STELS LEOPARD 600Y Ремонт
Maks0281
Akellax
Пользователь
Akellax
Пользователь
Всем привет!
в субботу заезжал ко мне Maks0281 для танцев с бубном моего карбюратора TK.
Мой квадр 2 месяца стоял без движения. Максим снял карбюратор, разобрал, продул, колдовал, шаманил. собрал и поставил на место.
Первый пуск двигателя прошел как в летний период, хотя на градуснике было около -7. Лео просто взял и завелся. Дальше пошли лётный испытания: нет провалов, когда жмешь гашетку до максимума. нет провалов, когда с погного газа бросаешь курок и сразу же нажимаешь до полного газа снова. Появилось ощущуение, что добавилось +20 к мощности))))
В воскресенье на улице было -14 и лео был весь в инее. Честно говоря я немного сомневался в легком пуске. Накинул провода от авто (аккум у меня стоит маленький 9А) и начал заводить. Квадр завелся очень легко. кататься я не стал, т.к. на улице было очень холодно.
Максиму респект и уважуха! Теперь не страшно гонять все новогодние праздники)))
Maks0281
Alex100
Активный участник
Maks0281
Maks0281
По многочисленным просьбам трудящихся рассказываю как довести карб ТК до рабочего состояния. По возможности постараюсь описать проблемы, косяки, почему так происходит и как это устранить в домашних условиях подручными средствами.
Карбюратор настроить на нормальную работу реально и вы могли в этом убедится наглядно по выложенным видео тут и тут.
Если у вас нет минимальных навыков, знаний и понимания процессов, принципа работы карбюратора, если у вас нет культуры и аккуратности работы с топливной аппаратурой, инструмент кривой и убитый — лучше обратитесь к специалистам. Сбережете свои нервы и деньги.
Фото буду добавлять по мере возможности.
Инструмент, который нам будет необходим при работе: рожковый ключ на 14, набор мелких головок, отвертка крестовая, шлицевая 5мм и узкая 4мм шлицевая, хорошие бокорезы, пасатижики-тонкогубцы, иголки (желательно стоматологические), прозрачный гибкий шланг длиной 20-25см 5-6мм внутренним диаметром, очиститель карбюратора, ветошь, маленькая пластиковая щетка (подойдет старая зубная), герметик (клевой пистолет или колпачок с прокачного штуцера суппорта).
Первым делом, перед тем как снимать карбюратор, мы сливаем бензин с поплавковой камеры (откручиваем винт на дренаже). Откручиваем ключом на 14 трос привода обогатителя и вынимаем из карбюратора. Далее отсоединяем трос привода дроссельной заслонки. Снимаем полностью корпус воздушного фильтра и отсоединяем карбюратор от впускного патрубка. Отсоединяем все шланги.
Все — пациент у нас в руках. Далее берем подходящую емкость, бензин или керосин и щеткой тщательно снаружи отмываем карбюратор везде, во всех местах и выемках. Пациент должен быть полностью чистым. Протираем ветошью и высушиваем.
Далее можно делать в любой последовательности, но я делаю так.
1. Откручиваем крышку экономайзера. Снимаем мембранный клапан, прочищаем и продуваем каналы, проверяем плавность хода клапана в канале на предмет заеданий и закусываний. На крышке есть воздушный канал — он должен легко продуваться. Если забит — прочищаем иглой. Встречал и вариант, что канал был не просверлен до конца. Тут придется изобретать сверло 0,3-0,5мм.
Если бы все были более внимательные, то обратили бы внимание, что пружина диафрагмы очень жесткая, длинная и имеет толстые витки. Поставив пружину в крышку и сжав ее до плоскости примыкания мы увидим, что витки почти сомкнулись и жесткость излишняя. Рабочий ход у мембраны фактически отсутствует и клапан не работает. Поступаем следующим образом — растягиваем равномерно пружину на 2-2,5см и на столько же укорачиваем бокорезами. Если есть возможность подобрать более мягкую пружину с тонким витком — вообще отлично. Ставим все на свое место и собираем.
2. Аккуратно откручиваем винты крышки поплавковой камеры и снимаем крышку. Проверяем переливную трубку — она должна продуваться легко. Далее аккуратно выбиваем ось поплавка, снимаем иглу, вынимаем корпус иглы и все прочищаем, промываем и продуваем. Собираем аккуратно в обратной последовательности. Поочередно аккуратно выкручиваем все жиклеры, промываем очистителем, аккуратно прочищаем иглами (поверьте, грязи там бывает много), продуваем воздухом. Собираем все обратно.
Прикручиваем крышку поплавковой камеры на место. Далее мы будем выставлять уровень в поплавковой камере. Есть несколько способов, но я опишу более понятный и наглядный для большинства пользователей.
Устанавливаем карбюратор на место на квадроцикл, одеваем на дренаж поплавковой камеры прозрачный шланг и без загибов поднимаем его наверх впритык к карбюратору. Откручиваем дренажный винт. Подаем топливо в карбюратор штатным способом до момента заполнения поплавковой камеры. По прозрачной трубке мы видим уровень — он должен быть четко вровень плоскости примыкания крышки поплавковой камеры. Если уровень выше или ниже — регулируем подгибанием язычка иглы поплавка не более чем на 0,25-0,3мм. Да, придется снять-поставить, разобрать и собрать несколько раз. Но уровень выставить нужно четко.
После выставления уровня можно приступать к следующему этапу.
3. Откручиваем крышку диафрагмы. Эта которая большая черная сверху. Аккуратно извлекаем диафрагму с иглой и пружиной. Пружину далеко не убираем, мы к ней еще вернемся. Аккуратно извлекаем иглу из корпуса (ничего не потеряйте), сдвигаем пластиковый упор немного вниз и переставляем шайбу на одно деление ниже, возвращаем упор на место и ставим иглу обратно в корпус диафрагмы. Устанавливаем обратно в карбюратор. Берем пружину, ставим в корпус диафрагмы и понимаем что это не пружина, а сопля. Она выступает всего чуть-чуть и ее жесткости в сжатом состоянии не достаточно для корректной работы диафрагмы, она дергает иглу и льет лишнее топливо при малейшем изменении разряжения на впуске, что не есть правильно. Поэтому берем линейку, равномерно растягиваем пружину до 16см и 4см отрезаем. Ставим на место, закрываем крышку обратно.
4. Отрезаем 1-2см от старого шланга сапуна, одеваем на правый сапун карбюратора и заполняем внутри герметиком или термоклеем. Можно одеть резиновый колпачок. Не важно. Можно заткнуть шланг болтиком, но это не комильфо.
5. Далее нам нужно выставить качество рабочей смеси. Выкручиваем винт качества полностью, промываем и продуваем канал, закручиваем винт до упора. Откручиваем на 1 и 3/4 оборота.
6. Устанавливаем карбюратор на место, устанавливаем на свое место корпус воздушного фильтра (воздушный фильтр должен быть чистым и рабочим), подсоединяем трос обогатителя и трос газа, подсоединяем топливный шланг. Проверяем затяжку всех хомутов, надежность фиксации карбюратора и топливного шланга. Левый сапун карбюратора лучше вывести под приборку, там пыли гораздо меньше. Проверяем работу троса газа — должно работать все ровно и без закусываний. Это важно. Проверяем работу обогатителя — тоже самое, трос должен ходить плавно. Свеча зажигания должна быть исправна, не обязательно новая, но исправно рабочая. Сделать ревизию.
7. Несколько раз прокручиваем ручным стартером для заполнения карбюратора топливом. Теперь можно запускать двигатель, курком не подгазовываем в процессе запуска. Если мотор схватывает и глохнет — играем обогатителем: чуть больше — чуть меньше. Мотор должен запустится и работать ровно и стабильно. Прогреваем двигатель, закрываем обогатитель. Мотор должен работать на холостых 1400-1450 ровно и четко, без перебоев. Даем поработать еще пару минут для прогрева и пробуем газовать плавно до полного открытия дросселя, обороты должен набирать сразу и без затыков. При резком сбросе газа все должно быть ровно и сразу. Пробуем отклик на газ следующим образом — короткие и резкие нажатия примерно на 1/4 хода курка. Отклик должен быть моментальным. Если есть затыки — регулируем винт качества в пределах 15-30 градусов в обе стороны.
Как только добились оптимальной и стабильной работы двигателя на холостых, хорошего отклика на добавление газа можно пробовать на ходу. Под нагрузкой работа должна быть такой же стабильной, тяга должна быть ровной, без провалов во всем диапазоне оборотов. Если под нагрузкой на оборотах 4-5 тысяч есть провалы и чихи — у вас либо проблемы с подачей топлива, либо пропуски зажигания.
Для тех, кто хочет получить реально хорошую тягу и отдачу от мотора — ищите специалистов по карбам у которых есть проливочный стенд для тарирования топливных и воздушных жиклеров. Я такие не продаю, обращаюсь к спецам редко, отдаю родные и они их доводят. У Рустама (Stranger16rus) на РМ как раз стоит такой комплект, так как они используют в формате шестиколесника. На штатных мотор работает достаточно хорошо и многим больше и не надо.
Так же по поводу доводки и настройки можете обратится ко мне. Пишите в личку.
Всем удачи!
Источник
Ремонт карбюратора стелс леопард
Руководство по ремонту STELS ATV 600 Y LEOPARD
1. Справочные параметры
2. Компоненты двигателя
3. Левая сторона двигателя
4. Правая сторона двигателя
5. Центральная часть двигателя
Верхняя часть двигателя
Нижняя часть двигателя
Осмотр и техобслуживание компонентов двигателя
Крышка головки цилиндра
Натяжитель цепи ГРМ
Подвижная половина ведущего и ведомого шкива вариатора
Механизм переключения передач
Вилка переключения передач
Барабан переключения передач
Приводной механизм (внутренние части)
Крышка ремня вариатора
Нижняя часть двигателя
Верхняя часть двигателя
1. Справочные параметры.
1.1. Обороты холостого хода двигателя: 1500±150r/min (на нейтральной передаче).
1.2. Ограничитель оборотов двигателя 7200r/min.
1.3. Передаточные отношения
— передаточное отношение вариатора: 2.744 ～ 0.661
— угловой передачи: 2.27(38/19×17/15)
— передаточное отношение КПП:
L пониженная: 2.5 (40/16),
H Повышенная: 1.619(34/21)
R Реверсивная 2.00(28/16× 32/28)
1.4. Количество оборотов включения сцепления 1950±150rpm, блокировка сцепления 3900 ～ 4500r/min.
1.5. Датчик аварийной температуры двигателя температура включения 115±3°C; (замыкание) (лампа индикатора сигнализации загорится).
1.6. Объём системы смазки двигателя 3.8L. Уровень масла должен находиться между верхней и нижней риской щупа.
1.7. Характеристики термостата: температура начала открытия 60±3°C; температура при полном открытии 72±3°C;
1.8. Зазор между стержнем клапана и регулировочным винтом коромысла 0.12 – 1.18 мм на холодном двигателе.
1.9. Максимальный ток генератора при 5000rpm. — 23.2A.
Компоненты двигателя STELS ATV 600 Y LEOPARD
Детали, которые приводятся ниже, можно разбирать и устанавливать на двигатель, не снимая его с рамы.
Левая сторона двигателя STELS ATV 600 Y LEOPARD
Правая сторона двигателя
Центральная часть двигателя
Разборка двигателя STELS ATV 600 Y LEOPARD
Верхняя часть двигателя
— Выньте свечу зажигания
Инструмент: свечной ключ
Натяжитель цепи ГРМ
Снимите с крышки болт 
, поместите отвертку 
в отверстие на конце натяжителя цепи ГРМ, вращайте ее по часовой стрелке, чтобы затянуть пружину.
— Снимите натяжитель цепи ГРМ
— Снимите пробку регулировки клапанов 
— Вращайте коленвал, пока не выровняете его с линией « TDC » 
на роторе генератора, с индексом 
на картере двигателя.
Крышка головки цилиндра.
— Снимите крышку клапанного механизма
— Снимите крышку головки цилиндра
— Выровняйте стопорную шайбу
— Снимите болты шестерни цепи ГРМ и стопорную шайбу
— Снимите С-образное кольцо 
— Снимите распредвал и звездочку
— Снимите натяжитель цепи ГРМ, ослабив болт
— Снимите болты и гайки головки цилиндра
— Болты с головки цилиндра следует снимать по диагонали.
— Снимите головку цилиндра.
— Снимите установочные штифты и прокладки
— Снимите успокоитель цепи ГРМ 
— Снимите водяной шланг / помпу
— Снимите гайки цилиндра
Следите за тем, чтобы установочные штифты ни в коем случае не упали в картер двигателя.
— Снимите установочные штифты и прокладки
— Снимите стопорное кольцо поршневого пальца 
, снимите поршень.
Прим: поместите под поршень емкость, чтобы предотвратить попадания стопорного кольца поршневого пальца в картер двигателя.
Нижняя часть двигателя
— С помощью специального инструмента снимите масляный фильтр.
Источник