до 6мм сверла. Со стороны перчаточного ящика это делать удобно.
Настало время крепить левую стойку. Сверление крепления панели аналогично как и для правой стойки и не принесло никаких непредвиденных ситуаций, а вот сверлить пластину балки, тут да… было потрачено много нервов и пункта 7 )) Шуруповерт со стороны руля вооюще никак не влазит, сколько я не пробовал, только случайно проводок от вебасто оторвал, пока там по всякому корячился. Пришлось сверлить изнутри. Не удобно, под углом, но, вызов брошен и победа останется за нами ! Через какое-то время все-же была просверлена дырочка, намечена и высверлена дырка в стойке.
Ну а далее, обтянул самоклеющейся шумкой полученный стойки, установил и закрепил болтами. После чего собрал панель не место и пошел заканчивать работу по пункту 7 ))

Источник

Mitsubishi Pajero › Logbook › Устаннение дребезжания панели (торпеды)

Источник

Без крыши над головой. Сломался люк.

Это случилось со мной во время последней дальней поездки, о которой будет отдельный рассказ. Ехал я из Алма-Аты в сторону озера Балхаш, в очередной раз решил покурить, достал сигарету и нажал на кнопку открывания люка.

Всегда так делаю в дороге, не сдвигаю крышку, а приподнимаю задний край – хорошо проветривается, но не дует и не шумит. Нажал я, значит на кнопку – а люк взял и не открылся. Что-то начало сильно трещать около кнопки, но движения никакого нет. Пришлось остановится и начать разбираться с этой проблемой.

Решил попробовать открыть люк, сдвинув крышу назад — чуть прошла и встала. Нажимаю кнопку, чтоб закрыть, а он дальше открывается. Снова нажимаешь для закрытия – снова открывается. Таким образом за несколько приёмов вся стеклянная панель вместе с декоративным покрытием ушли назад, полностью спрятавшись в крышу машины.

И замерли, не двигаются. По-разному нажимал кнопку управления люком – или треск начинается на несколько секунд, или нет никакой реакции. Пробовал руками вытянуть стекло из крыши – куда-там, стоит мёртво. В крыше машины дыра, на улице минус шесть по Цельсию, до ближайшей цивилизации более трёхсот километров и яркое синее небо над головой.

Что делать с открытым люком?

Радует одно – дождя пока не ожидается, но ехать в таком виде домой не хочется, от слова совсем. Снимаю окантовку вокруг люка, которая фиксирует обшивку салона. Она снимается очень легко, просто тянешь её на себя.

Отгибаю обшивку и делаю первую находку – в гнезде крепления моторчика нет болта. Сам моторчик слегка наклонился. Дальнейший поиск даёт поразительный результат, нахожу этот самый болтик, лежит себе аккуратно под моторчиком, на обшивке. Судя по всему, открутился самостоятельно, поездки по пересечённой местности дали о себе знать. Да и в этот день была хорошая гребёнка на так называемых дорогах…

Это фото было сделано, когда болтик я уже назад закрутил (вот он, обведён красненьким), а сначала ещё надо было моторчик поставит на место. Там ведь как? Из мотора выходит вал, на валу стоит косозубая шестерня, она вставляется между двумя медными трубками, в которых идут тросики к салазкам люка. Мотор крутится, шестерня протягивает тросики, люк закрывается. На рисунке из каталога для моей машины MMC Pajero 3.0L GLS 2007 Model, всё это хорошо видно.

Пытаюсь разобраться.

Но там не только механическое управление процессом. Когда вскрыл панель и ещё не разобрался в вопросе, снова попробовал включить моторчик. Машина в этот момент была с работающим двигателем (холодно же), моторчик включился и давай тарахтеть, шестерёнка из гнезда вышла. Оттянул я моторчик чуть вниз, шум прекратился. Ага, думаю, теперь надо поставить на место. Жму на кнопку – моторчик крутится. Останавливаю двигатель машины и выключаю зажигание – моторчик крутится.

Ладно, думаю, подожду минутку, на машине есть режим задержки, можно после выключения зажигания поднять стёкла в дверях и закрыть люк., может быть эта функция работает. Подождал минуту – крутится. Ну что теперь делать, аккумулятор отключать? А моторчик отпустить нельзя, сразу начинает трещать шестерёнка. Подсунул за моторчик зажигалку, освободил руки. Дай-ка, думаю, снова включу зажигание. Только включил – моторчик сразу остановился, даже двигатель заводить не пришлось.

Пытаюсь отремонтировать.

Дальнейшее было проще. Потихоньку стал прижимать моторчик к креплению, слегка пошатал его из стороны в сторону – шестерня встала на место. С трудом закрутил болтик, там место очень мало, если не снимать полностью обшивку. Включил снова зажигание и попробовал закрыть люк. Процесс пошёл, но не совсем правильно. Нажмешь кнопку, стекло проедет несколько сантиметров и останавливается. Ну ладно, хоть так, раз за десять, закрыл я люк полностью. Уф… С облегчением выдохнул и, наконец то, закурил.

Приехал домой и на следующий день решил попробовать снова. Включил зажигание, нажал на кнопку, люк стал было открываться – опять треск. Снова открутился болтик? Отодвинул обшивку, болтик на месте. Придавил моторчик рукой – работает, шума нет. Убираешь руку – опять треск. Заглядываю поглубже – на обшивке лежит болтик, второй тоже открутился… Ну ладно, закручу его, но люк всё равно не работает, как положено. В ответ на нажатие кнопки проходит несколько сантиметров и останавливается. Интересно, в чём может быть причина?

Это «болезнь» Pajero.

Посмотрел в Интернете и понял, что мне ещё повезло – четырнадцать лет всё работало, как часы. Такая проблема довольно часто возникает на четвёртом Pajero, и все действия по её устранению достаточно подробно прописаны. Надо, для начала, надёжно закрепить моторчик, т.е. поставить на место и закрутить все болты. Кстати, правильно будет сказать – винты, поскольку болт имеет гайку и головку под ключ, а это винт, с головкой под отвёртку. Ну да ладно, это сейчас на скорость не влияет, чтоб не путаться, буду называть их болтиками и дальше.

Когда стал прикручивать, то нашел ещё один болтик, третий. Тоже открутился, лежал на обшивке. Вот с ним было сложнее, он закручивается в центре моторчика и доступ к нему особенно труден. Помучился, но прикрутил.

После прикручивания надо «обучить» люк закрыванию, алгоритм действий прописан знатоками в Интернете. Суть в том, что надо погонять крышку люка туда-сюда несколько раз в определённой последовательности. Два раза крышка у меня проехала вперёд-назад, а потом заклинила в положении «крайнего наклона» и снова давай трещать. Да ещё и перекосило её. Полностью снял моторчик, почистил шестерню и место зацепления тросиков, поставил всё на место. Вроде заработало, удалось полностью закрыть люк.

Больше экспериментировать не решился, как бы хуже не стало. Пошёл искать мастера.

Часть вторая. Ремонт.

Поскольку люк был уже полностью закрыт и особой необходимости в нём не было, то с ремонтом решил не спешить. Для начала изучил предложения на рынке услуг и начал с официального представителя компании Mitsubishi Motors. Решение этого вопроса на сервисе авторизованного дилера стоит примерно 70 долларов США и займёт, как мне сказали, половину рабочего дня. Мне показалось это несколько дороговато, тем более, что при необходимости замены шестерни они будут ставить запчасть Б/У, которую сами найдут на разборах.

Неспешно просмотрел частные объявления, нашёл приемлемый вариант и поехал. Собственно, сам ремонт состоял в замене вала редуктора, на котором стояли две шестерни – верхняя стальная (двигает тросики) и нижняя пластиковая (крутится от моторчика). Пластиковая шестерня была в порядке, а вот стальную я подпортил неудачными попытками решить этот вопрос самостоятельно. Моторчик сняли, открыли пластиковый кожух, вытащили старый вал и поставили новый. Ну как – новый? Естественно с разбора, Б/У, но в хорошем состоянии. Это вся замена деталей.

Крепление обшивки потолка машины сняли примерно до середины салона, отогнули обшивку, сняли стеклянную панель люка, отрегулировали положение тросиков люка, смазали направляющие, поставили мотор на место. Винты крепления мотора резьбовым герметиком не мазали, сказали – всегда так делаем, никто не жаловался. Ну вроде как бы согласен с этими мастерами, у меня всё это держалось 14 лет, с завода.

Потом собрали обратно и проверили – всё работает правильно, т.е. никакой настройки делать не надо. Судя по скорости проведения ремонта, делают они далеко не первый люк Mitsubishi Pajero и все действия уже отработаны. Вся процедура заняла сорок минут и стоила мне ровно в два раза дешевле, чем у официального представителя.

Источник