Ремонт калитки своими руками

Ремонт калитки и дорожек

Деревянные конструкции калиток, которыми оборудованы большинство приусадебных участков, чаще всего требуют ремонта в местах, где навешены петли.

Если калитка закрывается с трудом или вовсе не закрывается, скорее всего, проблемы с шурупами, которые разболтались и выступают из отверстий. Необходимо снять петли и старые крепления, а в их отверстия вбить деревянные клинья, смазанные клеем. Сделав шилом небольшое углубление в 10-15 мм, шурупы вкручивают обратно.

Если поврежденный участок древесины занимает большую часть площади, отведенной под петлю, ее следует заменить вставкой, вдвое превышающей длину непригодного участка. Ее крепят с помощью клея и шурупов, следя за тем, чтобы они не находились напротив петельных отверстий.

Следует помнить, что какой бы ни был ремонтируемый участок, он только замедляет разрушение, а не устраняет его, и, в конечном счете, потребуется замена всего элемента или части конструкции.
ВАЖНО! Ни в коем случае нельзя крепить петли калитки с помощью гвоздей — они будут постоянно «отходить» и работы придется проводить заново.

Эксплуатация приусадебных дорожек, как правило, зависит от их правильного устройства. Поэтому рассмотрим, как это лучше сделать.
Битый кирпич или плитки укладывают на песчаную подсыпку (подушку) толщиной не менее 10 см или на слой бетонного раствора. В зависимости от ландшафта местности целесообразно будет устроить канавы для подушки и плит необходимой глубины. По бокам дорожек устраивают водоотводные лотки. Это существенно влияет на срок их эксплуатации.

Если участок имеет существенный наклон, на дорожках обустраивают небольшие ступени-лесенки. Как правило, их выполняют из подручного материала – дерева, камня, кирпича. Но наиболее эффективными и долговечными считаются ступени из бетонного раствора.

Для их обустройства выкапывают выямку на 15 см ниже уровня основания уклона. На ее дно помещают каменную основу. После этого оборудуют опалубку для поддержки стен по периметру ступени. Операцию повторяют для всех участков лестницы. Во время заливания бетонного раствора ступени укрепляют арматурой. Ширина ступени не должна быть не менее 26-30 см, а ее высота — не превышать 12-15 см.

Источник

Ремонт деревянных заборов и калиток

Деревянные изделия, расположенные под открытым небом, — штакетник, столбы и слеги забора, ворота и калитки, несмотря на защитные покрытия, все-таки страдают от неблагоприятных атмосферных воздействий. Металлические ограды, конечно, долговечнее деревянных, однако если их периодически не красить, а сетку не подтягивать, начинают ржаветь, теряют форму и все свое изящество. И даже такие надежные ограды, как каменные или кирпичные, тоже, увы, не вечны. Поэтому время от времени возникает необходимость восстановления лакокрасочного покрытия, уберегающего ограды от преждевременного старения, замены сгнивших, проржавевших и сломанных деталей и ремонта каменной кладки.

Одна из главных причин необходимости ремонта забора заключается в том, что зарытая в землю часть столба подгнивает. Исправить поврежденный участок можно следующим образом: выкопать столб, удалить гниль, очистить всю нижнюю часть столба от грязи и надеть на нее манжету, состоящую из четырех прибитых к столбу отрезков пропитанных антисептиком досок. В таком состоянии столб можно снова закапывать — он послужит еще несколько лет.

Ремонт подгнивших столбов

Ремонт ворот и калиток

Перекошенный столб может стать причиной заедания петель калитки. Если перекос небольшой, это можно поправить за счет легкого смещения верхней петли. Если замок не будет совпадать с пластиной на столбе, нужно слегка сдвинуть и ее, предварительно отвинтив шурупы.

Ремонт перекошенной калитки смещением петель и замочной планки

Но чаще бывает, что ворота или калитка со временем покоробились. Перекос и расшатывание деревянного каркаса дверных створок — явление обычное. Этот дефект устраняют установкой диагональной распорки или стяжки.

Устранение перекоса в деревянном каркасе: а — распределение сил при использовании распорки; б — распределение сил при использовании стяжки; в — укрепление каркаса калитки с помощью стяжки; 1 — стальной уголок с отверстиями; 2 — глухарь или болт с гайкой; 3 — стяжка из стального прутка с нарезанной на концах резьбой М8; 4 — каркас калитки

С точки зрения механики оба способа подкрепления каркаса равноценны: прямоугольный, геометрически изменяемый контур каркаса преобразуется в пару жестко соединенных треугольников. Конструктивно проще установить диагональную деревянную распорку. Многие так и поступают. Но при установке распорки детали каркаса начинают работать на растяжение. Для деревянных конструкций, а особенно узлов шиповых соединений, предпочтительнее было бы нагружение сжимающими усилиями.

Несущие детали каркаса будут работать на сжатие только при установке диагональной стяжки, что является лучшим способом подкрепления деревянного каркаса. Усилие в диагональном элементе, независимо от того, стяжка это или подпорка, зависит от отношения высоты створки к ее длине и, если ворота широкие, может оказаться просто огромным. В этом случае сечение подпорки придется делать слишком большим, что утяжелит створку, да и красоты изделию не добавит. В то же время при работе на растяжение такой проблемы вообще нет, а диагональной стяжкой может служить даже тонкий трос.

Стяжку проще всего сделать из стальной проволоки диаметром 8 мм, нарезав на концах резьбу. Надежно соединить стяжку с каркасом можно с помощью пары стальных уголков с отверстиями. Отверстия необходимы не только для крепления угольников к каркасу, но и для установки стяжки. К каркасу угольники привинчивают болтами М8 или крепят глухарями — мощными шурупами с головкой под гаечный ключ. Укрепление каркаса стяжкой позволяет не только выправить перекос, но и скорректировать форму при подгонке створки под проем.

Ремонт прожилин и замена штакетника

Нередки случаи, когда в результате детских шалостей у забора ломаются слеги. Соединить прожилины быстро, прочно и без гвоздей можно, если использовать отрезок тонкостенной металлической трубы в качестве муфты.

Ремонт прожилин с помощью металлической муфты

Внутренний диаметр трубы должен быть чуть меньше диаметра слег, а длина отрезков — порядка 100 — 150 мм. Обрежьте концы слег под углом 45°, подстрогайте, чтобы они туго входили в трубу и ударом молотка вбейте узкие полоски по краям трубы в дерево. Перед тем как вставлять слеги в трубу, целесообразно покрасить их концы, тогда они прослужат дольше. При замене планок штакетника в секции забора не стоит их раскраивать по длине заранее. Лучше сначала их прибить как есть, а затем по шнуру ножовкой отпилить выступающие концы.

Наращивание забора

Порой деревянные заборы приходится не только ремонтировать, но и наращивать. В этом случае в первую очередь следует нарастить столбы, к которым прикрепляют новые элементы забора — плетеные и пластинчатые элементы, которые могут служить решетками для вьющихся растений.

Наращивание забора: а — детали забора; 6 — конструкция решетчатой надстройки; 1 — навершие; 2 — надставка; 3 — врубка вполдерева; 4 — металлические болты; 5 — столб, удлиняемый надставкой; 6 — доски забора; 7 — решетки для вьющихся растений

При этом надставка должна примерно на 250 мм выступать над решетками. Эти новые части заборов обычно крепят к столбам шурупами. При необходимости их можно снова отделить от столбов с помощью отвертки или ножовки по металлу. Если забор стоит на неровной местности, надставку крепят к столбу с учетом перепада высот, соответственно определяя ее размер.

Сначала следует аккуратно демонтировать со столбов защитные навершия — они еще пригодятся. На участке длиной 150 — 200 мм со стоящего столба спиливают слой дерева, равный половине его толщины. Такой же слой древесины удаляют и с надставки, поперечное сечение которой равно сечению столба. При обработке столба под соединение врубкой вполдерева ножовкой делают вертикальный рез вдоль осевой линии вплоть до наклонного поперечного пропила, выполненного до половины толщины столба.

Разметку для распиливания следует делать очень аккуратно, так как кромки контактирующих поверхностей столба и надставки должны точно совпадать друг с другом. Затем следует просверлить отверстия под металлические болты и поверхности распила обработать средством для защиты древесины. Когда поверхности просохнут, все места соединений следует зачистить и промазать водостойким клеем. Кроме клея для соединения надставки со столбом используют металлические болты, подкладывая шайбы под головки и гайки.

Решетки, которые крепят между наращенными столбами, можно целиком изготовить самому из брусков сечением 20×20 мм или собрать из готовых элементов. Соединяют элементы врубкой вполдерева с использованием клея. Перед установкой решетки следует обработать антисептическим средством для защиты древесины. Крепят решетки к надставкам оцинкованными гвоздями, забивая их так, чтобы они не попали на болты.

Удаление старого покрытия

Время не щадит покрытие деревянных конструкций. Старую, пришедшую в негодность краску необходимо полностью удалить. Затем отделку можно не только восстановить, но и улучшить. Если доски ворот были неструганые, то перед нанесением защитного покрытия (антисептиков, биосептиков) или краски их надо будет прошлифовать.

Существует несколько способов удаления старого лакокрасочного покрытия: обработка абразивом или химическим растворителем, очистка шпателем предварительно разогретой феном краски. Покрытие на изделиях, бывших долгое время в эксплуатации, можно снять шлифовальной машинкой. От лака поверхности чаще всего очищают химическим способом, для чего используют смывки на основе растворителя или щелочной смеси. Если нужно обработать большие или сложные по форме поверхности, то лучше воспользоваться пастообразными составами, что позволит избежать разбрызгивания едких растворов. Густую желеобразную смесь наносят толстым слоем и оставляют на некоторое время до размягчения старого покрытия.

После размягчения старого покрытия, что обычно происходит через несколько минут или часов, его соскабливают шпателем или металлической щеткой. Чтобы выбрать его остатки из щелей в дереве, используют мочалку из тонкой металлической проволоки. При этом стараются не поцарапать поверхность детали. Если лак плохо сходит с поверхности, следует нанести размягчающий состав еще раз.

После снятия старого покрытия поверхность промывают чистой водой или специальной жидкостью (детергентом) для удаления следов растворителя. Если же нет возможности разобрать ворота или забор на металлические и деревянные части, то выбирают растворитель, пригодный для одновременной обработки как металла, так и дерева. Новые деревянные детали перед лакированием сначала шлифуют тонким абразивом.

Выбор покрытия

Долговечность покрытия (будь то лак, пропитка или краска) зависит от атмосферных условий и качества выбранного защитного состава. Ни одно из них не может быть вечным, и покрытия следует регулярно подновлять. Для суровых климатических условий лучше использовать специальные составы, например «яхтный» лак (защищающий даже от соленого тумана), «горный» лак (обеспечивающий стойкость в условиях мороза, снега и обледенения), стойкие пропитки и другие. Не приступайте к покраске до тех пор, пока подготовленная поверхность окончательно не просохнет. Помните — лак не очень хорошо защищает металлические детали. Если возможно, снимите с ворот петли и засовы и отдельно обработайте их антикоррозийным составом. Перед покрытием дерева лаком скруглите углы деревянных изделий, поскольку на острых углах лак держится плохо.

После удаления краски составом на основе каустической соды растворитель нейтрализуют, промывая поверхность чистой водой. Если применялась смывка на основе химического растворителя — поверхность промывают спиртовым раствором. Окончательно под новое покрытие деревянную поверхность шлифуют мочалкой из стальной проволоки. Некоторые породы дерева (дуб, каштан и другие, в том числе экзотические, породы) темнеют после обработки химическим растворителем. В этом случае используют специальный осветляющий состав.

Два слоя бесцветного лака на основе полиуретановой смолы выявляют текстуру дерева и в то же время хорошо защищают его от воздействия ультрафиолетовых лучей. Цветной пинотекс, например цвета зеленой сосны, эффектно выглядит на деревянных деталях. Это покрытие хорошо защищает поверхность дерева от влаги и солнечных лучей. Можно нанести на столярные изделия микропористую краску, которая позволит дереву дышать и в то же время защитит его от влаги.

Щелочные растворители разрушают кисти из натурального волоса. При работе с ними используйте кисти из синтетических материалов.

Источник

Ремонт калитки своими руками

Калитка, по сути, является дверью, через которую можно попасть на придомовую территорию. Она представляет собой проём в ограде, который закрывается навешиваемой створкой: чаще одной — хотя, есть и двухстворчатые варианты (см. Делаем двухстворчатые калитки своими руками).

В целом, это несложная конструкция, которую можно установить и, если в этом есть необходимость, отремонтировать своими руками. Именно калитка: ремонт, установка и декоративная отделка – стала темой данной статьи.

По этой же теме вашему вниманию будет предложено видео.

Проёмы для калитки

Распашные детали калиток находятся в постоянном движении и, кроме того, они ничем не защищены от воздействия ветра и атмосферных осадков. Всё это способствует износу отдельных элементов, требует их ремонта или замены. Створки калитки бывают либо деревянные, либо из металла и навешиваются на опору посредством установки петель.

• Роль опоры играют бревенчатые или металлические стойки либо столбы, возведённые из кирпича или камня. Высота столбов зависит от дизайна калитки, размера створки и уровня установки петель. Опора может быть довольно низкой, чуть выше верхней петли. Соответственно, и себестоимость той или иной конструкции может отличаться в разы.

• В капитальных ограждениях, представляющих собой, к примеру, каменный забор, под калитку может быть сделан полноценный проём, с арочным сводом или, как на фото снизу, с козырьком. Кстати, козырёк над калиткой защищает петли и замок (см. Установка замка в калитку: варианты и способы) от прямого попадания в них воды и снега, а это препятствует их замерзанию в зимнее время.

Чем надёжнее конструкция, тем реже встаёт вопрос: «Как калитку отремонтировать?». Поэтому ещё при её первичной установке нужно позаботиться о том, чтобы опоры были устойчивыми, а петли и замок хорошо закреплены и смазаны.

Жёсткость опор

Что касается столбов, то, устанавливая их, следует помнить, что любой материал, заглубляемый в грунт, требует гидроизоляционной защиты. Если этим требованием пренебречь, то через некоторое время калитку придётся не просто ремонтировать, а переустанавливать на новые столбы.

• Важным условием нормальной работы калитки является вертикальность опор. При неправильной заливке фундаментной части стоек их может в скором времени перекосить, что непременно скажется и на открывании-закрывании распашного элемента. И если калитка навешена на капитальную опору, какой является кирпичный армированный столб, то и с калиткой, скорее всего, проблем не будет.

Конечно, на такой ограде вряд ли увидишь калитку из штакетника, которая чаще всего и требует ремонта. Сюда больше подходит красивая кованая створка или глухая калитка из листового металла, с декоративной решёткой поверху.

Калитка из штакетника

Кованые и цельнометаллические калитки (см. Калитки металлические своими руками отдельно от ворот) чаще всего приобретаются в готовом виде, так как сделать в домашних условиях что-то стоящее из металла, мягко говоря, затруднительно. А вот собрать полотно из дерева, вполне по силам каждому – в крайнем случае, потребуется лишь небольшая инструкция. Ну а то, что сделано самостоятельно, ремонтируется тем более без проблем.

• Традиционная калитка, а вернее, её створка, собирается из деревянных брусков и тонких дощечек с заострёнными с одной стороны краями, которые и называют штакетником. Хотя сейчас по понятным причинам всё чаще используют штакетник металлический. Он и смотрится лучше, и служит гораздо дольше.

Собирается такая калитка на каркасе из металлического профиля и элементов ограждения, которые даже красить самостоятельно не нужно. Такой штакетник изготавливается из листовой оцинкованной стали с нанесением декоративного полимерного покрытия. Но такое удовольствие далеко не каждому по карману, так как в одном стиле сооружается не только калитка, но и вся ограда.

Створка калитки: сборка из дерева

Полотно щелевой калитки состоит из каркаса, имеющего форму прямоугольника или буквы «Z». Если она собирается из дерева, то за основу берётся брус сечением 40*40мм. Перекладины выпиливаются в соответствии с размером проёма и соединяются между собой либо шипо-клеевым (мебельным) способом, либо при помощи пластин из металла.

• Второй способ более надёжен, так как обеспечивает максимальную плотность прилегания элементов рамы друг к другу. В качестве крепежа используют обычные саморезы по дереву. Дополнительную жёсткость пространственной конструкции каркаса придают металлические уголки или набитые диагонально поперечины. Очень важно, чтобы все элементы рамы находились в одной плоскости.

• Когда каркас готов, на него навешивают заранее нарезанные по размеру и отшлифованные штакетины. Чаще всего их располагают продольно — так, чтобы заострённые края образовали сверху красивую линию калитки. Есть у нас и такие умельцы, которые умудряются создать из штакетника произведение искусства. Его набивают по диагонали, сочетают с рейкой, красиво фрезеруют и т.д.
• Доска для штакетника тоже может использоваться самая разная: как по ширине и толщине, так и по качеству. Ниже мы привели пример, где ограда и калитка выполнены из брашированной доски. Данный способ обработки древесины является механическим. При этом с неё удаляется верхний мягкий слой, и обнажаются более грубые волокна, которые и образуют столь любимый всеми природный древесный рисунок.

• Как видите, подобное качество может иметь не только паркет, но и штакетник для забора. Его цена, как вы понимаете, прямо пропорциональна эксплуатационным и эстетическим свойствам материала. Но на технологию сборки калитки качество штакетника никак не влияет.

Дощечки крепят на раме тоже саморезами или гвоздями: простыми или с декоративной шляпкой. Когда рама собрана, на неё навешивают калиточные петли.

От дверных петель (см. Петли для дверей: их виды и правила выбора) они отличаются тем, что имеют удлинённую форму и, как правило, декоративное оформление. После того, как собранное полотно будет установлено на своё законное место, его красят или покрывают лаком.

Какой ремонт может потребоваться деревянной калитке?

Мы не зря разложили по полкам конструкцию не только створки калитки, но и её опор. Чтобы произвести ремонт, нужно понимать, в чём причины возникающих проблем. У калитки, как впрочем, и у любой распашной двери, наибольшему износу подвержены петли и участки полотна, к которым они непосредственно крепятся.

• Как только калитка перестаёт легко закрываться, в первую очередь, нужно проверить крепление петель. Скорее всего, соединение ослаблено и саморезы болтаются, выступая из отверстий. Такое часто происходит, когда при выполнении крепежа саморез не вкручивается, а забивается. Крепить петли гвоздями вообще не рекомендуется.

• Чтобы выйти из этой ситуации, петлю придётся снять, а в гнёзда, размочалившиеся от старых шурупов, забить клинышки (чопики), смазанные любым подходящим клеем. После этого прикладываете на место петлю, намечаете шилом место крепежа и вворачиваете туда новый саморез — желательно, чтобы он был чуть длиннее старого.
• Если под петлёй разрушилось не только гнездо крепления, но и более обширный участок древесины, данный элемент створки лучше заменить полностью. Можно сделать и вставку, тогда её длина должна соответствовать двойной длине петли. Вставку вырезают зигзагообразно, с торцами в виде буквы «М», сажают на клей и дополнительно фиксируют саморезами.

Если прогнили бруски каркаса створки, то их заменяют, для чего штакетник придётся полностью демонтировать. Хотя так бывает редко, чтобы рама сгнила, а штакетник уцелел. Скорее всего, вам придётся собрать новую калитку, из нового пиломатериала.

Столбы

Ну а если проблема в покосившихся столбах, то ремонт будет капитальным. Распашную часть калитки нужно будет снять, а столбы полностью выкопать. Если они деревянные, возможно сгнили заглублённые торцы – тогда придётся сделать новые опоры. Если они также будут из дерева, то направьте основные усилия на его защиту от влаги и разрушения.

• Для этого торцы деревянных стоек обжигают, обмазывают битумом, оклеивают (оборачивают) рубероидом. Ямки, в которые они будут установлены, тоже должны быть подготовлены правильно. Во-первых, их глубина не должна быть меньше 70см. Во-вторых, на дне должен быть дренаж из утрамбованной песчаной подушки и щебня. Общая толщина дренажного слоя – 20см.
• Возможно, оттого столбы и покосились, что всё это не было сделано изначально, а их просто закопали в грунт. Опоры, в том числе и деревянные, нужно не закапывать, а бетонировать – тогда они будут зафиксированы жёстко и не подвергнутся интенсивному увлажнению.

Наземная часть опоры, как и сама калитка, также должны быть защищены от влаги. Перед монтажом пиломатериал обрабатывают огнебиозащитным составом. Декоративную отделку лучше выполнить алкидной краской, которая обладает антисептическими свойствами.

Источник