Ремонт карбюратора хонда стид 400

Снятие и чистка карбюраторов

Первым делом снимается бак: закрывается топливный краник, откручивается винт около сидушки, бак приподнимается (под место крепления винта лучше подложить что-нибудь мягкое, дабы не царапать ничего), снимается топливный шланг, втыкающийся в краник. Потом воздушный фильтр: крышка, 3 винта держащие железку с 3-мя лепестками, сам фильтр, пластиковый короб, в котором держится фильтр. Потом отсоединяются все воздуховоды (это пластиковые короба черного цвета). Особых физических усилий там прилагать не надо, просто аккуратно раскачивать (где-то может понадобится и отвертка, чтобы открутить винты). Когда сняты все воздуховоды, уже можно рассмотреть карбы.

Теперь пора слить бензин: до сливного винта с левой стороны добраться легко, а справа мешал воздушный фильтр. Поскольку он теперь снят, можно спокойно открутить и слить бензин. Откручиваем треугольную крышку слева между цилиндрами, под ней спрятано крепление тросиков газа. Отсоединяем оба тросика. Далее ослабляем уплотнительные кольца на соединении с цилиндрами и, аккуратно раскачивая, тащим вверх карбы. В моем случае было весьма тяжко (для облегчения можно попрыскать WD-40 на места соединений). Когда карбы отсоединены от движка, нужно отогнуть металлические зажимы и отодвинуть в сторону провода, идущие под трубой рамы (они мешают вынуть карбы) и тянуть карбюраторы вбок. Также нужно снять сидушку и прощупать топливный шланг, идущий после бензонасоса, где-то под местом крепления бака он втыкается в тройник (один конец в бензонасос, два других в карбы). Отсоединяем эти 2 шланга от карба. Теперь можно вынимать, что и делаем. Байк пока оставляем в покое и тащим карбы на стол.

Пора снимать крышку поплавковой камеры (ее легко узнать по торчащей трубке слива и винту слива). Крепится она 4-мя винтами. Откручиваем их и снимаем крышку. Вот тут пытливого байкера могут ждать сюрпризы в виде отложений непонятного цвета. Для очистки потребуется запастись специальной промывкой для карбюраторов, желательно с тонкой трубкой на конце. Если отложений много, то их аккуратно удалить чем-нибудь твердым (например, отверткой) или «жылезным байкерским пальцем» 🙂 Потом обильно поливаем очисткой, особо уделяя внимание резинке идущей по краю крышки. Выкручиваем сливной винт, промываем его и трубку слива. С крышкой закончили. Теперь смотрим в нутро карба. Белая пластиковая фиговина — это поплавок. Он держится на специальной игле. Оочень аккуратно и нежно вынимаем иглу и поплавок, рассоединяем их и поливаем очисткой. Примерно посередине видны 2 тонкие трубки (вроде как медные) — это распылители. Выкручиваем отверткой и смотрим на свет: маленькие дырки должны просвечивать. Затыкаем пальцем один конец, в другой вставляем трубочку очистителя и промываем. Аналогично второй распылитель (тот что поменьше — для холостого хода, что побольше — для основного), повторяем процедуру для второй поплавковой камеры.

По идее, дальше положено разбирать карбюратор, но если делать это лень или он не сильно загажен, можно сделать так: с левого бока (если карб стоит на байке) есть железка округлой формы (не знаю как зовется), которая регулирует открытие заслонок, то есть она крутится тросиками газа. Поворачиваем ее и видим, что заслонки карбов открылись. Вот туда и поливаем очистку. Еще не мешает подвигать пальцем поршни внутри, они двигаются с характерным звуком (мое буйное воображение нарисовало маленького Дарта Вейдера 🙂 Если ходят они легко и одинаково, то все круто. Если нет — поливаем еще. В общем, все доступные и не очень места должны быть обильно политы. Даем просохнуть и собираем в обратном порядке: поплавок с иглой, распылители, сливной винт поплавковой камеры, сама камера. Можно попробовать заглянуть в цилиндры и потыкать туда пальцем на предмет наличия отложений 🙂 Итак, карбюраторы промыты, собраны и готовы к работе. Ставим их на место, предварительно помазав изнутри литолом место соединения с цилиндрами (чтоб легче пошло).

Вроде ничего не забыл. Потом по-хорошему карбы надо синхронизировать, но для этого нужен прибор и долгие шаманства 🙂

Источник

Ремонт карбюратора хонда стид 400

1. Холостой ход.
Топливо поступает через эмульсионную трубку холостого хода, смешивается с воздухом, из воздушного жиклера ХХ и через воздушный канал клапана отсечки и через канал регулируемый винтом качества попадает в диффузор.
Т.к. разрежение во впуске на ХХ ходу небольшое клапан отсечки открыт.

Дозирующая игла полностью опущена из-за недостаточного разрежения.

Сразу отмечу обычные проблемы с ХХ. Если регулировками винта качества добиться нормального ХХ не получается — тут несколько причин.
а) При полностью закрученном винте цилиндр продолжает работать.
— Слишком сильно открыта заслонка упорным винтом. Топливо идет не через канал ХХ, а через переходную систему. Обычно в таких случаях смесь богатая.
б) Цилиндр работает только при практически полностью закрученном винте качества.
— Забит воздушный жиклер ХХ, дополнительный воздушный канал ХХ, нагар вокруг заслонки.
в) Цилиндр не работает в режиме хх, при открытии заслонки чихает в карб, пытается заглохнуть.
— забита эмульсионная трубка ХХ. Забиты отверстия переходного режима, забит канал подачи топлива ХХ (канал регулируемый винтом качества).

2. Резкое открытие заслонки. (режим ускорения).
В этом режиме разрежение во впуске резко падает. За счет того что поршень опущен — разрежение во впуске всё равно велико и топливо подается через переходные отверстия пока не начнет работать главная дозирующая система. Далее через отверстие в днище поршня воздух высасывается из под мембраны и поршень с иглой поднимаются на расстояние соответствующее данным оборотам.

3. Постоянные обороты. Рабочий режим.
Топливо в основном поступает через основной топливный жиклер, смешивается с воздухом (через воздушный канал) в эмульсионной трубке и через иглу попадает в диффузор, смешиваясь с воздухом. Качество смеси регулируется автоматически подъемом мембраны при увеличении разрежения. В этом режиме качество смеси от номинального может отличаться:
— Забит жиклер и канал мембраны (беднит)
— Забит топливный жиклер и эмульсионная трубка (беднит)
— Намертво забит дополнительный воздушный канал (богатит)
— Вообще не едет (глохнет при открытии газа, не набирает мощности, чихает в карб) — порвана мембрана.

Смесь на средних оборотах регулируется подкладыванием шайб под основание иглы — подкладываем шайбу — обогащаем. Кривая топливно-воздушной смеси регулируется формой иглы. На полном дросселе смесь регулируется подбором главного топливного жиклера.

При установившихся оборотах клапан отсечки закрыт.

4. Режим сброса газа
При сбросе газа разрежение за дросселем резко увеличивается.
Клапан отсечки закрывается. Обогащенная смесь начинает поступать через систему ХХ для компенсации резкого обеднения.
— Цилиндр глохнет при сбросе газа. Богатая смесь ХХ. Забит воздушный жиклер ХХ под мембраной.
— Стреляет в глушаки/карб при закрытии газа — не работает клапан отсечки (порвана мембрана, забит воздушный канал).

5. Режим обогащения
— При открытии подсоса в первое положение топливо смешивается с воздухом (поступившим через воздушный жиклер обогатителя) в трубке обогатителя и поступает в клапан подсоса, где дополнительно смешивается с воздухом подмембранного пространства и дополнительного воздушного канала (непонятный для меня момент — зачем?) и поступает за дроссель.

Во втором положении количество топливно-воздушной смеси увеличивается — обороты возрастают.
У меня подсос работает весьма странно — только на холодном двигателе, как только двигатель чуть прогрелся — мотор заливает. И обороты не увеличиваются. Не могу пока разобраться в чём дело. У друга на shadow 750 подсос работает как надо (обороты увеличены при вытянутом подсосе), значит что-то не так с карбюратором (или может схеме работе подсоса — например зачем нужно это отверстие в поплавковую камеру?)

Источник

Обслуживание мотоцикла Honda Steed 400 / 600

Информации об обслуживании мотоциклов, предназначенных исключительно для внутреннего японского рынка, очень мало. Их владельцев спасает то, что у этих «японцев» есть более или менее аналогичные им по конструкции «европейцы». В данном случае за образец можно принять инструкции к «близкому родственнику» Steed — Honda Shadow с рабочим объемом двигателя 600 см3. Они похожи как «КОНЬ» И ЕГО «ОТРАЖЕНИЕ». Steed переводится с английского как «конь», a Shadow — «тень», «отражение». Steed 600, также близок по конструкции к одноименной «четырехсотке».

Любая техника требует хотя бы минимального ежедневного обслуживания (ЕО). Применительно к мотоциклу, это внешний осмотр перед каждой поездкой. Иногда, заметив течь или другой непорядок, можно вовремя предотвратить серьезную неис-. правность, а то и аварию.

О периодичности ТО можно узнать из расположенной рядом таблицы. Но за каждым из ее пунктов скрывается довольно большой объем работ.

1. Топливопровод. Снимите сиденье и топливный бак. Проверьте бензошланги и вакуумную трубку топливного клапана. Заметите повреждения или утечки — заме-‘ ните неисправные детали.

2. Привод дроссельных заслонок. Убедитесь, что тросы легко перемещаются в оболочках, не пережаты, а сами оболочки не повреждены. Ручка газа после поворота на любой угол должна плавно и без заеданий возвращаться в исходное положение. Если какой-либо трос заедает, смажьте его специальной смазкой для тросов или хотя бы моторным маслом. Не поможет — замените. При работающем на холостом ходу двигателе поверните руль влево-вправо до упора. Если обороты увеличиваются, поправьте или замените тросы. Свободный ход ручки газа в закрытом положении должен составлять 2-6 мм. При необходимости отрегулируйте его гайками на тросах.

3. Пусковое устройство карбюратора (ПУ) (В моделях 97-98 годов карбюраторов два и привод ПУ двойной) предназначено для обогащения бен-зовоздушной смеси при запуске двигателя. О его неисправности свидетельствуют: трудный запуск холодного двигателя и (или) беспорядочно изменяющиеся обороты холостого хода. Эти явления происходят из-за обогащения смеси при негерметичности клапана ПУ. Часто виноват в этом его привод. Отрегулируйте трос привода, чтобы клапан утапливался до упора. Если трос заедает, — смажьте его. Не поможет — замените. Бывает, что негерметичен сам клапан. Выньте его и осмотрите. Обнаружите повреждения — замените его или карбюратор целиком (иногда замена карбюратора на исправный б/у экономически более выгодна, чем замена клапана).

4. Не пытайтесь продувать или промывать воздушный фильтр: меняйте его и не позже указанного срока, а если ездите главным образом по пыльным дорогам, пробег между заменами сокращается в полтора-два раза .

5. Вычищать отложения из вентиляции картера нужно чаще, если мотоцикл часто эксплуатируется в дождливую погоду, и после каждого падения. Чтобы узнать, не пришло ли время для этой грязной работы, посмотрите на прозрачный участок трубки вентиляции. Она расположена перед двигателем у левой трубы рамы. Увидите много отложений — пора.

6. Осмотрите свечи зажигания — нет ли повреждений и трещин на изоляторах у центральных электродов. Нагар на них должен быть светло-коричневого цвета. Если он светлее, — карбюратор «беднит», темнее — «богатит», свечи замасленные -возможно, мотор нуждается в ремонте. Рекомендуемые свечи — DPR8EA-9 (NGK) или X24EPR-U9 (Denso). Зазор между электродами — 0,8-0,9 мм. Свечи начинайте закручивать от руки. Ключом затяните с усилием не более 1,4 кГм.

7. Зазоры клапанов: впускные — 0,15 мм; выпускные — 0,20 мм. О том,как регулировать клапаны и синхронизировать карбюраторы двигателя Honda Shadow VT500C (еще один «близкий родственник» Honda Steed), рассказано в материале «Без единого выстрела» («Мото», №1-2006).

8-9. Моторное масло, масляный фильтр. Проверяйте уровень масла перед каждым выездом и при необходимости доливайте. Установите мотоцикл вертикально на центральной подставке. При проверке не закручивайте щуп, а лишь вставляйте в отверстие до упора. Если залить масла выше верхней метки, — снизится мощность двигателя. При слишком низком уровне некоторые узлы двигателя и КП будут быстро изнашиваться. Сливайте масло из прогретого двигателя, но не из горячего — чтобы не обжечься. Рекомендуются масла: Honda GN4 или категории SG других производителей с индексом вязкости SAE10W-40. Емкость (вместе с фильтром) — 2,8 литра. На форумах рекомендуют брать канистру Motul 5100 4 литра. После замены заведите двигатель, прогрейте, заглушите и, выждав 2-3 минуты, снова проверьте уровень. При необходимости долейте до максимума. Убедитесь, что масло не подтекает.

10. Синхронизация карбюраторов. Для этой работы понадобится специальное оборудование — доверьте ее специалистам.

11. Регулировка оборотов холостого хода. Подключите тахометр, прогрейте двигатель и установите винтами количества 1200 ± 100 об/мин.

12. Охлаждающая жидкость. Регулярно проверяйте ее уровень в бачке — здесь он должен быть между верхней и нижней метками. Открывайте крышку бачка только при остывшем двигателе — иначе антифриз выплеснется и обожжет руки! Доливайте смесь концентрата антифриза и дистиллированной воды в соотношении 1:1. Не используйте обычную водопроводную воду — она может повредить двигатель. Меняйте жидкость каждые два года или в соответствии с указаниями на ее упаковке. Суммарная емкость системы охлаждения (радиатор, двигатель, расширительный бачок) — 2 литра.

13. Система охлаждения. Перед началом работ отключите минусовую клемму аккумулятора. Не сделаете этого — вентилятор включается независимо от положения ключа зажигания и может нанести травму. Продуйте радиатор сжатым воздухом с внутренней стороны. Если в нем застряло много насекомых, размочите их струей воды из шланга (но не пользуйтесь мойками высокого давления!). Не поможет — осторожно извлеките их тонкой отверткой. Проверьте, нет ли течей. Замените шланги, в которых появились трещины. По окончании работ не забудьте снова подключить вентилятор. Не допускайте падения уровня жидкости в бачке ниже минимума — в систему может попасть воздух. А если все-таки попадет, то, чтобы выгнать его, снимите крышку расширительного бачка и заведите мотор. 2-3 раза резко откройте газ и закройте крышку.

15. Цепь. Проверьте слабину посредине цепи(0 том, как проверить и отрегулировать цепь, рассказано в материале «Метка смерти» («Мота», №6-2006)). Если она меньше или больше 20-30 мм, — отрегулируйте натяжение до оптимума. После регулировки затяните гайку оси колеса с усилием 8,8 кГм. Поворачивая колесо, убедитесь, что натяжение при этом не меняется. Заодно проконтролируйте, не изношены ли звездочки. Если цепь «гуляет», а также если регулировочные метки на оси колеса вошли в «красную» зону на шкале маятника, замените цепь и звездочки (все скопом!). Промойте и смажьте цепь специальными препаратами, руководствуясь указаниями инструкции на их упаковках.

16. Не смешивайте различные типы тормозной жидкости — используйте DOT 4. Не проливайте ее на окрашенные поверхности — повредите покрытие.

17. О степени износа тормозных колодок сигнализирует снижение уровня тормозной жидкости. Колодки считаются изношенными, если фрикционный материал стерся на глубину канавок или изнашивается с перекосом. Менять следует весь комплект! И попутно заметим: минимальная толщина тормозного диска — 4 мм, а максимальная кривизна — 0,3 мм.

18. Признак неисправности гидравлики переднего тормоза — «мягкий» рычаг. Почувствуете его излишнюю податливость — прокачайте систему. Если не получится избавиться от дефекта (или увидите следы течи), значит, нужен ремонт механизмов. Если тормозные колодки изнашиваются с перекосом, отремонтируйте суппорт — добейтесь, чтобы поршни при нажатии на рычаг перемещались одновременно. Свободный ход педали ножного тормоза (норма 20-30 мм) регулируется гайками тяги со стороны заднего колеса.

19. Выключатель стоп-сигнала ручного тормоза отрегулировать и отремонтировать не получится — его можно только заменить. После регулировки свободного хода педали заднего тормоза проверьте момент срабатывания выключателя стоп-сигнала. Свободный ход педали должен быть минимальным, а полный ход не ограничивать величину перемещения педали (она ограничена упорами) — иначе выключатель может сломаться. Будьте осторожны: вращая регулировочные гайки, очень легко сломать корпус выключателя и повредить провода.

20. Проверьте регулировку фары. Установите мотоцикл на ровную поверхность перпендикулярно к стене. Сядьте на мотоцикл, включите ближний свет и отметьте на стене центр луча. Откатите мотоцикл на десять метров от стены -центр луча должен сместиться вертикально вниз на 10 см. Если он сдвинется на большую или меньшую величину или уйдет вправо или влево, отрегулируйте фару. При вращении по часовой стрелке винт вертикальной регулировки поднимает луч, а винт горизонтальной регулировки поворачивает луч вправо.

21. Свободный ход рычага привода муфты сцепления должен составлять 10-20 мм. 22. Проверьте датчик положения боковой подставки. При заведенном моторе выдвиньте рычаг подставки -двигатель должен заглохнуть. Смажьте ось подставки.

23. Признаки неисправности подвески: течь амортизаторов или вилки, вертикальное раскачивание мотоцикла при езде, стуки. Замените изношенные детали.

24. Проверьте и при необходимости подтяните гайки и болты. Поправьте или замените хомуты, крепеж шлангов, жгутов и проводов.

25. Спицы не должны болтаться, обода — иметь вмятины и кривизну, а шины -грыжи и порезы. Колеса следует отбалансировать. Подшипники не должны шуметь при вращении.

26. Установите мотоцикл на центральную подставку и покачайте вилку. Люфта подшипников рулевой колонки допускать нельзя. Руль должен поворачиваться равномерно, без скачков и стука. Если хоть одно из этих условий не соблюдается, замените подшипники.

Обслуживаемые узлы и детали. Номера позиций совпадают с пунктами в таблице и тексте.

Буквы в таблице означают: 0 — осмотреть, очистить, отрегулировать, смазать или заменить в случае необходимости; 3 — заменить и никак иначе; С — смазать; Ч — прочистить.

* Для выполнения операций при обслуживании этого узла могут понадобиться специальные инструменты. Если у владелица мотоцикла их нет или у него мало опыта и технических знаний, лучше обратиться к специалистам.
** Обслуживание этих узлов и деталей доверьте специалистам.

Рекомендации по обслуживанию Honda Shadow 600
Обслуживаемый узел			Прим.	Периодичность обслуживания (что наступит раньше)
				Пробег	1	6	12	18	24	30	38,4
				Месяцы	6	12	18	24	30	36
*	1	Топливопровод	0	0	0
*	2	Привод дроссельных заслонок	0	0	0
3	Пусковое устройство карбюратора	0	0	0
4	Воздушный фильтр	2	3	3
5	Вентиляция картера	3	Ч	Ч	Ч	Ч	Ч	Ч
6	Свечи зажиганий	0	3	0	3	0	3
*	7	Зазоры клапанов	0	0	0	0
З	Моторное масло	З	З	З	З
9	Масляный фильтр	З	З	З	З
10	Синхронизация карбюраторов	0	0	0	0
11	Обороты холостого хода	0	0	0	0	0	0	0
12	Охлаждающая жидкость	4	0	0	0
*	13	Система охлаждения	0	0	0
14	Система дожигания отработавших газов	5	0	0	0
15	Цепь	Каждые 800 км О, С
16	Тормозная жидкость	4	0	0	З	0	0	З
17	Износ тормозных колодок	0	0	0	0	0	0
18	Тормозная система	0	0	0	0
19	Выключатель стоп-сигнала	0	0	0
*	20	Регулировка фары	0	0	0
21	Привод муфты сцепления	0	0	0	0	0	0	0
22	Датчик положения боковой подставки	0	0	0
*	23	Подвеска	0	0	0
*	24	Гайки, болты,застежки	0	0	0	0
**	25	Колеса и шины	0	0	0	0	0	0	0
**	26	Люфт рулевой колонки	0	0	0	0

ОБОЗНАЧЕНИЯ ЦИФР В КОЛОНКЕ «ПРИМЕЧАНИЯ»:

1. Если мотоцикл с большим пробегом или не известно, когда и как его обслуживали предыдущие владельцы, сразу замените моторное масло, масляный и воздушный фильтры, охлаждающую и тормозную жидкости. Смажьте цепь. Осмотрите и при необходимости замените все узлы, указанные в таблице, и считайте, что вы провели обслуживание при пробеге 6400 км. В дальнейшем руководствуйтесь межремонтными интервалами, указанными в таблице.
2. Обслуживание нужно производить чаще, если мотоцикл эксплуатируется в очень влажной или пыльной местности.
3. Эту систему прочищайте чаще, если приходится ездить в дождь.
4. Эти жидкости следует менять через каждые два года или же по показаниям одометра, в зависимости оттого, что наступит раньше.
5. Система установлена только на мотоциклах, выпущенных для Швейцарии. А они в нашей стране большая редкость.

Источник