Ремонт карданного вала газ 31105 крайслер

Снятие и установка карданной передачи Волга 31105 2004-2009

Работу удобнее выполнять на смотровой канаве. Если при движении автомобиля не наблюдались вибрации от карданной передачи, и вы ее снимаете для доступа к остальным агрегатам трансмиссии, пометьте ее положение относительно коробки передач и заднего моста.

Вам потребуются: ключи » на 12 » , » на 13 » , » на 14 » , » на 17 » , отвертка, зубило, молоток.

1. Установите автомобиль на смотровую канаву и включите любую передачу.

2. Очистите от пыли и грязи резьбовые соединения крепления карданной передачи.

3. Зубилом нанесите метки на фланце вилки карданной передачи и рядом — на фланце ведущей шестерни заднего моста. Аналогично нанесите метки на удлинителе заднего картера коробки передач и на грязеотражателе скользящей вилки карданной передачи.

После снятия карданной передачи не проворачивайте валы коробки передач, чтобы не изменилось положение вторичного вала относительно заднего картера.

4. Ослабьте гайки двух болтов 2 крепления кронштейна к промежуточной опоре 4, отверните две гайки 1 крепления кронштейна промежуточной опоры к кузову, и отсоедините кронштейн от кузова.

5. Отверните гайки четырех болтов крепления карданной передачи к фланцу ведущей шестерни заднего моста и выньте болты.

6. Отсоедините карданную передачу от заднего моста, утопив скользящую вилку в удлинитель картера коробки передач и сдвинув карданную передачу вперед.

В случае затрудненного отсоединения фланца заднего карданного вала от фланца ведущей шестерни заднего моста допускается нанесение легких ударов молотком из мягкого металла по фланцу заднего карданного вала (но ни в коем случае не по карданному подшипнику).

7. Снимите карданную передачу, вытягивая скользящую вилку из коробки передач (приемная труба глушителя для наглядности снята).

8. Для предотвращения вытекания масла из коробки передач вставьте заглушку (или ветошь) в удлинитель заднего картера коробки передач.

9. Окончательно отверните гайки двух болтов крепления промежуточной опоры к кронштейну, выньте болты и снимите кронштейн.

10. Устанавливайте карданную передачу в порядке, обратном снятию, в соответствии с ранее сделанными метками. Затяните гайки болтов крепления фланца карданной передачи к фланцу ведущей шестерни главной передачи моментом 27–30 Н·м (2,7–3,0 кгс·м).

Карданная передача прикреплена к фланцу заднего моста специальными болтами с мелкой резьбой. Во избежание самопроизвольного отсоединения карданной передачи от заднего моста на ходу запрещается использование любых других болтов.

Источник

Кардан Волги: причины поломок и методы устранения

Карданный вал — это элемент автомобиля, передающий движение от коробки передач к ведущим мостам. Автомобили Волга 31105 оборудованы двухвальной карданной передачей, которая состоит из валов переднего и заднего, соединённых между собой промежуточной опорой.

Как определить неисправность кардан вала

Определить основную причину неисправность вала или его компонентов может только опытный специалист, полностью разобрав конструкцию на более мелкие составляющие. Также можно определить визуально, что кардан имеет неисправность, если:

• При начале движения машины из-под КПП слышны трески, шумы, тяжёлые удары;
• Во время переключения скоростей возникает неприятный звук, типа скрежета по металлу;
• На одной из скоростей возникает вибрация, распространяющаяся на весь автомобиль;
• Свистящий звук во время увеличения скорости.

Если хоть один из этих признаков присутствует при работе машины, то необходимо обратить особое внимание на кардан. Гораздо легче устранить поломку, чем потом ликвидировать её последствия.

Проверка карданной передачи Волга 31105

Время от времени необходимо проверять, в каком состоянии находиться кардан. Для этого необходимо:

1. Отправить авто на эстакаду или смотровую яму, чтобы вал был виден полностью.
2. Проверить, закреплены ли два болта на кронштейне, крепящиеся к промежуточной опоре.
3. Установить надёжность крепления четырёх болтов вилки кардан к фланцу редуктора.
4. Осмотреть резину массива промежуточной опоры на наличие повреждений, которые недопустимы.
5. Прокачать кардан короткими резкими движениями, удерживая промежуточный неподвижно. Если он исправен, то люфт в шарнирах машины Волга 31105 не наблюдается.
6. Провернуть поочерёдно задний вал и передний вокруг своей оси в обе стороны, при этом плотно зафиксировав промежуточный, чтобы не было поворачиваний. В идеале зазоров при движении быть не должно.
7. Проверить состояние промежуточного вала, провернув его вокруг оси. Допускается зазор между его поверхностью и шлицем не более 0,3 мм.

Основные проблемы карданного вала, возникающие в автомобиле Волга 31105

Существует несколько главных проблем в работе вала, которые классифицируются по признакам затруднения работы автомобиля.

1. Переключая скорость передачи возникает резкий глухой стук. Это может свидетельствовать в первую очередь о том, что подшипники потеряли свои свойства и их нужно заменить, либо же шипы крестовины или шлицевого соединения пришли в негодность и так же требуют замены. Чтобы устранить эту проблему, достаточно проверить зазор в подшипниках. Если радиальные замеры превышают показатель 0,1 мм, то подшипник заменяют на новый. Стуки могут возникать так же при ослаблении креплений самого вала к осям. Для того, чтобы их подтянуть, нужно осмотреть болты, которыми вал крепиться и при помощи ключей подтянуть их.
2. Повышенный шум в промежуточной опоре — это означает, что неисправен подшипник и необходимо произвести замену опоры в сборе.
3. Высокий уровень вибраций машины Волга 31105 — данная проблема наиболее широко распространённая и ей предшествует несколько причин:

• смещена балансировочная пластина — эту проблему поможет динамическая балансировка, выполняемая на любой СТО;
• шлицевое соединение собрано неверно и части передающей детали не совпадают — следует собрать детали, согласно меткам, которые на них расположены;
• ослабление промежуточной опоры к поперечине — необходимо подтянуть соответствующие болты, которые отвечают за крепления опоры;
• неисправность шарниров — решить проблему поможет только их полная замена;
• дефект трубы карданного вала — если труба имеет вмятины или излишне изогнута, необходимо замерять вибрацию, и если её колебания выше 0,8 мм спасёт только индивидуальный подгон при помощи динамической балансировки.

Ремонт кардана авто Волга 31105

Кардан являет собой не сложный по своей структуре механизм, но выполнение его ремонта самостоятельно осложняется рядом причин, таких как:

• Отсутствие навыков и специальных знаний в работе и ремонте машины;
• Неспособность определить истинную причину поломки;
• Необходимость специального механического оборудования.

Произвести ремонт вала, в принципе, можно, если есть огромное желание, время, силы и нереальное терпение. Но результат может не совсем совпадать с ожидаемым эффектом, поэтому лучше не экспериментировать, ведь не зря говорят, что Скупой платит дважды.

Так или иначе, но всё же лучше доверить автомобиль Волга 31105 специалистам, поскольку только они смогут точно определить проблему и легко её устранить, не тратя большого количества времени. Пусть за работу придётся заплатить, зато спать по ночам можно спокойно, зная что автомобиль работает исправно и на дороге не возникнет никаких неожиданных сюрпризов.

Источник

Ремонт карданного вала газ 31105 крайслер

Здравствуйте, с Вашего позволения хочу завести бортовичок недавно приобретенного мной ГАЗ 31105, надеюсь Вам будет интересно, а заодно может быть что-то подскажете.
Ниже приведено начало истории, продолжение темы — посты №13, 14, 15, 16, 19, 20, 21 по мере добавления, номера предыдущих постов буду добавлять в заголовок нового.
Предыстория: машины меняю достаточно часто (было в пользовании несколько иномарок и несколько изделий Ваза — практически все машины б/у, ремонтом занимался всегда сам, благо имеется капитальный гараж с ямой и наработан неплохой ассортимент инструмента), о покупке Волги задумывался достаточно давно: в армии ездил на 3102 с 406-м мотором, затем спустя пару лет, неделю катался на 31105 с крайслером, и в целом машины оставили неплохие впечатления. На досуге достаточно долго вел просмотр объявлений на авто.ру и читал данный сайт, из чего сделал вывод что хочу 3102 либо 31105 от 2006 года, с крайслером и желательно работающим кондиционером, однако в средствах был изначально ограничен (так как продавать свою нынешнею машину не хотел, хотел взять волгу лично себе, а ниссанчик оставить жене), и имел на руках около 150 т.р. Конечно, 3102 за такие деньги (и с таким мотором) оказалась несбыточной, поэтому сделал упор на 31105 с крайсом.
Однако, посмотрев 4 машины пришел в уныние:
1. В этом бюджете оказались автомобили, с пробегом за 100 000 км, моторы которых требовали серьезных вливаний: трое из продавцов вообще не знали о проблеме крайса с продольным люфтом до середины 07-года (а именно такие машины входили в мой бюджет),соответственно никто никогда его не мерял, померял я при осмотре — при промере люфта сверху с помощью ИЧ он составлял у этих автомобилей от 0,55 до 0,99 мм. — т.е. на всех трех коленвал «приплыл» и вот-вот заявит о себе фонтаном из под переднего сальника (странно что уже не заявил). Хозяин четвертой машины по телефону уверял меня что в мотор не лазили, люфт впорядке и
т.д., но когда я приехал смотреть машину (предварительно я его предупредил что буду мерять люфт) он сказал что сальник из-за плохой посадки выскочил из гнезда, но теперь все нормально — его заменили и поставили на поксипол, мол теперь все ок. я чуть в осадок не выпал от такого заявления — уже с поганым настроением (блин, опять зря ехал) вешаю магнитную стойку с индикатором, меряю — люфт 1,6 мм. Кроме того, то-ли от того что я сдвинул колено монтажкой, то-ли от того, что лимит в 100 км (при халтурной замене сальника к/в без ремонта мотора) уже кончился, но заведя машину масло опять потекло из под передней крышки. Пусть теперь хитрый дядя, который хотел обмануть, помучается.
В итоге все эти автомобили требовали ремонта мотора, 2 из них еще и текли по всем швам (поддон, у одного тосол из под ГБЦ), и это еще я компрессию не у одного из них не мерял.
2. Не пойму, то-ли мне так «везло», толи очень многие владельцы «смолят» нещадно в салонах своих машин, но 3 из 4-х были закурены нафиг, а четвертая хоть и некурящая, но грязищи на полу и торпеде столько, что уже картошка всходит. Т.е. Все требовали недетской химчистки (некоторые из них думаю и не по одному разу).
3. Кузова — вообще жесть. Двери, кромка капота и хром бамперов (где он есть) — повреждены коррозией у всех, но в разной степени, у 2-х из них дыры в порогах и усилителях дна (не большие, но это уже швах), коррозия рамки лобового — вообще не обсуждается, ибо присутствовала у всех. У некоторых коцнуты бампера, помяты отдельные элементы и т.д. Желанный кондиционер присутствовал только в одной из машин, и то он не работал (зачем-то был удален компрессор и установлен короткий ремень, хотя испаритель, шланги и проч были на месте). В общем по кузову для приятного внешнего вида минимум убирать коррозию, красить двери, менять бампера, полировать, максимум менять двери, переваривать пороги и т.д. :wall:
4. Сцепление (тоже как Вам известно больное место крайса) — на 3-х машинах родное. Естественно машины при троганье дергаются и тресуться как припадочные (это ж какую силу воли надо иметь, что бы проехать 100 т.км. на таком сцеплении), на одной машине 30 тыс. назад заменено на крафт, и трогается вроде нормально, но при троганье и неспешной езде на 1-ой бреньчит в районе КПП (похоже конец двухмассовому маховику)
В итоге, в машину за 150 т.р. надо вложить еще минимум 70, максимум не определил. Есть конечно годные машины, но цена у них 270 и выше, что в бюждет не попадает, да и для игрушки — крутовато.
Однако, во время поисков на авто ру постоянно натыкался на одну машинку: 31105, 2006 года, пробег 98 000, крайслер, цвет авантюрин, кондей, эл. стекла и зеркала, магнитола, сигналка и т.д. но было одно НО и оно было сразу указано в объявлении: двигатель как раз требовал ремонта — сальник выдавило (соответственно убитое колено и т.д.), поэтому первоначальная цена была 90 т.р. по сравнению с другими низкая, но по-моему все равно дороговато за убитый мотор. Машина висела все время, что я занимался поисками (около 2-х мес.) и понемногу теряла в цене. Когда цена упала до 70 т.р., я поехал смотреть.
Приехав на место выяснилось следующее: машина всё время в одной семье: покупал новой дядя, затем забрал её папа парня, который её продавал, затем по наследству досталась ему, т.е. фактически 3 хозяина. Про косяк с мотором никто не знал, ездили и не парились, и вот на 98 т.км. вылезло. Обратились они в сервис — там объявили 40 т.р. за работу не считая запчастей, причем сказали, что скорее всего блок менять (зачем. и как вынесли такой диагноз на глаз, не меряя люфта — не понятно), соответственно ремонт посчитали нецелесообразным, а обманывать (менять сальник и впаривать) не стали, поэтому продавали «как есть». Машину продает довольно давно — желающих нет, и стоит она без движения более 2-х месяцев.
По тех части:
1. АКБ за время стоянки сдох, подъехать и прикурить нет возможности (стояла на стоянке в самом дальнем углу), соответственно завести, послушать нельзя.
2. Полез мерять люфт КВ — намерял 0,54 мм, т.е. если следовать тех документации Газа, то блок и насос менять не надо — только КВ и вкладыш. Уже хорошо!
3. По кузову — стандарт: коррозия дверей (только полезла, можно обойтись без замены — достаточно качественно зачистить, преобразовать, залудить и покрасить), коррозия кромки капота (то-же без замен, уберем), хром бамперов в рыжиках, бампера в плохом состоянии — местами поколоты кусочков не хватает — заменю бамперы целиком. Зато силовые элементы (пороги, дно, усилители, рамка лобового), а так же другие навесные элементы (крылья, багажник и т.д.) в отличном состоянии и без намека на коррозию! А так же краска на всех элементах родная — машина (3-тьфу) не бита не разу (поколотые бампера не в счет)!
4. Сцепление меняли 2 раза — на 12-й тысяче и на 97-й (т.е. совсем недавно). На вопрос — что ставили, ответил — не знаю, но машина трогалась без рывков. Поверим «на слово» 🙂
5. Салон — претензий не вызвал, сено и навоз не возили, как паровоз не курили, единственное «но» это водительское сиденье — оно стоит от 3110 — немного не подходит по цвету и не устраивает по форме, кроме того прожженое. Нынешний владелец сказал, что это сиденье купил б/у и поставил его дядя так как он низкого роста и это сиденье ему было удобнее, а родное х.з. куда делось. сиеднье не беда — если что поищу такое-же от 31105 либо поменяю целиком комплект.
6. Документы все есть, машина на учете, продает хозяин на котором она зарегистрирована. Конечно это не ахти какой плюс, так как доки должны быть по-идее у всех впорядке, но одну из описаных выше мной машин продавали по доверенности (т.е. хозяина я так и не видел), у второй был утеряно свидетельство о регистрации, а третью продавали только по доверенности (мне было сказано, что нет времени с учета снимать), и лишь одна была как и эта — полностью впорядке по части бумажных дел. Конечно вышесказанное не криминал, но оно мне надо (доверенности, утеряные доки и т.д.)?
7. По общему состоянию авто было видно, что пробег родной.
В итоге, польстившись низкой ценой (окончательно договорились на 65 т.р.), а так же с учетом того, что практически все эти косяки присутствуют в машинах в 2.5 раза дороже, решил брать этого «кота в мешке» (так как состояние трансмиссии, ходотвой и бортовой электрики было неизвестно в связи с севшим акумом).
Договорился со знакомым эвакуаторщиком, и в назначенный день мы были у стоянки (извиняюсь за качество фото, скоро сменю телефон — будут получше):
http://img-fotki.yandex.ru/get/6622/. c26_921ee3fd_L
http://img-fotki.yandex.ru/get/6519/. c27_97950567_L
Снятие с учета, оформление ДКП, и перевоз эвакуатором из Москвы в Истринский р-н (где и проживаю) обошлись еще в 7 т.р.
Сгрузив машинку в гараж первым делом занялся аккумулятором (надо-же «дыму дать», послушать перед разборкой): долил дистилл. воды, померил плотность, и на зарядку, погоняв несколько часов поставил на машину, монтажкой отодвинул КВ к коробке (что бы масло не хлестало), долил масла, ключ на старт – завел. Холодная подтраивала, прогрелась заработала ровно, без посторонних шумов, чек не горит, течей нет (до первого выжима сцепы), единственное слышен перекат убитого подшипника где-то в районе колокола-КПП (то-ли выжимной, то-ли первичного вала КПП), проверил электрику – работает вся, кондей холодит, печка греет, приборы все штатно, нигде не замыкает и т.д.
Ну да ладно, поигрались – пора ремонтировать, но прежде замерим для интереса компрессию – результаты оказались достаточно хорошими: 13 кг/см2 +- 0,3 кг/см2:
1-й:
http://img-fotki.yandex.ru/get/6420/. c1b_87f9c818_L
2-й:
http://img-fotki.yandex.ru/get/6519/. c1c_ba233c5d_L
3-й:
http://img-fotki.yandex.ru/get/6522/. c1d_fdcfe028_L
4-й:
http://img-fotki.yandex.ru/get/6522/. 2c1e_dc7526d_L
Начинаю разбирать — внутри довольно чисто, лакообразование практически отсутствует (видно пользовались хорошим маслом):
http://img-fotki.yandex.ru/get/6621/. 2c1f_9fcb1d6_L
Скидываем голову — и наблюдаем цилиндры без задиров и со следами заводского хона:
http://img-fotki.yandex.ru/get/6522/. c21_3ef79780_L
http://img-fotki.yandex.ru/get/6621/. c22_9a2298b9_L
Снимаем КПП и вынимаем мотор:
http://img-fotki.yandex.ru/get/6623/. c25_cfe32719_L
А вот и виновники торжества: упорное полукольцо съедено, упорная поверхность коленвала испещрена радиальными задирами:
http://img-fotki.yandex.ru/get/6519/. c24_55d67ab1_L
http://img-fotki.yandex.ru/get/6623/. c23_b3157d9c_L
В принципе, если-бы не изношенная упорная поверхность, то мотору ходить и ходить, т.к. остальное в хорошем состоянии: зазор в поршневых кольцах 0,5 мм, шейки без задиров, как и вкладыши. Износ конечно есть (все-таки 98 т.км.), но далеко не критичный (еще на такой-же пробег хватит без проблем), так что первым делом начал искать альтернативные способы ремонта. Нашел контору в Москве (не сочтите за рекламу): http://www.motorinteh.ru, которые предложили проточить упорную поверхность существующего коленвала, изготовить ремонтные упорные полукольца с подогонкой всей конструкции под идеальный зазор. Для работы им необходимо было привезти блок, плиту-основание, коленвал, комплект крепежа для плиты. Даже гарантию обещали дать на проделанные работы. Цена вопроса — 5 т.р.
Однако остановил один момент: при дальнейшем общении выяснилось, что так как на крайсе (полукольца приклепаны к вкладышам) они сделать вряд-ли смогут, придется для установки упорных полуколец проточить блок и плиту-основание сбоку, таким образом стоять полукольца будут примерно как в классике.
А так как точить блок что-то не захотелось (даже несмотря на скромный бюджет мероприятия), решено — буду делать по феншую: заказал новый коленвал, все вкладыши (в том числе и шатунные), шатунные болты, оригинальный герметик для плиты, комплект поршневых колец (заодно уж, хоть износ и не велик), прокладку поддона, сальники КВ. Этого хватит на первое время (что-бы собрать «низ»), для «верха» закажу попозже (маслосъемные колпаки, прокладку ГБЦ, сальники распредвалов и т.д.
Всем спасибо за внимание, по мере поступления запчастей и проведения работ, буду добавлять посты с описанием и фото.

Добавлено через 28 минут 58 секунд
Коленвал (обошелся в 9 600 руб.) пришел вот в такой веселой деревянной коробке (сзади лежит старый коленвал):
http://img-fotki.yandex.ru/get/6619/. c42_c0296b47_L
http://img-fotki.yandex.ru/get/6623/. c43_47a5c68b_L
К сожалению кольца и вкладыши сняли с заказа и пришлось ехать в «Детали машин ГАЗ» и покупать кольца и вкладыши:
http://img-fotki.yandex.ru/get/6521/. c41_98a8cc32_L
Замерил зазор новых колец в цилиндре — оказалось 0,35, так что цилиндры в отличном состоянии.

Добавлено через 2 минуты 17 секунд
Жду со дня на день герметик, шатунные болты, прокладку поддона и начну сборку.

Волгу можно любить за одни ее габариты не смотря на все остальное.

Добавлено через 1 минуту 25 секунд

Волгу можно любить за одни ее габариты не смотря на все остальное.

Добавлено через 1 минуту 25 секунд

Думается мне что все эти экземпляры были уже с пробегом за 300 000 км, либо из таксомоторов либо списаны из организаций там даже по состоянию кузова видно что ездили много и скорее всего какой-то ремонт колена уже делался, возможно по описанной вами технологии с выточкой упорных полуколец.

Тоже весьма мутная история попахивающая стандартной басней, но у вашей машины хоть цена весьма адекватная и честная.

Вот к стате как выглядит волга при пробеге в районе 100 т.к.
Желаю удачи в эксплуатации, но судя по началу удача у вас будет 🙂 т.к. она любит тех кто дружит с руками и головой.

Спасибо 🙂
Кстати, бывший хозяин потом позвонил и сказал, что сиденье нашлось и я могу его забрать (правда оно в непотребном виде) — менялось оно на даче (близ Солнечногорска — от меня недалеко), но съездил я зря — дядечка (кстати действительно довольно невысокий) по неосторожности положил сиденье в обычный деревянный сарай, соответственно обивку и поролон поели мышки, а каркас заржавел. Но то, что это сиденье от неё — без сомнений (видно по фактуре и цвету материала, а так же по кантику). Так что забирать было бессмыслено.

Добавлено через 3 минуты 46 секунд

Как у Вас там с запчастями?
У нас в районе — очень мало, приходится в Москву катать, ну или по Крайслеру многое Экзист привозит.

Сегодня получил оригинальный герметик для плиты, шатунные болты, прокладку стыка масляного насоса.

Начнем потихоньку собирать. Чистим привалочные плоскости, устанавливаем вал, вкладыши, собираем плиту с блоком воедино.

Снимаем старые кольца, поршни до мойки:

Поршни после мойки:

Хочу заметить, что за пройденные двигателем 98 тыс. км. канавки под поршневые кольца достаточно сильно закоксовались, маслосъемное кольцо еле двигалось в своей канавке. Очистил канавки, установил новые кольца (соблюдая порядок расположения замков колец). С помощью оправки вставляем поршни, закручиваем крышки шатунов новыми болтами, тянем динамометрическим ключом.

Прикручиваем блок балансирных валов, на всякий случай снял крышку (прикрученную двойной шпилькой), проверил метки. Для правильной регулировки натяжения цепи в качестве временной прокладки (на период регулировки) использовал полоску плотного картона толщиной 1мм.

Хотел установить масляный насос, но прочитал, что для этой цели лучше использовать анаэробный герметик типа локтайт-518, однако, объехав все магазины района такового не нашел (попадались разных производителей, но дешевые силиконовые). Пришел домой, залез в сеть и вычитал, что анаэробный герметик имеет массу преимуществ перед силиконовым (не дает со временем усадку, под воздействием температуры не становится ломким и т.д.) так что пришел к выводу, что ставить нужно именно на такой (ну или идентичный другой фирмы). Мной любимый интернет — магазин локтайт-518, к моему сожалению, не предлагает, но зато подобрал идентичный по основным компонентам и свойствам анаэробный герметик от Elring ADF2018. Его-то я и заказал. Кроме того, если средняя цена 25 мл. 518-го составляет 1000 руб., то Elring стоит 640 руб. Думаю, что к его приходу как раз придут прокладка поддона, прокладка-кольцо маслозаборника, передний/задний сальники — можно будет сразу и поддон накинуть.

Кстати, хотелось-бы прояснить один момент: при покупке новых осевых вкладышей столкнулся с проблемой: осевые сейчас идут без замков, причем смотрел в нескольких местах: экзист, детали машин Газ, автоальянс — везде без замков и все в фирменных мопаровских коробочках, значит не брак, а упразднил завод. По старой привычке начал грызть червь: вкладыш без замка — как так? Провернет ведь. И в поисках решения углубился в изучение данного сайта, а так же иных ресурсов на просторе интернета. Кто-то дорабатывает вкладыш, надпиливая и выбивая замок тупым зубилом, однако такой метод посчитал неприемлемым, так как на нескольких ресурсах довольно грамотные и почитаемые люди высказали и обосновали мнение, что так делать нельзя, ибо в месте сгиба язычка вкладыша возникнет деформация трущейся части вкладыша, в результате чего задерет вал. Кто-то упорно продолжает искать осевые с замками, однако опять-же натыкался на письмо дилера крайслер о том, что замков не делают с середины 2007 года, соответственно шансы их найти приближаются к нулю. Кто-то нашел мастерскую, где в условиях, идентичных заводским, изготавливают новые (. ) вкладыши с замком, но срок исполнения и бюджет сего мероприятия шокирует. На самом же деле, замки упразднены заводом, и есть тому обоснование. Конечно лучше-бы с замками (они дадут поработать какое-то время уже сдыхающему, потерявшему давление мотору, удерживая от проворота разбитые вкладыши) но и без них ничего страшного не случиться. Одно из наиболее разумное обоснование применения вкладышей без замков привожу ниже (спер отсюда: http://jeep-forum.ru/forum/archive/i. hp/t-5818.html) :
«Вкладыши без замков

В разработке новых вкладышей двигателя есть тенденция отказа от замков. Некоторые заказчики на рынке запасных частей не принимают вкладыши без замков. Данная статья содержит некоторую информацию о том, почему можно без проблем использовать такие вкладыши.

Вместо замка также можно использовать засечки, закраины или запорные кромки.

1. Зачем используется замок?

Вкладыш можно устанавливать в отверстие корпуса в двух разных направлениях. Если вкладыш симметричен, то не возникает никаких затруднений. Если же не симметричен, скажем, имеет не стандартное масляное отверстие, то затруднения могут возникнуть. Если такой вкладыш установить в неправильном направлении, то будет перекрыта подача масла. Такая ошибка быстро приведет к поломке двигателя.

Замок дает гарантию того, что вкладыш будет установлен правильно. Замок имеет только это назначение и никакого другого.

2. Почему вкладыш не проворачивается в отверстии корпуса?

Многие думают, что замок не дает вкладышу проворачиваться внутри отверстия корпуса. Это не правильно! Тугая посадка удерживает вкладыш в гнезде: принцип основан на вдавливании более крупной детали в более мелкую. Диаметр вкладыша немного больше диаметра отверстия корпуса (см. так называемую «высоту дробления» на рисунке слева). Болты крышки скрепляют и удерживают корпус и вкладыш. Создаваемое таким образом давление между корпусом и вкладышем держит вкладыш на месте.

3. Почему в оригинальном оборудовании начинают отказываться от замков?

Раньше у некоторых подшипников скольжения была достаточно сложная конструкция с желобами и несколькими отверстиями для масла. Сегодня вкладыши, особенно для легковых автомобилей довольно просты. У этого типа вкладышей практически нет желобов для масла. Часто у них есть только масляное отверстие. Производство замка означает дополнительные операции и дополнительные расходы в производстве.

Поскольку многие подшипники имеют очень простую конструкцию, в оригинальном оборудовании начали отказываться от замка. Так как FМ предлагает только качество оригинального оборудования, то эти подшипники производятся без замка (исключения см. ниже).

4. Что должен учитывать мастер по ремонту двигателя?

Конечный потребитель может легко собрать вкладыш без замка как «обычный» вкладыш. Он только должен проследить, чтобы подшипник с несимметричным отверстием для масла был правильно расположен внутри корпуса.

5. В каких подшипниках уже нет замка?

Например, 01-3867/4 для двигателя VW 1.6 l. Этот двигатель ставится на Golf и Polo. Его подшипники не имеют замка.

Есть несколько случаев, когда в оригинальном оборудовании есть замок, а подшипники FМ его не имеют. У 71-3883/3 для SMART нет замка, в то время как в оригинальном оборудовании нижний вкладыш имеет замок.

Первые подшипники для двигателей SMART производились без замков. В 2000 году у SMART изменился материал верхних вкладышей. Вследствие этого верхние и нижние вкладыши стали изготавливаться из разного материала. Чтобы различать вкладыши, в оригинальном оборудовании был добавлен замок на нижний вкладыш.

FM предлагает набор, который отличается от оригинального оборудования на SMART. В наборе для автомаркета верхний и нижний вкладыши идентичны. И оба вкладыша также идентичны верхнему вкладышу, который используется в наборе оригинального оборудования. Это значит, что оба вкладыша для автомаркета производятся из более качественного материала и без замка.

Другой пример — это AEB92347. В оригинальном оборудовании используется вкладыши с замком для стандартного шатуна и вкладыши без замка для колотого шатуна. FМ объединил обе версии и предлагает для автомаркета только один комплект вкладышей без замков.»

Так что приняв во внимание мнение опытных мотористов, не стал курочить вкладыши, а установил как есть.

Вчера пришли сальники коленвала, прокладка поддона:

Ставим на место поддон, сальники, напресовываем шкив ремня ГРМ на коленвал:

Дальше прикручиваем кронштейны, переворачиваем двигун, заматываем чистую поршневую, что-бы грязь не попала и ставим его на законное место:

Источник