Ремонт каретки велосипеда хвз

Как обслуживать каретку велосипеда

Установка каретки велосипеда

При сборке каретки главное – правильно поставить чашки. Напомню, что они имеют разную резьбу, а именно — правая чашка имеет левую резьбу, а левая – правую. Перед установкой каретки, смазываем кареточный стакан, подшипники и резьбу чашек густой смазкой. Сбор каретки нужно начинать производить с правой стороны. Для начала, ось каретки вставляем в правую чашку и закручиваем съемником каретки, а затем левую до упора. После того, как чашки каретки были закручены, необходимо проверить каретку на предмет отсутствия люфта (каретка должна крутиться легко и бесшумно). Для этого крутим ось каретки в разные стороны. Будьте внимательны и следите, чтоб чашка пошла ровно по резьбе, так как ее очень легко повредить. Ставим на место шатуны и фиксирующие винты.

• Для ремонта и обслуживания велосипеда в домашних условиях рекомендуем использовать специальные стойки.
• Какие велоинструменты должен иметь каждый уважающий себя велосипедист
• Скрипит велосипед когда крутишь педали? www.velosipedinfo.ru/skripit-velosiped

Как собрать каретку на велосипеде

После техобслуживания каретки ее нужно снова собрать и вернуть на свое место. Этот процесс легче, чем снятие, ведь механизм стал более или менее знакомым.

Чтобы вернуть все детали на свое место, наносим смазку ровным и тонким слоем на подшипники, вал каретки и другие детали. Каждая деталь должна вставляться противоположным боком, например, подшипник вставляется звездами внутрь, а длинный конец вала каретки должен находиться в стороне трансмиссии, с обратной стороны подшипник монтируется звездами наружу.

Чашечки нужно сначала изнутри обдать смазкой, а потом уже одеть. Закручивая чашечки, следите чтобы осевой люфт полностью устранился, а вращение вала немного стеснилось. После монтирования крепящих колец чашечка немного сойдет с места, и ось свободно закрутится. После проведения вышеизложенной операции проверьте, как крутятся педали. Если туговато ‒ чуть-чуть ослабьте гайку.

Особенности ремонта

Если на вашем велосипеде установлена каретка закрытого типа, которая ещё называется картриджной, то про ремонт даже нечего и думать. Такие механизмы одноразовые, и спасти ситуацию может только замена на новую каретку. По-другому обстоит ситуация с механизмами открытого типа, которые называются разборными. Их можно разобрать, устранить проблему и установить на место. В основе конструкции разборного механизма лежит вал, или ось. Его вращение обеспечивается за счёт подшипников, которые, в свою очередь, стоят внутри кареточных чашек, да ещё и закручиваются в кареточный стакан. Хоть такая конструкция может показаться сложной, но на самом деле такие каретки легко можно открутить и провести полную ревизию.

Когда мы говорим про ремонт каретки, то подразумеваем следующие возможные действия:

• смазка всех составляющих деталей;
• устранение люфта;
• обеспечение лёгкого вращения;
• нейтрализация посторонних звуков при езде.

Вводное слово

Каретка на велосипеде является подшипниковым узлом, на который возложена обязанность соединять шатуны и раму. Кроме этого, каретки обеспечивают крутящий момент на шатунах

Сами теперь понимаете, насколько важной является эта деталь в велосипеде и какую важную роль она выполняет

Для каретки в конструкции велосипеда предусмотрен специальный кареточный стакан. Его можно найти между нижней трубой в зоне пересечения велосипедных перьев, которые располагаются снизу. Именно особенность расположения этого элемента влияет на его недолговечность. Виной становится пыль, грязь и вода, которые попадают на каретку, засоряют её, вызывают образование люфта и посторонних звуков при езде. Если своевременно не разобрать, снять, отремонтировать или заменить этот элемент, то можно в процессе езды ощутить снижение плавности работы велосипеда, уменьшение точности и даже столкнуться с заклиниванием. Ни один велосипедист не захочет ездить с таким дискомфортом, поэтому давайте устранять причину.

Снимаем каретку: подробная инструкция

В конструкции каретки могут присутствовать насыпные подшипники, которые могут рассыпаться по всему помещению. Вам, конечно, может повезти и производитель вашего велосипеда при сборке использовал неразборный картридж, но подстраховаться не помешает в любом случае.

Важный инструмент, который обязательно должен быть под рукой, — это выжимка шатуна. Конструкция этого инструмента состоит из двух частей: правая используется для работы с шатуном, а левая необходима для того, чтобы снять фиксирующий болт шатунов.

Начинаем с отвинчивания затягивающих болтов. Найти их можно на конце кареточного вала. Для этого этапа потребуется педальный ключ. Некоторые производители закрывают винты при помощи пластиковых заглушек, которые можно легко поддеть любым подручным инструментом.
Для следующего этапа понадобится выжимка шатунов, при помощи которой потребуется до упора закрутить съёмник со стороны резьбовой части в шатун

В этом процессе важно выполнять поступательные движения без прикладывания излишнего усилия, чтобы не было сорванной резьбы.
С кареточной оси снимаем шатун, после чего тщательно насухо протираем все посадочные места, освобождая их от остатков старой смазки и собравшегося мусора.
Теперь можно снять и саму конструкцию каретки. В этом деле очень помогает съёмник, который предназначен именно для вашей модели механизма.
Снятие каретки осуществляется обязательно с левой стороны, которую можно определить по отсутствующим звёздам на шатуне.
Взяв в руки съёмник, его необходимо вставить в шлицы кареточного механизма с левой стороны, а разводной ключ при этом вращается против движения часовой стрелки

В этом процессе нужно следить за тем, чтобы съёмник не перекашивался во время работы с чашками на каретке. В результате неаккуратной работы можно повредить и сам съёмник, и чашку.
Теперь можно переходить на другую сторону. Действия аналогичны описанным выше, за исключением направления откручивающих движений — по направлению часовой стрелки.

Работа по снятию каретки считается завершённой. Если планируется совершение замены, то просто на место старого механизма устанавливается новый. В случае проведения технического обслуживания и профилактических действий необходимо провести замену подшипников.

Раз уж вы решились разобрать этот сложный и деликатный механизм, то заодно и на кареточный стакан обратите внимание. На его поверхности может присутствовать посторонний мусор, который потребуется удалить

Что предлагает Langtu

Помимо вышеперечисленных процедур, наш сервисный центр занимается:

1. Регулировкой положения переднего и заднего переключателя.
2. Ремонтом и заменой подшипников на маленькой звезде переключателя.
3. Устранением люфта в любом узле трансмиссии.
4. Заменой звезды с изношенными зубьями на кассете.
5. Установка новой оси трещоточной втулки.
6. Выявления неприятных звуков в приводе и их устранение.

И всё остальное, что каким-либо образом связано с ремонтом рабочих узлов велосипеда. Если вы давно катаетесь на двухколёсном транспорте, который ни разу не обследовался, – самое время заказать полное обслуживание! Таким образом, вы не только увеличите его срок службы, но и минимизируете возможность возникновения поломок и аварийных ситуаций.

Что необходимо сделать

Привезите велосипед на ТО, где с помощью всех необходимых инструментов будет проведена проверка на наличие изношенных деталей, смазка привода велосипеда и настройка его составных частей для дальнейшей безопасной эксплуатации.

Откручиваем каретку с помощью специнструмента

Сначала мы рассмотрим способ снятия каретки с помощью специальных съемников, так как это самы й простой и безопасный способ.

Для этого нам потребуется съемник для кареток:

Я рекомендую купить съемник, который крутится гаечным ключом и имеет сквозное отверстие. Это отверстие нужно, чтобы прижать съемник к каретке. Если этого не сделать, то при откручивании каретки съемник может сорваться и загнуть шлицы на чашке после чего открутить уже будет ОЧЕНЬ проблематично.

Я прижимаю съемник к каретке с помощью болта M8, такие же болты используются для крепления шатунов к валу каретки, только нам потребуется болт немного длиннее. А также проставочную трубку, которую я взял от старой втулки, чтобы не так долго закручивать болт в каретку (можно просто подобрать болт чуть короче, чтобы обойтись без проставок). Вот как это выглядит:

1. Устанавливаем съемник на каретку

Многие часто путаются в какую сторону откручивать каретку, если у вас не какой-нибудь редкий итальянский шоссейный велосипед, то каретка откручивается в сторону кручения педалей, т.е. левая чашка откручивается — против часовой стрелки, а правая чашка — по часовой стрелке. Правда легко запомнить?

2. Левая чашка. Далее я переместился в мастерскую, чтобы закрепить раму на стойке. Левую чашку крутим против часовой стрелки (в тут сторону, в которую крутим педали).

2. Правая чашка. Правую чашку откручиваю по часовой стрелке. Тут скорее всего нужно будет приложить больше усилия чем для левой. У меня в мастерской есть труба с помощью, которой я увеличиваю рычаг. Обычно с трубой откручиваются все — даже самые закисшие каретки.

Подготовка к установке новой каретки

Все мы сделали, что хотели и сняли каретку. Теперь нам нужно почистить резьбу в кареточном стакане от грязи и песка, смазать маслом и закрутить новую каретку. Смазку использовать необходимо, чтобы каретка не прикипела к раме (особенно актуально для алюминиевых рам) и можно было без проблем снять ее с велосипеда.

Установка каретки в раму

После того как резьбы смазаны можно устанавливать новую каретку. Главное убедиться, что чашки вы вкручиваете с нужной стороны. Для этого можно посмотреть на саму каретку, на ней обычно написано, где левая и правая сторона.

Также следует аккуратно вкручивать чашки в раму, так как если вдруг чашка встанет криво и вы ее вкрутите, то сорвете резьбу особенно опасно для алюминиевых рам. Поэтому если вы чувствуете, что туго закручивается, не крутите дальше, а вернитесь назад и попробуйте снова, скорее всего вы не попали в резьбу.

Как снять каретку с велосипеда

Всякий механизм спустя некоторое время подвергается износу либо становится совсем непригодным. Каретка велосипеда тоже иногда требует ремонта либо замены. Следует для начала снять механизм, проверить его пригодность и лишь потом решать ‒ отремонтировать деталь или приобрести новую.

Чтобы выполнить демонтаж механизма, сначала нужно снять шатуны с помощью специального инструмента для их выжимки. Приспособить съемник с левой стороны каретки. Далее, избегая искажения, чтобы не повредить запчасть и инструмент, аккуратнейшим образом нужно открутить чашки. Последующими действиями уже являются непосредственно чистка, смазка, регулировка каретки, ради которых и снималась деталь. Подробный алгоритм описан ниже.

1. Сначала требуется отделить заглушки от шатунов. Они легко поддеваются отверткой.
2. Следует с помощью выжимки открутить гайки, которые крепят шатуны непосредственно к самой велосипедной каретке. Ставим выжимку на гайку и при помощи ключа отвинчиваем деталь.
3. Снятие шатунов. Вставляем выжимку обратной стороной и вкручиваем ее в шатун. Так как болт прибора ввинчивается с применением значительной силы, шатун вследствие медленно начинает сходить с места.
4. Извлекаем кольца и чашечки с детали. Необходимо приставить отвертку к кольцу так, чтобы конец ее был повернут влево. Далее несильными постукиваниями при помощи молотка колечко соскакивает. Аналогично отделяется и чашка.
5. Подденьте подшипники отверткой, они с легкостью извлекутся.
6. В последнюю очередь специальным съемным приспособлением снимается главная деталь ‒ кареточный вал.
7. Когда каретка разобрана, можно проводить осмотр.

Чистота ‒ вот главный критерий при проверке состояния кареточного узла. Также важен износ подшипников ‒ ведь если срок эксплуатации механизма более 3 лет, подшипники могут просто быть разбитыми, вследствие чего потребуется их замена.

Проверьте все составляющие ‒ нет ли на них видимых дефектов. Особенно это касается подшипников, самой каретки, фиксаторов и чашечек. Если есть визуальные повреждения, то придется заменить деталь на новую.

Другие же составляющие можно очистить растворителем.

Источник

Ремонт каретки велосипеда хвз

Задний переключатель ХВЗ, был одинаков и на Спутнике-Туристе и на Старт-Шоссе, (ранние модификации не в счет), крепкий, надежный но больно тяжелый для нашего века. Для модификаций тоже не подойдет, рассчитан только на 5 скоростей, и на 7-8 переключать не будет. Однако есть у него одно несомненное достоинство, это его металлические ролики на подшипниках, вот где ресурс долговечности! Не на одной переделке ставились вместо изношенных в хлам пластиковых роликов, на современные МТВ переключатели, где и стоят да и прилично крутятся. Да, конечно более тяжелые, но не критично, зато при должном уходе вы забудете что когда то их меняли. А что бы поставить, достаточно поискать-купить в Крепике более длинные болтики крепления, с той же резьбой. Передний переключатель ХВЗ, стоял на Старт-Шоссе и некоторых моделях Спутника, для переделок точно не годится, во первых, почти у всех состояние аховое, рамка внутри ржавая, во вторых очень мягкий металл, легко гнется рамка. Для модернизаций лучше поискать новый, с нижней тягой, но при выборе внимание нужно обратить на изгиб рамки, расчитанные на МТВ звезды не подойдут, ну и конечно на тонкую трубу рамы ХВЗ. Еще желательно что бы был упор, под тросик, почему то те, что попадаются в последнее время такого не имеют, что делать в этом случае, об этом читайте в Маленьких хитростях.

ПЕДАЛИ И ТУКЛИПСЫ

Педали ХВЗ, были 2х видов, одни, с резиновыми вставками и типа отражателями в окошечках, стояли на Туристах-Спутниках, второй тип стоял на Старт-Шоссе, и комплектовался Туклипсами, со стальной, подпружиненной рамкой и кожаным ремешком. Первый тип расписывать не имеет смысла, да, надежные, как многое у ХВЗ, но сильно тяжелые и убогие. А вот педали Старт-Шоссе по сей день активно ищутся знатоками и есть за что! Дизайн Харьковчане когда то «сдули» у французов, всегда отлично крутятся и удобны в обслуживании, полностью никелированная педаль имеет шип, для удобства вставлять ногу в рамку на ходу, кожаный ремешок удобно фиксирует велотуфлю. Вообще, кто не катал с Туклипсами тот много потерял, достаточно напомнить, что спортсмен первый догадавшийся привязать ступни к педалям сразу выиграл гонку. В них ступня, относительно педали всегда стоит верно, никуда не сваливается, чем повышается качество педалирования. В молодости, тренер по шоссе устраивал тренировки с одной педалью, вторую мы откручивали, для того что бы усвоить навыки круглого и верного вращения педалей! Это может попробовать любой и понять что возможно это только только с контактами или с Туклипсами. А как велотурист скажу, что для походов Туклипсы просто незаменимы. Поэтому не спешите с такими педальками расстаться, если уж совсем ржавые то на замену вполне можно найти поновее. Совет, если надумали поставить новые МТВ педали в систему ХВЗ то они просто не вкрутятся, шаг резьбы другой, напротив, ХВЗ педали в МТВ кривошипы вкручиваются легко. А вот страшненькие и нередко лопнувшие ремешки можно легко поменять на новые, обративший с этим в нашу группу.

На велосипедах ХВЗ стояли седла 2х типов, седла сильно древнего образца, 60х, с пружинами, мы рассматривать не станем, мало их осталось и по большей части это музейные экспонаты. Седло, с верхом из кожзама, ставилось на Спутник (некоторые модели) и Турист. Описывать особо нечего, тяжеленное, убого смотрится, но главный минус — пружинки каркаса что лопаются и седло больше не держит форму, верх быстро рвется и не подлежит реставрации. Меняйте такое смело, любое современное, даже не сильно дороге уже будет лучше! Кожанное седло ХВЗ, а ля Брукс, вот восстановлением такого седла стоит заняться, особенно тем кто ценит первоначальный вид велосипеда. Итак, что мы обычно имеем, верхний пласт кожи седла потерял внешний вид, хорошо если держит форму, металл каркаса местами в пятнах ржавчины, заклепки затертые, если еще все на месте. С чего я начал, когда седло принесли на реставрацию — 1. Зашкурил, грубой и мелкой шкуркой. Нужно это было для того что бы убрать каньоны трещин на верхе. Трещины до конца все же не ушли, и как вы понимаете никакие крема и скипидар такому верху уже не помогут, тем более не вернут чудный коричневый, однотонный цвет. 2. Разобрал седло, открутив болт натяжения и сняв заклепки на усиках отделил металлический каркас от кожанного верха. 3. Надраил 2 части каркаса, снял ржавчину и грязь. 4. Нашел подходящую кожу, для обтяжки верха. Работаю технологом по коже, и скажу что самое сложное это именно выбор кожи. Сильно нежную и тонкую брать нельзя, седло мало послужит и будут видны неровности основы, толстую и грубую кожу не натянуть, все же она должна хорошо тянутся. 5. Приклеил на спец. клей для кожи новый верх, подворачавая края внутрь, после просушки аккуратно подрезал по 5 мм от края, пробойником пробил отверстия под болты крепежа и 3 отверстия вениляции. 6. и последнее, собрал по сути новое седло на спец. болты, имитирущие заклепки. Почему именно болты? Никакой заклепочник не подойдет, особенно в носке 2 боковые заклепки точно не поставить, заклепок же на усиках, как родные я не нашел. Еще несомненный плюс в том, что болты имеют больший слой покрытия под хром, значит и послужат дольше.

Родная цепь ХВЗ, ее придется менять в любом случае. За весь без малого мой 25-летний опыт модернизаций велосипедов ХВЗ, мне только раз достался б/у вел с не растянутой родной цепью. Но бог ты мой, какая же она по сегодняшним меркам тяжеленная и кондовая! Не могу представить, что человек, пришедший к мысли модернизировать ХВЗ, оставит такую на собираемом аппарате, даже если вдруг она и каким-то образом будет в нормальном состоянии. Ресурс у такой конечно приличный, как и у всего обвеса ХВЗ, но в магазине такую уже не купить. Есть китайские с такой же шириной звена, но покупать и ставить такую это только на сезон. Значит ищем новую МТВ-цепь, рекомендую фирмы КМС, Z8S с разъемным звеном, или аналог — очень удобно снимать для чистки и ставить обратно. Но вот тут начинается — эффект домино! МТВ цепь узкая, к звездам трещотки ХВЗ не подходит, значит и трещотку нужно менять. Опять же, трещотки, допустим на 7 звезд в продаже есть, но Китай и качество соответствующее. У меня в реальном походе у совершенно новой, лопнуло пружинное кольцо для работы «собачек» и поход пришлось прервать. Значит если менять ХВЗ трещотку, то тогда уж сразу на кассету, что . правильно — ведет к замене задней втулки. Менять только втулку под кассету на неважном, наверняка не идеальном колесе ХВЗ, с увы слабенькими спицами и ниппелями вообще не вариант. Вот так, замена всего навсего одной цепи, пошагово приводит к полной замене заднего колеса, а дальновидные меняют сразу оба! Ничего с этим не поделать, к прискорбию приверженцев стоковых принципов это неизбежный путь к тому чтобы на ХВЗ можно было реально катать, а не просто выезжать на покатушки.

Рули у ХВЗ были 3х типов, дорожный руль Туриста с одним хватм, руль-баран Спутника, узкий, на 3 хвата и руль-баран Старт-Шоссе, широкий, со вставкой посредине, на 3 хвата. Каждый по своему удобен, но все же люди по сей день ищут руль-баран от СШ, потому что более широкий руль, соотвествующий примерно ширине плеч удобен, например для больших дистанций, тем что можно менять положения рук на разных хватах. Но вот катать с нижним хватом не многие могут, это нужно иметь железную спину, поэтому многие уже во времена СССР , и я в том числе обрезали такой руль, превращая в аля Булхорн. Плюсы такого руля в том, что на основном среднем хвате рука по рулю не сползает, тормозная ручка всегда под рукой, опять же дефецитной в те времена обмотки нужно меньше. За неимением фирменного Булхорна такой руль и сейчас популярен для сборки бюджетного велосипеда. Но вот что мне лично никогда у рулей-баранв не нравилось так это рубашки тросиков выходящие из тормозных ручек и создающие 2 мешающиеся петли. Один раз я перегонял второй велосипед, ехал на одном и вез другой рядом, падаю я редко, но в тот раз хорошо упал, так что получил трещину в ребре, а все из за того что такая петля захлеснулась о другой руль! Опять же в походе например, на руль можно повесить удобную сумку, и рубашки опять мешают. Приверженцы фиксов из за них не ставят тормоза, считая что они портят внешний вид. Но это все терпимо, а вот попробуйте поставить перевернутый велосипед на руль и седло, что бы снять-поставить колесо, вы запросто рубашки тросиков сломите! Словом, давно вынашивал мысль, пропустить рубашки тросиков прямо внутри руля! Не скажу что это новая идея, но вот исполнение у других мне нравилось не очень. Что сделал я, чуть модернизировал стандартный корпус тормозной ХВЗ ручки, для этого нужно, в верхней части стенки, разделяющей корпус на переднюю часть и заднюю, просверлить отверстие под тросик и с задней части у отверстия снять фаску, здесь будет упор для рубашки. У обрезаного руля сверлим 2 тонких отверстия ближе к концам усиления, потом надфилем делаем отверстия под углом и под диаметр наших рубашек, просто сверлить под нужным углом сложно. Ну и 2 отверстия ближе к торцам руля. Как пропустить рубашки через руль? Проще сперва пропустить временный тросик, и уже по нему — рубашки. Метод конечно не без минуса, будет приличный перегиб тросика при выходе из отверстия на корпусе к рычагу тормоза, но как показала обкатка тормоза работают! Старое , входное отверстие на корпусе теперь не нужно, я все срезал, залил эбоксидкой и зачистил. Сам корпус обтянул кожей. Просто металл корпуса, по составу иной чем рычаг, плохо поддается полировке, быстро окисляется, многие их красят вместе с покраской рамы, в тон. Вот все вместе, у меня получился руль без надоедливых рубашек, немного обновленного вида, компактный и удобный в эксплуатации. И этот образец в коже я продаю, можно поставить если у вас разборный вынос.

Источник