Ремонт кардан рулевого вала

Ремонт рулевых карданов в Москве

Безопасная езда в автомобиле напрямую зависит от четкой управляемости. Независимо от модели авто элементы всех механизмов подвержены амортизации, поэтому очень важно своевременно проверять и производить ремонт кардана рулевого управления. При этом, для квалифицированного выполнения диагностики и реставрации надо:

• специалисту, выполняющему проверку механизма, обладать определенными навыками;
• иметь в наличии необходимое оборудование.

Диагностика – нужен ли ремонт рулевого карданного вала?

Одним из «симптомов» износа узла является характерное постукивание при движении по неровностям. Но не всегда можно правильно узнать причину таких шумов, потому что деталей в подвеске машины много и все они изнашиваются. Квалифицировано источник стуков может определить лишь специалист.

ООО «КарданВалСервис» располагает подготовленным персоналом, который делает не только высококвалифицированную проверку, но производит качественный ремонт рулевых карданов в Москве. Опыт и достаточное оснащение позволяет специалистам выполнить диагностические работы и обнаружить дефект.

Грамотный ремонт кардана рулевого управления в Москве, какой он?

Правильно выявить место выработки недостаточно – многое обуславливается безукоризненным выполнением реставрационных работ. Аккуратное проведение восстановления устройства, использование определенных приспособлений и знание последовательности операций – все это залог качественной починки изношенного механизма.

ООО «КарданВалСервис» на протяжении продолжительного времени работает в сфере восстановления разнообразных карданных передач большинства транспортных средств. Сотрудниками компании накоплен солидный опыт в устранении неисправностей, в том числе, карданных валов рулевого управления. Починка механизма будет выполнена компетентно и быстро, реставрированный блок прослужит длительное время.

Источник

Карданчик рулевого вала: неполадки и починка

Сегодня расскажу про починку и замену рулевого карданчика Лады Гранда, автомат. Большинство даже не знает, что на вашей машине присутствует кардан. И из-за этого часто грешат на другие части автомобиля при проблемах.

А если вовремя не устранить поломку, то это приведет к серьезной аварии. Поэтому данная статья будет полезна большинству автомобилистов.

Как я заметил неполадки?

Заметить неисправность можно еще в самом начале, что и сделал я. Данная проблема в целом характерна для большинства отечественных моделей, появляется, как правило, после долгой эксплуатации автомобиля.

Первые признаки – это небольшой люфт и стуки в руле, он становится довольно тугим. У меня был в карданчике небольшой люфт.

Люфт – это засор, если говорить по-простому. Он появляется в течение долгого времени, но его стоит периодически проверять. Для начала проверьте место крепления карданчика к рулевой рейке. Там может щёлкать, если болт крепления недотянут. И это наиболее вероятно.

У меня проблема особенно ощущалась, если положить руку и покачать. В крестовине очень хорошо чувствовалось. Думал, то ли рейка бьет, то ли карданчик. Я купил новый, еще задолго до поломки старого кардана, на всякий случай. Новый карданчик рулевого вала был составной конструкции.

В рулевой рейке люфта не было, к этому еще она была у меня не подтянута. Постоянные скачки температуры, вибрация, влажность, а так же трение все время не давали мне покоя.

Предыстория поломки

Около полугода назад почувствовал легкие, почти незаметные тычки. Никогда не игнорируйте такие знаки! Как я говорил выше, все это может привести к серьезным проблемам, а возможно и к аварии.

Я не обратил на это внимание. Видимо, не хватало опыта. Затем это все со временем переросло в более ощутимые щелчки. Почитал, посмотрел видео в интернете, даже пошел к соседу за советом. Он, кстати, помогал мне с работой. В итоге понял, что за проблема. Вы тоже не обходитесь одной статьей, совет друга тоже может помочь в решении проблемы.

Сама починка кардана рулевого вала

Для починки я использовал:

Сперва, я отодвинул блок управления и наклонил его вниз. Таким образом, появился полный доступ, работать стало намного удобнее и проще, ведь его обязательно нужно правильно снять.

Ослабил внизу гайку, которая идет от рулевой рейки, затем остальные две вверху и посередине. Подлезать, конечно, было совсем неудобно, но снимать все равно надо.

Очень трудно было все снимать с рулевой рейки. Вот уже открутил, снял все, что дальше? Я проверил люфт. Сжал его в тиски и потихонечку качал его, чувствовался засор довольно сильно.

Так же у меня была куплена тарельчатая пружина SS20, ее тоже сменил на новую. Посмотрел в интернете, что люди меняют и эффект есть, но мнения разделяются. Решил проверить, делал в первый раз. Однако когда начал разбирать, не обнаружил пружину. Был просто один подшипник. Никакой тарельчатой пружины сначала не нашел, но потом, разглядев, все таки обнаружил. В конце концов, заменил. Широким полем положил вниз, что бы конус смотрел наверх.

Далее надел нижний и верхний карданчики. Вверху все хорошо снималось, а вот нижний кардан – плохо. Для этого использовал крючок трещоткой шестигранником, так же попытался скрутить г-образным, но она начал слизываться.

Карданчики немного смазал, совсем они на сухую ходили. Немного прокатился, в конце концов, бряканье ушло. Новый карданчик у меня встал нормально, не знаю почему старый так сильно прокис. Все. Собрал руль, починка считается завершенной.

Итоги моей работы

Прокатившись по округе, окончательно понял, что вся неисправность устранена. Сама замена в салоне стоила бы намного больше, но в домашних условиях все обошлось примерно в полторы тысячи рублей.

Такой уровень ремонта не для всех, хотя он и не из самых сложных, многие боятся что-то сломать, не так собрать, не всем же быть автомехаником. Есть много нюансов, как и во всех операциях по починке автомобилей. Но у меня все отлично получилось с первого раза, поэтому тоже можете попробовать, я уверен, что у большинства начинающих автомехаников все получится.

Источник

Moskvich Svyatogor Raptor 2.0i F3R › Logbook › Часть 3. Переборка карданчиков рулевого вала с «легким» демонтажем старых крестовин.

Итак, рулевой вал с карданчиками. Чтобы его снять необходимо полностью выкрутить болты, которые фиксируют его на шлицах. Почему — потом поймете. Расскажу подробней при описании обратной установки.

Выкрутили, постучали молоточком — вал у нас в руках.

Люфт был на одном из карданчиков — но минимальный. Второй же не люфтил, но ощущался при движении сдвиг на каждую иголочку.Так как сюда не лазили лет 10-15, и я, надеюсь, еще столько же не залезу — решил оба заменить. Нужно снять кернение крестовин. Так я думал. Сверлил, пилил, грыз — ну, вроде как, убрал все лишнее (НЕ ДЕЛАЙТЕ ТАК). Правда многовато, но а как иначе то?

Пытаюсь выбить крестовины — хрен там. Не идут и все тут. Только чашки промял внутрь. Бить на сомом деле надо не по чашкам крестовин, а по лапке основания. В общем по «мясу», в котором сидит крестовина. Удерживая в тисках вторую часть.

Посидел, взгрустнул. Покрутил в руках… И тут мне пришла гениальная идея! Вот с чего надо было начинать, а не кернение выгрызать!

Выворачиваем две части карданного вала в крайние положения на излом. И видим щель размером в 3-5мм, через которую имеем доступ к самой крестовине.

Отрезной диск, болгарку в руки, и вперед!

Делаем 4 надреза, осталось закончить последний.

Несколько минут, и карданчик разобран! Ни одна из граней «мяса» даже не задета!

При необходимости срезаем оставшеюся центральную часть.

После чего пробки легко любым болтом подходящего диаметра и молоточком выбиваются внутрь. А вот теперь берем и удаляем родное кернение. Легко и непринужденно. Сверлом, бором, фрезой, или чем угодно. А не как я выгрызал мучался…

Теперь берем свежекупленные новые крестовины. Можно российские от ВАЗ 2105 — стоят рублей по 100-150, ходят не очень.

Я же взял японские GMB ST1639, по 260 рублей за штуку. Хотя изготавливают их, вроде, на заводе в Корее. Но не суть, служат долго и хорошо.

Снимаем чашки и добавляем в них смазки, чтобы не выпали иголки подшипника при сборке.

Много смазки внутрь не надо, будет очень тяжело собрать. Так как выдавливаться ей оттуда толком некуда. Достаточно по периметру.

Далее загоняем в корпус до момента совпадения с нижайшем краем с внутренней стороны одну из чашек, расположенных на одной оси. Вставите обе — не влезет, придется выбивать.

Затем вставляем крестовину, заводя ее вместе со всем основанием подшипника в свободное отверстие.

Крупнее. Заводится вместе с пыльником, на фото хорошо видно.

Утапливаем максимально крестовину в ранее вставленную чашку, чтобы не выпали иглы из подшипника. И задавливаем чашку на свое место. Я забивал мааленьким молоточком, грам эдак 30. Такими мелкими постукиваниями ничего не повредишь, а со смазочкой все заходит нормально. Ну нету у меня дома больших тисков)))

После того как одна из чашек на месте, наживляем другую. Самую малость, чтобы только начала заходить. И сразу после этого сдвигаем крестовину в среднее положение, чтобы она уже удерживала иглы обоих подшипников одновременно.

И задавливаем вторую чашку на свое место. С остальными чашками поступаем так же. Если где игла выпала внутрь чашки и не дает сесть крестовине — выбиваем чашку, поправляем иглы и заново… Когда все на месте и крутится нормально — хорошенько керним чашки, фиксируя их от выхода наружу.

Я когда старое кернение снимал перестарался в одном месте — в итоге, поставил две капли сварки. Если когда ни будь понадобится — высверлю, выпилю. В общем, придумаю что ни будь. А до этого момента — буду спать спокойно.

Ну и после обезжирил да пульнул черным акрилом для естетики… Естет хренов, кто там видеть то будет? 🙂

А теперь маленько знаний по установке. О которых в книжках ни слова, а потому времени я убил ну ооочень много.

Хитрость один. Вал на рулевой рейке (в самом низу торчит из моторного щита) имеет скос в несколько миллиметров под 45 градусов с одной из сторон. Начинается не с краю, а на небольшой глубине. Так вот, вы должны надеть рулевой карданчик на него таким образом, чтобы болт фиксации попал именно в этот скос. Иначе — вал то может и наденется, но болт фиксации вы не закрутите. Даже на каленом болту я съел резьбу таким образом… Делайте выводы.

Теперь со стороны рулевой колонки. Вал заранее сдвинули по шлицам рулевой рейки максимально вниз (молоток в помощь), рулевую колонку закрепиляем на два ближник в водителю болта. А после наклоняем ее дальний хвост, ловя карданчик на вал. Одному было сложно, но я справился. Теперь сдвигаем вал по шлицам верх.

Хитрость два. На валу рулевой колонки так же есть проточка — кольцевая. Ее видно на предыдущем фото. Так вот болт фиксации должен попасть именно в нее — иначе, не закрутится. Светите фонариком, нащупывайте шилом… И все получится!

Уже собирая все вместе, обнаружил настоящую причину уплывшего сцепления.

А за пыльником и не видно было, даже когда его приподнимал.

Где взять такой пыльник (мой рваный)? Может от ВАЗа что подходит?

Съездил на Ракиту и купил новый тросик сцепления. 200 рублей.

Фото плохо передает эффект — но у нового тросик блестящий. У моего же был металл белый матовый. Не прослужил и года. Похоже, нарвался на подделку. Обращайте внимание на цвет тросика!

Все, спасибо за внимание)

Понравилось? Поблагодари автора кнопочкой!

Источник

Ремонт и замена кардана рулевого вала

Четкая управляемость автотранспорта является залогом безопасного вождения. В процессе эксплуатации авто все штатные узлы и механизмы подвергаются воздействию динамических нагрузок, которые способны спровоцировать неполадки или поломки.

Именно по этой причине своевременная проверка состояния кардана рулевого управления является обязательной процедурой для каждого автовладельца.

Ремонт рулевого кардана, а также его диагностику и выявление неисправностей должен выполнять опытный профессионал, поскольку качественная реставрация требует использование специализированного инструмента и оборудования, а также наличие определенных навыков и знаний. В противном случае результат может быть плачевным.

Диагностика состояния механизмов

На проблемы с карданом обычно указывает характерное постукивание, которое возникает во время передвижения на авто по неровной поверхности.

Однако нетипичные звуки могут быть следствием износа и иных узлов или механизмов подвески транспортного средства. Лишь профессиональная диагностика дает возможность установить истинный источник шума.

Сегодня в машинах используется несколько типов карданов.

• Двухопорные конструктивные элементы отличаются наличием двух точек крепления от заднего моста к КПП, а также отсутствием подвесного подшипника.
• Трехопорные карданные валы имеют подвесной подшипник, который соединяет две части конструкции механизма.
• Четырехопорный вал, соединенный парой подвесных подшипников, имеет конструкцию из трех частей.

Ремонт, обслуживание или замена кардана рулевого вала каждого конкретного типа имеет свою специфику и нюансы.

Замена крестовины рулевого кардана

Измерить параметры данного конструктивного элемента может каждый владелец автотранспорта. Для этого потребуется штангенциркуль или же обычная линейка.

Данными инструментами легко определить длину крестовины и диаметр её чашки, которые измеряются в миллиметрах и имеют обозначения L и D, соответственно.

Приобретая крестовину, необходимо брать в расчет тип её крепления, который может предусматривать использование стопорных колец или крышек, а также кернение.

Отметим тот факт, что в последнем случае (когда деталь фиксируется посредством кернения) замена может быть осуществлена лишь на специализированном оборудовании, после чего требуется выполнить процедуру балансировки узла.

Смена крестовин в рулевых карданчиках

Рулевые карданчики – это конструктивные элементы системы управления транспортным средством, которым обязательно нужно уделить внимание в случае возникновения таких неприятностей, как:

• затрудненное проворачивание «баранки»;
• люфт рулевого колеса;
• стуки и посторонние шумы.

Рассматриваемых элементов в машине два. Один карданчик располагается за щитом двигателя под капотом авто. Он примыкает к рулевой рейке. Второй же находится в салоне транспортного средства, а точнее, в ногах водителя.

Внешний карданчик подвержен более интенсивным воздействиям, поскольку он функционирует в неблагоприятной среде. Однако и внутренний аналог периодически выходит из строя.

Для монтажа рассматриваемых деталей необходимо иметь ключи на 10 и 12. В процессе руль должен быть зафиксирован и заблокирован в центральном положении, поскольку без карданчика его поворачивание может привести к обрыву шлейфа.

После фиксации руля следует ослабить хомут пыльника. Далее выкручиваются крепежные элементы нижнего карданчика на рейке, а также болт обеспечивающий соединение двух рассматриваемых конструктивных элементов.

Следующим этапом является демонтаж нижнего карданчика, для чего его нужно подать последовательно вверх и вниз. Верхний же аналог демонтируется просто. Необходимо лишь открутить бол, который его фиксирует.

Целесообразность замены конструктивных деталей кардана рулевой колонки определяется путем проверки подвижности подшипников и люфта крестовины.

При обнаружении критических дефектов или неисправностей придется приобрести новый карданчик, крестовину или подшипники, в зависимости от того, какая деталь вышла из строя.

Монтаж крестовины GMB

Данная деталь должна маркироваться цифрой 1638, в которой зашифрована ширина крестовины и рекомендуемый диаметр подшипников.

Допускается использовать запчасти с маркировкой 1640, однако трудности, связанные с кернением после монтажа детали трудно назвать оправданными.

Чтобы выполнить замену крестовины, необходимо подготовить соответствующий инструмент. В этот список входит отвертка, молоток и тиски, а также оправка и выжимка.

После снятия карданчиков, используя тиски, в сторону выдавливается крестовина. Молоток может понадобиться для того, чтобы выбить подшипник, который не снялся с детали сразу.

Та же операция производится и с противоположным подшипником. В итоге половина карданчика становиться свободной, а со второй его части крестовина выпрессовывается аналогичным образом.

Далее устанавливается новая деталь и закерниваются подшипники. Это финальный этап ремонтно-восстановительных работ, который завершается установкой карданчиков в штатные места. Убедившись, что все конструктивные элементы находятся на своих местах, остается лишь затянуть крепежные болты.

Заключение

Не только уровень комфорта вождения, но и безопасность езды напрямую зависит от состояния кардана рулевого вала. Поэтому при обнаружении неисправностей данного узла посещение сервисного центра нельзя откладывать в «долгий ящик». Ремонт рекомендуется провести как можно быстрее.

Наш сервисный центр предлагает подобную услугу по умеренной цене и в предельно сжатые сроки. Для этого мы имеем необходимое оборудование для диагностики и ремонта, запчасти и мастеров, обладающих огромным опытом. К тому же, на все работы и используемые комплектующие мы даем фирменную гарантию.

Дорогие читатели, если Вам понравился данный материал, подписывайтесь на наш канал и будьте в курсе появления новых статей в блоге СТО «Восток-Авто» .

Источник