Ремонт карбона своими руками

Как профессионально отремонтировать карбон?

Когда ежедневно имеешь дело с тюнингованными авто, неизбежно приходится сталкиваться с задачей ремонта карбона. Разберёмся во всех тонкостях процесса на реальном заказе нашей мастерской LumioLight. Клиент привёз к нам на ремонт капот, по всей его площади проступили огромные матовые белые пятна, из-за которых было даже не видно самой структуры карбона.

Наш заказчик решил заменить штатный капот своего авто на карбоновый. Но ввиду желания сэкономить, он приобрёл б/у зап. часть с таким дефектом. Отчего и когда появились эти белые пятна клиент сказать не мог, просил только, чтоб капот отремонтировали, и он выглядел как новый. Здесь мы очень подробно рассказали заказчику какие могут варианты решения проблемы:

• если матовые пятна уйдут после того, как мы снимем лак, то капот будет заново перелачен и высушен. Это самый простой легкий вариант решения проблемы;
• Если матовость находится в самих слоях смолы, которыми покрыт капот, то мы будем раскрывать смолу слой за слоем, пока не доберёмся до очага образования этих белых пятен и не устраним его. После это капот будет залачен.

Однако, в том случае, если придётся снимать смолу до самого карбона, может произойти ситуация, что в одном или нескольких местах смола может быть пробита до самого карбона. При таком развитии событий места «пробоев» мы аккуратно затонируем аэрографом, так, чтобы это было практически не заметно.

Клиент ответил: «Делайте, что хотите, только чтоб красиво получилось!»

Когда мы стали работать с капотом, быстро стало понятно, что причина матовых пятен — нарушение технологии при изготовлении капота. Бесчисленное множество мельчайших пузырьков воздуха стали выходить из карбона в прилежащие слои смолы и образовывать белые «облака», которые и испортили внешний вид капота.

Мы сняли лаковый слой, затем слой за слоем сточили смолу, устранили все пузырьки воздуха. Но как бы осторожно и аккуратно мы не работали, избежать «пробоев» до самого карбона не смогли и в двух местах на рёбрах капота предательски обнажились волокна карбона. В этой ситуации действовали следующим образом: деталь залачили, высушили. Далее аэрографом симметрично подчеркнули рёбра капота, а затем ещё раз залачили.

Когда капот высох, он выглядел потрясающе, структура карбона идеально просматривалась, а тонировка аэрографом смотрелась как часть изначально задуманного дизайна и была практически не видна. Клиент был поражён. Он не ожидал, что капот будет смотреться настолько круто, уже смирился мысленно, что придётся с таким ездить. Он очень благодарил и обещал приехать в следующий раз с карбоновым спойлером к нам.

Самое главное в этом случае было грамотно проконсультировать клиента и предупредить обо всех возможных вариантах развития событий! Далее — уже дело техники, точнее мастерства! Есть еще один способ ремонта карбона, более радикальный, об этом я расскажу в статье про восстановление карбоновой вставки в бампере Бентли в следующей статье. Если вам понравилась история про карбоновый капот — подписывайтесь на мой канал, здесь только полезная информация об автомобилях и их тюнинге и никакой «воды»!

Сталкивались ли Вы с ремонтом карбона? Поделитесь вашим опытом и лайфхаками в комментариях!

Источник

Ремонт карбоновой рамы. Часть 1

Мысль поменять раму на размер больше приходила мне уже довольно давно, но не особо хотелось собирать новый вел, да и вообще хотелось отделаться подешевле.

В итоге было решено купить у знакомого б/у раму с продольной трещиной на верхней трубе и заклеить ее.

Рама MERIDA CARBON FLX NANO.

Углеткань 3к куплена в Китае.

Краткое описание самого ремонта:

1) Высверлены держатели тросиков, которые держались на клепках.

2)Зачищена верхняя труба до карбона.

3)Углеткань длинной 1м*0.2м нарезана на выкройки и разведена эпоксидка.

Первый слой — длинная узкая полоска закрывающая трещину.

Второй — полоска пошире, обхватывающая половину трубы.

Третий — кусок обхватывающий всю верхнюю трубу, края сведены внизу.

Последний слой — поперек.

4)Углеткань приклеена на раму.

5)Пробиты старые дырочки под держатели тросиков.

P.S. Ремонтирует мой отец, фотографирую я на тапок — тег Моё.

Если требуется, перенесите в соответствующее сообщество по вашему усмотрению.

Найдены возможные дубликаты

Вес заявленный производителем и итоговый опубликую в третьей части, сейчас нет возможности взвесить точно до грамма, но предположительно +150грамм, учитывая что чинилась вся верхняя труба — примерно 1/5 всего велосипеда, думаю это немного.

Ну что же. Чугун это не вид стали. И сталь и чугун это виды сплавов железа с углеродом. Но они отличаются процентным соотношение углерода.

Так и карбон хрупкий. А с заплаткой еще и тяжелый, по вашим словам, поэтому чугуний.

ща бы мериться весом на б-ушной карбораме , купленной явно не для того , чтоб мировые рекорды ставить.

зачем замыливать столы? оО

мож там труп расчлененка

и покрасить под оригинал будет стоить еще $200

а кому не слабо повторить.

Вело-преображение

Решил восстановить велосипед подаренный родителями в 2001 году «на вырост» так сказать.

Велосипед Panther производства Германии.

Последние 11 лет пылился, ржавел на даче, изредка выкатывался на прогулку. В итоге решил что и в городе можно покататься, где после переобувки и небольшого ремонта отъездил три сезона.

Вышло как то так:

Пара друзей, ящик пива, два баллончика краски(облезла за 2 сезона) тормозные ручки, грипсы — вот и весь ремонт.

Понимая что следующее лето он уже возможно не переживет, было принято решение отремонтировать капитально потому что расставаться с ним совершенно не хотелось, да и подарок близких в конце концов.

В итоге мой верный друг отправился в мастерскую, собственно вот такой результат:

— Перекраска рамы и вилки.

— Установка планетарки shimano nexus 8 (захотелось чего то эдакого).

— замена всего всего (долго расписывать).

По итогу первой поездки я был доволен как слон, так же как и 20 лет назад когда получил его в подарок. Скорее бы погода наладилась)

ХВЗ Турист 84 г

1) Полное ТО с заменой подшипников

2) Полностью новый вилсет (колеса)

3) Новые, современные тормоза

4) Новая проводка тросов

5) Новая обмотка руля

6) Новое сиденье

7) Полностью новая трансмиссия, не считая манеток

«Вторая жизнь» или «немного некромантии»

Заикнулся я как-то в кругу знакомых, что работаю в веломастерской, я понимал чем это может обернуться. Но такого не ожидал.

Звонит человек, говорит: «Alex2T, т̶ы̶ж̶п̶р̶о̶г̶р̶а̶м̶м̶и̶с̶т̶ тыжвеломех, у меня там два велика есть, я на них пару лет не катался, они там подржавели чутка, восстанови по братски, а? Денег на новые нет. «

Я говорю: «Ладно, хрен с тобой, золотая рыбка сделаю, что смогу, но тебе будет дешевле их выкинуть и купить с рук»

Он: «нет, хочу эти, сейчас одно гавно»

Ну ладно. Хозяин-барин, клиент прав.

И так, вел №1 «Challenger»

Вел №2 «Thunder sf-301»

Как ни странно, ну благодаря мне конечно, и тому, что заказов у меня и в тот момент особо небыло (хотя видно, что с челленджером я заморочился побольше, чем с тандером. Все потому, что параллельно с тандером у меня ещё 2 велосипеда висело на ремонт и мне было важнее, побыстрее освободить рабочее место, чтобы люди не ждали, по этому по внешке тандеру уделено меньше внимания, но по техничке все от и до), в общем, стоимость ремонта по запчастям вышла в 3870 р. без учёта работ.

Едет и ладно.

Ремонт карбоновой рамы. Часть 2

После того как эпоксидка высохла, место ремонта зашкурили. Из-за разного количества слоев в разных местах потерялась начальная форма трубы, восстанавливается которая с помощью шпатлевки.

После высыхания шпатлевки все зашкуривается и покрывается грунтовкой для дальнейшей покраски.

Принцип правки осевого и радиального биения (восьмерок и яиц)

Я выкладываю это видео, потому что обещал.

Согласен, качество, мягко говоря не очень.

Но я же обещал. держу слово.

В скором времени сниму нормальное видео с нормальной обработкой, на нормальное оборудование.

Почему видео, а не текст? Потому что я попробовал написать статью и понял, что получается хрень.

Ещё раз, прошу прощения за качество.

В данном видео я рассказываю принцип правки колеса после сборки. Единственное что, я забыл упомянуть, что чем меньше остаётся биение, на тем меньший угол нужно проворачивать ниппель спицы, т.е. меньше натягивать или ослаблять.

Спицовка колеса в 3 креста

Сегодня я вам расскажем про спицовку колеса в три креста, точнее опишу один из методов. На мой взгляд, самый простой. Ранее описание этого способа я в интернете не видел. При спицовке другим методом велик шанс сделать ошибку, которая может привести к тому, что придется все переделывать.

Данный способ применим практически к любым колесам вело и мото техники, практически любого диаметра.

Почему практически? Потому что на некоторых не получится соблюсти 6 пункт, потому что нам не позволит жесткость спиц, поэтому придется сначала вставить все спицы, которые идут с «улицы» в центр, а потом начать спицовку.

1) Для начала нам нужно взять в руки втулку и засунуть в любое, понравившееся отверстие спицу, просунуть ее нужно со стороны «улицы» к центру втулки. (Фото 1)

2) Затем, берём в руки обод и вставляем спицу в отверстие, в нем(не следует пытаться вставить спицу в отверстие под ниппель камеры :)).

На окончание спицы наворачиваем ниппель(головку).

Все, первый шаг сделан!

3) Далее пропускаем на втулке одно отверстие, по кругу и повторяем пункты 1 и 2, но с одним условием на ободе нужно пропускать 3 отверстия и вставлять спицу в каждое 4-е.

Также делаем с остальными спицами.

Должна получиться конструкция, как на фото 2.

! Внимание на многих ободах отверстия под спицы идут со смещением, по очереди, тоесть одно отверстие ближе к левому краю, одно ближе к правому и т.д., важно сделать так, чтобы заспицованная сторона втулки совпадала со смещением отверстий. В противном случае, вы просто не сможете выправить колесо после сборки, а если сможете, то долго такое колесо не проходит. !

4) Вставляем спицу с обратной стороны втулки, от центра, на «улицу», а теперь внимательно смотрим, нам нужно получить 3 креста, для этого нужно соблюсти угол спицовки, без опыта это сделать сложно, поэтому, проще опять посчитать отверстия на ободе.

Спицы, которые соседствуют на фланце втулки, на ободе должны стоять в интервале 9 спиц друг от друга, с противоположным углом наклона.

! Важно, если у вас, на велосипеде установлены дисковые тормоза, то рекомендуется 2 первых креста делать с одно стороны спиц, а третий крест менять спицы местами, т.е. спицу, которая шла сверху, пропускать снизу, это позволит избежать нам возможного контакта спиц и калипера (суппорта). !

5) Заспицовываем эту сторону колеса до конца.

Должна получиться конструкция как на 5 фото.

6) Переходим на другую сторону колеса.

Опять повторяем п. 1, но с небольшой поправкой, спицу нужно вставлять под небольшим углом, так, чтобы она проходила над вторым перекрестием спиц на противоположной стороне колеса (фото 6).

7) Теперь повторяем п. 2, но также с небольшим условием, угол вставляемой спицы, должен быть примерно равен углу спицы на заспицованной стороне, с учётом смещения отверстий на втулке (фото 7).

Доспицовываем эту четверть до конца

Должно получиться, как на фотографиях 8 и 9.

8) Переходим к финалу.

По сути, повторяем 4 пункт, но опять таки с небольшим условием:

Для того, чтобы не перекосить втулку и не мучаться потом с тем, что чтобы навернуть ниппель не хватает пол миллиметра, рекомендуем сначала заспицевать три спицы по кругу, с пропуском по 2 свободных отверстия на втулке (фото 10).

После этого заканчиваем спицовку.

По идее, должно получиться то, что показано на последнем фото.

(Там не хватает одной спицы, потому что я заметили это только после того, как сделал фото, потом спицу добавил).

Ну, собственно все, если у вас изначально были правильно подобраны обод, втулка и спицы, то все должно получиться и вам остаётся только выправить осевое и радиальное биение, в простонародии убрать «яйца и восьмёрки».

Источник