Ремонт кариба своими руками

Ремонт тойота спринтер кариб своими руками

Toyota Sprinter Carib Дрова › Бортжурнал › Ремонт центрального замка своими руками в домашних условиях.

Возможно кто-то сталкивался с такой ситуацией, когда в старых автомобилях закисает/ломается центральный замок. Жмякаешь на сигналке «закрытие дверей и постановка на охрану», а некоторые двери после этого остаются не запертыми. Вот и в моём карибе была такая проблема. Сначала я разобрал одну дверь, чтобы понять причину.
Причина была в предмете, который называется непонятно как: актуатор / сервомеханизм / привод центрального замка / соленоид / активатор. Это такие борзые электромагниты, которые и двигают замок на запирание/отпирание.

Посмотрел по номеру в интернете — ни новых, ни контрактных не нашёл. По крайней мере именно таких:

Приступим. Машина ставится так — сторона, на которой будет происходить ремонт, должна быть на противоположной от прохожих стороне.

Снимается обшивка двери. Снимаются механизмы замка и тяги. Снимается соленоид. Буду называть его соленоидом. Внутри двери в петлю корпуса вставляются плоскогубцы, чтобы дверь была не открыта на распашку на ночь. Там конечно будет щель, но просто так дверь не открыть — до плоскогубцев крайне проблематично добраться снаружи. И чтобы избежать попыток открытия — машина и была поставлена ремонтной стороной подальше от людских глаз.

Дома промываем (WD-40) элементы замка и тяги. Сушим. Смазываем (Силиконовая смазка).

С соленоидом была вот какая проблема. Во-первых — там порвался пыльник. Во-вторых — соленоид двигался трудно, и с таким характерным сухим скрежетом.
Не долго думая я оторвал пыльник полностью. И вокруг центрального стержня начал потихоньку заливать моторное масло (синтетика). Попутно двигая стержень туда-сюда, и вращая его. И потихоньку подливал-подливал масла, пока смягчение движения стержня не остановилось.
Что же делать с пыльником? Как сделать так, чтобы было надёжно, и долговечно? Я думал-думал, и придумал. Киты в океане страдают от выброшенного пластика, который находят уже даже на дне марианской впадины. Но мы сейчас не о свинолюдях. Заставим презренный пластик послужить на пользу. Берём пакет из супермаркета. Вырезаем подходящую форму с дыркой в центре. Надеваем на соленоид. Посвободнее, чтобы было место для хода стержня туда-сюда. И тщательно обматываем проволокой из старого советского трансформатора. Концы проволоки заправляем в предыдущие витки, и от души смазываем клеем. Результат — герметично, надёжно, долговечно, стильно, модно, молодёжно.

Колхоз? Да, колхоз. Но этот колхоз сделан с умом, а не хрен пойми как.
Поставил я весь механизм на место. Проверил — работает. Замок стал закрываться и открываться. Осталось лишь повторить эту схему со всеми оставшимися дверями. Что я и сделал, и в итоге получил работающий центральный замок. Не гарантирую, что он проработает 20 лет, но на какое-то время этого хватит.

Toyota Carib 豊 CariBBass 田 › Бортжурнал › АПРЕЛЬСКИЙ РЕМОНТ Ч1. (Коробка передач)

Решил произвести ревизию коробки с отцом на карибасике, а с подвигло меня на это наличие 2х коробок от 150ой короллы 2008гв с мелким пробегом, но они были роботами (внутренности почти один в один как на моей), одна после аварии с оторванными креплениями на корпусе, одна вообще без корпуса, одни шестерни валы и болты от нее, ну и еще причиной разбора послужило то что моя коробка ходила но при этом еле дышала уже, (корпус был расколот масло по немного, но сочилось со всех щелей, даже пробка сливная заварена была, так же масло текло с приводов, подшипники там были убиты все люфтило, замена сальников уже не помогала, так же было оторвано переднее крепление подушки, ну вроде держалось на одном! болте и то на его половинке, синхронизаторы нескольких передач хырчали, 4ой передачи особенно и постоянно, первая с большим трудом втыкалась или после перегазовки, выжимной был убит, ну и так по мелочи )
в общем сняли коробку, диск стоял там AISIN еще в хорошем состоянии но решено было заменить что бы потом опять все не скидывать, корзина была в отличном состоянии, начали разбирать коробку (ниже фото отчет) не буду писать все подробности в инете куча видосов статей итд)
Решено было не варить мой корпус, а поменять его т.к от доноров со 151 королки корпуса не подходили (место где подходят тросики на доноре совсем другое там стоят два мотора которые и переключают коробку) поехал нашел какую то коробку за 1500р разобранную но частично с внутренностями, а оказалась это четырех ступка бородатого года С-40 с приколхоженой к ней остальной частью корпуса вроде как С-53, корпус был засран но в хорошем состоянии и даже усилен лучше чем моя коробка и робот и даже был пластиковый пыльник по верх привода (ниже я его сфотал), ладно отмываем эту коробку и начинаем всю эту дичь из УЖЕ ЧЕТЫРЕХ коробок собирать в одну!
Что у нас вышло?
-корпус от С40 С53 и крышка 5ой передачи от С50, обоймы с робота, дифференциал от робота, в очень отличном почти новом состоянии но шестерня осталась моя т.к по передаточному числу она быстрее чем робот блин( хотя на 4х ступке она еще выше чем на моей коробке но немного изношена решили мою оставить (69 зубов на моем дифе) так же оставили вторичный вал со всеми шестернями т.к снимать их было большой проблемой и съёмника такого не было, но вилки все поменяли, как и первичный вал, заднюю передачу, даж все болтички новые и не сорваные )) сажали все это на герметик ABRO серый.
к моменту как собрали коробку пришел диск сцепления AISIN DT-124V (интересно то что у него нет пружинок которые разбиваются со временем а за место них плотная резина ) были куплены все сальнички NOK и оригинал и выжиной подшипник, купил сначала NACHI но он не подошел обменял на японский GMB, все поставили смазали, сначала сел нажал педаль сцепления она очень мягкая, проверили все норм вилка ходит. запустили проехали все ок)

По затратам:
диск сцепления AISIN DT-124V с экзиста 1810руб
выжимной подшипник GNB 850руб
сальник первичного вала 220руб
сальник механизма переключения 150р
сальник привода левый NOK 280руб
сальник привода правый TOYOTA 285руб
масло в коробку ZIC 987руб
концентрат для чистки корпуса от масла GRASS 290руб
донор 4х ступка с-40 1500руб
2донора робота от 150 короллы бесплатно
ИТОГО: 6372 рубля и у нас коробка в отличном состоянии

Доброго времени суток.

Такое ощущение как будто налетел на что то, такой бах был.

Мысли всякие в голову полезли не хорошие. Остановился успакоился.

Всем привет…Вот и дождался Кариб имеет вид автомобиля а не «автоутилизаций» но еще много НО а авто уже пора отдавать бате отпуск уже начался осталась неделя на все про все потом уезжаю билеты куплены…

Еще с самого начала писал про то что давление масла в ДВС показывала стрелка неадекватно на холодную давление есть а на горячую нет…Выяснил что до меня над датчиком давления масла в ДВС кто то изгалялся над ним не по детский то есть вывел по средствам тормозного шланга который один конец вкрутили в ДВС и вывели из под генератора а к противоположному концу тормозного шланга прикрутили сам датчик который в свою очередь прикручен к радиатору.Позвонил старому хозе так мол и так работал нет датчик говорит работал но потом стал врать ну и работал через раз…Новый тойотовский стоит не мало 3 килло рубля под заказ не денег не времени нет решили купить новый шланг и датчик как мы сначало думали в любом ГАЗ ВАЗ магазе пруд пруди их…Но на третьем или четвертом магазе поняли что не все так безоблачно как оказалось от ВАЗ классики резьба и размер не тот выяснили что это волговский или газелевский датчик…

Поехали в специализированный магазин ГАЗ вот щас и купим думал я но не тут то было принесли по маркировке точно такой же датчик а там крупная резьба и диаметр большой пришел мужик ГУРУ по «газам» повертел наше хозяиство и выдал вердикт что это датчик от 21 ВОЛГИ и тормозной шланг от туда же с переточенными и нарезанной мелкой резьбой …Все не так просто с этим датчиком «черт его дери» …Промыли старый датчик Хи Гиром «синтетическая формула» продули тормозной шланг компрессором прикрутили иииииии он сдох раз и навсегда стрелка не шевелиться печаль…)))))Что еще печальней даже при наличий оригинального датчика ТОЙОТА предется точить переходничек что бы его вкрутить в ДВС…Пока на него забил…Так как механическим манометром после «гастролей» по авто сервисам понял что давление померить не получиться так как нет переходника под эту резьбу …Было решено скинуть поддон ДВС с целью проверки наличия стружки так как не понятно может давления действительно нет …Сказано сделано …Изначально по болтам обратил внимания что я первый за 25 лет эксплуатаций Кариба буду откручивать поддон ДВС.Но и тут оказались свой ньюансы пришлось с трубой откручивать выхлопную систему от выпускного коллектора который прикипел дай бог но после откручивания «выхлопуха» провисла и дала возможность снять поддон.Далее пришлось полностью откручивать «лыжу»которая как раз проходит по середине поддона и прикручена на шести нехилых болтах…Потом так же порция гемморрояя между раздаткой и ДВС ооочень узко так неудобно откручивать три болта что пришлось воспользоваться гибким карданчиком с набора и с неимоверными усилиями открутили поддон…

Вскрыли посмотрели дно поддона к моему облегчению металлических стружек не нашли сетка масло приемника оказалась чистой за исключением пары палочек типа иголок от хвойных деревьев как они попали в ДВС Х.З…Да еще типа слизи пару небольших сгустков на сетке было…Еще на дне было типа песка такая «фракция» погуглил пишут типа появляиться из за низкокачкственного масла или от «переезженного» масла то есть от несвоевременной смены бывает…Все было почищено отмыто и поставлено на место…

Ремонт и замена клапана на Toyota Sprinter Carib I

Что из себя представляет редукционный клапан.

Он же регулятор давления топлива (РДТ).

На днях мне поменяли сие устройство на Бош, старый (Пекар) забрал, дома взял отвертку в руки, разобрал. Уж очень я любознательный. :о)

Вход. Это тот штуцер, которым РДТ вставляется в топливную рампу. На штуцере одето уплотнительное кольцо, точно такое же как на форсунках.
Выход. Обычный обжимной штуцер, на который надевается шланг обратки.
Штуцер вакуумной регулировки давления – более тонкий, чем “выход”, от него идет короткий шланг на впускной коллектор.

По сути, РДТ имеет 2 камеры, разделенные резиновой диафрагмой, аналогичной диафрагме в механическом бензонасосе. Условно назовем их “топливной” и “воздушной”. На топливной стороне диафрагмы стоит тарелочка, которая перекрывает выход. На воздушной стороне диафрагмы стоит тарелка, в которую упирается достаточно мощная (пальцами не сдавить) пружина. Обратный конец пружины упирается в тарелку, которая в Пекаровском РДТ может перемещаться по высоте с помощью наружного винта регулировки. В Бошевском такой системы регулировки нет, видимо там более точные характеристики пружин.

Принцип работы получается простой – даление топлива давит на диафрагму, в определенный момент открывая вход. При выключенном двигателе давление в системе регулируется ТОЛЬКО ПРУЖИНОЙ.
На заведенном двигателе создаваемое в коллекторе разрежение начинает противодействовать пружине, что позволяет плавно регулировать давление в рампе в зависимости от оборотов двигателя.

Отсюда вывод – без вакуумной регулировки можно ездить, но расход будет слегка увеличен.

Там, при сборке, есть подводный камень – пружину руками не сжать, а перекос вызывает соскальзывание запирающего клапана. Я вышел из положения просто – нашел 2 длинных винта М4, поставил по диагонали и потихоньку заворачивал, пока не смог наживить штатные винты.

Нашел я таки время, чтобы поизмываться над регулятором давления топлива, любезно предоставленным для этой цели Serg147. Выражаю ему глубочайшую признательность и извинения, что так затянул с процессом.
Жалобы владельца были таковы: после стоянки машина заводится не с первого раза. Проверка давления в топливной рампе показала, что регулятор давление в системе держит, но недолго. По этой причине он его и заменил на новый. Замена регулятора положение исправила (если я что не так написал, пусть Serg147 меня поправит).
В-общем, позвольте сначала изложить свои выводы. Сугубо ИМХО, конечно, но регулятор давления топлива можно даже и не пытаться ремонтировать. Если уж совсем безвыходное положение, конечно, сделать чего-нить можно, но это вылезет в такие заморочки, а, соответственно, затраты, что проще купить новый.

приведено описание регулятора давления топлива от инжекторного ТАЗика 9-10 семейства. На мой взгляд, за исключением размеров, он полностью идентичен нашему.
Как это было:
Общий вид регулятора

После вскрытия верхней вальцовки (а есть и внутренняя!) обнажились первые внутренности – герметизирующая прокладка под завальцованным краем и пружина, с помощью которой клапан и закрывается.

Клапан с остатками диафрагмы.

Седло клапана. Поверхность его также не повреждена, достаточно гладкая.

Детали регулятора, в том порядке (слева направо), как они стоят изначально.

Toyota Carib Sprinter 1995-2001. Устройство, техническое обслуживание и ремонт

Автомануал по ремонту Toyota Carib в электронном виде. Руководство будет всегда под рукой во время обслуживания и ремонта автомобиля, для этого его достаточно бесплатно скачать на планшет или телефон в формате pdf.

Перед использованием автомануала проверьте соответствие года выпуска и двигателя автомобиля.

Язык: русский

Формат: pdf

Размер: 29,6 Mb

Toyota Carib Sprinter 1995-2001. Устройство, техническое обслуживание и ремонт

Книга по ремонту Toyota Carib

Книга по ремонту Toyota Carib содержит в себе все необходимые сведения, которые помогут владельцу разобраться в устройстве автомобиля, научат грамотному уходу за автомобилем, своевременному техническому обслуживанию и правильному ремонту.

Руководство по ремонту Toyota Carib разделено на главы:
Устройство автомобиля (описываются общие сведения и паспортные данные автомобиля);
Инструкция по эксплуатации (подготовка к выезду, рекомендации по безопасности движения);
Неисправности в пути (советы, которые помогут Вам в случае неожиданной поломки в дороге);
Техническое обслуживание (подробные рекомендации по проведению всех процедур обслуживания);
Инструкции по ремонту (двигатель, трансмиссия, ходовая часть, рулевое управление, тормозная система, а также включены сборочно-разборочные работы, необходимые в процессе ремонта Toyota Carib);
Электрооборудование (подробный мануал по диагностике и устранению неисправностей, отдельно описаны основные блоки и даны подробные электрические схемы Toyota Carib).

Любая из процедур ремонта Toyota Carib приведена по принципу от простого к сложному: от простейших операций по обслуживанию, регулировке, замене деталей, до глобального ремонта со сборочно-разборочными работами.

Все материалы книги основаны на конкретном опыте, полученном в процессе полной разборки и сборки Toyota Carib высококвалифицированными автомеханиками.

Книга «Toyota Carib Sprinter 1995-2001. Устройство, техническое обслуживание и ремонт» необходима, чтобы диагностика и ремонт Toyota Carib могли быть сделаны профессионально и быстро даже владельцем автомобиля, который ещё имеет мало практического опыта.

Бесплатно скачать руководство по ремонту Toyota Carib Вы можете в формате pdf. Его достаточно закачать в свой телефон либо планшет и в любой ситуации на дороге Вы сможете им воспользоваться.

Toyota Carib Sprinter 1995-2001. Устройство, техническое обслуживание и ремонт

книга по ремонту Toyota Carib в формате pdf (29,6 Mb)

Источник