Ремонт каркасного дома снаружи

Капитальный ремонт несущей каркасной стены (задача: полностью заменить несущую стену, без демонтажа примыкающих стен и крыши)

Когда встаёт вопрос о капитальном ремонте дома, сооружения, в целом либо отдельной части, подразумевается не замена структур, определяющих внешний вид здания или помещения, а именно замена, либо реставрация конструкций, выполняющих силовые, несущие функции, проще говоря, на чём всё держится. Как известно, нет ничего вечного, особенно материального, со временем всё может прийти в негодность и разрушиться, если этому не уделять серьёзного внимания.

И так, имеется несущая стена каркасно-засыпной конструкции послевоенной постройки. Принцип строения: на ленточный фундамент устанавливаются вертикальные деревянные опоры с промежутком в 2 метра. Сверху на них устанавливаются горизонтальные перекладины, на которые опираются силовые лаги основания крыши и потолка. Между собой вертикальные опоры соединены с внутренней и внешней сторонами доской 25 мм различной ширины. Пространство между досками заполнено опилками, смешанным с мелким шлаком. Небольшой комментарий: в послевоенные голодные годы из чего могли, из того и строили.

Задача: полностью заменить несущую стену, БЕЗ демонтажа примыкающих стен и крыши.

Тип новой конструкции: каркасно-панельная, деревянная

1. Перед началом работы весь пиломатериал просушиваем, пропитываем противопожарным составом и составом против гниеня и плесени, и затем снова просушиваем.

2. Перед началом демонтажа старой стены следует установить опоры под выводы несущих лаг основания крыши, чтобы она не рухнула при демонтажа. Для этого под выводами выкладываем кирпичный кладку без раствора в 2-3 ряда площадью 3×4 кирпича, сверху кладки ложим лист фанеры толщиной 10мм соответствующий площади кладки. Далее устанавливаем опоры из бруса 100×100 мм между кирпичной кладкой и выводом лага.

3. Приступаем к демонтажу. Сначала демонтируем внешние обшивочные доски и удаляем старую засыпку. В целях безопасности, не демонтируем весь каркас, поскольку наши временные подпорки являются лишь страховочными. Их и старый каркас можно будет удалить, когда мы смонтируем новый каркас полностью.

4. Начинаем встраивать новый каркас. На леночный фундамент ложим подложку из брусьев.

а) В данном случае, когда в наличии имеется брус максимального сечения 100×100 мм, а требуется брус 200×200 мм, то можно получить их путем сращивания «соток». Для этого ложим брусья друг на друга, выравниваем по плоскости, прижимаем струбцинами. Затем намечаем места соединения, это 200мм от торцов и примерно через 30-40 см между точками крепления. Будем соединять шурупами-глухарями 8×160. В точке крепления перовым сверлом диаметра 25мм сверлим глухое отверстие на глубину 20мм. После винтовым сверлом по дереву диаметром 8мм сверлим отверстие на глубину от дна глухого отверстия равную длине галтельной части шурупа. Далее таким же сверлом, но диаметром 6мм продлеваем это отверстие до общей глубины 170мм. Под головку шурупа ставим широкополую шайбу диаметра 8мм. Сетевым шуруповёртом с битой под торцевую головку 13мм на максимальном моменте закручиваем шуруп до упора, затем дотягиваем торцевым ключом до упора.

Таким образом получаем подложку 200×200 мм. Почему используем именно подложку, а не ложим прямо на кирпичи фундамента: для того, чтобы нагрузка со стены распределялась на фундамент равномерно по всей длине, а не точечно по вертикальным опорам.

Теперь крепим паро-влагоизоляцию к внутренней поверхности досок старого каркаса. Нужно это для того, чтобы когда мы будем разбирать эти доски изнутри, на нас не посыпался утеплитель, который мы будем устанавливать чуть позже.

Устанавливаем верхнюю горизонтальную перекладину. Поскольку ложить её пока не на что, но установлена она уже должна быть, мы монтируем её к выводам силовых лаг крыши при помощи шурупов-глухарей в потай. Перекладина состоит из двух срощенных брусов 100×100 мм по принципу, описанному в пункте 4а).

Теперь устанавливаем вертикальные опоры, передающие основные нагрузки с крыши на фундамент. По пункту 4а) сращиваем брусы, получаем брус 100×200 мм, опиливаем его длиной, равной расстоянию межу подложкой фундамента и верхней балкой. Устанавливаем опору, сверху и снизу диагонально противоположно крепим её при помощи усиленного уголка 90×90×120. Проделываем такую процедуру через каждые 2 метра.

Далее между опорами укладываем стекловатный утеплитель. По укладке последнего слоя, между опорами устанавливаем горизонтальные перекладины из бруса 50×70 мм. Нужно это для увеличения прочности и статической устойчивости конструкции каркаса в целом. В общем в нашем случае будет пять рядов перекладин по высоте в каждом пролёте. Крепим их с помощью усиленных уголков 40×40×90 мм.

Таким образом новый каркас и утеплитель у нас готовы. Временные подпорки можно убирать. Обиваем стену влаго-пароизолятором. Следующий этап — обшивка фанерой толщиной 10мм с целью увеличения прочности конструкции в поперечной плоскости. Теперь все элементы каркаса у нас соединены и представляют собой единое целое.

5. Для улучшения теплоизоляционных свойств, внизу стены сделаем цоколь, проще говоря — завалинку. Из бруса 50×70 при помощи усиленных уголков 40×40×90 монтируем объёмный каркас вдоль всей стены, высотой 1 метр и глубиной 25см. В каркас укладываем стекловатный утеплитель и обиваем влаго-пароизоляцией. Далее обшиваем фанерой толщиной 10мм, но не забываем внизу каркаса вырезать в фанере отверстия под продухи, или как их ещё называют — отдушины, которые выполнены в кирпичной кладке фундамента.

6. Теперь один очень немаловажный момент — гидроизоляция фундамента. Вдоль стены выкапываем ров глубиной 40 см и шириной 80 см. В этот ров укладываем стеклоизол так, чтобы низ каркаса цоколя был защищён стеклоизолом на 40 см от низа. Стыки и примыкания промажем битумом и проклеим битумной лентой. После окончания работ по гидроизоляции ров можно засыпать, при этом уделяя особе внимание на то, чтобы в первых слоях грунта не было камней, острых предметов, стекла и тому подобного.

7. Теперь у нас остались финишные, облицовочные работы. Цоколь можно оклеить по поверхности до стены также стеклоизолом, сверху облицовываем фасадными пластиковыми панелями «под камень». Внизу продухи делаем вытяжными из сантехнических сливных труб с дефлектором. На зиму дефлекторы заменяем заглушками, а трубы закладываем утеплителем. Саму стену обшиваем имитацией бруса.

Покраска стены может быть любой, на вкус и цвет, как говорится. Чтобы не навязывать свой вкус, я принципиально не выкладываю фото со своим оформлением.

8. Итог: основная задача выполнена — произведён капитальный ремонт несущей стены. Точнее говоря, без разрушения основного, здания старая стена заменена на новую.

На данном канале каждый может поделиться опытом в строительстве, ремонте и обустройстве Вашего жилья, загородного участка, присылайте фотографии, рассказывайте о вашей даче, доме, квартире. [email protected]

Подписывайтесь на канал МОЙ ДОМИК — впереди много новой и интересной информации!

Источник

Как гниют каркасные дома за 5 лет. Практический опыт.

Главные причины ни при каких обстоятельствах не строить каркасный дом на личном примере год постройки 2014

дом площадь 120 м2

Проблемы: Конденсат, гниение дерева (вскрылось в 2019 году случайно)

Доброго времени суток!

Хочу поделиться личным примером как можно попасть на большие деньги выбрав строительство каркасного дома. Особенно этот пример будет интересен тем кто только собирается строить сие чудо инженерной мысли в средних широтах(московская область) для постоянного проживания.

Итак, по совету лиц которые построили уже каркасные дома, решил последовать их примеру.

Стены обрезная доска 150 мм, крыша 200 мм . Через 5 лет, случайно проверив пирог стены в кладовке (благодаря любопытству), и по стечению обстоятельств, что стена не была обшита вагонкой, обнаружил, что ОСП плита за утеплителем перед сайдингом сгнила практически полностью и превратилась в печенье. Остатки ОСП 9 мм я снимал одной рукой. На каркасной опоре пошел грибок и плесень. Сначала я подумал что протекала крыша. С разборкой сайдинга всего дома выяснилось что проблема в конденсате из за разницы температур и не в крыше.

Гниение было локальное. То есть в верхней части строения. Где то больше где то меньше. Где то пар попадал больше в утеплитель, он сильнее намокал.

Вспомните физику, из кондиционера каждую секунду капает вода хотя он не подключен к водопроводу. Вода образуется в сухом и теплом помещении из за разницы температур (перепад температур). Так вот, в кладовку, которая находилась над прихожей и не отапливалась, проникал теплый воздух из прихожей и кухни. А там, само собой увеличивалась влажность, утеплитель набирался воды (базальтовая вата) и все это было влажным и теплым и сгнило полностью за 5 лет. Все из за того что пароизоляция не была тщательно проклеена и теплый воздух проникал во внутрь утеплителя, утеплитель намокал, далее влага упиралась в ОСП плиту и не успевала высыхать. При отсутстви ОСП плит на фасаде проблема бы не решалась, так как все равно утеплитель бы набирал влагу (базальтовая вата) подобно губке, просто испарение бы проходило быстрее. От влаги вата теряет свои свойства и разлагается.

По замерам влажность на гигрометре в стене каркаса была 99 %

Внутри помещения влажность (в кладовке) была 60 %. В других комнатах влажность в помещении была 40-50%. Однако при разборе сайдинга со всего дома влага была во всех стенах выше окон по периметру и на мансарде.

Базальтовый утеплитель или каменная вата это самый популярный утеплитель в России, однако его главным минусом является то что он не переносит влагу. От влаги он разрушается. Он быстро впитывает влагу, может сохнуть по 3 месяца, находясь в стене (эффект губки). Поскольку он лежит в каркасе стены сами доски начинают гнить. Так как стены каркасного дома и крыша утеплены базальтовой ватой а не опилками или шлаком как делали деды, нужно с особым пристрастием делать пароизоляцию внутри помещений.

Малейшая дырочка или щель в т.ч. щели от проводов, труб отопления, розеток, даже дырочки от степлера или от гвоздей сведет на нет все ваши старания и там где проходит теплый воздух все сгнивает до трухи за 5 лет.

Источник

Как поднять каркасный дом для ремонта и передвинуть его на новое место

Каждый дом эксплуатируется по-разному, поэтому со временем придется организовать комплекс ремонтных работ, чтобы устранить физический и моральный износ элементов. Исходя из этого, ремонт каркасного дома бывает капитальным, текущим и планово-предупредительным.

Типы ремонта в зависимости от проблемы

Однако это не все возможные классификации. Можно сгруппировать ремонты каркасных домов с акцентом на конкретную проблему:

• реставрация стен и перегородок;
• исправление дверей;
• ремонт балконных блоков;
• обновление звукоизоляции;
• восстановление теплоизоляции;
• починка кровли;
• замена нижнего венца;
• ремонт фундамента.

Важный момент: каждые пять лет нужно обследовать внешнюю сторону каркасного дома на предмет целостности и внешнего вида. Если наружная часть стены при строительстве осталась без отделки, материал темнеет и требует косметического вмешательства.

Подъем каркасника домкратом: ремонтируем фундамент

Когда возникает необходимость ремонтировать фундамент или менять нижний венец здания, дом приходится поднимать. Расскажем подробнее о том, как правильно поднять каркасный дом, не допуская опасных ошибок новичков.

Инструменты для работы

Обычно это делают с помощью домкрата и вспомогательных инструментов:

• гидравлического домкрата, подъемная сила которого равна четверти массы дома или больше;
• подкладок шириной от 20 см;
• страховочных подставок с возможностью регулировать высоту;
• ключей и отверток для разъединения окладного венца от фундамента;
• если у вас столбчатый или свайный фундамент, понадобятся деревянные щиты высокой прочности для размещения домкратов;
• если фундамент ленточный, плитный или железобетонный ростверк, нужна цепная пила по бетону, для металлического ростверка — болгарка с диском по металлу.

Как поднять и опустить каркасный дом

Алгоритм работ при ремонте каркасного дома в зоне фундамента выглядит так:

1. Необходимо отключить коммуникации (водоснабжение, канализацию, электричество, газ, систему отопления).
2. Разрезать все трубы и провода, чтобы они не мешали подъему конструкции.
3. Приготовить место для домкратов. Предусмотреть расстояние от угла от метра до двух, шаг между домкратами — от 3 до 4 метров.
4. Произвести установку домкратов и открепить от фундамента нижний венец.
5. Приподнять каркасный дом и проставьте подпорки. Процесс проводится очень постепенно, буквально на 4—5 см за раз на одном домкрате, сразу подкладываются тонкие планки с заменой на более толстые, а потом и на подпорки.
6. Отремонтировать фундамент или заменить нижний венец.
7. При постепенном демонтаже подпорок опустить каркасный дом на место. Обратный процесс также проводится медленно и плавно, по миллиметру, с вытаскиванием тоненьких планок по одной.

Как избежать ошибок при подъеме деревянного дома

Не знаете, как правильно поднять каркасный дом, поскольку не обладаете большим опытом? Прежде всего избегайте следующих ошибок и их последствий:

• не забудьте отсоединить нижний венец от фундамента, иначе окладной венец расколется;
• поставьте домкрат максимально устойчиво, потому что весь дом может «съехать» относительно фундамента;
• не тяните одну сторону вверх без компенсации с другой стороны, — если расхождение превысит 5 см, дом перекосится, а окна и двери заклинит;
• обязательно пользуйтесь «пятками» — прокладками между венцом и домкратом, чтобы уменьшить давление;
• применяйте широкие подкладки и сварные треугольные «козлики», которые регулируются по высоте; для правильного подъема каркасного дома подойдут автомобильные «козлики» с 4 ножками.

Как передвинуть каркасный дом

Теперь вы знаете, как поднять щитовой дом, но иногда возникает необходимость его перемещения. Например, в случае близкого расположения к границе участка, вне ваших законных владений, около газовой трубы и т. д.

С технологией лучше всего знакомы специальные компании по услугам передвижки домов и сооружений. Они закладывают новый фундамент высокого качества и на любое расстояние, без разборки и демонтажа, передвигают каркасно-щитовые здания. И если новая стройка занимает от месяца до трех, то передвижка готового дома требует нескольких суток или недель, а то и вовсе одного дня.

Итак, как передвинуть каркасный дом, пошаговая инструкция:

1. Убрать с полок и шкафов бьющиеся предметы, раскрыть межкомнатные двери.
2. Поднять все сооружение на полметра вверх и завести под каркасник рельсы.
3. Завести между домом и рельсами большое количество труб диаметром 57 мм.
4. Дом опоясать тросом, углы в местах стыка с тросом защитить уголком 10х10 см.
5. Винтовую сваю диаметр 102 мм с толщиной стенки 6 мм установить на двухметровую глубину, прикрепить монтажно-тяговый механизм, переставить рельсы и трубы.

На финальном этапе необходимо подложить гидроизоляционные материалы, вынуть трубы и спустить дом на новый фундамент.

Видео: как передвинуть каркасный дом

Источник