Ремонт карбюратора ниссан к15

Nissan

Карбюраторы погрузчиков перед капитальным ремонтом

Карбюратор для двигателя K15 после ремонта

Типичные неполадки в работе погрузчика, при которых необходим ремонт карбюратора и его регулировка, а также объяснение причин и устранение неисправностей

Погрузчики Nissan, Komatsu, ТСМ с двигателями K15, K21, K25:

Погрузчик не заводится на холодную (нет холодного пуска) или не держит обороты при прогреве:

— Неисправен регулятор воздушной заслонки

— Отказ термоэлемента – ремкомплект №16391

— Сбито заводское положение рычага управления воздушной и дроссельной заслонки

— Перелив топлива, мотор троит, черный дым на выхлопе

Провал при нажатии газа:

— Низкий уровень топлива

— Негерметичный клапан топливного насоса или диафрагмы

— Неправильная регулировка качества смеси.

Не держит холостой ход (нет холостых оборотов):

— Неисправен демпфер дросселя

— Засор, кальцинаты в поплавковой камере.

Двигатель погрузчика глохнет при прогреве или неустойчиво работает на холостых оборотах:

— Неправильная регулировка качества смеси

— Любая неисправность из пункта 3.

Высокий (повышенный) расход топлива:

— Завышен уровень топлива

— Неплотная посадки главного топливного жиклера

— Засор главного воздушного жиклера

— Неправильная регулировка качества смеси.

Неисправен гувернер (он же регулятор оборотов, ограничитель оборотов):

— Требуется ремонт или замена гувернера.

Для погрузчиков Nissan, Komatsu, ТСМ, Mitsubishi, Caterpillar, Hyster с двигателем H15, H20, H25, K15, K21, K25 тип карбюратора Nikki – оригинальный номер: 1601060K01, 1601055K01. Идентификационный код: 210030-06, 210030-05, 210030-40, 210030-43, 210030-42, 210030-44, 210030-41, 210030-18, 210030-23, 210030-33, 210030-26, 210030-07 характерны те же неисправности, что изложены выше. Но поскольку эти карбюраторы оснащены системой холодного пуска работающей под воздействием биметаллической пружины (H-серии), очень часто этот элемент является виновником проблемы холодного пуска погрузчика. При этом, даже если двигатель удалось завести при холодном двигателе, через некоторое время начинают падать обороты, из выхлопа черный дым, свечи в саже или мокрые. После этого двигатель уже не заводится.

Причины:

— Неисправен электроподогреватель биметалла

— Отсутствует управление воздушной заслонкой. Как правило, из-за некорректного вмешательства в систему управления холодного пуска – требуется регулировка или ремонт карбюратора.

Регулировка карбюратора погрузчика

Это заключительная регулировка на двигателе.

— Двигатель полностью прогрет.

— Если регулируется карбюратор на только что перебранном двигателе, после обкатки необходима дополнительная регулировка.

— Зазоры клапанов должны быть отрегулированы.

— Система зажигания должна быть исправна.

— Свечи зажигания заменены на соответствующие.

— Угол опережения зажигания установлен.

— Воздушный фильтр заменен.

— Топливные фильтры (до и после бензонасоса) заменены.

— Выпускная система герметична.

После выполнения вышеуказанных требований производится регулировка количества оборотов двигателя и состава смеси (качества).

Если ремонт карбюратора погрузчика был осуществлен корректно (по технологии), топливная система исправна, а регулировка оборотов и «СО» затруднена, то возможно причиной может быть неисправность электрооборудования или механическая неисправность двигателя. Очевидно, что карбюратор сам по себе не будет хорошо работать, если весь двигатель работает плохо. Бывает, на погрузчике Nissan, Komatsu, Mitsubishi, TCM двигатель K15, K21, K25 (H15, H20, H25) при неисправном трамблере горячий двигатель «лихорадит» не по детски — никакие регулировки не дадут эффекта.

Источник

Форклифт — Форум

Официальный дилер по технике KOMATSU, ATLET, IPC

Вилочный погрузчик Komatsu

Вилочный погрузчик Komatsu

Сообщение Сергей 12633-2 » 13 янв 2017, 23:47

Re: Вилочный погрузчик Komatsu

Сообщение Сергей 12633-2 » 14 янв 2017, 12:32

Re: Вилочный погрузчик Komatsu

Сообщение Александр Николаев » 16 янв 2017, 09:06

Re: Вилочный погрузчик Komatsu

Сообщение Сергей 12633-2 » 16 янв 2017, 19:52

Re: Вилочный погрузчик Komatsu

Сообщение Сергей 12633-2 » 16 янв 2017, 19:58

Re: Вилочный погрузчик Komatsu

Сообщение Александр Николаев » 17 янв 2017, 08:26

Re: Вилочный погрузчик Komatsu

Сообщение Сергей 12633-2 » 17 янв 2017, 13:58

Re: Вилочный погрузчик Komatsu

Сообщение Сергей 12633-2 » 19 янв 2017, 17:39

Re: Вилочный погрузчик Komatsu

Сообщение Александр Николаев » 20 янв 2017, 09:54

Re: Вилочный погрузчик Komatsu

Сообщение Сергей 12633-2 » 20 янв 2017, 13:11

Re: Вилочный погрузчик Komatsu

Сообщение Александр Николаев » 20 янв 2017, 16:21

Рисунок 1

Для проверки правильной регулировки карбюратора, необходимо убедиться в правильном подключении электрооборудования (электроклапан, система прогрева двигателя) и вакуумных линий управления его работой.
Прогреть двигатель до рабочей температуры. После чего убедиться что заслонка обогащения смеси холодного запуска отрыта (Рис. 1).
Убедиться, что между рычагом вакуумного автомата холостых оборотов и винтом есть зазор на холостых оборотах (Рис. 2).

Рисунок 2

Во время работы ДВС на холостых оборотах разъединить провод питания электроклапана (Рис. 1). При этом двигатель должен заглохнуть. Если не заглох, то может быть сильно открыта рабочая воздушная заслонка. На новом карбюраторе положение заслонки отрегулировано на заводе изготовителе винтом заслонки (Рис. 1). Соединить разъем обратно. Если соединять при включенном зажигании, то будет слышен щелчек срабатывания клапана.
С помощью винта количества смеси холостого хода (Рис. 1) отрегулировать обороты холостого хода в диапазоне 650-700 об/мин..Закручивая этот винт до снижения оборотов ниже допустимых, и после этого откручивая его, добиться нужных холостых оборотов. После этого дать двигателю поработать на максимально допустимых оборотах в районе 30 секунд и отпустить педаль акселератора. После этого двигатель должен выйти на стабильные холостые обороты в течении не более 3-х секунд.
После этого настраивается автомат холостых оборотов (Рис. 2). Снимается вакуумный шланг с автомата ХХ и глушится от подсоса воздуха (Рис. 2). После этого винтом автомата ХХ проводится регулировка оборотов двигателя в районе 1200-1500 об/мин.. После настройки вакуумный шланг устанавливается на место и проверяется работа двигателя под нагрузкой, наклоняя мачту до упора. При этом обороты должны восстановиться почти до холостых.

Источник

Ремонт карбюратора ниссан к15

КАРБЮРАТОР HITACHI 21L304-06 (NIKKI 21L). САГА С КАРТИНКАМИ.

Некоторые сведения про карбюратор, которые я для себя прояснил. То, что можно прочитать в книжках, не описываю.

• говоря «справа», имею ввиду «справа по ходу автомобиля»;
• говоря «сзади», имею ввиду «дальше от радиатора, ближе к салону».

Почему мне пришлось лезть в карбюратор? Виноват сам. Показалось мне, что машина стала ездить чуть хуже. ХХ, вроде, гуляет, разгон, вроде, увял. Ну, думаю, пора почистить топливную систему. Купил одну присадку к топливу, другую — нет эффекта. Затем купил некую присадку, название которой, к сожалению, не запомнил. Помню, что баллон был черного цвета, что был американский флаг. Покупал в КЕМПе. После ее применения километров через 100 забился топливный фильтр. Т.к., я ставлю обычные фильтры БИГ, я не особенно расстроился и заменил фильтр. Через 50-100км та же история. Опять сменил. И опять сменил. Фильтр больше не забивался, но машина стала ездить плохо. Пришлось лезть в карб. По неопытности сначала я решил снять только крышку, не снимая карбюратора. Не зная его устройства, конечно немного повредил прокладку. Еще одной (и самой главной) моей ошибкой стало то, что я не отсоединил шток ускорительного насоса (УН) и снимал и ставил его обратно вместе с крышкой. Вскрыв карб, я обнаружил в поплавковой камере некие зеленые водоросли. Как можно было догадаться заранее, смена фильтров не могла помочь, т.к. отложения были и в самом карбе, где они и прореагировали с чистящей присадкой. При сборке карба с не отсоединенным штоком УН невозможно вставить манжету в колодец УН ровно, так, чтобы ее не повредить, т.к. позиция неудобная, стараешься не повредить прокладку и манжеты при этом вообще не видно. Некоторое время я ездил неплохо, по сравнению с последними 200-300км. Однако спустя некоторое время машина стала вдруг ни с того ни с сего глохнуть вообще на полном ходу и иногда перестала заводиться. Наконец как-то утром в гараже (повезло) она вообще отказалась заводиться. Вывернув свечу я обнаружил в ее межэлектродном пространстве некие черные горелые комочки, и погрешил сначала на бензин. Вскрыв крышку карба, я обнаружил чистую поплавковую камеру и отсутствие половины манжеты УН. Она разрушилась и ее частички попали во все возможные каналы карба и даже в цилиндры двигателя. Таким образом я и добрался до необходимости снятия и полной разборки карба.

Стал я искать ремкомплекты. Я вам не скажу за всю Москву конечно, но 3/4 я облазил. В наличии их тогда не было, а по каталогу выяснилось, что существует 2 ремкомплекта — большой ($170) и маленький ($110). Но что в них входит и чем, соответственно, они отличаются — никто не знает. В общем, заказной дорогущий кот в мешке. Поехал я тогда в Ниссанко (кто не знает — магазин такой) и купил там за $150 карб б/у. При выборе карба б/у главным критерием для меня было то, чтобы его никто до меня не разбирал, что можно определить по состоянию винтов крепления верхней крышки к корпусу. Затянуты они сильно, и открыть крышку, оставив совсем неповрежденными шлицы, затруднительно. Снаружи карб был в ужасном состоянии — весь просоленный, закопченый и закоксованный — об открытии второй камеры вакуумным приводом там речь вообще не шла. Мой собственный гораздо чище и почти не просоленный. Вскрыв приобретение, я убедился, что все в порядке, все, в принципе, исправно. Отмыв и отчистив, я теперь имею 2-й, отлично работающий, карб, в котором, правда, нет манжеты и одного шарика УН. Собственно, именно его вы и имеете возможность видеть на рисунках.

Чтобы снять (с пользой) карбюратор, понадобятся:

1)головка на 12 с удлинителем, карданчиком и трещоткой;

2)трубчатый ключ на 10;

3)крестовая и мощная шлицевая отвертки;

4) пара аэрозольных баллонов очистителя карбюратора на основе ацетона;

5)баллон силиконовой смазки;

7) большая картонка минимум 1х1м (коробка от телевизора), на которой рекомендуется разбирать карбюратор во избежание потерь запчастей.

• взявшись за воздуховод между корпусом фильтра и гофром выдергиваем его из корпуса фильтра. Согнув на гофре, закрепляем проволокой, чтобы не мешался;
• отсоединяем трубу подвода горячего воздуха от патрубка корпуса фильтра снизу слева;
• отвернув барашковую гайку и отщелкнув 4 защелки снимаем крышку воздушного фильтра, фильтр и металлическую рамку;
• трубчатым ключом на 10 отворачиваем винты крепления корпуса фильтра к двигателю — один слева спереди, другой справа сзади;
• приподняв переднюю часть корпуса фильтра, отсоединяем вакуумный шланг справа, 2 шланга сзади, вытаскиваем пластиковую трубочку подвода разряжения к переключающей заслонке горячего/холодного воздуха из резино-пластикового уголка и отсоединяем резиновую часть трубки системы впуска воздуха в выпускной коллектор;
• снимаем корпус фильтра;
• отсоединяем шланг подачи топлива слева, шланг отсоса паров бензина из поплавковой камеры в емкость с углем сзади;
• повернув вперед сектор дроссельной заслонки, отсоединяем тросик педали акселератора;
• нажимая фиксирующие защелки на разъемах карбюратора, рассоединяем разъемы и снимаем сами разъемы с мест их крепления (не потеряйте резинки внутри разъемов!);
• подняв переднюю часть машины (или из смотровой ямы) инструментом 1 отворачиваем 4 винта крепления карбюратора к впускному коллектору и вынимаем их.

Между карбом и впускным коллектором находится прокладка со встроенным электрическим подогревателем смеси. Она выполнена из твердого пластика, на который с обеих сторон наклеены прокладки из материала, напоминающего очень плотный пропитанный чем-то картон. Карбюратор подогревается охлаждающей жидкостью, которая контактирует с нижней поверхностью карбюратора через продолговатое отверстие в прокладке. Вокруг отверстия прокладка, по-видимому, со временем немного пропитывается охлаждающей жидкостью и прилипает к карбюратору. Чтобы не повредить прокладку, думаю, надо попытаться карбюратор повернуть на месте в горизонтальной плоскости, а уж потом поднимать от впускного коллектора. Я сразу потянул карб вверх и часть прокладки как раз между каналом и впускным колодцем оказалась на карбе. Однако я не стал счищать ее с карба, а при установке смазал поврежденное место небольшим кол-вом герметика и поставил карб на место. До сих пор все в порядке.

Разбираем и обслуживаем.

Рекомендации:

• сборку/разборку следует выполнять на картоне или на чистом ровном столе;
• следует снять 2 вакуумных шланга, подводящих разрежение к приводу 2-й камеры и к приоткрывателю воздушной заслонки. Это нужно для того, чтобы ацетоновый очиститель не попал на их диафрагмы, которые будут повреждены в этом случае.

• выкручиваем все э/м клапана, находящиеся снаружи, предварительно максимально освободив все провода. Из всех клапанов вынимаем сердечники с иглами и пружины, промываем внутренние полости корпусов, пружинки и сердечники очистителем от лаковых и прочих отложений. Особое внимание следует обратить на кончик иглы клапана коррекции ХХ, в котором сделан маленький канал, выходящий сбоку иглы. У меня он был забит настолько, что я не сразу догадался о его существовании. Кончик иглы клапана УН имеет резиновй конец — НЕ ЧИСТИТЬ ТВЕРДЫМИ ПРЕДМЕТАМИ! Поверхности сердечников поливаем силиконовой смазкой. При сборке надо будет проверить свободу перемещения сердечников в клапанах.
• снимаем коромысло привода УН вместе с пружинкой;
• откручиваем 7 винтов, крепящих крышку карба к его средней части. 2 винта длиннее других — надо запомнить, где какой был;
• снимаем крышку. Сначала немного (на 1см) приподнимаем ее со стороны входного бензинового патрубка. Ножиком отделяем (не отрезаем) прокладку от крышки по всему периметру. Ось поплавка не даст сразу поднять крышку, т.к. немного задевает концами прокладку. Наклоняем крышку так, чтобы один конец оси опустился во внутрь. Тогда можно другой конец приподнять над прокладкой и снять крышку.

Мне не пришлось отделять среднюю от нижней части карбюратора. Дальнейшая разборка не таит в себе никаких неожиданностей. Следует обратить внимание на детали, которые никак не закреплены и могут быть потеряны при переворачивании средней части. Это две пластмассовые трубочки на воздушными жиклерами 11 и 12 (см. устройство), пружинка, небольшая цилиндрический грузик и шарик под ним, изображенные под цифрой 19 и никак не обозначенные, и пружинка ускорительного насоса под штоком. Ну еще надо не повредить картонные прокладки под центраторами смеси (10).

Для промывки канала УН надо вынуть стопорную шайбу, сетку и шарик из колодца штока УН.

Для промывки канала ХХ следует сначала завернуть винт качества смеси до конца, считая обороты. Затем вывернуть до конца и вытащить.

Откручивать главный топливный жиклер возле дна поплавковой камеры, установленный под углом, не надо. Его отверстие достаточно широкое, чтобы его и так можно было промыть. К тому же снять его можно лишь разобрав смотровое окошко камеры, которое при этом может потерять герметичность.

Не следует крутить никакие регулировочные винтики, кроме винта качества смеси.

Достав и открутив все детали (воздушные и топливные жиклеры, центраторы смеси и т.д.) все каналы в корпусе и крышке продуваем из баллонов с очистителем. Промываем заслонки и оси, особенно там, где они проходят сквозь корпус.

У меня, например, при, в общем-то чистом на первый взгляд, карбюраторе, с затруднением двигались сердечники клапанов, заросли все ходы, выходящие под дроссельные заслонки (ХХ), забился канал в игле клапана ХХ, был в какой-то саже воздушный жиклер ХХ (14), заросли какой-то белой гадостью маленькие дырки воздушного жиклера 1-й камеры (6), с затруднением вращалась ось дроссельной заслонки 2-й камеры, просолился и прирос к своей пружинке винт регулировки холостых оборотов. При этом считаю свой двигатель абсолютно исправным, т.к. масла не ест ни грамма, газы из под клапанной крышки абсолютно не жирные и фильтр на их пути только в сухой пыли, свечи правильного цвета. Одно время, правда, неправильно работала система рециркуляции выхлопных газов.

Сборка также не таит в себе больших трудностей. Только надо, вставив шарик, сетку, стопорную шайбу и пружинку УН, сразу вставить и шток, стараясь не повредить диафрагму. Крышку карба ставить на место при уже установленном штоке УН.

Почему рекомендую именно силиконовую смазку, а не на WD40? Силиконовая смазка делает поверхности скользкими, не делая при этом их жирными. К ним не прилипает пыль.

Собрав карб, нужно полить все резьбовые соединения и движущиеся части смазкой, проверить свободу хода. Не забыть вернуть винт качества в прежнее положение.

Перед установкой карба на впускной коллектор можно пальцем, смоченным в герметике, помазать прокладку с нагревателем.

Поставив карб на коллектор и совместив отверстия, снизу автомобиля рукой просовываем крепежные винты и наживляем их. При затяжке важно не переусердствовать.

Могу с уверенностью сказать, что мне вся эта процедура помогла и карб теперь работает как часы. Разгон, как на инжекторе. Чего и вам желаю.

Источник