Ремонт каркасные дома дачи

Реконструкция и достройка деревянных домов и дачных строений

Вам нужно достроить недостроенный дом, реконструировать старую дачу, увеличить ее полезную площадь, объединить строения на участке, пристроить к дому террасу или веранду, обустроить жилую мансарду? Для наших специалистов нет невыполнимых задач.

Установка мансардных окон
от 30 000 р./шт.

Замена кровли
от 1 500 р./м 2

Пристройка/Достройка любой сложности
от 12 000 р./м 2

Замена дверей
от 9 800 р./шт.

Наружная отделка
от 1 200 р./м 2

Дополнительное утепление
от 800 р./м 2

Замена окон
от 12 500 р./шт.

Отделка фундамента
от 2 500 р. за п/м

Внутренняя отделка
от 1 200 р./м 2

Одно из основных направлений деятельности компании «Зодчий» — это достройка и реконструкция зданий. Мы работаем с частными жилыми домами не только из каркаса и клееного бруса, но также и из профилированного бруса, кирпича и оцилиндрованого бревна.

Мы готовы оказать полный спектр услуг по:

• пристройкам: терраса, веранда, дополнительное помещение (баня, гараж, летняя кухня и многое другое), балкон;
• достройке, в том числе достройка этажа;
• утепление (снаружи, внутри, утепление перегородок, отдельно мансарды, перекрытий);
• наружная и внутренняя отделка;
• перепланировка внутри строения;
• замена кровельного покрытия.

На этом спектр оказываемых нами услуг по достройке и реконструкции дома не ограничивается. Вы всегда можете позвонить по номеру телефона +7(495) 737-07-07 или приехать на выставочные площадки, адреса которых указаны в разделе контакты, и уточнить не только возможность проведения тех или иных видов работ, но и сумму.

Достройку и реконструкцию домов мы выполняем под ключ: цена включает, как сами работы, так и материалы. Важно, что мы даем годовую гарантию на выполненные работы.

Источник

Посчитали сколько будет стоить капитальный ремонт нашего каркасного дома, построенного за 850 тысяч рублей.

Наш канал про постройку дома своими руками. Для тех, кто у нас в первый раз — мы построили каркасный дом самостоятельно по покупному проекту. На сам дом и внутреннюю отделку потратили: 850 тысяч на строительство и отделка 210 тысяч рублей. На канале есть статьи практически по каждому этапу работ. И вот достаточно много комментариев на тему «каркасные дома недолговечные», «непременно все развалится», «в стенах утеплитель осядет и будет холодно». Но посчитать расходы в будущем и написать данный пост натолкнули конечно не они. Дело в том, что проводка в нашем доме сделана таким образом, который не предполагает ее замену, не вскрывая стены. С одной стороны, она надежна, поскольку в ней нет соединений. На каждую розетку идет отдельный провод ВВГ НГ ЛС 2.5 *3 в толще стен. С другой стороны по ГОСТу этот провод рассчитан на 30 лет эксплуатации. Так что через 30 лет проводку желательно менять, притом полностью. По своим прикидкам думаем, что скорее всего капремонт дома будем делать лет через 20. И хотелось бы знать, к чему быть готовым в плане затрат!

Как делают капитальный ремонт каркасного дома.

Информации на этот счет в русскоязычном сегменте интернета не так много. Но если судить по роликам из Канады, где подобное строительство очень распространенно, то делают они это так:

Вскрываются стены изнутри, демонтируется гипсокартон.

Оценивается состояние утеплителя (если нужно – меняется, будем считать полную замену)

Оценивается состояние древесины (если есть дефекты в стойках, то их меняют, притом не разбирая стены, каркас это позволяет, но в нашем случае уверены, что тут все хорошо будет)

Меняется вся проводка и все зашивается в обратном порядке.

Сколько денег мы потратим на подобный ремонт конкретно нашего дома.

На всех этапах стройки мы ведем сметы. Это сильно облегчено тем, что по готовому проекту строим, и там все это есть.

Источник

Как поднять каркасный дом для ремонта и передвинуть его на новое место

Каждый дом эксплуатируется по-разному, поэтому со временем придется организовать комплекс ремонтных работ, чтобы устранить физический и моральный износ элементов. Исходя из этого, ремонт каркасного дома бывает капитальным, текущим и планово-предупредительным.

Типы ремонта в зависимости от проблемы

Однако это не все возможные классификации. Можно сгруппировать ремонты каркасных домов с акцентом на конкретную проблему:

• реставрация стен и перегородок;
• исправление дверей;
• ремонт балконных блоков;
• обновление звукоизоляции;
• восстановление теплоизоляции;
• починка кровли;
• замена нижнего венца;
• ремонт фундамента.

Важный момент: каждые пять лет нужно обследовать внешнюю сторону каркасного дома на предмет целостности и внешнего вида. Если наружная часть стены при строительстве осталась без отделки, материал темнеет и требует косметического вмешательства.

Подъем каркасника домкратом: ремонтируем фундамент

Когда возникает необходимость ремонтировать фундамент или менять нижний венец здания, дом приходится поднимать. Расскажем подробнее о том, как правильно поднять каркасный дом, не допуская опасных ошибок новичков.

Инструменты для работы

Обычно это делают с помощью домкрата и вспомогательных инструментов:

• гидравлического домкрата, подъемная сила которого равна четверти массы дома или больше;
• подкладок шириной от 20 см;
• страховочных подставок с возможностью регулировать высоту;
• ключей и отверток для разъединения окладного венца от фундамента;
• если у вас столбчатый или свайный фундамент, понадобятся деревянные щиты высокой прочности для размещения домкратов;
• если фундамент ленточный, плитный или железобетонный ростверк, нужна цепная пила по бетону, для металлического ростверка — болгарка с диском по металлу.

Как поднять и опустить каркасный дом

Алгоритм работ при ремонте каркасного дома в зоне фундамента выглядит так:

1. Необходимо отключить коммуникации (водоснабжение, канализацию, электричество, газ, систему отопления).
2. Разрезать все трубы и провода, чтобы они не мешали подъему конструкции.
3. Приготовить место для домкратов. Предусмотреть расстояние от угла от метра до двух, шаг между домкратами — от 3 до 4 метров.
4. Произвести установку домкратов и открепить от фундамента нижний венец.
5. Приподнять каркасный дом и проставьте подпорки. Процесс проводится очень постепенно, буквально на 4—5 см за раз на одном домкрате, сразу подкладываются тонкие планки с заменой на более толстые, а потом и на подпорки.
6. Отремонтировать фундамент или заменить нижний венец.
7. При постепенном демонтаже подпорок опустить каркасный дом на место. Обратный процесс также проводится медленно и плавно, по миллиметру, с вытаскиванием тоненьких планок по одной.

Как избежать ошибок при подъеме деревянного дома

Не знаете, как правильно поднять каркасный дом, поскольку не обладаете большим опытом? Прежде всего избегайте следующих ошибок и их последствий:

• не забудьте отсоединить нижний венец от фундамента, иначе окладной венец расколется;
• поставьте домкрат максимально устойчиво, потому что весь дом может «съехать» относительно фундамента;
• не тяните одну сторону вверх без компенсации с другой стороны, — если расхождение превысит 5 см, дом перекосится, а окна и двери заклинит;
• обязательно пользуйтесь «пятками» — прокладками между венцом и домкратом, чтобы уменьшить давление;
• применяйте широкие подкладки и сварные треугольные «козлики», которые регулируются по высоте; для правильного подъема каркасного дома подойдут автомобильные «козлики» с 4 ножками.

Как передвинуть каркасный дом

Теперь вы знаете, как поднять щитовой дом, но иногда возникает необходимость его перемещения. Например, в случае близкого расположения к границе участка, вне ваших законных владений, около газовой трубы и т. д.

С технологией лучше всего знакомы специальные компании по услугам передвижки домов и сооружений. Они закладывают новый фундамент высокого качества и на любое расстояние, без разборки и демонтажа, передвигают каркасно-щитовые здания. И если новая стройка занимает от месяца до трех, то передвижка готового дома требует нескольких суток или недель, а то и вовсе одного дня.

Итак, как передвинуть каркасный дом, пошаговая инструкция:

1. Убрать с полок и шкафов бьющиеся предметы, раскрыть межкомнатные двери.
2. Поднять все сооружение на полметра вверх и завести под каркасник рельсы.
3. Завести между домом и рельсами большое количество труб диаметром 57 мм.
4. Дом опоясать тросом, углы в местах стыка с тросом защитить уголком 10х10 см.
5. Винтовую сваю диаметр 102 мм с толщиной стенки 6 мм установить на двухметровую глубину, прикрепить монтажно-тяговый механизм, переставить рельсы и трубы.

На финальном этапе необходимо подложить гидроизоляционные материалы, вынуть трубы и спустить дом на новый фундамент.

Видео: как передвинуть каркасный дом

Источник

Ремонт каркасные дома дачи

Рассылка Пикабу: отправляем лучшие посты за неделю 🔥

Спасибо!
Осталось подтвердить Email — пожалуйста, проверьте почту 😊

Комментарий дня

То есть , там валили памятники Томасу Джефферсону, Томасу «Стоунволл» Джексону, Роберту Ли, Колумбу, Джорджу Вашингтону и тд . И ставят памятники наркоману погибшему при задержании? Лихо разворачивается сюжет, пойду попкорна докуплю 😀

Рекомендуемое сообщество

Пикабу в мессенджерах

Активные сообщества

Тенденции

02 мая 2021 года. ФЕДОРОВСКОЕ, часть 1

Выполнена 1 часть систем ОВК дома, площадью 180кв.м.

Стоимость материалов(Stout) на 1 этап(канализация, водоснабжение, радиаторная система и теплые полы): 385т.р.

Стоимость монтажа: 215т.р.

Ещё одному каркаснику на сваях назначена стандартная инженерия в виде теплого и аж водяного пола на 1 этаже и радиаторы на втором.

Окна на 1 этаже были установлены с тем учетом, что полы поднимутся на 120мм., поэтому уложен пеноплэкс, высотой 30мм. Надобности в нем, как в утеплителе нет, так как основание дома — лаги, высотой 200мм, где уже утеплителя абсолютно достаточно.

Внутренняя обрешетка наружных стен на 2 этаже позволила выполнить подключение радиаторов максимально эстетично и удобно — снизу из стены.

Система водоснабжения максимально надежна и комфортна для использования, так как выполнена коллекторно-лучевой разводкой. ГВС абсолютно полноценно, ибо рециркуляция выполнена до каждого потребителя непосредственно.

Строители смонтировали кое-какую вентиляцию помещений и вывели её на кровлю в проходку. А вот для вентиляции канализации, как всегда, не было не то, что проходки в кровле, не было даже просто доступа на чердак. Я х.з., как так, но его просто не было. Пришлось выводить вентиляцию канализации в бок в стену, чтобы не исполнять совсем убогое решение в виде вакуумного клапана.

Каналью над жилой комнатой выполнили бесшумной Uponor Decibel. Причём, я тупанул и забыл обозначить Денису бесшумность труб в этом месте. И осознал это только тогда, когда радостный Денчик прислал фото монтажа обычными серыми трубами.

Пришлось за свой счет исправлять косяк.

Пол 1-го этажа. Подшивка, утепление, гипсостружечная плита (Строительство каркасного дома)

Одна из причин, почему мы остановились на эковате (как утеплителе), это защита от грызунов.

Ортоборная кислота в составе материала вызывает у мышей и крыс жажду, дискомфорт, что приводит к нарушению процессов размножения. При этом эта кислота не вызывает у грызунов серьезных заболеваний и не приводит к их смерти. Это одно из важных условий выбора материала утепления, так как вызвать гибель животного могут только сильные отравляющие вещества, которые не могут быть полностью безопасными для человека. А погибшие в утеплителе животные не только станут источником неприятного запаха, но и могут привести к распространению серьезных инфекционных заболеваний.

Тем не менее, ставить эксперименты не хочется 🙂 Поэтому мы решили жестко отсечь низ дома от подпольного пространства.

1 Подшивка балок пола снизу

Для этого снизу балки пола сплошным слоем зашьем дюймовой доской. Но прежде защитим саму доску антисептиком для наружных работ. Если есть обзол – счищаем его.

Крутим доски саморезами по дереву 3,5х55мм (по два в каждую балку).

2 Выравнивание верха балок

Так как балки пола я делал из нестроганой доски, то необходимо выровнить их верхнюю плоскость. Для этого вечером лазерным уровнем находим самую низкую точку из всех балок. Ставим лазер на уровень этой точки. И электрорубанком сострагиваем балки в местах, куда падает лазер до полного его исчезновения.

3 Ветрозащита из бумаги

Далее для защиты от ветра, т.к. доски подшивки у нас имеют щели между собой, укладываем плотную строительную бумагу на эти доски. Делаем это со всевозможными на хлёстами, и крепим скобами с помощью степлера.

Как я уже говорил, утеплять будем эковатой. Перед утеплением нужно ее немного распушить, т.к. для транспортировки ее плотно набивают в мешки.

А для утепления горизонтальной поверхности, чем меньше плотность, тем меньше теплопроводность и выше звукоизоляция. Да и для вертикальной полости справедливо тоже самое, но там есть нюанс.. об этом в сюжете про утепление стен 🙂

Утеплитель равномерно распределяем по полу на всю высоту балок, т.е. утепление у нас получилось толщиной 200мм.

5 Монтаж второстепенных балок

Средний шаг основных балок пола составляет 475мм, что многовато для отделки пола.

Поэтому мы решили добавить второстепенные балки из доски 25х100мм с шагом 250мм.

Крепим ее также как и дюймовку при подшивке – по 2 самореза 3,5х55мм в каждом месте прилегания.

По длине доски стыкуем на балке.

6 Гипсостружечная плита на пол

Для черновой отделки пола будем использовать гипсостружечную плиту (или ГСП) толщиной 12мм. Эти плиты включают в свой состав только натуральные материалы – гипс (83 %), древесная стружка (15 %), вода (2 %).

А так же он не горит и имеет отличную звукоизоляцию. В отличии от фанеры и ОСБ. Из минусов – большой вес и боязнь влаги. Но для влажных помещений есть влагостойкий вариант.

Прикручивается ГСП обычными саморезами по дереву 3,5х35мм.

По традиции, представляю вам объемы приобретенных материалов..

Спасибо что дочитали эту статью до конца. Надеюсь, эта информация была хоть немного для вас полезна.

Всем удачи и пока!

Наружная канализация. Септик (Работа над ошибками 2)

После выхода прошлых статей о канализации:

Вы (пользователи Пикабу) были правы по многим пунктам 🙂

и я решил осветить некоторые моменты по прошествии уже 4 лет (с момента установки канализации).

Все работает, но есть моменты, улучшив которые, можно существенно сэкономить на эксплуатации наружной канализации, если вы заранее все предусмотрите. Итак.. погнали.

1 Заиливание дна септика

Как многие предрекали, таки да – спустя 2 года септик полностью заполнился. Откачали.. хватило не на долго — следующая откачка была уже через 0,5 года.. И далее через каждые 2-3 месяца. Т.е. динамика плохая и говорит о том, что септик практически полностью заилился и не пропускал воду.

Напомню, что у меня однокамерный септик без дна.

Логично, что нужно делать септик как минимум с двумя камерами. Иначе это не септик. Первая камера герметичная, в ней сточные воды септируются, т.е. делятся на воду и твердые отходы. Твердые оседают на дне, а вода (относительно чистая) переливается во вторую не герметичную камеру, где она инфильтруется в почву.

Такой септик можно откачивать раз в 4-5 лет и при этом обычным ассенизатором (не илососом). Чтоб вы понимали, откачка обычной ассенизаторской машиной на 6м3 стоит 1.500руб, а илосос мне называли цены около 8.000руб и выше.

Как я планировал исправить имеющуюся ситуацию — добавить одну камеру.

Для этого раскопать рядом с септиком небольшой котлован, засыпать небольшой слой щебня на дно, поставить на него одно метровое кольцо и соединить две камеры канализационной трубой.

2 Герметичность септика

Далее раз уж мы уходим от сливной ямы, то имеет смысл восстановить герметичность первой камеры с твердыми отходами. Чтобы защитить близлежащий грунт от загрязнения.

Планируется это следующим образом: полностью откачать илососом существующий септик, дать несколько дней высохнуть, далее залить внутрь через горловину бетон, спуститься вниз в защитном костюме, чтобы равномерно распределить бетон по дну, и после его твердения еще раз спуститься для нанесения обмазочной гидроизоляции вкруг.

3 Отводы в трубе на 90 гр

Про отводы 90гр (или колено, поворот.. по разному их называют). За 4 года ни разу не забились (в принципе как и вся канализация). Но на будущее для себя и вам — лучше не повторять, а делать, как положено, т.е. плавный поворот из двух 135 гр отводов.

Я же планирую заменить только отвод на входе в септик, т.к. все равно буду раскапывать грунт под вторую камеру.

4 Готовая крышка с горловиной.

Были разговоры про то, что крышку (да и горловину) можно было заказать готовыми и не тратить свое время. Я же из соображений экономии делал все сам – монолитную железобетонную крышку и горловину из двухпустотных блоков.

Экономия выходила для меня (как мне казалось) неплохая – около 2.000 рублей.

Но затраты собственных сил и времени – несопоставимы.

Сейчас бы по любому заказал готовое кольцо и горловину.

5 Большой объем септика

Когда я искал ассенизаторскую машину для откачки септика, то заметил что все они в основном идут объемом 4м2 и немного 5м2. Все что выше – сразу ценник растет значительно, т.к. машины идут помощнее (камазы и т.д.). Поэтому для себя понял, что такой большой септик на 6м3 (из двух 2-метровых колец) не очень то и выгодный получается. На будущее лучше сделать септик с камерами не более 4м3.

Основные ошибки и пути их решения я осветил. Возможно, были лучшие пути решения – пишите комментарии, делитесь знаниями и опытом 🙂

Всем удачи и пока 🙂

Кому промокод? Полезный телеграм-канал Пикабу со скидками

Пикабу не только для отдыха и мемов, но и для экономных покупок. Если вы еще не подписаны на телеграм-канал, в котором мы каждую неделю публикуем горячие скидки и предложения от топовых брендов, сервисов и магазинов, — скорее исправляйтесь.

В «Пикабу Скидки» вы найдете актуальные предложения:

• доставки еды (KFC, Delivery Club, «Папа Джонс»);

• книги («Читай-город», «Литрес», Storytel);

• услуги и сервисы («Делимобиль», Boxberry, «Достависта»);

• маркетплейсы и гипермаркеты (Ozon, «Ашан», «Яндекс.Маркет»);

• одежда и обувь (Adidas, ASOS, Tom Tailor)

• бытовая техника и электроника («М.Видео», «Связной», re:Store);

• товары для дома (IKEA, «Леруа Мерлен», Askona);

• косметика и парфюмерия («Л’Этуаль», «Иль де Ботэ», Krasotka Pro);

• товары для детей («Детский мир», MyToys, Mothercare);

• образование («Нетология», GeekBrains, SkillFactory);

• аптеки и здоровье ( Linzi.ru , iHerb, интернет-аптека 36,6);

• и еще куча-куча всего.

Подписывайтесь на «Пикабу Скидки» и не пропускайте выгодные предложения.

Окна (Строим каркасный дом)

Перед установкой окон, я разметил лазером внешнюю плоскость окна и со стороны улицы временно прикрутил 4 бруска. Это предотвратит случайное опрокидывание окна на улицу в момент монтажа, а так же позволяет сразу контролировать его вертикальность.

Что касаемо расположения окна по глубине проема, то в однородной стене (каркасная стена по толще условно относиться к такой), необходимо располагать ровно посередине утеплителя. Это защитит ваш узел примыкания окна от промерзания и, как следствие, выпадения конденсата.

После этого ставим окно на клинья, регулируем горизонталь и крепим оцинкованными саморезами 6х100мм.

С саморезами сделали небольшую хитрость. Не стали разбирать окна и вынимать стеклопакеты, а закручивали саморезы снаружи (через стойку) в окно.

В местах, где откидная створка — делали как обычно, крутили изнутри окна.

После крепления окна саморезами, наносим монтажную пену.

Для того чтобы установить оконный отлив, очищаем застывшую монтажную пену из специального паза, если вы так же как и я монтируете отлив чуть позже.

Примеряем отлив и если все отлично, то устанавливаем его на монтажную пену.

Не забудьте оторвать защитную пленку, иначе потом после длительного воздействия солнца ее будет очень сложно очистить.

По традиции, представляю вам объемы приобретенных материалов..

Спасибо что дочитали эту статью до конца. Надеюсь, эта информация была хоть немного для вас полезна.

Всем удачи и пока!

Входные двери (Строим каркасный дом)

Продолжаем закрывать контур дома. Для того чтобы поставить входную дверь, необходимо прикрутить доску порога. Делаем это по лазерному уровню.

1 Примерка дверной коробки

Разделяем дверную коробку и дверь. И ставим коробку в проем. Проверяем горизонталь лазерным уровнем.

После этого, корректируем коробку по вертикали. И временно крепим к проему черными саморезами.

Убедившись окончательно, что дверная коробка стоит ровно во всех плоскостях, откручиваем саморезы и снимаем коробку.

2 Подготовка к установке

В местах, где были черные саморезы, просверливаем отверстия диаметром на 1-2мм меньше диаметра будущего самореза.

На снятую коробку предварительно наносим монтажную пену, т.к. после установки в проем, к ним будет затруднен доступ. Сначала сверху..

..потом особо тщательно снизу порог, т.к. после установки по месту его нельзя подпенить.

3 Ставим коробку в проем

Прихватываем саморезами в просверленные отверстия. Для крепления коробки (помимо монтажной пены) будем использовать оцинкованные саморезы 6х90мм.

Устанавливаем коробку по уровню – горизонталь и вертикаль. Расклиниваем клиньями, чтобы коробка случайно не переместилась, пока твердеет монтажная пена.

4 Запениваем коробку монтажной пеной

Процесс не быстрый.. я пока расскажу вам что за дверь мы приобрели.

У нас дверь 3К Тепло, размер 960х2050мм, толщина 100мм имеет терморазрывы (в двери и коробке) и 3 контура уплотнения. Толщина металла – 1,8мм, 2 раздельных замка без мостиков холода, задвижка, противосъемы и 3 петли. Так же отсутствует глазок, в частном доме он не нужен, только лишний мостик холода.

Тоже самое делаем и со второй дверью, которая будет вести в котельную.

Здесь будем использовать дверь по проще, т.к. котельная в будущем будет изолирована от дома и не страшно, если зимой она будет сильнее промерзать. В крайнем случае, всегда можно заменить на что-то лучшее.

Дверь – СтройГОСТ размерами 860х2050х70мм. Обязательно с заполнением утеплителем (не гофрокартон). Глазок не устанавливаем, а просто запеним оставшееся отверстие.

Чтобы закрыть коробку дома осталось установить окна и подшить пол 1-го этажа. К этому и приступим в следующих сериях.

Спасибо что дочитали эту статью до конца. Надеюсь, эта информация была хоть немного для вас полезна.

Всем удачи и пока!

Нужен совет от строителей и просто хороших специалистов 🙂

Товарищи пикабуняне и пикабуняшки!
Вот и я расчехлился и катаю 1й пост и сразу вопрос — планируется расширение жил площади, и, поскольку, сумма хорошая и хочется чтобы было качественно — жить долго и счастливо все таки хочется, а друзей/товарищей строителей не имеется в наличии — прошу помощи вашей, господа. Суть — имеется план каркасного дома, под Питером, подскажите как это все будет жить? Хватит ли этих толщин и материалов при учете что такие зимы как в этом году — раз в 4 года и температура ниже 10 градусов редко опускается

Если что то необходимо ещё для понимания — напишите, запрошу у подрядчиков!
Благодарю заранее и да пребудет с вами печенька!

Каркасное домостроение. Почему всё так плохо? Продолжение

Продолжение поста про российский строительный рынок. Беспощадный и зачастую бессмысленный. Хочу сразу расставить некоторые точки на Ё, итак:

— я не пытаюсь качать за каркасные строения. Выбор материала для дома — это твой, читатель, выбор. Кирпич, бетон, газобетон, блоки всех мастей — это всего лишь стройматериал. Это не гарантия того, что тебе построят качественный дом. На выходе легко может получиться каменный сарай с плесенью по углам, и огромными счетами за отопление. Я простой плотник, и мне (лично мне) нравиться работать с деревом, при всех его достоинствах и недостатках.

— я не продаю пиломатериал и никак не связан с данным рынком. Справедливости ради, отмечу, что небольшой корыстный интерес у меня есть. Чем больше будут выбирать сухую и строганную доску, тем чаще я буду с ней работать. А работать с такой доской очень приятно. Не говоря даже про более качественный результат.

— я не строительный гуру. Я описываю свой опыт и пытаюсь проводить анализ того, что я делаю. Я не знаю массы вещей, во много я сомневаюсь и многое мне не понятно, но то, что мне известно, я всегда пытаюсь анализировать с учётом новых вводных и новых данных.

Ну и самая главная точка над Ё. В мире есть Самостройщики и Заказчики. Стоит сразу провести чёткую линию между этими группами народонаселения. Самостройщик волен делать что угодно и из чего угодно. Самостройщик сам отвечает за результат, и сам же выбирает пути для достижения этого результата. Масса технических решений самостройщика, в принципе не подходит для коммерческого использования. Например:

один дохуя умный написал в комментарии, мол «надо сначала поставить каркас, а потом сушить его несколько месяцев без утеплителя и отделки». Можно так делать? Да на здоровье. Если строишь сам, то флаг в руки. В коммерческой стройке, никто в здравом уме (да и не в здравом тоже) никогда не будет так делать.

другой пишет: «дык, купить сыромятины по дешёвке, да высушить под навесом, так и рыбку скушаешь и на хую посидишь». Для самостройщика — может быть. В коммерции так не бывает. Или почти не бывает.

третий ссылается на старину Лари Хона. Большой респект старику Хону, но проблема в том, что времена Лари прошли тридцать лет назад. Всё, о чём он вещал безнадёжно устарело. Так уж вышло, что наша страна шагает с небольшим опозданием от мировых тенденций, в том числе и строительных тенденций. И если ты хочешь построить дом по заветам старого американского плотника, будь готов к тому, что у тебя получиться не современный результат. Будь готов к повышенным счетам за отопление и к счетам за охлаждение тоже будь готов. Тебе придётся смотреть на стены, которые пошли волнами, а через пять лет, твой дом будет пахнуть как немытая старуха. И это было нормой в штатах 30 лет назад. Готов к такому?

В общем резюмирую: самостройщики сами по себе и использовать их опыт не стоит, лучше обратитесь к профессионалам. Если найдёте.

Теперь можно и по делу.

Повторю ещё раз. При строительстве каркаса необходимо использовать только строганную доску которую сушили в камере. В меру своих сил я попытаюсь убедить тебя, читатель, что это не так дорого, как может показаться. Давай проведём мысленный эксперимент. У тебя есть две доски, а между ними утеплитель. Даже если ты использовал сырые доски, то рано или поздно, они всё равно высохнут, при этом доска «похудеет» примерно на 5 миллиметров (брус 150 на 50). Вроде бы немного, но в углах, и в местах, где доски сбивались вместе это уже щель почти в сантиметр. И вот у тебя уже не дом, а решето. Если у тебя газовое отопление, то в принципе не страшно, а если ты топишь электричеством? Умножь это на все года эксплуатации.

Второй момент. Как мы выяснили, доска, один хрен, высохнет в каркасе, вот только куда уйдёт влага после высыхания? Правильно, в утеплитель. Нужен тебе мокрый утеплитель, едва ли.

Но даже после этого у утеплителя останется шанс высохнуть, влага уйдёт через ветрозащитную панель в вентзазор и там благополучно испариться. Только если. Подожди. Ты ведь не использовал OSB вместо ветрозащитной панели. Что? Использовал. Ну бля, я предупреждал. Теперь сможешь снять сайдинг с северной стороны, посмотреть на колонию плесени, которую ты вырастил и во всеуслышание заявить: «каркасные дома — это говно»

Справедливости ради, стоит отметить, что колонию плесени можно вырастить в любом доме. Не важно из чего он сделан. Из кирпича, бетона или блока. В тоже время, никакой грибок не побеспокоит тебя, если ты понимаешь, какие процессы происходят в конструкции и используешь правильные материалы. А не правильные не используешь.

Да и вообще, весь этот разговор попахивает идиотией. У сырой доски одно, единственное преимущество, на фоне массы недостатков. Это дёшево. Читатель, тебе нравиться пользоваться дешёвыми вещами? Можешь не отвечать.

Коротко за инструмент. Коли мы уже поднаторели в мысленных экспериментах, давай проведём ещё один. Для небольшого каркаса нужно напилить, допустим, 40 стоек. Все стойки должны быть одного размера и с торцами под 90 градусов. Что может быть проще. Выставил торцовочную пилу на станину, задал ограничение с одной стороны и быстро, а главное качественно всё напилил. Даже удовольствие от процесса получил. Одни плюсы, никаких минусов. Так должно быть, но, увы, жестокая, капиталистическая реальность вносит свои коррективы. Нормальная пила стоит 30 тонн (хорошая, кстати 120), станина стоит 19 тонн и того 50 тонн убытков для эффективного собственника строительного бизнеса. Но для того он и эффективный собственник, что бы эффективеть. Цепная пила из зелёного хоз мага за 5 тысяч, дёшево, сердито и гавно. А качество? А похуй на него, всегда можно посетовать на рукожопых работяг. Им новую пилу купили, а они, один хер гавно лепят. Рукожопы одним словом. Примечание для «мастеров». Я нормально пилю цепной пилой, но, бля, на торцовке я пилю гораздо лучше.

Про скотч. Для многих «строителей» каркасных домов, до сих пор является открытием то, что на рынке присутствуют специальный (Специальный) скотч для пароизоляции и ветрозащиты. Специальный. Повторю ещё раз. Специальный, предусмотренный инструкцией скотч. Специальный значит то, что только такой (специальный) скотч обеспечивает надёжное склеивание пароизоляции на протяжении всего срока службы этой пароизоляции. И для ветрозащиты существует специальный (специальный, буду повторять, пока не заебёт) скотч. Они различаются по цвету и носят название как у отряда американского спецназа. И нет, скотч зовут не «морские котики».

Про OSB, про богомерзкий OSB. Тут всё просто. Как правило ОСб используют на фасад, вместо ветрозащитной плиты, на пол, вместо нормальной фанеры, и на кровлю (если под мягкую черепицу) вместо нормальной фанеры. Почему так? Ветрозащитная плита — дорого, фанера на пол — дорого, фанера на кровлю — опять дорого. Дорогой мой, если тебе дорого, то сиди, блин, дома. ОСб выделяется только недостатками и тем, что дёшево. Тебе приятно использовать дешёвые вещи?

Источник