Ремонт карбюратора стелс 700

Техническое обслуживание и ремонт STELS DINLI 700D ,700D GT , 800D

Начнём с малого:

Прежде чем приступить к ремонту отмойте квадрик от грязи и коровьего дерьма. Уважайте себя!
При замене масел пользуйтесь очистителем тормозов, это аэрозольный балончик со смывкой для грязи и масла, который продаётся в автозапчастях.

Если вы открутили болт на квадрике, перед вкручиванием его на место смажьте его медной смазкой. Продаётся в тюбиках густая или аэрозольная, я пользуюсь «ликви моли», тогда у вас болты не будут закисать.

После долгой стоянки квадрик не заводится.

Приборная панель горит, а цифр нет:
Лезем под сиденье в панель предохранителей. Скорее всего у вас просто окислился контакт предохранителя, который отвечает за мозги. Проверяем контакты и при необходимости зачищаем их.

Подсос

проверяем узел под названием подсос место где трос входит в карбюратор
в том узле рубашка троса сидит не плотно и клапан подсоса забивается глиной
в итоге подсос всегда приоткрыт

квадр плохо реагирует на подсос
при покачивании квадра на холостом ходу он глохнет
плаваю холостые обороты
так же у тех у кого стоят шнорхеля нужно вывести ещё 3 трубки
на карбе стоит в самом верху этакий пластиковый корпус с сеточкой и выводом на шланг которого нету
нужно одеть шланг на этот узел и вывести
так же не забываем вывести 2 сапуна с карбюратора которые отвечают за разряжение в поплавочной камере

Ручной стартер

Проблемы :
1. при рывке шнур не возвращается
2. при рывке шнур отрывается и остаётся у вас в руках

Причины:

1. болото в механизме
2. корпус без прокладки (она и не поможет)
3. направляющая под шнур
4. вода с частичками грязи попадает внутрь и вытекает а вот частички грязи постепенно забивают щёлки

в итоге болото внутри
всё ржавеет и клинит а шнур сгнивает

лечим:

1. снимаем механизм ручного стартера
2. зачищаем всё от ржавчины
3. мажем смазкой которой мажем подвеску
4. в корпусе ручного стартера снизу сверлим пару отверстий для слива воды
5. собираем всё назад

Убираем воздух из системы охлаждения

Замена масла в двигателе

прогреваем двигатель
откручиваем сливную пробку снизу двигателя и сливаем масло в ёмкость
очищаем место вокруг фильтра
откручиваем фильтр
протираем место для уплотнительной резинки
ставим новый фильтр
в новый фильтр предварительно налить грамм сто масла и смазать уплотнительную резинку
закручиваем новый фильтр на место до упора но без фанатизма , после откручиваем фильтр примерно на 30 градусов
это нужно , что бы уплотнительная резинка не стояла в скрученном состоянии
если фильтр не откручивается берём в руки отвёртку и молоток
вбиваем отвёртку прямо в фильтр и пробиваем его насквозь
пробиваем у самой макушки фильтра
теперь у вас появился «съёмник фильтра»
за конец отвёртки тянем потянем и откручиваем фильтр
заменили фильтр и заливаем в двигатель масло в объёме 3 литра
заводим двигатель на 5 секунд , слышим страшные шумы и глушим
опять заводим двигатель и слышим , что двигатель заработал без шума , даём поработать в течении минуты и глушим
курим 5 минут и после доливаем масло до нужного уровня
всего в двигатель входит 3.3л. +- 150 мл.

масло в двигатель заливаем любое для четырёх тактных двигателей
главное что бы оно было без всяких присадок для старых моторов и скользящей хрени
я лил кастрол для чёпперов BMW у которых нет жидкостного охлаждения
у нас в двигателе находится сцепление которое плавает в масле и от присадок будет проскальзовать
вязкость масла лучше 15W40 или 20W50
я лил второе и радовался
мотор работает в тяжёлых условиях и более густое мало ему в помощь

менять масло любителям болот лучше через 500км.
практика показывает , что через 500км. масло превращается в воду
а дальше каждый сам решает для себя сам , что будет лить и какое масло

Замена масла в редукторах

масло меняется в трёх точках

1. передний редуктор (имеет контрольную пробку) 250мл.
редуктор нового образца 150мл. по контрольной пробке
2. задний редуктор (имеет контрольную пробку) 250мл.
3. хвостовик заднего редуктора (не имеет контрольной пробки) 150мл.

масло GL-5 (трансмиссионное) 75W90, 80W90

тут всё просто
открутили заливные пробки
открутили сливные пробки
слили масло в ёмкости для дальнейшей утилизации.
покурили 5 минут
закрыли сливные пробки и залили масло
сверились с контрольными пробками
что бы не пользоваться и не мучится с контрольными пробками используйте шприц медицинский на 150мл. или шприц жанэ (в фильме кавказская пленница таким шприцом колят Вицина Моргунова и Никулина)

пробки хвостовика:
сливная соответственно снизу
заливная под шесигранник на 8мм. находится с торца редуктора рядом с задним тормозным диском
сразу советую просверлить в алюминиевой защите отверстия под сливные пробки хвостовика и заднего редуктора
производитель об этом забывает

масло советую менять после каждой серьёзной поплавушки
даже новый сальник чуток да пропустит водички (разница температур и гармошки на сапунах не всегда спасают)

Свечной колпачок

если у вас квадрик начал чихать , пукать и стрелять (все признаки диареи) значит у вас слетел свечной колпачок

на данной модели квадроцикла производитель хорошо , даже слишком хорошо , защитил свечу от попадания влаги
свечной колпак одевается плотно и надёжно защищает свечу
только есть одна проблема — свечной колпачок сидит плотно в свечном колодце и выходит , как бы , поршневая система
свечной колодец это цилиндр а свечной колпачёк это поршень
в результате , при мойке квадрика мойкой высокого давления (производитель не рекомендует этого делать ) вода попадает в свечной колодец или при утечке масла через уплотнительное кольцо свечного колодца клапанной крышки масло попадает в свечной колодец
далее работают законы физики
жидкости от нагрева расширяются и выдавливают свечной колпачок
получаем пуки с диареей в куче
допустим это случилось в лесу
выход прост
между клапанной крышкой и свечным колпачком воткните прутик , тем самым образуется щёлка и нагретые пары жидкости будут выходить наружу и колпачёк не будет выдавливаться
приезжаем домой
устанавливаем причину и ликвидируем её
далее берём тоненькое сверло или гравер и в свечном колпачке сверлим отверстие
берём трубочку от WD-40 и вставляем в отверстие
таким образом мы изготовили сапун и проблемы со слётом колпачка нас теперь не волнуют
я советую сделать этот сапун из тоненькой медной трубочки которые продаются в магазинах авиамоделизма
диаметр трубочки не более 3 мм.
втыкаем её в колпачёк , предварительно изогнув её в форме тросточки или как леденец у санта клауса
одеваем тоненькую резиновую трубочку на медную и опускаем вниз

Замена тормозных колодок

1) Для удобства снимаем колесо
2) откручиваем супарт он держится на двух длинных болтах под внутренний шестигранник
3)вынимаем старые колодки
4)чтобы поставить новые колодки нужно разжать поршня супорта
рекомендую чтонить деревянное или пластмассовое использовать чтобы не повредить поршни супорта
5)ставим новые колодки
6)ставим обратно супорт и закручиваем 2 болтика
7)после установки рекомендую несколько раз по нажимать на тормоз чтобы поршни выдвинулись и занили свое место

тянем болты на 25Нм (2.5кг-м)
тормозные колодки нуждаются в замене, если они достигли 2 миллиметровой толщины

Установка лебёдки

ставится на штатное место
всё зависит от китаезации самой лебёдки
чем она дальше от бренда тем хуже подходят соосность отверстий площадки квадрика и площадки которая с направляющими роликами и идёт в комплекте с лебёдкой
если отверстия не сходятся , значит напильник вам в помощь

Проводка

проводка кладётся по раме и кладётся в гофре пластиковом
гофра продаётся на строительном рынке
гофра обязательна так как предотвращает лишнее трение проводов и гофра не горит
лучше если штатную проводку которая идёт в комплекте выкинуть
сечение проводов малое
производитель всегда зажмёт качественный провод
на штатных проводах слабое место это клеммы
соединение клемм и провода слабое в результате чего это место окисляется и далее работают закон Ома
сопротивление возрастает и до лебёдки » доходит мало электричества »
в этом месте начинается сильный нагрев и мы топим улицу за свой счёт
провода лучше заменить
бежим на строительный рынок в отдел электрики и сварочного оборудования
предварительно замеряем на квадре длину нужных проводов
просим » массовый «провод от сварочного аппарата на 16 квадратов (штатный 10 квадратов)
и просим всё это дело обжать клеммами для этих проводов (медная лужёная трубка сплющенная на конци и с отверстим под болт)
самая засада это найти клеммы с отверстием 6мм.
основной стандарт это 8мм для этих клемм
весёлый продавец вам всё обжимает и берёт с вас примерно 1000р.

Блок управления

Неправильное показание приборной панели «4WD diff lock»

на приборной панеле всегда горит индикация полного привода и блокировки диффиренциала а у вас включен режим 4WD или 2WD
проблема в воде которая попала на плату управления и замкнула контакты

от переднего редуктора идёт жгут проводов на котором стоит плата управления переднем редуктором
на этом жгуте , почти у самого редуктора внизу , есть электрическая плата которая обтянута в термоусадку
вот в эту плату попала водичка и просто замкнула контакты и соответственно у вас на приборке показывается не верная индикация
редуктор управляется нормально и только индикация не верная , соответственно в панику впадать не нужно

лечим:

1. срезаем термоусадку и видим плату управления
2. сдираем с платы пластиковый термоклей
3. отпаиваем от платы контакты или разбираем разъём
4. одеваем на плату кусок пластиковой трубки или корпус медицинского шприца
5. устанавливаем провода на место
6. далее в трубку заливаем герметик и тем самым блокируем попадание воды
7. совет- в ту часть провода которая будет входить трубку лучше изогнуть буквой (S) а потом залить герметиком. Так мы предотвратим попадание воды через оплётку жгута проводов

Селектор передач

данная деталь изготовлена из какой-то ломучей пластмассы
эта деталь легко ломается летом а зимой вообще на ура

лечим
1. берём кусочки алюминиевого уголка и усиливаем крепления
2. из куска листового алюминия вырезаем саму гребёнку и приклёпываем поверх штатного пластика
я сделал по типу как на ямахе гризли , прямую
мне не нравился этот лабиринт штатных прорезей
3. лишнее отрезаем. Теперь передачи можно втыкать с пинка и ногами , ничего не сломается

Источник

Настройка карбюратора Mikuni 42 Yamaha Grizzly 660

Не навреди!

Не секрет, что многие владельца квадроциклов Стелс 500 критикуют конструкцию установленного на машине карбюратора, полагая именно его главным виновником некорректной работы топливной системы и проблем с тяговыми характеристиками двигателя. Спору нет, определённые основания для подобных утверждений есть. Но пытаясь заняться самостоятельным ремонтом, некоторые владельцы мототехники забывают о том, что вмешательство в работу сложного устройства без соответствующих знаний и подготовки может принести не пользу, а непоправимый вред.

Не стоит заблуждаться

Попробуем внести ясность. Прежде всего, утверждение, что карбюратор Стелс 500 якобы изготовлен в Японии, не соответствует действительности. Как это часто бывает, продукция выпускается в Китае по лицензии (а может, и без неё), и её можно расценивать лишь как изделие, скопированное с удачных японских моделей. Карбюратор Стелс 500 GT и других модификаций популярного квадроцикла имеет заводскую маркировку PD36J. Он представляет собой конструкцию с одной поплавковой камерой и одним диффузором и, при нормальной работе, обеспечивает устойчивую работу двигателя на всех режимах при достаточно экономном расходе топлива.

Карбюратор снегохода динго

Мопеды серии Brize Delta Dingo. Немного о ремонте и эксплуатации. >> Регулировка карбюратора

Смесь называют нормальной, если бензин и воздух связаны в ней весовым соотношением 1:15. Мощность двигателя при работе на такой смеси на 4-5% ниже максимальной, а расход топлива примерно настолько же выше минимально возможного. Наибольшую мощность двигатель развивает, когда работает на обогащенной смеси, в которой это соотношение колеблется от 1:12,5 до 1:13. В тех же случаях, когда нужно добиться наибольшей экономичности, количество воздуха, приходящееся на 1кг бензина, увеличивается до 16-16,5 кг (обедненная смесь). При дальнейшем увеличении содержания воздуха в смеси она все больше обедняется и вскоре становится неработоспособной. Если же напротив, содержание воздуха в смеси уменьшать, то при соотношении от 1:12,5 до 1:6,5 (богатая смесь) двигатель «плохо тянет» из-за большой потери мощности и работает крайне неэкономично.

Регулировку карбюратора производят только на горячем двигателе, по этому перед началом регулировки необходимо прогреть двигатель. Винт качества смеси полностью заворачивают, а затем выворачивают на пол оборота — оборот. Вращая регулировочный винт холостого хода, добиваются минимального устойчивого вращения коленчатого вала, а затем постепенно отворачивают винт качества смеси (обедняя смесь) до возникновения перебоев в работе двигателя. После медленно заворачивают винт холостого хода (обогащая смесь), пока двигатель не начнет работать устойчиво. Вновь заворачивают винт качества смеси, уменьшая частоту вращения, находя новое положение винта холостого хода. Как и в первом случае, эти операции повторяют до тех пор, пока не будет получена минимальная, но вполне устойчивая частота вращения коленчатого вала.

Правильность регулировки количества смеси проверяют резким открытием и закрытием дросселя. Если двигатель глохнет при резком открытии дросселя, следует завернуть винт качества на 1/4-1/2 оборота (смесь обогатится), а если останавливается при резком закрытии дросселя — настолько же вывернуть (смесь обеднится).

Правильная регулировка карбюратора — залог минимального расхода топлива при максимальной отдаче мощности от двигателя.

Мопеды серии Brize Delta Dingo. Немного о ремонте и эксплуатации. >> Регулировка карбюратора

Это третий день из жизни нашего снегохода Dingo T125. На неделе он был в сервисном центре, практически сразу после покупки. В первый же день эксплуатации выяснилось что аппарат плохо заводился, плохо держал холостые обороты на холодную, неправильно считал пробег, а также обнаружилась сильная течь бензина из поплавковой камеры карбюратора по сливному шлангу (который кстати выведен в непосредственной близости к глушителю). На сервисе выяснилось, что с завода в карбюратор попал какой то мусор — резиновый или пластиковый заусенец 3мм. Все сделали, еще и бесплатно поставили ветровое стекло. Очевидно в качестве моральной компенсации. Ведь если вы доставите снегоход например к себе на дачу, а у нас это примерно 180 км от места покупки, то перспектива доставки снегохода обратно в магазин никого не порадует. На данный момент все нормально. Заводится аппарат хорошо. С закрытой заслонкой требуется достаточно долгий прогрев, не менее 5 минут, и только потом надо переводить заслонку в открытое положение и начинать движение (если перевести раньше — глохнет). Также нам настроили одометр, так как с завода он считал километраж неправильно — очень сильно накручивал пробег. Теперь при пробеге в 5 км даже небольшая погрешность и та отсутствует!

Источники

• https://www.motovelosport.ru/cat/brize_delta_bingo_directive/10.php
• https://pochinimavto.ru/vid/snegohod-dingo-t125-den-3-zapusk-posle-nastrojka

Будьте последовательны

Следует понимать, что существует причин повышенного расхода топлива и неустойчивой работы двигателя. Нужно точно определить причину неисправности, прежде чем приступать к её устранению. Но если всё же возникло предположение, что виноват карбюратор квадроцикла Стелс 500, прежде всего, следует тщательно проверить плотность и надёжную фиксацию топливных и воздушных шлангов. Именно их негерметичность может являться источником проблем. И только если с этим всё в порядке, стоит задуматься о более сложном ремонте.

Существует мнение, что основной причиной плохой работы узла является брак, допущенный в процессе его изготовления. Действительно, встречаются карбюраторы с трещинами на корпусе или недобросовестно обработанными воздушными и топливными каналами. Если это действительно так, то деталь придётся заменить. Но если явных повреждений не обнаружено, настройка карбюратора Стелс 500 может решить возникшие проблемы. Вот только для начала следует убедиться в отсутствии загрязнений. Для этого деталь придётся снять, разобрать, а при необходимости – промыть. Важно обратить внимание на целостность прокладок и обязательно заменить повреждённые.

Как отрегулировать карбюратор на питбайке

Для того что бы отрегулировать карбюратор на питбайке. Необходимо определить для начала качество смеси. Качество смеси должно соответствовать норме. Добиваться, правильного качества смеси нужно путем поднятия (опускания ) иглы. Как правило иглу необходимо опустить если смесь имеет темный (черный) цвет, а если смесь имеет очень светлый цвет то соответственно иглу опускаем. Если не удалось настроить с помощью иглы, то необходимо вернуть кольцо на игле в то положение в котором оно было ранее.

Еще одним вариантом будет смена жиклера. Выглядит жиклер как толстая гайка с отверстием внутри и выемкой на поверхности головки под плоскую отвертку. Для того что бы поменять или сменить размер жиклера, нужно снять с питбайка карбюратор. Но сначала обязательно нужно слить весь бензин и открыть поплавковую камеру. В зависимости от цвета смеси подбираем жиклер, для светлой смеси размер увеличиваем, для темной уменьшаем.

Если случилось так, что все ваши усилия напрасны и настройка увы не помогла, может помочь промывка и продувка канальцев в карбюраторе (такое может случиться в том случае если в карбюратор пропал песок или грязь. Для тех владельцев у кого мало опыта или нет времени отрегулировать карбюратор на вашем питбайке, советуем конечно же обратиться к специалистам

Выполняемые операции

Скажем прямо, обслуживать установленное на квадроцикле устройство не слишком удобно. Всё, о чём позаботились для такого случая разработчики, проектируя карбюратор Стэлс 500 – регулировка оборотов холостого хода. Её производят на прогретом до рабочей температуры двигателе, вращая регулировочный винт. Оптимальным считается режим, когда стрелка тахометра выставлена на отметке 1600 об/мин.

Для того чтобы изменить качественный состав топливной смеси, деталь придётся демонтировать. Конструкцией предусмотрено два этапа регулировки.

1. Грубая. Она производится с помощью изменения положения установочной шайбы на штоке дозирующей иглы. Для этого приходится откручивать два винта крепления и вынимать диафрагму вместе с иглой и поршнем. Только после этого удастся переставить кольцо в одно из пяти предусмотренных изготовителем положений. Подобная регулировка оказывает влияние на общее количество поступающей в двигатель топливной смеси, изменяя тяговые характеристики мотора и расход бензина.
2. Тонкая. Для её выполнения придётся воспользоваться винтом, изначально скрытым под пластиковой заглушкой. Заглушку придётся удалить. После этого винт закручивают до упора, а затем отворачивают на 1,5 – 2,5 оборота, после чего устанавливают заглушку на место. Таким образом удаётся добиться оптимального состава смеси на холостых оборотах и в переходных режимах.

Судить о результате проделанной работы можно по цвету электродов вывернутой из двигателя свечи зажигания. Если всё в порядке, то после 15 – 20 мин. работы мотора они будут светло-коричневого цвета. Чёрные, закопченные электроды означают избыток топлива. Белёсый налёт сигнализирует об обеднённой смеси. И в том, и в другом случае положение винта придётся немного изменить. Будьте готовы к тому, что подобную операцию придётся проделать несколько раз.

Очень часто настройка и регулировка карбюратора квадроцикла для новичков кажется непреодолимой задачей, но на самом деле, это далеко не так. Воспользовавшись нашей инструкцией, вы без труда сможете настроить карбюратор своими руками.

Из-за неправильной настройки карбюратора возникают такие проблемы как: провалы при разгоне, рывки во время движения, неуверенный старт двигателя, плохая динамика разгона, перегрев, потеря мощности, увеличение потребления топлива, образование нагара в камере сгорания.

Итак, что же, собственно говоря, мы собираемся настраивать?

• Настройка холостого хода
• Настройка качества смеси (спец. винтом на карбюраторе).
• Настройка качества смеси (смещением положения иглы)

Внимание! Настройка проводится при условии прогретого двигателя и чистого карбюратора.

Для начала убедимся в отсутствии конденсата в карбюраторе. Сначала необходимо слить бензин из поплавковой камеры, для этого нужно закрыть топливный кран и неполностью открутить винт №1, после того, как бензин сольется из поплавковой камеры, закрутить винт №1.

Рассмотрим фотографии свечей с различным нагаром и дефектами.

100% индикатором правильно настроенной горючей смеси является нагар на свече.

1. Свеча зажигания при работе двигателя без неисправностей.
2. Двигатель с повышенным расходом топлива.
3. Бедная воздушно-топливная смесь.
4. Избыточное количество присадок, имеющих в своем составе металл.
5. Двигатель после длительного простоя.
6. Свеча неработающего цилиндра
7. Полное разрушение центрального электрода с его керамической юбкой.
8. Выработка или залегание маслосъемных поршневых колец.

Рассмотрим расположение винтов регулировки качества смеси и оборотов холостого хода карбюраторов разных моделей.

№1 Винт-пробка поплавковой камеры; №2 Винт качества смеси;

№3 Винт регулировки холостого хода.

1 — винт регулировки качества на холостом ходу; 2 — топливоприёмный штуцер; 3 — штуцер, через который можно спить топливо из поплавковой камеры; 4 — винт-пробка поплавковой камеры.

1 — вентиляционная трубка; 2 — винт регулировки оборотов холостого хода ; 3 — винт регулировки состава бензовоздушной смеси.

Регулировка оборотов и качества смеси карбюратора квадроцикла.

1. Завести и прогреть двигатель, чтобы он вышел на рабочий температурный режим.

2. Регулируя винт холостого хода, установить нормальные обороты. Полностью, до упора закрутить винт топливной смеси, двигатель должен заглохнуть. Если этого не произошло, проверить герметичность системы подачи воздуха от воздушного фильтра.

3. Отвернуть винт топливной смеси на 1 оборот. (Поворачивая винт по часовой стрелке, мы обогащаем смесь, откручивая против часовой стрелки — обедняем).

4. Запустить двигатель и, регулируя винт холостого хода, установить обороты чуть выше обычного

5. Медленно откручивать винт топливной смеси до тех пор, пока двигатель не достигнет максимальных оборотов (винт откручиваем не более чем на 2 оборота, но в зависимости от износа двигателя и других неисправностей диапазон может колебаться).

6. Повторно регулируя винт холостого хода, установить нормальные обороты.

7. Несколько раз нажав курок газа, проверь, устойчиво ли количество оборотов холостого хода.

Регулировка качества смеси с помощью иглы.

Наверное, вам не раз приходилось слышать о регулировке качества смеси на карбюраторе путем манипуляций с иглой. Отмечу, что это крайние меры, для начальной настройки используйте винт качества смеси, и только если вы не получите желаемого результата, откручивайте крепление и вынимайте иглу. Что она собой представляет? Это основной элемент, который регулирует количество бензина, подаваемое в камеру сгорания. Соединен напрямую с ручкой газа через трос. Когда вы поворачиваете ручку, игла поднимается выше, открывая канал топливу, тем самым подавая больше смеси, от чего возрастает мощность, которая воплощена в скорость.

На игле в точке крепления вы увидите 5 канавок. Изначально, стопорное кольцо фиксирует ее в центральном положении, это оптимальный вариант. Но иногда не удается добиться требуемого качества смеси. Тогда нам и понадобятся остальные канавки, 2 сверху и 2 снизу, это говорит о том, что мы можем регулировать дозу постепенно.

Поднимая стопорное кольцо вверх, и, фиксируя в таком положении, вы опускаете иглу, а она, в свою очередь, перекрывает канал больше, чем обычно. Бензина поступает меньше, чем воздуха, и смесь обедняется. Опуская же кольцо вниз, мы поднимаем иглу, и все происходит с точностью до наоборот.

Помните, что чрезмерно бедная или богатая смесь, может привести к серьезным неисправностям — от перегрева до потери мощности, образованию нагара в камере сгорания и всем вытекающим отсюда последствиями. Следите за состоянием электродов свечи, это основной индикатор, который поможет вам определить качество смеси.

Если у вас возникли какие-то вопросы по поводу регулировки и настройки карбюратора, вы можете задать их ниже в графе «Комментарии».

Источник