Ремонт каркасно засыпного дома

Ремонт старого дачного засыпного домика

Здравствуйте. У нас дачный домик очень старенький, «засыпной»- стены из реечек деревянных и внутри стен даже не знаю что — типа песок или земля виднеется в одном месте. Одна из стен снизу «просела». А другие — нормальные, целые. Мы построили в этом домике небольшой погреб из кирпича. А вот сам домик вроде и крепкий. И в нем в жару прохладно и в холод нормально (он всего 2 на 3 метра ) невысокий, около 170 см. Волнуюсь чтоб не рухнул(((. Фундамента как такового не вижу под домиком — слегка обложен кирпичом со всех сторон. Крыша малость протекает. Может быть крышу подновить и все? А как стену подвысыпавшуюся отремонтировать? Домик не покосился, ровно стоит. По образованию я педагог. Поэтому сами понимаете, почему пишу.)) Заранее спасибо за ответ.

Ирина, Красноярский край, г. Железногорск.

Привет, Ирина из Железногорска!

Как правило, засыпные дома это наследие послевоенных времен и строили их года до 1970, редко, когда позже.

При всех их минусах, у них есть и несомненные плюсы, в первую очередь те, о которых вы говорите. Некое подобие термоса, сохраняющее тепло в холодное время года и прохладу в жаркое. Не говоря о стоимости и доступности материалов.

Понятное дело, что педагогу несколько затруднительно производить ремонт подобного дома, но тем не менее.

Без осмотра состояния дома дать всеобъемлющих рекомендаций по его восстановлению несколько затруднительно, но, на мой взгляд первым делом вам стоит укрепить просевшую стену. Для чего по ее низу на всем протяжении (двух или трех метров?) следует сделать что-то типа завалинки. То есть из какого либо материала (оптимальнее всего из плоского шифера, хотя можно и из антисептированной обрезной доски) на некотором расстоянии, в 0,2 — 0,3 метра установить легкую стенку высотой до метра. Чтобы она не повалилась, ее следует раскрепить металлическими уголками с полкой не менее 63 миллиметров. То есть забить их в землю на глубину около полуметра.

С шагом между собой около 0,75 метра. Длина уголков следовательно должна быть не менее 1,75 метра. Забивать их надо снаружи от новой стенки.

После чего произвести засыпку пространства между просевшей стеной старого дома и новой низкой стенки. Материал можно взять тот же самый, каким засыпаны стены вашего дома. Можно и щебенкой или глинистой землей с плотной ее утрамбовкой. Затем над этой засыпкой уложить подобие отлива с у клоном в сторону от домика, чтобы дождевая вода стекала от него. Отлив — из того же шифера или из полосы оцинкованного железа.

Если есть возможность, то произвести засыпку старой стены сверху, так как надо понимать, старая засыпка просела вниз и вверху образовалась полость.

Кровлю тоже следует отремонтировать по мере возможности. Потому как не дело, ежели она имеет течи. При кардинальной перестройке крыши понадобится кровельный материал (начиная от 8-волнового шифера и заканчивая оцинкованным профнастилом, в зависимости от вашего выбора). Если уж самый рабоче-крестьянский вариант, то просто рубероидом с прижатием его продольными брусками-планками от конька и до самого свеса.

Иногда просто заделывают дыры с применением самоклеющейся силиконовой резины или силикона. Бывали случаи, когда под рукой такого не было и залепляли дыры обычным или автомобильным пластилином. И ничего, держится несколько лет и никаких протечек.

Вот совсем коротко по вашему вопросу. Разумеется можно применять и другие материалы помимо рекомендованных, отклоняться по размерам, но суть самого простого ремонта именно такова. Хотя не исключаю и других вариантов. Побольше фантазии и смекалки и все получится. На ваш век такого ремонта вполне должно хватить (жить вам еще сто лет!).

Источник

Капитальный ремонт несущей каркасной стены (задача: полностью заменить несущую стену, без демонтажа примыкающих стен и крыши)

Когда встаёт вопрос о капитальном ремонте дома, сооружения, в целом либо отдельной части, подразумевается не замена структур, определяющих внешний вид здания или помещения, а именно замена, либо реставрация конструкций, выполняющих силовые, несущие функции, проще говоря, на чём всё держится. Как известно, нет ничего вечного, особенно материального, со временем всё может прийти в негодность и разрушиться, если этому не уделять серьёзного внимания.

И так, имеется несущая стена каркасно-засыпной конструкции послевоенной постройки. Принцип строения: на ленточный фундамент устанавливаются вертикальные деревянные опоры с промежутком в 2 метра. Сверху на них устанавливаются горизонтальные перекладины, на которые опираются силовые лаги основания крыши и потолка. Между собой вертикальные опоры соединены с внутренней и внешней сторонами доской 25 мм различной ширины. Пространство между досками заполнено опилками, смешанным с мелким шлаком. Небольшой комментарий: в послевоенные голодные годы из чего могли, из того и строили.

Задача: полностью заменить несущую стену, БЕЗ демонтажа примыкающих стен и крыши.

Тип новой конструкции: каркасно-панельная, деревянная

1. Перед началом работы весь пиломатериал просушиваем, пропитываем противопожарным составом и составом против гниеня и плесени, и затем снова просушиваем.

2. Перед началом демонтажа старой стены следует установить опоры под выводы несущих лаг основания крыши, чтобы она не рухнула при демонтажа. Для этого под выводами выкладываем кирпичный кладку без раствора в 2-3 ряда площадью 3×4 кирпича, сверху кладки ложим лист фанеры толщиной 10мм соответствующий площади кладки. Далее устанавливаем опоры из бруса 100×100 мм между кирпичной кладкой и выводом лага.

3. Приступаем к демонтажу. Сначала демонтируем внешние обшивочные доски и удаляем старую засыпку. В целях безопасности, не демонтируем весь каркас, поскольку наши временные подпорки являются лишь страховочными. Их и старый каркас можно будет удалить, когда мы смонтируем новый каркас полностью.

4. Начинаем встраивать новый каркас. На леночный фундамент ложим подложку из брусьев.

а) В данном случае, когда в наличии имеется брус максимального сечения 100×100 мм, а требуется брус 200×200 мм, то можно получить их путем сращивания «соток». Для этого ложим брусья друг на друга, выравниваем по плоскости, прижимаем струбцинами. Затем намечаем места соединения, это 200мм от торцов и примерно через 30-40 см между точками крепления. Будем соединять шурупами-глухарями 8×160. В точке крепления перовым сверлом диаметра 25мм сверлим глухое отверстие на глубину 20мм. После винтовым сверлом по дереву диаметром 8мм сверлим отверстие на глубину от дна глухого отверстия равную длине галтельной части шурупа. Далее таким же сверлом, но диаметром 6мм продлеваем это отверстие до общей глубины 170мм. Под головку шурупа ставим широкополую шайбу диаметра 8мм. Сетевым шуруповёртом с битой под торцевую головку 13мм на максимальном моменте закручиваем шуруп до упора, затем дотягиваем торцевым ключом до упора.

Таким образом получаем подложку 200×200 мм. Почему используем именно подложку, а не ложим прямо на кирпичи фундамента: для того, чтобы нагрузка со стены распределялась на фундамент равномерно по всей длине, а не точечно по вертикальным опорам.

Теперь крепим паро-влагоизоляцию к внутренней поверхности досок старого каркаса. Нужно это для того, чтобы когда мы будем разбирать эти доски изнутри, на нас не посыпался утеплитель, который мы будем устанавливать чуть позже.

Устанавливаем верхнюю горизонтальную перекладину. Поскольку ложить её пока не на что, но установлена она уже должна быть, мы монтируем её к выводам силовых лаг крыши при помощи шурупов-глухарей в потай. Перекладина состоит из двух срощенных брусов 100×100 мм по принципу, описанному в пункте 4а).

Теперь устанавливаем вертикальные опоры, передающие основные нагрузки с крыши на фундамент. По пункту 4а) сращиваем брусы, получаем брус 100×200 мм, опиливаем его длиной, равной расстоянию межу подложкой фундамента и верхней балкой. Устанавливаем опору, сверху и снизу диагонально противоположно крепим её при помощи усиленного уголка 90×90×120. Проделываем такую процедуру через каждые 2 метра.

Далее между опорами укладываем стекловатный утеплитель. По укладке последнего слоя, между опорами устанавливаем горизонтальные перекладины из бруса 50×70 мм. Нужно это для увеличения прочности и статической устойчивости конструкции каркаса в целом. В общем в нашем случае будет пять рядов перекладин по высоте в каждом пролёте. Крепим их с помощью усиленных уголков 40×40×90 мм.

Таким образом новый каркас и утеплитель у нас готовы. Временные подпорки можно убирать. Обиваем стену влаго-пароизолятором. Следующий этап — обшивка фанерой толщиной 10мм с целью увеличения прочности конструкции в поперечной плоскости. Теперь все элементы каркаса у нас соединены и представляют собой единое целое.

5. Для улучшения теплоизоляционных свойств, внизу стены сделаем цоколь, проще говоря — завалинку. Из бруса 50×70 при помощи усиленных уголков 40×40×90 монтируем объёмный каркас вдоль всей стены, высотой 1 метр и глубиной 25см. В каркас укладываем стекловатный утеплитель и обиваем влаго-пароизоляцией. Далее обшиваем фанерой толщиной 10мм, но не забываем внизу каркаса вырезать в фанере отверстия под продухи, или как их ещё называют — отдушины, которые выполнены в кирпичной кладке фундамента.

6. Теперь один очень немаловажный момент — гидроизоляция фундамента. Вдоль стены выкапываем ров глубиной 40 см и шириной 80 см. В этот ров укладываем стеклоизол так, чтобы низ каркаса цоколя был защищён стеклоизолом на 40 см от низа. Стыки и примыкания промажем битумом и проклеим битумной лентой. После окончания работ по гидроизоляции ров можно засыпать, при этом уделяя особе внимание на то, чтобы в первых слоях грунта не было камней, острых предметов, стекла и тому подобного.

7. Теперь у нас остались финишные, облицовочные работы. Цоколь можно оклеить по поверхности до стены также стеклоизолом, сверху облицовываем фасадными пластиковыми панелями «под камень». Внизу продухи делаем вытяжными из сантехнических сливных труб с дефлектором. На зиму дефлекторы заменяем заглушками, а трубы закладываем утеплителем. Саму стену обшиваем имитацией бруса.

Покраска стены может быть любой, на вкус и цвет, как говорится. Чтобы не навязывать свой вкус, я принципиально не выкладываю фото со своим оформлением.

8. Итог: основная задача выполнена — произведён капитальный ремонт несущей стены. Точнее говоря, без разрушения основного, здания старая стена заменена на новую.

На данном канале каждый может поделиться опытом в строительстве, ремонте и обустройстве Вашего жилья, загородного участка, присылайте фотографии, рассказывайте о вашей даче, доме, квартире. [email protected]

Подписывайтесь на канал МОЙ ДОМИК — впереди много новой и интересной информации!

Источник

Bookitut.ru

Деревянные стены каркасной конструкции

Стеновой каркас состоит из нижних и верхних обвязок стен, стоек и подкосов жесткости, обитых с внутренней и наружной сторон листовыми материалами или досками толщиной 20–25 мм. Гвозди используют длиной 75–80 мм. Между листовым материалом укладывают теплоизоляционный слой. В качестве утеплителя используют базальтовую, стекло- и минеральную вату. Для защиты теплоизоляционного слоя от влажности с наружной стороны укладывают, как правило, слой толя, рубероида или пергамина, а с внутренней — полиэтиленовую пленку или специальные мембраны.

Несущие стойки каркаса располагаются обычно на расстоянии от 600 до 1500 мм, т. е. увязываются с размерами окон и дверей. На расстоянии 500–800 мм в местах расположения оконных и дверных проемов устанавливают промежуточные стойки и ригели. Угловые стойки каркаса выполняют из брусьев 100×100 мм либо из составных досок, а рядовые — из досок 50×100 мм. Устойчивость каркаса дома обеспечивают крестообразные связи, или подкосы между угловыми стойками, а также дощатая обшивка. Все части каркаса скрепляют между собой гвоздями, частично скобами диаметром 68 мм.

Одним из лучших решений наружной обшивки считается устройство экрана, располагаемого на 30–40 мм от поверхности стены с образованием воздушной полости для вентиляции. В этом случае каркас дома с наружной стороны сначала обшивают досками толщиной 20–25 мм, а затем на них набивают вертикальные рейки либо бруски, к которым и крепят обшивку.

Для наружной обшивки каркасных стен обычно используют профилированные доски типа «вагонка», строганый, обрезной тес или разные виды сайдинга. Такая обшивка хорошо защищает стену от косого дождя, продувания, снега и позволяет организовать более эффективную вертикальную вентиляцию заэкранного пространства. Узлы и детали каркасной стены показаны на рис. 18.8.

Ремонт стен в щитовых и каркасно-засыпных домах

В щитовых и каркасно-засыпных домах стены могут промерзать из-за осадки утеплителя. Остается добавлять утеплитель. Сначала каркас надо просушить и отремонтировать. Для этого укрепляют на время загнившие стойки установкой снаружи и внутри новых накладок, прибиваемых гвоздями. Затем заменяют утеплитель и восстанавливают обшивку.

Стены щитовые, панельные

Щитовые либо панельные стены монтируют из готовых элементов (щитов, панелей), выполненных в заводских условиях. Щиты наружных и внутренних стен обычно состоят из двух слоев листового материала, пространство между которыми заполнено утеплителем (стекло- или минеральной ватой, пенопластом, пеноплексом, пеноизолом и др.). С внутренней стороны щита укладывают слой пароизоляции (полиэтиленовую пленку, специальные мембраны).

Отделка наружных стен деревом

Наиболее эффективной защитой бревенчатых, брусчатых и каркасных стен от атмосферных воздействий является дощатая обшивка, которая очень декоративна. Ее лучше устраивать горизонтальной, а при использовании гладких не шпунтованных досок — вертикальной, т. к. в места стыковки горизонтально расположенных досок легче попадает влага, которая создает благоприятные условия для набухания и гниения древесины.

Для предотвращения биологического разрушения древесины между дощатой обшивкой и брусчатой либо бревенчатой стеной следует оставить вентиляционный зазор шириной 30–40 мм.

Обшивают брусчатые или бревенчатые стены после полной их осадки, обычно через 1–1,5 года после возведения.

Для наружной горизонтальной обшивки стен используют профилированные доски типа «вагонка» либо строганные чистообрезные разной толщины и ширины. Предпочтительнее обшивка из досок толщиной 13–22 мм, шириной 80-100 мм. Вагонку прибивают по брускам сечением 30–40×60 мм, предварительно прибитым к стенам не реже чем через 1,5 м. Доски крепят вплотную одним гвоздем в направлении ширины, забивая его в гребень нижней доски с тем, чтобы верхняя закрыла шляпку гвоздя. Полушпунтованные (фальцевые) доски также крепят только одним гвоздем, который забивают в нижнюю часть доски, а верхняя часть прижимается следующей доской. При использовании простых нешпунтованных досок их прибивают с нахлестом, который препятствует попаданию влаги в места стыковки. У досок, предназначенных для обшивки с нахлестом, обстругивают одну плоскость (лицевую) и одну сторону.

Обшивку начинают от цоколя, причем первая доска должна перекрыть цоколь примерно на 5 см. Следующую располагают с нахлестом 10–20 мм, гвоздь забивают в нижнюю часть доски, следя за тем, чтобы он не задевал перекрываемую доску. Сверху нижняя доска прижимается к обшиваемой поверхности за счет нахлеста верхней, в которую забивают гвоздь так, чтобы шляпка была полностью утоплена в древесине.

Доски в угловых стыках отпиливают под углом 45° относительно ширины и с небольшим уклоном по их толщине. При отпиливании угловых стыков обычно пользуются шаблоном или специальным распиловочным ящиком (стуслом). Примеры расположения досок при горизонтальной обшивке показаны на рис. 18.9.

Для наружной вертикальной обшивки обычно используют шпунтованные доски типа «вагонка». Реже применяют простые, в местах стыковки которых крепят рейки. Возможно и крепление досок вразбежку с нахлестом на 15–20 мм верхних на нижние с обеих сторон. Нижние доски крепят одним гвоздем, шляпку которого утапливают заподлицо в древесину на середине их ширины, а верхние — двумя, чтобы они прижимали оба края нижних досок. При этом следят, чтобы гвозди не задевали нижние доски во избежание появления трещин на них.

При вертикальной наружной обшивке необходимо устраивать слезник. Для этого отпиливают концы досок под углом 25–30 относительно горизонтальной плоскости с уклоном от стены дома. Примеры способов вертикальной обшивки приведены на рис. 18.10.

Иногда наружную обшивку выполняют под углом 45°, что улучшает внешний вид. Обшивка может быть непрерывной или в «елочку». Для наклонной обшивки следует использовать шпунтованные либо полушпунтованные (фальцевые) доски. При обшивке деревянных каркасных стен доски прибивают к стойкам. Вершину «елочки» располагают по середине стойки, а при бревенчатых и брусчатых стенах обшивку крепят к рейкам, реже непосредственно к стене.

Внутренняя отделка дома

Обшивка стен и потолка досками

При внутренней отделке стен доски могут располагаться как вертикально, так и горизонтально, причем именно от их расположения зависит визуальное восприятие помещения. Горизонтально расположенные доски помещение удлиняют, а расположенные вертикально — укорачивают. Вертикальная обшивка низких помещений зрительно увеличивает их высоту, а горизонтальная — уменьшает.

Для внутренней обшивки используют доски различного профиля толщиной 13–22 мм, шириной 60-110 мм. Доски типа «вагонка» прибивают вплотную одним гвоздем в направлении ширины, забивая его в гребень нижней доски так, чтобы верхняя закрыла шляпку гвоздя. Доски прибивают к брускам сечением 25×60 мм, предварительно прибитым к стенам строго по вертикали либо горизонтали не реже, чем через 1,5 м один от другого. Чтобы бруски не препятствовали возможной осадке стен, их крепят по высоте в двух-трех местах при помощи хомутов из оцинкованной кровельной стали, а гвоздями только к нижнему венцу. Хомуты обеспечивают скольжение бревен по брускам. Иногда вместо хомутов в брусках прорезают сквозные отверстия высотой 90-110 мм и шириной, равной диаметру гвоздя, обычно 5–6 мм. Под шляпки подкладывают шайбы из оцинкованной кровельной стали размерами 25×25 мм и толщиной 0,8–1 мм. Гвозди в бревенчатые или брусчатые стены забивают так, чтобы они находились в верхней части каждого отверстия и при осадке стен могли опуститься по прорези вниз.

В деревянных каркасных стенах обшивку можно крепить также при помощи декоративных шурупов, предварительно просверливая в доске отверстия, равные диаметру шурупа. Часто головки шурупов втапливают. Для этого сначала сверлят в доске отверстие, равное диаметру шурупа, а затем сверлом большего диаметра делают небольшое углубление для втапливания головки шурупа.

Обычно для вертикальной обшивки внутренних стен берут доски, соответствующие высоте помещения, но можно использовать и более короткие, стыки при этом выполняют на одном уровне либо крепят вразбежку.

Места стыковки досок обшивки с потолком обычно закрывают угловыми декоративными рейками различного профиля, а у пола — плинтусами. Декоративные рейки можно использовать также в углах помещений.

При обшивке потолка досками вагонки нижние плоскости всех балок должны находиться на одном уровне. В случае необходимости можно использовать подкладки различной толщины либо прибить к балкам рейки, а к ним — обшивочные доски.

Обычно направление расположения досок определяется положением балок перекрытия (доски должны быть перпендикулярны балкам). При необходимости направление обшивочных досок потолка можно менять, прибив перпендикулярно направлению балок доски либо рейки толщиной 30–40 мм.

В длинных и узких помещениях доски располагают поперек их длины, а в коротких широких — по направлению большего размера.

Для обшивки потолков используют такие же доски, что и для внутренних стен.

Обшивка стен и потолка крупноразмерными листами или плитами

Наибольшее распространение при отделке загородных домов получила обшивка гипсокартонными листами сухой штукатурки, а также древесно-волокнистыми или древесно-стружечными плитами.

Для обеспечения необходимой прочности и качества обшивки следует по возможности использовать целые листы. На стенах и потолке сначала выполняют разметку листов, учитывая, что на вертикальные плоскости листы необходимо крепить строго вертикально, а на потолке продольные швы стыковки листов должны располагаться перпендикулярно наружной стене, в которой есть окно: в этом случае швы менее заметны.

Перед обшивкой стены необходимо разметить по отвесу — провесить. Если поверхности строго вертикальны или горизонтальны, то листы крепят к ним без каких-либо подготовительных работ, а при неровных поверхностях сначала крепят деревянную обрешетку сечением 25×60 мм.

Гипсокартонные листы прибивают оцинкованными гвоздями с широкими шляпками длиной 40 и диаметром 2–3 мм. Можно использовать обычные толевые гвозди, но предварительно их покрывают масляной краской во избежание появления на поверхности пятен ржавчины, т. к. обычные гвозди при взаимодействии с гипсом ржавеют. По периметру листов гвозди вбивают с шагом 200 мм на расстоянии 10–15 мм от краев (кромок), а в средней части листов — с шагом 350–400 мм. Забивать гвозди надо так, чтобы они не порвали верхний слой картона. Стены и перегородки обшивают листами гипсокартонной сухой штукатурки, установленными вертикально с зазором в 20–30 мм между кромкой и полом. Этот зазор впоследствии закрывают плинтусом.

Швы между листами сухой штукатурки заполняют гипсовой мастикой состава по объему 4:1 (гипс: опилки древесные с заливкой 1 %-го клеевого раствора: на 10 л воды — 100 г сухого животного клея) либо специальной готовой мастикой, либо закрывают декоративными деревянными рейками.

Древесно-стружечные плиты (ДСП) крепят гвоздями диаметром 2,5 мм, длиной 50–60 мм. Шаг гвоздей по периметру плиты составляет 250–300 мм, а по середине — 450–500 мм. Гвозди по краям плиты следует забивать под небольшим углом от края к середине на расстоянии 5–7 мм от кромки, немного втапливая шляпки. Швы между плитами можно закрыть декоративными деревянными рейками.

Отделать стены и потолок можно твердыми древесно-волокнистые плиты (ДВП) толщиной 4–5 мм или листами фанеры. Эти плиты крепят непосредственно к обшиваемой поверхности либо к обрешетке с расстоянием в свету между рейками не более 350 мм. Рейки обрешетки можно прибивать в любом направлении, учитывая размеры плит, но так, чтобы стык находился по середине рейки. Для крепления используют гвозди диаметром 2 мм, длиной 25–30 мм.

Гвозди по периметру плиты забивают с шагом 150 мм, а в средней части — с шагом 300 мм, при этом расстояние от кромки до гвоздя должно быть не менее 5 мм. Швы между плитами можно зашпатлевать либо закрыть декоративными рейками. Рейки делят поверхность на прямоугольники или квадраты, но можно создать и более сложный рисунок.

Устройство перегородок

Перегородки отделяют одно помещение от другого. В отличие от стен они не бывают несущими и, как правило, их выполняют после возведения стен и устройства перекрытий. Самое широкое распространение в дачных домиках получили каркасно-обшивные перегородки. Их выполняют из деревянных стоек сечением 50×50 мм, которые устанавливают на нижнюю обвязку через 600–800 мм одна от другой и соединяют поверху обвязкой из брусков сечением 50×50 мм. Для обшивки можно использовать фанеру толщиной 6–8 мм, листы гипсокартонной сухой штукатурки, «вагонку» или доски толщиной 16–20 мм.

Обшивку крепят строительными гвоздями длиной 40 мм либо шурупами через 300 мм, но не менее двух для досок или «вагонки».

Конструкция деревянной каркасно-обшивной перегородки приведена на рис. 18.11.

Если для обшивки используют листы гипсовой сухой штукатурки, то расстояние между стойками не должно превышать 400 мм, а для древесно-волокнистых плит — 350 мм либо устанавливают промежуточные рейки. Расстояние между рейками либо стойками следует согласовывать с шириной листов или плит таким образом, чтобы стык всегда приходился на стойку или рейку.

Установка оконных и дверных блоков

Оконные и дверные блоки ставят в проем свободно, после чего их выверяют и заклинивают. Усилия заклинивания передают только на торцы коробки. При этом нельзя допускать перекосов, иначе створки либо полотно дверей будут плохо открываться и закрываться. Блоки выравнивают по уровню и отвесу, как в плоскости стены, так и поперек, а перед креплением проверяют угольником и отвесом (рис. 18.12). При необходимости перекос коробки устраняют с помощью клиньев.

Коробки оконных и дверных блоков в каменных стенах и перегородках крепят шурупами, стальными ершами, реже гвоздями, забиваемыми в деревянные антисептированные пробки, заложенные в стене. Вертикальные бруски коробок крепят к проемам не менее чем в двух местах, причем расстояние между ершами должно быть в оконных коробках не более 1 м, а дверных — 1,5 м. Зазоры между створками, полотнами и коробками после установки блоков не должны превышать 2 мм. Для внутренних дверей зазоры между полотном и полом допускаются в пределах 5–8 мм, а для наружных — 2 мм между полотном и четвертью в пороге.

Для крепления дверных и оконных коробок рубленых деревянных домов в бревнах, выступающих в проемы, выполняют гребни, а в коробках с обеих сторон — пазы. Боковые стороны коробок с пазами называют косяками. Коробки устанавливают в проем поэлементно: сначала косяки — боковые части коробки, затем вершник — горизонтальную верхнюю часть коробки и, наконец, нижнюю часть — подушку.

В деревянных каркасных домах коробки крепят гвоздями либо шурупами к стойкам каркаса.

Оконные и дверные коробки, предназначенные для установки в каменных стенах, оборачивают слоем толя либо обмазывают горячим битумом.

Зазоры между коробками и наружными стенами тщательно конопатят теплоизолирующим материалом (антисептированной паклей или синтетическими пористыми жгутами диаметром 30–40 мм. Возможно проконопачивание полости стыка на всю глубину зазора паклей, смоченной в цементном молоке или гипсовом тесте.

Зазоры между дверными коробками и внутренними стенами или перегородками заделывают звукоизолирующим материалом или монтажной пеной.

Монтажная пена применяется для заполнения пустот и зазоров между стеной и оконными и дверными коробками, заделки стыков между сборными элементами и конструкциями, уплотнения обшивок кровли, изоляции труб и электропроводки, звуко- и теплоизоляции. Монтажная пена превосходно пристает к древесине, бетону, кирпичу, стали, алюминию, стеклу и к другим материалам. Для увеличения адгезии поверхности должны быть очищены. Схватывается (теряет вязкость) пена через 15 минут, а затвердевает через 524 часа в зависимости от толщины слоя, температуры и влажности воздуха. Оптимальная температура применения и затвердевания монтажной пены от +15 до +25 °С. При необходимости тубу можно подогреть в емкости с теплой водой. Перед применением тубу необходимо основательно встряхнуть. Заполнение начинают с нижней точки, а большие пустоты заполняют послойно. Пена увеличивает свой объем в 2–3 раза за 30–60 минут, и потому наполнять пространство следует лишь на 40 %. Через 60 минут можно дополнительно нанести еще один слой пены. Гарантируется соединение (адгезия) этих двух слоев пены. При заделке верхних закрытых пустот, во избежание образования воздушных подушек, необходимо обеспечить хорошую вентиляцию. При заделке пеной деформирующихся частей, например, оконных и дверных коробок и подоконников толщина слоя пены не должна превышать 50 мм: только в этом случае может быть достигнута максимальная прочность монтажа. Кроме этого, необходимо обеспечить хорошее крепление строительных элементов. При закреплении, например, дверных коробок устанавливают распорки на уровне петель и дверного замка. После двух часов при 20-миллиметровом слое и температуре воздуха +20 °С распорки можно удалить. При более низких температурах пена затвердевает медленнее, значит, и распорки снимать следует попозже. При коротких (до 15 минут) перерывах в работе очистка вентиля баллона не требуется. В случае необходимости трубку, рычаг и вентиль можно прочистить растворителем или ацетоном. Затвердевшую пену извлекают из вентиля обычным шурупом. После затвердевания на пену можно накладывать штукатурку, можно ее красить, клеить, сверлить, пилить. На время твердения пену лучше защитить от прямых солнечных лучей, а работать с ней следует в перчатках и очках. Остатки пены на коже или одежде нужно сразу удалить при помощи ацетона, спирта и других растворителей. Затвердевшую пену удаляют соскабливанием. Хранят тубы до 13 месяцев при температуре от +5 до +25 °С в вертикальном положении. Следует иметь в виду, что емкость находится под давлением, поэтому она не должна нагреваться выше +50 °С. В случае, если брызги пены попадают в глаза, нужно обильно прополоскать глаза водой и обратиться к врачу.

Подоконные доски устанавливаются с незначительным уклоном внутрь помещения, а с наружной стороны оконного блока выполняют сливы. В каменных стенах сливы устраивают из оцинкованной кровельной стали либо из цементного раствора состава 1:2–3 (цемент: песок, по объему). В деревянных стенах сливы выполняются из струганых досок толщиной 22 мм, которые обычно покрывают оцинкованной кровельной сталью.

Изготовление и установка наличников

Наличники служат для обрамления оконных и дверных проемов, а также для закрывания щелей между коробкой оконного или дверного блока и проемом.

Наличники могут быть разной формы, с простым и сложным орнаментом. Украшения на наличниках могут быть резными или накладными из деталей разной формы, укрепленных на гвоздях.

Наружными наличниками оформляют оконный проем с четырех сторон (рис. 18.13), внутренними — с трех: сверху и по бокам до подоконника. Внутренние наличники чаще всего делаются гладкими либо с калевками, но без резьбы. В углах концы внутренних наличников срезают «на ус» (под углом 45°), а наружные соединяют прямыми одинарными шипами либо в полдерева. Крепить наружные наличники следует после того, когда дом будет обшит деревом или другими материалами.

Иногда дверные наличники не доводят до пола на 200–250 мм, оставляя место для «тумбочки» — более толстого наличника простого профиля. Тумбочки в поперечном сечении выступают за пределы наличника по толщине на 6-10 мм. Крепят тумбочки двумя гвоздями со сплющенными шляпками или шурупами с углублением. Шляпки утапливают металлическим добойником, а углубления зашпатлевывают. Нижние концы наличников должны вплотную примыкать к плоскости подоконной доски, а на дверных проемах — к полу либо к тумбочкам.

Наличники устанавливают заподлицо с коробкой или четвертями или с отступом от них на 5-30 мм. С внутренней стороны отступ обычно делают 10 мм, а с наружной — до 30 мм в зависимости от открывания оконных створок.

Элементы наличников от внутренних граней коробок должны отступать одинаково. Наличники крепят гвоздями со сплющенными шляпками, которые утапливают в направлении волокон металлическим добойником на 1,5–2,5 мм, либо шурупами к оконным или дверным коробкам через 400–600 мм.

Наличники изготавливают из досок хвойных пород толщиной 20–25 мм и шириной 100 мм — для внутренних проемов, а для наружных — из досок толщиной 25–40 мм, шириной не менее 150 мм и на 50–80 мм шире толщины бруска коробки.

Изготовление оконных и дверных блоков

Оконные блоки

Размеры окон должны соответствовать нормам освещенности помещений (комнат) с учетом архитектурного решения фасада. В заполнение оконного проема входят: оконная коробка, остекленные переплеты, подоконная доска и наружный слив. В дачных домиках часто применяются одинарные окна, так называемый летний вариант. Реже, но устанавливают окна и с двойными раздельными переплетами, с простыми либо составными коробками. Обычная оконная коробка состоит из верхнего и нижнего брусков (обвязки) и боковых брусков (косяков), которые крепят между собой на шипах и нагелях. В оконной коробке устраивают четверти глубиной 12–15 мм и шириной, равной толщине оконных переплетов, а для переплетов с наплавом — шириной, равной напуску переплета на бруски коробки.

Оконные коробки с навешенными переплетами образуют оконный блок. Оконные блоки изготавливают с неравными и равными створками, с форточками и фрамугами, одно- и двухстворчатые, открывающиеся внутрь помещения и наружу, в разные стороны и не открывающиеся — глухие.

Ширину одностворчатого окна принимают 600–700 мм, а двухстворчатого — 900-1300 мм. Высота окон зависит от высоты помещения и подоконника. Подоконники выполняют, как правило, на расстоянии 800-1000 мм от уровня пола, а высота окна принимается на 1000–1300 мм меньше высоты этажа дома.

Оконные блоки обычно приобретают в магазинах, но можно изготовить их в домашней мастерской, имея соответствующие инструменты, оборудование и навык.

Прежде чем взяться за изготовление оконного блока, выполняют чертеж либо эскиз (рис. 18.14), а затем составляют спецификацию деталей блоков в чистоте и заготовке.

По размерам, приведенным в чертежах, выпиливают заготовки для деталей окон и коробок с учетом припусков на обработку. После выпиливания бруски строгают рубанком и фуганком. Затем проверяют их прямоугольность, качество обработки и приступают к разметке.

Припуск на строгание, фугование для заготовок из древесины хвойных пород с двух сторон принимают 5,5–6 мм, а на торцевание с двух сторон по длине деталей 20–30 мм.

Изготовление створок. Размечают бруски створок с помощью метра, рейсмуса и угольника на столярном верстаке либо столе. После острожки на брусках размечают фальцы, фаски и выбирают их. На концах брусков наносят риски для шипов и проушин, определяют ширину подрезки брусков «на ус» в местах их примыкания друг к другу. В вертикальных брусках створок выполняют проушины, а в горизонтальных — шипы.

При выпиловке шипов и проушин операции выполняют в строгой последовательности: размечают шипы и проушины, запиливают их (рис. 18.15), выпиливают заплечики и выдалбливают либо высверливают проушины (рис. 18.16). Запилы выполняют лучковой пилой и делают это очень тщательно, т. к. перекос шипа приведет к перекосу створки. Если шип толще проектного размера, то при посадке в проушину он может расколоть брусок, а если тоньше, то соединение получится непрочным из-за неплотной посадки.

При пилении следят за тем, чтобы пила проходила около риски, но сама риска не должна затрагиваться: только в этом случае получится точный размер шипа или проушины. При выработке шипов следует пилить только с наружной стороны рисок, а при выработке проушин с внутренней. В начале пиления пилу устанавливают на ребро под углом около 20° и, сделав несколько движений на себя, без нажима углубляют ее, после чего пилят равномерно без нажима и рывков. Точный пропил делают по бруску, край которого тщательно устанавливают за риской на 0,1–0,15 мм с учетом разводки пилы.

Запилив шипы и проушины с боковых сторон каждой шиповой детали, срезают заплечики. Проушину после запилов выдалбливают долотом, снимая стружку не более 5 мм, либо высверливают и зачищают стамеской. Затем отбирают фальцы, а если требуется — фаски либо калевки. Последние придают переплетам более красивый вид. Ширина фальцев должна соответствовать кромке шипа и проушины (обычно 14 мм).

После отбора фальцев ширина проушин и шипов становится разной, поэтому они неплотно примыкают друг к другу. Учитывая это, выступающую в местах шипов и проушин часть древесины срезают «на ус» под углом 45°.

Створки и форточки толщиной до 40 мм вяжут на одинарных шипах, а при толщине от 40 до 60 мм — на двойных шипах.

Сборка оконных блоков. Створки и форточки собирают на рабочем столе, тщательно пригоняя углы и проверяя плотность сопряжений. Если шипы туго входят в проушины, их немного подчищают столярной стамеской. После сборки насухо проверяют форточку на прямоугольность с помощью угольника и рейки, прикладывая рейку по диагонали. После этого разбирают и вновь собирают, но уже на клею.

Склеенный переплет проверяют угольником и закрепляют в сжимах либо клиньями. В углах сверлят отверстия диаметром 8-10 мм и ставят на клею нагели из древесины твердых пород (береза, клен, дуб и др.). Через 3–4 часа переплет вынимают из сжимов, а через 48–60 часов сушки нагели срубают и подгоняют фальцы, которые должны быть в одной плоскости (рис. 18.17–18.19).

С наружной стороны нижнего бруска створки и на форточке ставят отливы. По концам створок отливы срезают «на ус» под углом 45о при наружном открывании и под углом 90° — при внутреннем, а в притворе — под углом 60°. Створки с форточкой изготавливают как обычные створки и лишь для форточки устанавливают дополнительный брусок. Для притвора форточки выбирают четверти. К притворам дополнительно крепят нащельники.

Для использования стекол небольших размеров устанавливают горбыльки, которые при сборке створки на клею устанавливают первыми и уже на них надевают один из вертикальных брусков створки.

Сечения элементов створки зависят от ее размеров. При ширине до 700 мм и высоте до 1100 мм — 44×65 мм для створки с наплавом и 44×54 мм — для створки без наплава, при ширине до 900 мм и высоте до 1800 мм — 54×65 мм для створки с наплавом и 54×54 мм в чистоте — для створки без наплава, а для форточек — 10×40 мм.

Собранные оконные створки и форточки должны иметь по периметру припуск 3–4 мм на дальнейшую обработку и по толщине до 1 мм для снятия провесов. Обрабатывают створки и форточки по периметру после полного схватывания клея в шиповых соединениях. Если обрабатывать их сразу после сборки без выдержки, то клеевое соединение нарушится.

По периметру створки обрабатывают фуганком либо электрорубанком. Для этого створку закрепляют в вертикальном положении при помощи клиньев в верстачной доске либо в столярном верстаке. После обработки по периметру переплеты навешивают на петли в коробки, а затем ставят отливы и запирающие приборы. Зазор между створками и коробкой должен быть не более 2 мм, что необходимо для окраски створок. При подгонке тщательно проверяют правильность притвора и плотность прилегания к четвертям коробки. Навешенные створки должны открываться свободно и плавно, не пружинить. Петли в брусках створки, форточки и коробки должны быть врезаны заподлицо, иначе они не будут плотно закрываться. Число шурупов для крепления петель к створкам, форточкам и коробкам должно соответствовать числу отверстий. Петли в окнах врезают на расстоянии 200 мм от четверти коробки.

Петли подбирают нужного размера в зависимости от массы створки и крепят только шурупами, которые должны входить в отверстия заподлицо с поверхностью петли.

Петли для навешивания переплетов бывают шарнирными и полушарнирными. Шарнирные петли могут быть съемными — у них вынимается стержень — и глухими. Полушарнирные петли (левые и правые) бывают только съемными, со стержнем, закрепленным в одной карте. Более удобны в эксплуатации съемные. Левые полушарнирные петли крепят на створках и фрамугах, открывающихся в левую сторону, правые — в правую. Различить их можно, сняв карту петли и, глядя на ту, в которой находится стержень, со стороны раззенкованных отверстий по его расположению слева или справа определится и петля. Для навешивания створок применяют петли размером 85, 110 и 130 мм, а для навешивания форточек — 40 и 60 мм.

Петли врезают в определенной последовательности. Сначала карту петли устанавливают в нужном месте оконной коробки параллельно кромке бруска (т. е. вертикально) и обводят ее карандашом либо острым концом гвоздя. Затем по обведенному месту столярной стамеской выбирают древесину на толщину карты петли, чтобы после ее установки поверхность петли была заподлицо с древесиной коробки. После этого ставят карту петли на приготовленное место, намечают шилом либо остро заточенным гвоздем строго по центру отверстий места для шурупов и закручивают один верхний. Аналогично врезают нижнюю карту петли. После этого ставят створку на клинья, прижимая ее к верхней обвязке с учетом зазора на окраску (2 мм).

Далее определяют место второй половины карты петли, закрепляют ее на створке, предварительно очертив и выбрав стамеской место для нее. После закрепления вторых карт навешивают створку, чтобы она свободно открывалась. Исправив неточности, вкручивают остальные шурупы. Для крепления петель створок используют шурупы размерами 4–5×30 мм, а для форточек — 3,5×26–36 мм.

Коробки для оконных переплетов (для двух переплетов) изготавливают из досок сечением 50–70 мм. Для дачных домов обычно делают одну коробку для одного летнего переплета.

Оконные коробки изготавливают из брусков, выпиленных из пиломатериалов с учетом припусков на фугование 2,5–3 мм с одной стороны и торцевание с двух сторон 35–40 мм. Строгают их рубанком и фуганком либо электрорубанком. Далее рейсмусом размечают четверти для обвязки переплета и отбирают зензубелем на глубину 12–15 мм и ширину 46 мм (одинаковое сечение на всех деталях). После этого размечают и выпиливают шипы и проушины, а затем собирают узлы коробки насухо, исправляют неточности и проверяют угольником и рейкой по диагонали. Затем разбирают и вновь собирают уже на клею, реже на гвоздях. В просверленные в узлах отверстия диаметром до 10 мм забивают деревянные нагели, предварительно промазав их клеем. Все узловые соединения брусков пристругивают рубанком после сушки, обычно через 48–60 ч. С наружной стороны коробки выбирают паз глубиной 10 мм и шириной 20 мм для крепления слива из кровельной стали. В нижнем бруске, со стороны помещения выбирают четверть глубиной 15–20 мм, которая необходима для установки подоконника. Оконные коробки толщиной до 80 мм вяжут на одинарных шипах, а при толщине от 80 до 130 мм — на двойных.

Оконные блоки изготавливают из древесины хвойных пород с влажностью не более 15 % для коробок, а для створок, форточек, отливов и нащельников — 12 %. Влажность заделок — пробок планок и нагелей должна быть на 2–3 % меньше влажности соответствующих деталей.

Для склеивания древесины угловых соединений, приклеивания отливов, нащельников и установки нагелей раньше использовали казеиновый или мездровый клеи, теперь — специальные синтетические клеи.

Непрозрачное законченное отделочное покрытие (окраска) должно выполняться масляными или синтетическими красками или эмалями.

Размеры стекол для остекления по ширине и высоте должны быть на 4–6 мм меньше размеров проема, чтобы при разбухании створок или форточек стекло не лопнуло.

Для остекления веранд используют решетчатые переплеты, которые также могут быть глухими и створными (рис. 18.20).

Решетчатые переплеты позволяют использовать стекла малых размеров. Процесс их изготовления начинают с обвязки переплета, затем — горбыльков, которые соединяют между собой. На концах горбыльков делают шипы, а в брусках обвязки переплета — гнезда. После этого собирают раму на клею так же, как в случае створчатых переплетов. Наклонные горбыльки крепят гвоздями со сплющенными шляпками к основным горбылькам переплета. Чаще всего их выполняют без фальцев, т. е. к ним не крепят стекла, что позволяет избежать треугольных форм стекол и при этом сохранить более красивую форму решетки.

Дверные блоки

В загородных домах применяют, как правило, распашные двери, открывающиеся наружу, т. е. по пути эвакуации. Высота дверных полотен обычно 2000 мм, ширина 600-1000 мм.

Дверные коробки бывают с порогом и без него. Толщина ее элементов может быть 47, 57, реже 77 мм. Для притвора дверного полотна в коробке выбирают четверть зензубелем глубиной 12–15 мм и шириной, равной толщине двери плюс 2 мм (на окраску). Коробку с порогом собирают из двух вертикальных и двух горизонтальных брусков, связанных между собой шиповым соединением на клею и нагелях, реже на гвоздях (рис. 18.21).

Дверные полотна навешивают на петли (рис. 18.22), закрепляемые в вертикальном бруске коробки.

По конструкции двери подразделяют на щитовые и филенчатые. Щитовые двери наиболее экономичны и гигиеничны в эксплуатации, но не очень красивы. Полотно двери представляет собой сплошной реечный либо решетчатый клееный щит, с двух сторон обшитый фанерой или древесно-волокнистой плитой. Дверь окрашивают масляной краской или эмалью.

Изготовление щитовых дверей начинают со строгания брусков, причем строгают только с тех сторон, которыми они соприкасаются друг с другом. Затем сверлят отверстия, ставят деревянные нагели и собирают дверное полотно насухо. Длина нагелей должна быть на 10 мм короче просверленных для них отверстий. Каждый брусок крепят 2–4 нагелями в зависимости от длины. Устранив возможные неточности, бруски помечают, затем разбирают и вновь собирают уже на клею, прочно сжимая при помощи струбцин или клиньев (рис. 18.23).

После высыхания клея, обычно через 24–30 часов, полотно двери строгают с обеих сторон и наклеивают либо прибивают облицовочный материал (фанеру, древесно-волокнистую плиту и др.). Шляпки гвоздей или шурупов нужно утопить в толщу облицовки на 1–1,5 мм, чтобы они не просматривались после окраски.

Внутренние дверные полотна, не требующие большой жесткости и прочности, против взлома собирают в виде решетчатого щита из брусков (см. рис. 18.23, б, в).

Каркасные двери на гвоздях применяются внутри дачного дома и представляют собой деревянную рамку, собранную из брусков сечением 34×60 мм, которые соединены в углах на гвоздях либо металлических скрепках, с заполнением серединки горизонтальными брусками сечением 34×40 мм через 150–200 мм с наклеенным либо прибитым облицовочным материалом (фанера, древесно-волокнистая плита).

Для изготовления дверного полотна заготавливают бруски сечением 40×60 мм, строгают их с двух сторон, т. е. со стороны облицовки, до толщины 34 мм, а также со стороны притвора — 57 мм. В вертикальных брусках через 150–200 мм выбирают пазы глубиной 5 -10 мм для последующей вставки горизонтальных брусков. Затем собирают рамку на гвоздях либо металлических скрепках диаметром 4 мм и заполнение из горизонтальных брусков, которые крепят гвоздями. Каркас дверного полотна облицовывают с обеих сторон фанерой или древесно-волокнистой плитой, приклеивая или прибивая ее гвоздями либо шурупами через 150–200 мм с втапливанием их головок в толщу облицовки на 1–1,5 мм, чтобы они не просматривались после окраски.

Для защиты края облицовки дверного полотна иногда с торцевой стороны по периметру устанавливают планки (бруски) толщиной 10–15 мм на клею, гвоздях либо шурупах.

Наружные двери щитовой конструкции облицовывают твердыми древесно-волокнистыми плитами с обшивкой наружной стороны профилированными рейками типа «вагонка» по слою пергамина либо водостойкой фанерой.

В остекленных дверях (см. рис. 18.23, г) щитовой конструкции применяют прозрачное или узорчатое стекло толщиной 4 мм. Двери плотничные щитовые широко применяют в хозяйственных постройках. Дверное полотно щитовое на гвоздях состоит из дощатого щита, планок и подкоса, препятствующего перекосу двери. Каждую доску скрепляют с планкой и с подкосом двумя гвоздями, концы которых загибают поперек волокон древесины на длину 6–8 мм (см. рис. 18.23, д). Деревянный щит собирают из строганых досок толщиной 20–40 мм, по кромкам которых выбирают четверти зензубелем либо фальцгебелем. Подготовленные доски выравнивают, плотно сжимают при помощи струбцин или клиньев и наносят риски для планок. Планки крепят сначала к крайним доскам гвоздями, затем к остальным и прибивают подкос. После этого дверь переворачивают, загибают гвозди и при необходимости обрезают по угольнику.

Филенчатые двери (рамочные) (рис. 18.24) состоят из обвязки, выполненной из брусков сечением 44×120 мм (в чистоте), филенки — профилированных дощечек, толстой фанеры, столярной плиты, древесно-стружечных и древесно-волокнистых плит.

Бруски соединяют сквозным одинарным шипом на клею. Филенки вставляют в пазы обвязки либо на раскладке, которую крепят на гвоздях без головок, либо на шурупах впотай. Изготовление филенчатых дверных полотен начинают с обработки рубанком и фуганком вертикальных и горизонтальных брусков обвязки, разметки рисок для шипов, проушин и гнезд. Далее запиливают шипы и проушины, удаляют из них лишнюю древесину и собирают обвязку насухо. После этого исправляют неточности и проверяют его угольником и рейкой по диагонали, разбирают и вновь собирают на клею и прочно сжимают при помощи струбцин или клиньев. Далее сверлят в узлах отверстия диаметром 8-10 мм и ставят на клею деревянные нагели. Через 48–60 часов сушки нагели срубают, срезают выступающие концы шипов и зачищают рубанком. Филенки устанавливают и закрепляют с двух сторон раскладками с концами, срезанными «на ус», которые крепят на гвоздях диаметром 3 мм без головок или на шурупах впотай.

Вертикальные бруски для филенчатой (рамочной) двери, имеющие в чистоте размер 44×114×2020 мм, заготавливают с припуском на строгание и фугование. Для заготовок из древесины хвойных пород с двух сторон добавляют 5,5–6 мм, а на торцевание с двух сторон по длине деталей — 35–40 мм. Таким образом, размеры бруска в заготовке составляют 50-120×2040 мм. Исходя из этого, выбирают доску толщиной 50 мм и размечают длину и ширину заготовки, после чего выпиливают брусок лучковой либо электропилой. Затем брусок обрабатывают с четырех сторон рубанком и фуганком либо электрорубанком. При строгании необходимо следить за тем, чтобы брусок был прямоугольной формы, не имел кривизны и перекосов.

На проструганном бруске угольником, рейсмусом либо линейкой и карандашом размечают гнезда под шипы. Затем брусок кладут на верстак кромкой кверху и выбирают гнезда долотом, следя за тем, чтобы долото не выходило за пределы разметки. Если гнездо получится большего размера, шип будет сидеть неплотно, а при меньшем размере шип не войдет в него. Более производительно гнезда сверлить, а промежутки между отверстиями зачищать столярной стамеской.

Ремонт оконных и дверных блоков

Мелкий ремонт оконных переплетов

Если при осмотре оконных переплетов обнаружится растрескивание или загнивание переплетов у замков, петель или шпингалетов, то поврежденную часть следует вырезать и на ее место вставить новый кусок дерева. Для этого необходимо карандашом сделать на переплете разметку, соответствующую размеру повреждения, затем снять поврежденную часть стамеской и вставить на это место новый кусок на столярном клее. После высыхания клея новую часть следует отшлифовать наждачной бумагой для получения гладкого соединения старого и нового элементов. Расклеивающиеся части оконных переплетов с нарушенными соединениями необходимо снять с петель и, выбив нагели, разъединить части. Места соединений надо очистить от старого клея и загрязнений. Шипы, свободно входящие в гнезда, надо обмотать тканью, пропитанной клеем, или специальным уплотнителем и снова собрать переплет, забив нагели на клею в просверленные отверстия. При значительном повреждении элемента оконного переплета его заменяют новым по конфигурации старого.

Нередко загнивают и разрушаются нижние элементы створок окна. После снятия стекол и расчистки замазки отпиливают сгнившие концы обвязки створки до прочной древесины. Слив вынимают и заменяют новым. Новые детали делают такого же сечения, как и удаленные, выбирают фальцы для установки стекол, устраивают одинарные шипы. В оставшихся старых брусках створки выпиливают древесину для проушины. Все выполняют в соответствующих размерах. После установки новых элементов насухо и их подгонки детали устанавливают на водостойком клее с постановкой нагелей, а после высыхания остругивают до необходимых размеров (рис. 18.25).

Ремонт и пригонка дверей

Осевшую дверь можно либо поднять, надев на стержни дверных петель металлические прокладки-колечки, либо снять рубанком снизу несколько миллиметров нижней обвязки. После этого следует подогнать дверной замок так, чтобы щеколда попадала в отверстие косынки замка, закрепленной в коробке (косяке).

Небольшое несовпадение устраняют напильником, увеличивая отверстие, или снимают косынку и устанавливают ее заново в соответствующее место. Надетые прокладки (кольца) следует смазать густой смазкой. Их можно изготовить из прочной проволоки нужного диаметра.

При перекосе дверной коробки надо или выровнять ее, или застругать место, где дверь не входит в коробку, или набить планки там, где остаются просветы между бруском коробки и дверью. Иногда необходимо заменить петли. Левые полушарнирные петли крепят на дверях, открывающихся в левую сторону, правые — в правую. В зависимости от навески двери также делятся на правые и левые. Правые открываются в правую сторону, левые — в левую.

При частой смене замков вертикальные бруски изнашиваются, их заделывают вставкой в форме «ласточкина хвоста» из сухой древесины требуемой толщины и необходимой длины. Вставку устанавливают на клею с дополнительным креплением шурупами либо деревянными нагелями (рис. 18.26).

Врезка оконных и дверных приборов

Для удержания оконных переплетов в закрытом положении вверху и внизу рамы устанавливают шпингалеты с личинками. Шпингалеты крепят шурупами на середине бокового бруска переплета к створке, имеющей внутреннюю четверть. Личинки для шпингалетов крепят к плоскости оконной коробки или фрамуги, их обычно устанавливают на подкладках. Для удержания форточек в закрытом положении устанавливают накладные задвижки, которые также крепят шурупами.

Оконные ручки ставят на расстоянии 1,5–1,6 м от пола.

Замки врезают обычно на высоте 100–115 см от пола к боковому брусу открывающегося полотна двери. Накладные замки крепят с внутренней стороны на входной двери. Более сложно поставить врезной замок. Его устанавливают с зазором 1–1,5 мм по контуру, заподлицо с поверхностью бруска обвязки. Гнездо выбирают точно по толщине замка. Не следует врезать замок напротив среднего бруска обвязки филенчатой двери.

Наметив место для замка, по размеру его коробки в бруске двери вырубают древесину на нужную глубину по предварительно просверленным углублениям на толщину замка плюс 1 мм. Вставляют замок, обводят риски вокруг планки карандашом и вырубают стамеской древесину на ее толщину: планка должна быть в одной плоскости с бруском двери. Намечают место для ручек и просверливают сквозное отверстие на 1–2 мм больше, чем диаметр ручки, то же для отверстия ключевины. Проверив работу замка, исправляют неточности и крепят его шурупами, при этом учитывая особенности и рекомендации изготовителя замка.

Запорную планку следует устанавливать так, чтобы засов и язычок замка свободно открывались и закрывались. Однако сделать это не совсем просто. Напротив засова и язычка можно закрепить лист копировальной бумаги, а затем закрыть дверь, прижимая ее к четвертям, нажать ключом на засов и ручкой на язычок: их след останется на коробке или второй половине двери. К следу приложить запорную планку так, чтобы отверстия сошлись, и обвести вокруг острым карандашом. Затем надо выбрать древесину на необходимую толщину, вырубить два гнезда (для засова и язычка), закрепить планку шурупами и проверить работу замка. Если все выполнено правильно, засов и язычок будут свободно закрываться и открываться.

Остекление окон и дверей

Стекла вставляют в дверные или оконные переплеты и закрепляют тонкими деревянными рейками (штапиками). Перед началом работы подготавливают необходимые инструменты: плоскую стамеску для очистки переплетов, алмаз или стеклорез, молоток массой 150–200 г для забивки шпилек, закрепляющих стекла, нож, шпильки или мелкие гвоздики, клещи и отвертку.

В окна вставляют прозрачные стекла толщиной 2–3 мм, которые закрепляются шпильками или гвоздиками длиной примерно 15 мм с расплющенной шляпкой. Затем стекла в местах соединения с рамой можно слегка промазать замазкой.

В двери вставляют более толстые (4–5 мм) и главным образом непрозрачные (узорчатые) стекла. Закрепляют их деревянными рейками, которые прибивают или привинчивают к переплетам дверей. Гвоздь или шпильку устанавливают так, чтобы до стекла оставалось еще около 1 мм. Если пренебречь этим указанием, стекло может расколоться.

Желательно нарезать стекла по размеру в том же магазине, где их покупали, т. к. эта работа требует определенных навыков.

Оконный переплет или его часть перед остеклением укладывают на стол или на пол и, если делают замену старого стекла, тщательно очищают фальцы от старой замазки, остатков прежнего стекла и шпилек. В фальцы укладывают мягкий 2–3 мм слой замазки (постель), на который кладут стекло, и прижимают его к фальцам так, чтобы выдавились излишки замазки. Потом через каждые 100150 мм забивают шпильки или гвоздики оцинкованные, алюминиевые или медные. Затем делают валик из замазки толщиной 10–12 мм и укладывают его в фальцы, сильно прижимая концом ножа к стеклу. Выдавленную замазку срезают и приглаживают ножом, придавая ей такой профиль, чтобы она не выходила за край фальца (рис. 18.27). При креплении стекла на штапиках замазку не используют, но нижний штапик все же лучше уложить на замазку (постель) во избежание загнивания переплетов при попадании влаги в фальц. Затем его крепят гвоздиками через 250–300 мм.

Стекло в дверные переплеты вставляют так же, как и в оконные.

После установки стекло можно мыть только через трое суток, чтобы за это время на замазке могла образоваться достаточно хорошая пленка, если она использовалась в остеклении.

Важно помнить, что размер стекла должен быть на 3–5 мм меньше ширины и высоты рамы.

Часть 5

Глава 19 Ремонт печей и дымовых труб

Ремонт печей

К основным повреждениям отопительных печей, вызывающим их перекладку или ремонт, можно отнести:

• слабый или неравномерный нагрев печи;

• недогрев наружных поверхностей печи;

• сильный общий или местный перегрев;

• расшатывание и прогорание дверец, колосниковой решетки;

• большой расход топлива;

Недогрев наружных поверхностей печи можно объяснить недочетами конструкции печи — большим количеством и протяженностью дымооборотов, быстрым разрушением внутренних перегородок и накоплением сажи на стенках дымооборотов и др. Недогреву могут способствовать и плохая подгонка дверец отопительных приборов, состояние колосников и дымохода.

Перегрев печи объясняется недостаточной толщиной стенок, разрушением внутренних стенок и чрезмерным сжиганием топлива.

Дымление печи вызывается конструктивными недостатками дымохода — недостаточность размеров сечений дымохода, местные сильные сужения, длинные горизонтальные части, множество поворотов, недостаточное утепление дымовых каналов в наружных стенах зданий, трещины от неравномерной осадки, а также неудовлетворительная эксплуатация печей, выражающаяся в засорении дымооборотов и дымоходов.

Меры устранения недостатков в работе печей:

• при устойчивом недостаточном нагреве поверхностей печи рекомендуется перекладка;

• при слабом и неравномерном нагреве печи рекомендуется ее переустройство: увеличение высоты или удлинение дымовой трубы для усиления тяги;

• при разрушении стенок дымооборотов их необходимо переложить, стенки очистить от сажи и уплотнить запоры вьюшек, задвижек и других приборов;

• при перегреве увеличить суточное число топок, но с меньшим количеством топлива или частично переложить печь;

• при быстром остывании печи показана заделка трещин в кладке и установка вьюшки в дополнение к задвижке;

• при дымлении прежде всего установить его причину; если причина состоит в недостаточности тяги, следует увеличить высоту дымовой трубы, устроить отверстие между топливником и последним дымооборотом и, таким образом, подогреть отходящие газы; расчистить швы и трещины в кладке и заделать их глиняным раствором, укрепить печные приборы — дверцы, задвижки, вьюшки, устраняя неплотное их прилегание; перед топкой прогревать трубу легкой растопкой; если перечисленные меры не дают результата, печь придется частично или полностью переложить.

При перекладке печей старая конструкция должна быть заменена новой типовой с теплотехническими показателями, соответствующими требуемой калорийности.

При переоборудовании топливника с дровяного на уголь необходимо, чтобы колосниковая решетка стала ниже топочной дверцы на два-три ряда кирпичей для образования шахточки с отвесными стенками. Обыкновенные топочные и поддувальные дверцы заменяют чугунными, герметичными, футеровку топливника выполняют из огнеупорного кирпича и ремонтируют свод топки.

При установке печных приборов между кирпичом, изразцами и металлическими приборами обязательно оставлять зазор, т. к. при расширении металла кладка дает трещины. Величину зазора принимают около 1/30 линейного размера топочных дверец и 1/24 для колосников и топочных решеток. Устройство топочных дверец требует особого внимания, поскольку в этом месте кладка разрушается особенно часто, и дверцы вываливаются. Поэтому рекомендуется рамки дверец укреплять в кладке при помощи металлических лапок, прикрепленных или приваренных к рамке. Лапки и рамки топочных дверец должны быть защищены от непосредственного воздействия высоких температур слоем асбеста толщиной 5 мм. Зазор между рамкой и кладкой с лицевой стороны должен быть заполнен раствором, прочистные и вьюшечные дверцы должны крепиться к кладке проволокой, пропущенной в отверстия рамок.

Слабо держащиеся кирпичи в кладке печи укрепляют. Для этого сначала вынимают кирпичи, а места под ними тщательно очищают от остатков глиняного раствора. Затем щеточкой или кисточкой смачивают подготовленные поверхности водой, чтобы раствор быстро не обезвоживался. Вынутый или новый кирпич вымачивают в воде, смазывают глиняным раствором и вставляют в подготовленное место.

Печи просушивают топкой их в течение не более 8 суток. Закладку топлива постепенно увеличивают, начиная в первый день топки с 20 %-ной обычной нормы.

Ремонт дымовых труб

Необходимость ремонта дымовых труб обычно возникает из-за плохой тяги. Важно заметить момент, с которого дымоход или труба стали плохо работать. Если это началось с момента начала эксплуатации печи, значит, необходимы серьезные конструктивные изменения трубы, вплоть до перекладки. Если проблема возникла через некий период времени, исправления могут быть менее серьезными.

Ухудшение тяги в дымоходе, ранее работавшем нормально, может быть вызвано засорением сажей, а также завалом кусками выпавшего кирпича и раствора. Это устанавливают осмотром газохода и контрольным спуском в трубу гири на веревке (в месте завала гиря останавливается). Иногда такой завал пробивается ударом гири, падающей с большой силой. Если пробить завал не удалось, разбирают стену и удаляют завал.

Если стенки печи не прогреваются даже после длительного протапливания, значит, дымоходы заросли сажей или холодный воздух из подполья поступает в дымоход через щели в основе печи. Нужно прочистить дымоход, проверить днище печи, щели замазать раствором. Чистить дымоходы можно механическим или химическим способами. Механическая чистка выполняется плоским веником из прутьев, который спускают вместе с гирей в дымоход. Для химической чистки в топливо добавляют вещества, которые, сгорая, выносят в воздух значительное количество сажи. Одним из таких веществ является каменная соль. Можно применить и более сложный состав (в частях по массе): медный купорос, селитра и измельченный кокс в соотношении 7:5:2. Но эта смесь легко воспламеняется, и поэтому с ней нужно обращаться очень осторожно. Чистить дымоходы и дымовые трубы с помощью химических веществ лучше всего летом — сразу после дождя или в сырую погоду. Кроме перечисленных видов прочистки есть еще один простой и практичный способ — сжигать периодически в печи или камине картофельные очистки. Для предотвращения образования смолистой сажи выпускается специальная «Противонагарная химическая композиция». Норма расхода: 150–258 г на 1 г топлива. Если прочистка дымовой трубы от сажи не дала положительного результата, следует искать другие причины.

По дымовой трубе проходят горячие газы, иногда с искрами, а это чревато пожаром, если в кладке трубы окажутся трещины. Поэтому в кладке трубы совершенно не допустима пустошовка — все швы должны быть полностью заполнены раствором, а по завершении кладки трубу нужно обязательно побелить известью или мелом за два раза. Побелка позволит сразу заметить появление трещин и выходящую из них копоть. Осмотр трубы должен быть систематическим, а неисправную трубу следует немедленно отремонтировать.

Основным дефектом, который обнаруживается в процессе эксплуатации печей, является конденсация водяных паров на внутренней поверхности дымовых каналов.

В оптимальных условиях температура дымовых газов при входе в трубу составляет 120–140 °С, а при выходе из устья трубы в атмосферу — 100–110 °С. Если печь или камин функционируют нормально, то это условие соблюдается, и водяные пары, образованные в результате взаимодействия водорода топлива с кислородом воздуха, уносятся по достаточно прогретой дымовой трубе вместе с дымовыми газами наружу. При температуре внутренней поверхности дымовой трубы ниже температуры точки росы водяные пары охлаждаются и оседают на стенках в виде мельчайших капель. Если это явление повторяется часто, то кирпичная кладка стен дымовых каналов и трубы пропитывается влагой. С течением времени насыщенная влагой кладка разрушается, а на наружных поверхностях дымовой трубы или стенках печей выделяются черные смолистые пятна. Кроме того, конденсат резко ослабляет тягу, и в помещениях начинает ощущаться запах гари. Количество конденсата напрямую зависит от температуры уходящих газов.

Определить температуру выходящих газов можно с помощью сухой лучины, которую кладут поперек отверстия вьюшки во время топки. Если через 30–40 минут лучину достать и соскоблить с нее ножом копоть, по цвету древесины можно определить примерную температуру выходящих из печи газов. Цвет древесины не меняется при температуре до 150 °С. Если лучина желтеет до цвета корки белого хлеба, значит температура достигает 200 °С, если стала коричневой до цвета корки ржаного хлеба, то температура поднялась до 250 °С. Почерневшая лучина указывает на температуру 300 °С, а если она превращается в уголь, это значит, что температура достигает 400 °С. С помощью исправных печных приборов температуру выходящих газов можно регулировать так, чтобы у вьюшки она была в пределах 250 °С.

Большое влияние на конденсацию водяных паров оказывает температура наружного воздуха. В летнее время года, когда температура наружного воздуха относительно высокая, конденсация водяных паров на внутренние поверхности дымовых труб слишком мала, т. к. их стенки долго остывают. Поэтому с хорошо прогретых поверхностей дымовой трубы влага мгновенно испаряется и конденсат на них не образуется. Зимой, когда наружная температура намного ниже нуля, стенки дымовой трубы значительно охлаждаются и конденсация водяных паров увеличивается.

Если дымоход не утеплен и сильно охладился, интенсивность конденсации водяных паров на внутренних поверхностях стенок дымовой трубы значительно повышается. Выделяющаяся влага впитывается в стенки и происходит намокание кладки, а в устье трубы образуются ледовые пробки. Большое значение здесь имеет утепление чердака. Если температуры в чердачном помещении не достаточно высоки, стенки труб необходимо утеплить. Для этого их оштукатуривают или заключают в металлический футляр. Промежутки между трубой и футляром засыпают шлаком или другим негорючим теплоизоляционным материалом.

Когда сечение канала трубы (дымохода) больше, чем требуется для данной печи, дымовые газы поднимаются по нему очень медленно и холодный наружный воздух успевает охладить их. Большое влияние на силу тяги оказывает и качество внутренних поверхностей стенок дымоходов: чем они более гладки, тем сильнее тяга.

Образование конденсата наблюдается и при подключении печей к очень высоким дымовым трубам, когда большая часть температуры дымовых газов расходуется на прогрев большой поверхности теплопоглощения: в кирпичном дымовом канале сечением 130×130 мм температура уходящих газов понижается в среднем на 2–6 °С на каждый метр длины канала.

Часто печи дымят от задувания устья трубы сильным ветром. Для предотвращения этого явления необходимо проверить состояние дефлектора над оголовком дымовой трубы, а при отсутствии прибора — установить его. Если же хорошей работе трубы мешают более высокие соседние здания, тяга в печи может быть обеспечена только наращиванием высоты трубы, чтобы вывести ее из зоны ветрового подпора.

Наиболее уязвимой частью дымовых труб является оголовок, т. к. он постоянно подвергается воздействию атмосферных осадков. Кладку оголовков нужно выполнять на цементном растворе.

При ремонте штукатурки печи ее хорошо просушивают и очищают. Штукатурный раствор наносят на смоченную водой горячую поверхность в 2–3 слоя. Первый слой кладут жидким раствором, второй — более густым, затем поверхность затирают. Толщина штукатурки не должна превышать 1,5 мм.

Для ремонта штукатурки печей можно использовать составы в таком соотношении компонентов: 1,0:2,0:1,0 (глина: строительный гипс: песок) или 1,0:2,0:0,34 (глина: песок: цемент МЗОО).

После просушки отремонтированных мест печь необходимо побелить, применяя известковую или клеевую (меловую) краски.

При появлении прогара печь нужно переложить заново.

Только после ремонта печей и очистки дымоходов от сажи приступают к другим внутренним отделочным работам помещений — оклейке обоями, окрашиванию и т. д.

Глава 20 Возведение печей

Материалы, приборы, инструменты и растворы для возведения печей и каминов

Корпус печей кладут из полнотелого красного глиняного, хорошо обожженного кирпича пластического прессования. Для кладки топливника, если печь предполагается топить углем, используют огнеупорный кирпич, а если дровами — полнотелый хорошо обожженный красный глиняный кирпич.

Печные приборы — дверцы, решетки, задвижки изготавливаются из чугунного литья (рис. 20.1). Дверцы могут быть простыми и герметичными. Размеры обыкновенных топочных дверок, мм: 294×270 или 270×224. Размеры обыкновенных поддувальных дверок, мм: 270×160, 160×150, а прочистных — 130×140, 112×112 мм.

Колосниковые (поддувальные) решетки выпускаются размерами 380×252; 300×252; 250×250; 250×280 мм и др., либо в виде колосниковых звеньев, из которых собирают решетку нужных размеров, что зависит от типа топлива. В печах, где используются дрова, устанавливают решетки меньших размеров, а для каменного угля нужны колосники с большей площадью и более массивными ребрами.

Духовые шкафы изготавливаются из кровельной стали или из сборных чугунных плит с чугунными дверцами.

Задвижки печные служат для закрытия дымовой трубы по окончании топки, регулирования тяги в печах и перекрытия дымовых каналов комбинированных печей и отопительных щитков. Они изготавливаются из чугуна, реже — из сплавов алюминия размерами: 266×396; 192×450; 192×340 мм и др. В дымовых каналах с высокой температурой дымовых газов (более 300 °С) предпочтительнее устанавливать чугунные задвижки.

Для кладки печей необходимы молоток-кирочка, правило, отвес, кельма, уровень, угольник и кусачки. Вместо молотка-кирочки, который используют для колки и отески кирпича, можно обойтись и обыкновенным слесарным молотком, если отточить обратную от обушка сторону.

Правило (печная линейка) изготавливают из сухой, тщательно оструганной деревянной рейки сечением 20×50 мм, длиной 1,2–1,5 м (т. е. на 20–30 см больше самой длинной стороны печи).

Кладку печей ведут на глинопесчаном растворе, составленном в пропорции 1:1 (при тощей глине) до 1:3 (при жирной глине). Глину готовят заранее, размельчая ее, замачивая в бочке или в деревянном ящике не менее чем за 2 дня до начала работы. Размокшее глиняное тесто пропускают через сито с квадратными ячейками размером 3–5 мм и смешивают с песком, просеянным через сито с ячейками 1–1,5 мм. Смесь перемешивают до получения однородной структуры.

Нормальный глинопесчаный раствор должен оставлять на погруженной в него деревянной палке незначительные следы, жирный — обволакивает палку сплошь, тощий — сползает, не оставляя следов. Для повышения плотности раствора в него можно добавить поваренную соль из расчета 1 кг на ведро глиняной пульпы (теста) либо цемент МЗОО, который добавляют в сухой песок из расчета 1:10 по объему.

Во время кладки раствор должен выдавливаться при небольшом нажиме на него кирпичом, смоченным водой. Для кладки на 100 кирпичей ориентировочно требуется 2,5–3 ведра раствора.

Устройство фундаментов для печей и каминов

Сооружение печи начинают с фундамента, который устраивается без увязки с фундаментом садового дома. Чтобы печь не оседала и не наклонялась из-за промерзания грунта, ее фундамент обычно заглубляют не менее 0,5 м ниже уровня грунта под садовым домом. В случае глинистых грунтов выполняют подсыпку (подушку) толщиной 0,4–0,5 м из среднезернистого песка с уплотнением. Слабые грунты небольшой толщины заменяют подушкой из крупнозернистого песка, щебня или гравия, а при слабых грунтах на глубину более 1,2 м выполняют столбчатые или свайные фундаменты, опирающиеся на прочный грунт или минеральное дно.

К прочным грунтам относятся скальные породы: гранит, известняки, песчаники; крупнообломочные грунты — галечниковые, щебенистые с заполнением песчаным или пылевато-глинистым, гравийные (дресвяные) с песчаным или пылевато-глинистым заполнением; песчаные и пылевато-глинистые грунты.

Непригодны в качестве оснований фундаментов заторфованные грунты и торфы, т. к. при нагрузке они значительно деформируются (сжимаются).

Песчаная подушка должна быть шире толщины фундамента печи в 1,5 раза.

Поперечные размеры фундамента должны быть больше, чем размеры печи на 5-12 см с каждой стороны.

Лучший фундамент — бетонный или бутобетонный.

Обрез фундамента обычно располагается на 140 мм ниже уровня чистого пола и по нему выполняется гидроизоляция из двух слоев толя либо рубероида на битумной мастике. При влажных грунтах основания устраивают дополнительную гидроизоляцию из цементного раствора состава 1:2 (цемент МЗОО:песок) по объему толщиной 20 мм по обрезу фундамента либо на 150–200 мм выше уровня земли.

Для устройства подземной части фундамента выполняют разметку и по ней отрывают котлован. Дно выравнивают по уровню и уплотняют трамбовкой.

Общая нагрузка на основание в уровне подошвы фундамента определяется как сумма нагрузок, создаваемых массой фундамента печи, самой печью и насадной дымовой трубой. При этом массу фундамента определяют исходя из его плотности (2,2 т/м3 — плотность бетона), размеров печи и глубины заложения. Массу печи и дымовой насадной трубы определяют по расходу кирпича, принимая массу одного кирпича 3,5 кг.

Расчет площади фундамента печи не отличается от расчета фундамента садового дома.

Технология возведения печей

Правила кладки

Перед началом кладки печи уточняют правильность ее расположения. Для этого насухо выкладывают первый ряд печи и на него — один ряд насадной дымовой трубы согласно порядовкам. Если опущенные с потолка отвесы подтверждают, что расстояние от внутренней поверхности стенки трубы до деревянных балок перекрытий составляет 430 мм (по пожарным требованиям — 380 мм), печь расположена верно. Нормативный противопожарный зазор полезно увеличивать на 50 мм, чтобы заполнить его несгораемым изоляционным материалом, предохраняющим балки от нагревания. При устройстве крыши необходимо соблюсти расстояние не менее 130 мм до стропил и обрешетки от наружной поверхности трубы.

Прямоугольность кладки печей проверяют по деревянному шаблону либо сравнением диагоналей (разница не должна превышать 5 мм).

Процесс кладки печи начинается с предварительной раскладки ряда без раствора. Затем кирпичи смачивают водой, настилают и разравнивают раствор, после чего укладывают кирпичи первого ряда, прижимая каждый последующий к предыдущему. Подбирая кирпичи, каждый ряд сначала выкладывают насухо, обращая внимание на равенство высоты кирпичей одного ряда и горизонтальность рядов. При необходимости отдельные кирпичи заменяют, притесывают молотком-кирочкой или стачивают наждачным бруском.

Кладку начинают с угловых кирпичей, затем выкладывают наружный ряд и после этого — середину. Стесанные поверхности кирпичей должны быть обращены наружу или закрыты кладкой.

Перед укладкой кирпич необходимо выдержать в воде, до окончания выделения из него пузырьков воздуха (обычно около 10 секунд), а огнеупорный кирпич смачивают слегка. Раствор накладывают и расстилают кельмой, но можно и рукой, следя за тем, чтобы все горизонтальные и вертикальные швы были заполнены, при этом их толщина не должна превышать 5 мм, а для кладки из огнеупорного кирпича — 3 мм.

Кладку ведут правой рукой с помощью кельмы, настилая раствор и разравнивая его, а левой рукой укладывают предварительно выдержанный в воде или смоченный кирпич, прижимают его к предыдущему, а излишки раствора с боков стенки удаляют кельмой или рукой, стряхивая их обратно в ящик. При неудачной посадке кирпич снимают, очищают от раствора, слегка смачивают в воде, очищают постель, кладут новый слой раствора и вновь устанавливают его, тщательно следя за толщиной и заполнением горизонтальных и вертикальных швов. Ряды кладки при использовании стоек-порядовок проверяют правилом с боковых и верхних сторон, а при необходимости осаживают с помощью правила и молотка. Перевязка швов обязательна в каждом ряду на 1/2 кирпича, в крайнем случае — на 1/4 кирпича (рис. 20.2).

Если кладку печи ведут без порядовок, то каждый выложенный ряд необходимо проверять на горизонтальность с помощью правила и уложенного на него строительного уровня. Прямоугольность проверяют по диагонали шнуром или деревянным шаблоном, а стенки и углы на вертикальность — отвесом или правилом длиной 1,2–1,5 м и строительным уровнем.

Для облегчения работы и повышения качества кладки, а также при недостатке опыта по углам печи устанавливают деревянные либо металлические уголки с нанесением рисок на толщину кирпича с раствором (70 мм). Их тщательно выверяют по вертикали строительным уровнем или отвесом и надежно крепят к полу и потолку (обычно при помощи клиньев).

Деревянный уголок (стойку-порядовку) выполняют из двух струганых досок шириной 60–80 мм, толщиной 15–20 мм, сбитых гвоздями через 300–400 мм строго под прямым углом.

В дачных домах наиболее распространены отопительные печи с толщиной стенки 120 мм (т. е. 1/2 кирпича), поэтому в процессе кладки при подгонке приходится часто колоть кирпич. Для этого его берут в левую руку и острием молотка-кирки делают насечку в месте переруба, а затем сильным ударом молотка по месту насечки перерубают. При необходимости таким же образом кирпич раскалывают вдоль.

Для отески кирпич держат левой рукой, установив его на табуретку или козелок, а плоскость, подлежащую отеске, направляют в сторону правой руки. Отесывать кирпич начинают сверху, нанося несильные удары острым концом молотка-кирки вниз на себя.

Перекрытие небольших по ширине топливников и других пролетов печи выполняют путем выпуска кирпичей с боковых стенок, а при пролете более 250 мм кладку ведут «в замок» (наподобие свода), стесывая кирпич, а при применении ровного кирпича устраивают пяту.

Колосниковые решетки устанавливают в четверти без раствора согласно порядовке печи, обычно ниже уровня топочного отверстия не менее чем на один ряд кладки (т. е. 70 мм), прорезями вдоль топливника и уклоном к топочной дверце на 20–30 мм. При этом четверти для решетки делают на 5 мм больше длины и ширины. Надо помнить, что при отсутствии зазоров или при заполнении их вместо среднезернистого песка глиняным раствором решетка, нагреваясь, удлиняется, разрушая кладку.

Рамки топочных дверок закрепляют при помощи наклепанных на рамку лапок (полосок стали сечением 20×2–3 мм) по две с каждой вертикальной стороны. В процессе кладки лапки заводят за внутреннюю грань стенки на 100–120 мм, плотно прижимая к кирпичу. Реже их наклепывают к горизонтальным сторонам рамки (сверху и снизу) и заводят в шов кладки на длину 120 мм на растворе. Перед установкой рамку печной дверки оборачивают асбестовым шнуром диаметром 5 мм, смоченным по периметру рамки водой. Лапки могут быть заменены жгутами из 3–4 отожженных проволок диаметром 1,5–2 мм.

Поддувальные и прочистные дверки, а также духовые шкафы закрепляют в кладке проволокой диаметром 2 мм. Поддувальные дверки можно устанавливать без зазора на растворе, а прочистные дверки, духовые шкафы также обворачивают асбестовым шнуром диаметром 5 мм, смоченным водой по периметру рамок.

Со стороны топки стенку духового шкафа облицовывают кирпичом на ребро, а сверху обмазывают глиняным раствором толщиной 5-10 мм, а при толщине стенок шкафа 2–2,5 мм их защита не обязательна.

Задвижки устанавливают согласно порядовкам печей на глиняном растворе, в заранее вытесанные в кирпиче пазы, без зазоров, обычно на расстоянии не более 2,2 м от уровня пола, со стороны, где расположена топочная дверца. По мере выполнения 4–5 рядов кладки каналы и топливник швабруют мокрой грубой тряпкой и тщательно протирают насухо.

Окончив кладку печи, очищают все каналы и топливник от раствора.

Просушка печи

Для долговечности печи соблюдение режима просушки не менее важно, чем качество кладки, т. к. ускорение просушки приведет к появлению трещин в швах.

Сложив печь, следует открыть все дверки, задвижки и в таком положении ее выдерживать 7-10 дней, а затем в течение 3–5 дней печь протапливают 2 раза в день по 30–40 минут. Вначале закладывают 20 % нормы сухих березовых дров, а потом постепенно норму увеличивают. При этом должны быть открыты все задвижки, поддувальные и топочные дверки. Температура внешней стенки не должна превышать 50–55 °С (приложенная к стенке ладонь руки должна ощущать тепло, но не жар).

Необходимо также позаботиться и о вентиляции помещения. Просушка считается законченной, если на наружной поверхности печи не остается мокрых мест, а на нижней стороне прикрытой задвижки — следов влаги. Только после этого приступают к обычной топке.

Отделка отопительных печей

Оштукатуривание печи

Оштукатуривание выполняется после окончательной просушки и осадки печи. Швы кладки расчищают на глубину 5-10 мм.

Раствор будет лучше держаться, если его наносить на металлическую сетку с ячейками 20×20 мм, которую закрепляют на поверхности с помощью сдвоенных концов проволоки диаметром 2–2,5 мм, заложенной в швы при кладке на расстоянии 120 мм по горизонтали и через 3 ряда по высоте либо гвоздями, забиваемыми в швы кладки на 50 мм.

В глинопесчаный раствор состава 1:1,5–2 по объему может быть добавлен цемент МЗОО (0,34) или известь (1,4). Раствор наносят на горячую смоченную водой поверхность двумя слоями: первый — жидкий, сметанообразный, а после его схватывания — второй, более густой. Толщина каждого слоя 5–6 мм, а общая толщина штукатурки 10–15 мм. После нанесения второго слоя поверхность выравнивают, а после его схватывания — затирают. Если на высохшей штукатурке появятся трещины, их смачивают водой, замазывают раствором и затирают.

Окрашивание печи

После полного высыхания штукатурки печь окрашивают известковыми, клеевыми (меловыми) или водоэмульсионными красками.

Окраску печи выполняют за два раза: сначала краску наносят поперек стенки, а после высыхания первого слоя — вдоль стенки, в направлении от пола к потолку. Чем ровнее и более тонким слоем наносится краска, тем лучше и чище окрашенная поверхность.

Известковый окрасочный состав можно приготовить, загасив известь, лучше всего кипелку, тройным по массе количеством воды, а затем добавить 8-10 г поваренной соли на 1 л состава. Полученный состав слегка подсинивают, добавляя в раствор предварительно разведенную синьку (ультрамарин), 2–3 г сухого вещества на 1 л раствора. После приготовления состав следует процедить через слой марли или частое сито.

Не пачкающуюся клеевую краску можно приготовить, размешав 1–1,5 кг мела в 1,5 л воды и добавить 1,5 л молока. Затем после перемешивания смесь нагреть до 70–75 °С (но не до кипения), ввести предварительно растворенные в воде и подогретые 60 г сухого столярного клея, растворенного в 0,8 л воды с добавлением 50 г хозяйственного мыла. В полученный состав добавляют 6–8 г синьки (ультрамарина), предварительно разведенной в 0,1 л воды. После приготовления состав процеживают. Окрашивают печь теплым раствором за два раза.

Насадные дымовые трубы

Противопожарные требования

Поперечные сечения каналов кирпичных насадных дымовых труб выкладывают кратными размерам кирпича и толщиной стенок не менее 1/2 кирпича. Каналы дымовой трубы должны идти вертикально. Устройство горизонтальных каналов (боровов) на уровне чердачного перекрытия по требованиям пожарной безопасности не допускается.

Внутреннее сечение дымовых труб принимают в зависимости от мощности отопительных печей. При теплоотдаче до 3500 Вт (3000 ккал/ч) внутреннее сечение трубы принимают 1/2×1/2 кирпича (т. е. 140×140 мм), при 3500–5500 Вт (4740 ккал/ч) — 1/2×1 кирпич (140×260 мм) (рис. 20.3).

Отопительные печи работают за счет естественной тяги, которая образуется благодаря разнице давления холодного наружного воздуха и горячих дымовых газов в печи и дымовой трубе. Разность температур дымовых газов и наружного воздуха больше разности их давлений, что способствует возникновению тяги в дымоходе.

Наличие тяги в топливнике печи и дымовой трубе определяют с помощью горящей спички или бумаги, поднесенной к топочной дверке или прочистке. При сильной тяге пламя резко наклоняется в сторону топливника и спичка обычно гаснет. Если пламя спички наклонено в сторону топливника, но не гаснет, — тяга нормальная.

Сила тяги зависит от размеров сечения каналов, их длины, количества поворотов и качества кладки: поверхность каналов должна быть как можно более гладкой. На силу тяги оказывают влияние высота дымовой трубы и ее расположение на крыше.

Дымовую трубу обычно выводят выше конька крыши на 0,5 м, при расположении ее в плане не далее 1,5 м от конька. При расположении трубы на 1,5–3,0 м от конька ее выводят до уровня конька крыши, при этом высота трубы должна быть не менее 5 м, считая от колосниковой решетки до устья.

Расстояние от внутренней поверхности дымового канала насадной трубы до сгораемых конструкций следует принимать не менее 38 см (1,5 кирпича) (рис. 20.4). Допускается уменьшить это расстояние до 25 см (1 кирпич) с обязательным устройством дополнительной защиты из минеральных огнезащитных плит «Промат», «Минерит ЛВ» и др. Расстояние от наружной поверхности трубы до стропил и обрешетки должно быть не менее 13 см.

Расстояние от перекрытия отопительной печи до потолка должно быть 350 мм при сгораемой, не защищенной от возгорания конструкции дома, и 250 мм — при защищенной от возгорания конструкции.

При кровле дома из сгораемых материалов на дымовой трубе следует установить искроуловитель в виде рамки, затянутой металлической сеткой с отверстиями в свету от 3×3 до 5×5 мм из проволоки диаметром 2–3 мм.

Для предохранения верха трубы от атмосферных осадков, проникновения влаги внутрь канала и улучшения тяги при ветреной погоде устанавливают колпак из оцинкованной кровельной стали со скошенными гранями.

Кладка насадных дымовых труб отопительных печей

Насадная дымовая труба является продолжением отопительной печи, т. к. она устанавливается на ее перекрытии и выходит сквозь чердачное перекрытие и крышу. Кладку трубы ведут на том же растворе, что и печь. В месте перехода трубы через чердачное деревянное перекрытие устраивают горизонтальную разделку — «распушку» — уширение стенок, а при выходе на крышу — утолщение «выдру», которое обеспечивает необходимую пожарную безопасность при эксплуатации печи. Как уже отмечалось, стенки дымовой трубы из кирпича должны иметь толщину не менее 120 мм (1/2 кирпича).

Дымовую трубу кладут из хорошо обожженного красного глиняного кирпича пластического прессования на глиняном или глиноизвестковом растворе. Толщина горизонтальных швов не должна превышать 5 мм, вертикальных — 6 мм. Швы необходимо тщательно заполнять раствором.

«Распушку» и дымовую трубу кладут одновременно с перевязкой швов и расширением наружной стенки канала, а внутренний канал — без изменения в сечении. Достигается это напуском наружной кладки на 1/4 кирпича в каждом ряду. Кладка разделки показана на рис. 20.5.

Кирпичную кладку разделки можно заменить железобетонной плитой с отверстием 140×140 мм (т. е. по сечению канала).

Плиту изготавливают заранее в деревянной опалубке из бетона состава 1:2:3,5 (цемент МЗОО:песок: мелкий щебень или гравий, можно кирпичный) по объему и армируют вязаной металлической сеткой из гладких стержней диаметром 6–8 мм с квадратными ячейками сечением 50-100 мм. Сетку располагают по верху плиты с защитным слоем бетона 25 мм. Толщина плиты 65 либо 135 мм. Внутреннюю поверхность отверстия канала в плите облицовывают кирпичом на толщину около 65 мм, который укладывают в опалубку до бетонирования (рис. 20.6).

Для повышения качества кладки при возведении дымовых труб применяют опалубку-шаблон, которая представляет собой четыре оструганные доски толщиной 16–20 мм, сбитые в короб размером по сечению канала (140×140 мм), длиной 60–80 см с ручкой, чуть превосходящей сечение канала, чтобы короб не провалился в дымовой канал. В двух противоположных боковых гранях шаблона на 300–400 мм от нижнего его торца сверлят отверстия диаметром 5,5 мм, со смещением на 10 мм по горизонтали. В них устанавливают строительные гвозди диаметром 5 мм и длиной 100 мм для последующего их опирания на кирпичную кладку трубы на 30–40 мм.

При подъеме шаблона вверх гвозди вынимают и опять устанавливают на верхний ряд кладки. При выполнении 3–4 рядов кладки трубы шаблон плотно обкладывают кирпичом на растворе.

В процессе работы его периодически поднимают вверх и фиксируют гвоздями. При использовании шаблона дымовой канал получается гладким с ровными стенками, одинакового размера.

Наибольшую сложность представляет кладка дымовой трубы, выходящей за пределы крыши, особенно ее утолщения (выдры). Выкладывают ее из хорошо подобранного качественного кирпича (правильных геометрических размеров, без трещин, хорошо обожженного) на цементном растворе состава 1:6 (цемент МЗОО: песок) по объему или на цементно-известковом растворе 1:0,6:6 (цемент: известь: песок) по объему. Известь можно заменить глиной (состав раствора 1:0,3:4,5).

Дымовую трубу выводят выше нижней кромки крыши на 2 ряда и приступают к кладке уширения с соблюдением перевязки швов. Первый ряд увеличивают напуском кирпича на 1/4 в одну сторону для образования свеса над кровлей в сторону ската. Вторым рядом начинают образование свеса с боковых сторон с напуском на 1/4 кирпича. Внутренние стенки канала необходимо вести строго вертикально, вставляя 1/4 или укладывая 3/4 части кирпича (см. рис. 20.5, б, в).

Выше выдры кладут шейку трубы такого же размера, как и насадная дымовая труба, и заканчивают оголовком (см. рис. 20.5, г, д). Оголовок и выдру можно изготовить из бетона аналогично изготовлению монолитной железобетонной плиты-распушки.

В качестве насадных печных труб иногда используют металлические, чугунные, керамические или асбоцементные трубы с условным диаметром прохода не менее 120 мм для канала размером 140×140 мм. Место стыка трубы с кирпичной кладкой хорошо уплотняют цементным раствором с отливкой в опалубку толщиной 50 мм и армированием кольцом из проволоки диаметром 6 мм.

Недостатком тонкостенных насадных труб является то, что они сильно охлаждаются и после длительного перерыва печь плохо растапливается. Поэтому участок трубы в чердачном помещении утепляют слоем штукатурки по объемной металлической сетке или выполняют металлический короб из кровельной стали, а зазор заполняют шлаком или песком толщиной 40–50 мм.

Наружную поверхность кирпичной дымовой трубы на чердаке белят известью или мелом за 2 раза, что помогает по следам копоти обнаружить появление трещин.

Для обеспечения стока воды с кирпичного оголовка и выдры дымовой трубы и предохранения их от быстрого разрушения используют цементный раствор состава 1:2 (по объему), разравнивая его таким образом, чтобы он имел уклон наружу, и заглаживают. Толщина раствора обычно составляет 10–20 мм.

Примеры печей

Конструкция печи для садового дома

Выбор габаритов печи. При определении размеров печи учитывают теплопроводность материалов наружных стен, перекрытий, перегородок, количество окон, отделку дома, количество обогреваемых комнат и т. д.

Достаточно точно можно определить размеры печи для отопления садового дома с высотой комнат 2,5 м и топкой 2 раза в сутки при наружной температуре до -30 °С, пользуясь приведенным ниже примером расчета. При этом следует также учитывать материалы, используемые для строительства дома (кирпич, дерево, шлакоблоки и т. д.), т. к. они резко различаются теплотехническими свойствами.

В зависимости от вида материалов, наружные стены, перекрытия, полы садового дома имеют различную толщину и конструкцию.

Печи больших размеров и с более толстыми стенами медленнее нагреваются, но и более равномерно отдают теплоту, а малогабаритные и тонкостенные — быстро нагреваются и быстро остывают.

Учитывая дешевизну, малые габариты, простоту конструкции, тонкостенные печи наиболее распространены для отопления садовых домов.

Пример. Для обогрева общей и спальной комнат садового дома общей площадью 25 м2, при высоте помещений 2,5 м, требуется печь с тепловой мощностью, приблизительно равной теплопотерям помещений, которые определяются по объему помещений, умноженному на коэффициент К, где К — 24 Вт — ориентировочное количество теплоты, требуемой для обогрева 1 м3 помещения до 18 °С при наружной температуре до -30 °С.

Тепловая мощность печи, необходимая для обогрева, составит S × Н × К = 25 × 2,5 × 24 = 1500 Вт, где S — площадь помещений в м2, равная 25, Н — высота помещения — 2,5 м; К — суточная потребность теплоты для обогрева 1 м3 помещения, равная 24 Вт. Средняя теплоотдача 1 м2 поверхности печи при двух топках в сутки — 550 Вт, при одной — 330 Вт.

Отсюда требуемая площадь поверхности нагрева печи составляет: 1500: 550 = 2,73 м2.

При высоте греющей части печи 1,87 м (равной высоте печи от колосниковой решетки до ее верха 2,17 — 0,3 = 1,87 м), ее периметр должен составлять 2,73: 1,87 = 1,46 м.

Если минимальная ширина печи 0,51 м (два кирпича по длине), то длина печи будет равна (1,46 — 2 × 0,51): 2 = 0,22 м, что менее 0,51 м. Поэтому даже при минимальных размерах печи в плане 510×510 мм, ее тепловая мощность составит 0,51 × 4 × 1,87 × 550 = = 2098 Вт, или 1809 ккал/ч, где 1 ккал/ч = 1,16 Вт.

По нашим же расчетам достаточно для обогрева 1500 Вт.

Таким же расчетом можно определить размеры отопительной печи для любого помещения.

Отопительная печь с теплоотдачей 2230 Вт

Эту печь владелец дома может сложить своими руками. Она предназначена только для обогрева. Ее кладут из красного полнотелого кирпича пластического прессования. Для кладки топливника, если предполагается топить углем, используют огнеупорный кирпич, а если дровами — полнотелый, хорошо обожженный красный глиняный кирпич. Перед возведением под печь выполняют прочный фундамент, конструкция которого зависит от грунта основания.

Первый ряд кладки печи по периметру выкладывают ложками, за исключением передней части, где кладут 2 кирпича со стесанными верхними гранями. Пространство между задней стенкой печи и стенкой зольника (до уровня третьего ряда) засыпают влажным песком (со слабым его уплотнением) или галькой (рис. 20.7).

Во втором ряду по оси симметрии кладки печи устанавливают поддувальную дверцу, угловые кирпичи по обе стороны дверцы — трехчетвертки, остальные — целые с перевязкой вертикальных швов первого ряда на 1/2 или 1/4 кирпича.

Третий ряд выкладывают согласно порядовке. В четвертом ряду перекрывают кирпичом песчаную засыпку в задней части и переднюю часть зольника.

На отверстие над зольником кладут колосниковую решетку. В пятом ряду кирпичи внутри стесывают так, чтобы образовался уклон к колосниковой решетке.

В шестом ряду строго по оси печи над поддувальной дверкой устанавливают топочную дверку с заранее установленными лапками для крепления. Дверку оборачивают по периметру асбестовым шнуром диаметром 5 мм, смоченным водой, а кирпичи последующих двух рядов задней стенки стесывают под углом 45° со сбегом вовнутрь.

В седьмом — двенадцатом рядах кладут топливник согласно порядовкам.

В тринадцатом ряду с обеих сторон кладки печи топливник перекрывают трехчетвертки, в четырнадцатом — перекрывают топливник, оставляя в задней части отверстие для прохода дымовых газов.

Пятнадцатый ряд выкладывают согласно порядовке. В шестнадцатом-семнадцатом рядах устанавливают прочистную дверку, а с шестнадцатого по девятнадцатый ряд кладут дымовые каналы. На двадцать первом ряду перекрывают соединение дымовых каналов. Двадцать второй ряд выкладывают согласно порядовке. С двадцать третьего по двадцать девятый ряд кладут второй ярус дымового канала с установкой прочистной дверки и задвижек согласно порядовкам. В двадцать девятом ряду печи трехчетвертки перекрывают второй ярус дымовых каналов.

Тридцатый-тридцать первый ряды выкладывают согласно порядовкам, а с тридцать второго ряда кладут дымовую трубу сечением 14×14 см (1/2×1/2 кирпича). Потребные для кладки печи материалы даны в табл. 20.1.

На рис. 20.8 даны общий вид и порядовка отопительной прямоугольной толстостенной печи с теплоотдачей 1580 Вт, а на рис. 20.9 — малогабаритной отопительной печи с духовым шкафом мощностью 1600 Вт (1380 Вт — при одноразовой топке).

Эти печи, учитывая порядовки, можно сложить, руководствуясь описанием кладки отопительной печи с теплоотдачей 2230 Вт.

Глава 21 Камины

Простые камины английского типа часто устраиваются в садовых и загородных домах: они создают в доме уют благодаря открытому огню, быстро отдают тепло в процессе топки, хорошо вентилируют помещение и украшают интерьер. У камина можно отдохнуть, быстро согреться, создать приятный аромат, сжигая сухие ветки можжевельника, старой яблони или вишни.

Кладут камины так же, как и печи, соблюдая требования к кирпичу, раствору и толщине швов.

На эксплуатационные качества камина влияют соотношения ширины, высоты и глубины топливника, переход от топливника к дымосборнику, размеры дымосборника, высота дымовой трубы, ее внутреннее сечение и расположение камина по отношению к дверным и оконным проемам.

Камин не рекомендуется размещать около двери, равно как и поверхность его излучения не должна находиться напротив окон, т. к. для каминов вредны сквозняки: на сквозняке камины часто дымят.

Внутренние поверхности стен топливника, дымосборника и дымового канала должны быть гладкими, закругленными, с плавными переходами.

Для улучшения тяги и отражения лучистого тепла в отапливаемое помещение боковые стенки камина делают скошенными под углом 45–70°, а заднюю стенку примерно с 1/3—1/2 ее высоты — наклонной.

Перед камином устраивают предтопочную площадку из несгораемых материалов на глубину 500 мм, шириной в размер портала плюс не менее 250 мм с каждой стороны от внутренней стенки топливника. Обычно часть этой площадки выполняют из отборного кирпича, уложенного на ребро или плашмя на цементно-известковом растворе, а на остальную часть при сгораемых полах укладывают металлический лист.

Часто к задней стенке топливника камина крепят металлическую или чугунную плиту на крюках, которая защищает кирпичную кладку от перегрева, быстрее поглощает теплоту и более интенсивно ее излучает.

Для лучшего сжигания дров их укладывают на специальную переносную металлическую решетку различных конструкций, устанавливаемую на днище топки, либо в самом днище устанавливают колосниковую решетку, располагая ее над поддувальным каналом.

При желании под колосниковой решеткой можно установить выдвижной ящик для золы с прорезями или отверстиями на передней стенке для движения воздуха под решетку.

Отделка камина во многом зависит от качества кирпича. При хорошем его внешнем виде возможна кладка наружных стен или только портала с расшивкой швов на цветном растворе. Неровности шлифуют кирпичом, наждачной бумагой, навернутой на деревянный брусок, а цвет кирпича восстанавливают слабым раствором соляной либо серной кислоты.

Если качество кирпича невысоко, поверхность камина оштукатуривают глинопесчаным раствором состава 1:1–2 по объему. Для увеличения прочности в раствор можно добавить известковое тесто 0,8–1 л или 250–400 г цемента МЗОО на ведро раствора с последующей окраской клеевыми, известковыми или водоэмульсионными составами.

Каминную доску, венчающую портал, выполняют из бетона на мелком щебне, мрамора, известняка или гранита и устанавливают на глинопесчаном растворе состава 1:1,5 с добавлением 200–300 г цемента МЗОО на ведро раствора.

Иногда с внешней стороны топки устанавливают барьерную решетку, предотвращающую выпадение поленьев из камина, а во избежание случайных выбросов раскаленных частиц топлива топочное отверстие занавешивают металлическими цепочками.

На рис. 21.1 и 21.2 показаны простейшие конструкции каминов английского типа, успешно эксплуатирующиеся в дачных и садовых домах.

Рекомендуемая литература

1. Вечоркевич В. Ремонт и благоустройство жилища: Пер. с польского И. Шпак. — Варшава: Аркады, 1990. — 126 с.

2. Горбанев В. П. Мастер в доме. — М.: Стройиздат, 1992. — 190 с.

3. Боданов Ю. Ф. Ремонт усадебного дома. — М.: Колос, 1994. — 319 с.

4. Шепелев А. М. Как построить сельский дом. — М.: Россельхозиздат, 1981. — 351 с.

5. Шепелев А. М. Как самому отремонтировать дом: Справ. пособие. — М.: Стройиздат, 1993. — 448 с.

6. Отделочные работы: Справочник / Т. А. Усатова, Э. О. Дмитриева, С. Г. Тогоева. — М.: Стройиздат, 1992. — 128 с.

7. Наш дом / Ф. Годеман, Г. Поллок, В. Табель и др.; Пер. с нем. А. А. Девеля и Л. А. Девель. — М.: Стройиздат, 1991. — 270 с.

8. Белоусов Е. А., Вершинина О. С. Малярные и штукатурные работы: Практ. пособие для ПТУ. — М.: Высш. шк., 1990. — 270 с.

9. Малин В. Н. Справочник молодого облицовщика-плиточника и мозаичника. — М.: Высш. шк., 1988. — 208 с.

10. Пиванов А. М. Штукатурные работы: Практ. пособие. — М.: Стройиздат, 1990. — 192 с.

11. Как построить дачу за полцены / Дубневич Ф. Ф., Саккулин В. П., Силаев П. А. — СПб.: Агропромиздат, ТОО «Диамант», 1999. — 528 с.

12. Ищенко И. И. Каменные работы: Учеб. для ПТУ. — М.: Высш. шк., 1992. — 239 с.

13. Воропай П. И. Как сложить печь: Справочное пособие. — М.: Стройиздат, 1994. — 149 с.

14. Агаянц Л. М., Масютин В. М., Бочкарева Н. В. и др. Жилой дом для индивидуального застройщика. — М.: Стройиздат, 1991. — 208 с.

15. Дубневич Ф. Ф. Мини-печь для загородного домика. // Санкт-Петербургские ведомости — 1995, № 133 (1061), — 18 июля.

16. Колеватов В. М. Печь в садовом доме: Руководство по сооружению. — Л., 1991. — 152 с.

17. Пфесторф К. Отопительные системы малоэтажных зданий: Пер. с нем. / Под ред. Ю. Б. Алесандровича. — М.: Стройиздат, 1981. — 111 с.

18. Соснин Ю. П., Бухаркин Е. Н. Отопление и горячее водоснабжение индивидуального дома: Справ. пособие. — М.: Стройиздат, 1991. — 384 с.

19. Шепелев А. М. Кладка печей своими руками. — М.: Россельхозиздат, 1987. — 316 с.

20. Школьник А. Е. Печное отопление малоэтажных зданий. — М.: Высшая школа, 1991. — 159 с.

21. СНиП 31-02-2001. Дома жилые одноквартирные. — М., 2001.

22. СНиП 52-01-2003. Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения. — М., 2004.

23. СП 52-101-2003. Бетонные и железобетонные конструкции без предварительного напряжения арматуры. — М., 2004.

24. СНиП II-25-80. Деревянные конструкции. — М., 1996.

25. СНиП II-22-81. Каменные и армокаменные конструкции. — М., 1985.

26. СНиП 2.01.07–85×. Нагрузки и воздействия. — М., 1985.

27. СНиП 23-01-99×. Строительная климатология. — М., 1999.

28. СНиП 2.02.01–83×. Основания зданий и сооружений.

29. СНиП 3.03.01–87. Несущие и ограждающие конструкции.

30. Технические условия. ТСН 102-00×. Железобетонные конструкции с арматурой классов А5О °С и АЧО °С (издание 2006 г.).

31. СП 31-101-97. Проектирование и строительство кровель. Свод правил к ТСН КР-97 МО.

Предметный указатель

А

алкидные эмалевые краски 253.

антимоскитная сетка 294.

армокаркас лестницы 200.

асбестоцементные листы 158.

асбестоцементые волнистые листы 20.

ацетилцеллюлозные краски 254.

Б

битумные лаки 256.

блоки бетонные 16.

брус из бревна 321.

В

вертикальная обшивка стен 368.

виниловые обои 260.

виниловый сайдинг 223.

влагостойкость обоев 259.

водоэмульсионное покрытие 240.

вспененный винил 261.

вяжущие материалы 16.

Г

гибкая черепица 186.

гипс строительный 34.

гипсокартонные листы 371.

горизонтальная обшивка стен 367.

готовые к употреблению краски 252.

грунтовка поверхности стен и потолков 238.

густотертые краски 252.

Д

— каркасные на гвоздях 394.

— плотничные щитовые 396.

— филенчатые 295, 396.

— щитовые 295, 393.

двойные фальцы 172.

дизайн-проект 297, 298.

древесно-волокнистые плиты (ДВП) 372.

древесно-стружечные плиты (ДСП) 372.

духовые шкафы 418.

дымление печи 408.

дымовой трубы «выдра» 430.

дымовой трубы «распушка» 430.

Е

Ж

жидкие обои 263.

З

заготовка картин 168.

задвижки печные 418, 425.

замок врезной 401.

заплаты на асбестоцементной кровле 164.

И

известковые клеевые краски 238.

известковый раствор 232.

известь воздушная 34.

инструменты для малярных работ 235.

К

каминная доска 449.

капитальный ремонт дома 12.

керамический гранит 288.

кирпичи неполномерные 89.

— рядовых перемычек 105.

клеевые краски 237.

кляммеры 169, 188.

колосниковые (поддувальные) решетки 417, 424.

комбинированные олифы 248.

косое соединение в бревнах 324.

кровли из плоской ленточной черепицы 188.

крупнообломочные грунты 45.

Л

лежачие и стоячие двойные фальцы 172.

лежачие фальцы 168.

лес круглый 311.

— по металлическим косоурам 201.

листовые материалы 23.

ложковые ряды кладки 80.

М

масляная краска 241.

масляные лаки 255.

металлочерепица 20, 180.

многорядная перевязка кладки 93.

монолитная (мокрая) штукатурка 225.

монолитная простая штукатурка 228.

Н

наполнители красочных составов 246.

наращивание бревен впритык 324.

недогрев наружных поверхностей печи 407.

О

— под окраску 260.

обшивка потолка досками 370.

огнестойкость краски 253.

однорядная система перевязки кладки 89.

оконный блок 380.

— оцинкованного металла 176.

окрашивание стен 239.

олифа натуральная 246.

определение температуры выходящих газов 413.

Источник