Ремонт кассеты сааб 9000 своими руками

Ремонт кассеты зажигания (много букфф) (Страница 1 из 16)

Чтобы написать сообщение необходимо войти или зарегистрироваться

Сообщений [ с 1 по 25 из 379 ]

1 Автор темы: ev_74 20.04.10 20:29

• ev_74
• Саабер
• Offline

• Откуда: Челябинск

Тема: Ремонт кассеты зажигания (много букфф)

Друзья, подобная тема есть на саабклубе, я в ней учавствовал, как мог. но там к ней почему то отнеслись без должного внимания. Видать всем нравится покупать новые кассеты.
Можно было бы конечно сделать морду кирпичом, сказать — «моя технология, платите бабло — починю» Но я этого делать не буду. Как — никак эта тема должна волновать любого, истого любителя автомобилей сааб. Особливо студентов)))
Собственно я и уважаемый мной член саабклуба Тимофей, вплотную приблизились к решению этой задачи.

Далее здесь я описываю технологию ремонта, пишу своими словами, так что прошу сильно не пинать если что неправильно, а корректно указывать на этот вопиющий факт)). Часть фотографий сделана мной, часть я позаимствовал у Тимофея.
Фотографии идут под номерами. По каждой фотографии идут комментарии.
Итак, вступление.
Кассета прямого зажигания — достаточно сложное электронное устройство. Надо заметить, что спроектировано и построено оно с огромным запасом прочности, так как постоянно подвергается вибрациям, перепадам температур, и иногда несвоевременным заменам свечек) поверхность платы залита эпоксидной смолой с кварцевым песком. Она нужна во первых — для того чтоб не ремонтировали, во вторых — увеличивает прочность, стойкость к вибрациям и защищает компоненты платы от влаги.
Главная проблема на поверхности, в прямом и переносном смысле — конденсатор накачки. Он же «синий кубик». Это единственная уязвимая деталь на внутренней поверхности кассеты. Соответственно в 90% случаев выходит из строя именно он.
Сначала теряется емкость, способность к зарядке(именно это на мой взгляд, указывает на перебои в работе ДВС) потом он либо дохнет сам, либо тащит за собой транзистор.
Имея прямые руки и элементарные знания в области электроники всё это можно вылечить.

Фото 1
Здесь мы видим общий вид кассеты, без свечного адаптера. На фото, в рамках указаны слабые места устройства.
Синий куб — неполярный конденсатор постоянной емкости 1мФд на 630V. Здесь сразу хочу уточнить, что использовать для ремонта такой же конденсатор ( то есть в пластиковом корпусе, например — B32654A6105J000) не рекомендую. Установить правильно его практически невозможно. Гораздо проще использовать конденсатор типа К73-17 (http://www.chip-dip.ru/product0/30952.aspx), во второй рамке — биполярный транзистор IRG4BC40S. ( https://ec.irf.com/v6/en/US/adirect/ir? IRG4BC40S) Вещь даннная имеет достаточно спецефические параметры. Так что замене на что то другое не подлежит. Я выяснил это, установив транзистор IRG4BC40F — отличие на одну букву. Но не то.

Фото 2 — общий вид разломанной кассеты))
Фото 3 — диагностика, и куда копать:
под цифрой 1 указаны выводы, которые надо прозвонить. Берете цифровой тестер, ставите на «звуковой» режим и проверяете. Должно звониться в обе стороны. Показания — 530/570. Если тестер пищит — транзистор дохлый. Его расположение указано под цифрой 3. Не пищит — 90% конденсатор.
Так же не лишним будет проверить катушки. Для этого тестером встаем на вывод под номером 2 и на торец катушки. Пищания и обрыва быть не должно. Показания 1100/1300

Собственно ремонт по пунктам.
1 — ищем паяльную станцию (можно стрительным феном, но не так удобно)
2 — Укутываем катушку и корпус трансформатора мокрыми тряпочками, дабы не попртить.
3 — берем ковырялку(у меня эту роль выполнял зубной инструмент — стамотологический шпатель с острым кончиком.)
4 — высталяем температуру градусов на 300 — в самый раз если надо всё сделать медленно и аккуратно.
5 — разогреваем место установки транзистора (фото 3, цифра 3)и начинаем активно расковыривать верхний слой. Как только немного углубимся — надо действовать гораздо аккуратнее, дабы плату не попортить.
В результате всего этого вы должны извлечь биполярный транзистор IRG4BC40S.
6 — идем в магазин, покупаем этот транзюк, и дополнительно покупаем конденсатор.
7 — аккуратно кусачечками разламываем конденсатор, стараясь не повредить его ноги. АККУРАТНО.
8 — на месте извлеченного транзистора удаляем остатки компаунда, зачищаем место монтажа. Так же надо будет отковырять пластиковый болтик, Который транзистор через его отверстие прижимает к плате.
9 — Впаиваем транзистор, устанавливаем под него термопрокладку, и тупо вкручиваем болтик в отверстие транзистора. Обратите внимание — болтик надо специальный. С изоляционным кольцом.
10 — впаиваем конденсатор, полярность по барабану. Заливаем всё аккуратненько эпоксидкой, и с вероятностью в 90% всё должно работать. Затраты — 150 рэ и время. Если после данной процедуры это всё не заведется — смысла ковыряться дальше не вижу.

Одну кассету я отремонтировал, а одну подлечил(мою всмысле, на которой езжу — синенькая)). Отремонтированная кассета прекрасно проработала 4 дня, после сдохла при глушении двс. Когда начался разбор полетов, выяснилось, что я поленился менять кондер, и поставил транзистор с отличием на одну букву. Смысл в том, что данный транзистор имеет строго определенные параметры при температуре 20 и 100 градусов. А именно ток. Должно быть 32А, а я установил транзистор под 25А. Да ещё и конденсатор не заменил. Сейчас кассета ждет ремонта.
Синяя кассета имела глюк в виде пропусков зажигания на горячую. Иногда подтраивала. Заменил кондер — всё в шоколаде. Как новая. Езжу.

Друзья, читайте, критикуйте, мне нужно ваше мнение. Вместе мы сила.

Источник

Ремонт кассеты зажигания (много букфф) (Страница 15 из 16)

Страницы Назад 1 … 13 14 15 16 Вперед

Чтобы написать сообщение необходимо войти или зарегистрироваться

Сообщений [ с 351 по 375 из 379 ]

351 Автор ответа: Knockout 17.06.16 18:59

• Knockout
• Саабер
• Offline

• Откуда: Воронеж

Re: Ремонт кассеты зажигания (много букфф)

Если это мне! Заменил кондер к73-17, а не нашел транзистор IRG4BC40S

352 Автор ответа: Витос 9-5 99 17.06.16 20:09

• Витос 9-5 99
• Саабер
• Offline

• Откуда: С юга.

Re: Ремонт кассеты зажигания (много букфф)

В «чип и дип» есть он.

353 Автор ответа: Knockout 19.06.16 22:54

• Knockout
• Саабер
• Offline

• Откуда: Воронеж

Re: Ремонт кассеты зажигания (много букфф)

354 Автор ответа: Чeлoвek 28.06.16 14:48

• 
• Чeлoвek
• Саабер
• Offline

• Откуда: Красноярск

Re: Ремонт кассеты зажигания (много букфф)

Если катушка потекла(зеленой жидкостью), есть шансы на выживание?

355 Автор ответа: Topa 28.06.16 22:05

• 
• Topa
• Лампочки здесь я продаю.
• Offline

• Откуда: Питер

Re: Ремонт кассеты зажигания (много букфф)

356 Автор ответа: Aswsx 20.09.16 06:57

• Aswsx
• Саабер
• Offline

• Откуда: Казахстан, Астана

Re: Ремонт кассеты зажигания (много букфф)

Досталась мне кассета, точнее 2, одна стоит, вторая валяется в багажнике. Стоит безымянная, 99% китай, в багажнике оригинальная. Обе перепаяны. На китайской кассете симптомы такие- на холодную заводится без проблем, не троит, однако при включении третьей передачи под нагрузкой внатяг начинается детонация. Естественно тяги нет, разгон до 100 12 секунд. После прогрева периодически начинает троить. Ездил на 400 км по трассе, никаких проблем, троит только когда тошнишь по пробкам в городе.
Вчера поставил вторую. Машину не узнать, летит как самолет. Однако когда нагревается, начинает троить, причем постоянно, пока не остынет. Принес ее домой, вскрыл, увидел перепаянные конденсатор и транзистор. Конденсатор висит на ногах, ничем не закреплен. Покачал его, одна нога в плате шевелится. Пропаял все это дело и намертво притянул конденсатор к катушке стяжкой. Транзистор стоит не родной, аналог, название не запомнил, уточню позднее чуток. Но, бывший хозяин отдал мне комплект для ремонта, там конденсаторы 1.5 и 2 мкф и два транзистора родных. Транзистор вынесен наружу, ноги удлинены проводами, транзистор прикручен к корпусу через прокладку. В общем перепаял транзистор, прикрутил его к корпусу через керамическую прокладку и пошел проверять. Покатался полчасика в динамичном режиме, все нормально, не троит, детонации нет, в сиденье вдавливает. С 40 до 100 около 6 секунд получилось. Сегодня утром по дороге на работу она опять затроила. Вернул на место китайскую кассету.

Собственно суть всей эпопеи- имеет ли смысл ковырять кассеты дальше? Почему может троить, и именно после нагрева? Новая кассета у нас тут обходится примерно в $400-$500, как-то накладно. Конечно, если вариантов нет, то придется брать, но если есть шанс реанимировать родную кассету, я бы покопался. Катушки, кстати, сухие, не текут

Источник

Ремонт кассеты зажигания (много букфф) (Страница 1 из 16)

Чтобы написать сообщение необходимо войти или зарегистрироваться

Сообщений [ с 1 по 25 из 379 ]

1 Автор темы: ev_74 20.04.10 20:29

• ev_74
• Саабер
• Offline

• Откуда: Челябинск

Тема: Ремонт кассеты зажигания (много букфф)

Друзья, подобная тема есть на саабклубе, я в ней учавствовал, как мог. но там к ней почему то отнеслись без должного внимания. Видать всем нравится покупать новые кассеты.
Можно было бы конечно сделать морду кирпичом, сказать — «моя технология, платите бабло — починю» Но я этого делать не буду. Как — никак эта тема должна волновать любого, истого любителя автомобилей сааб. Особливо студентов)))
Собственно я и уважаемый мной член саабклуба Тимофей, вплотную приблизились к решению этой задачи.

Далее здесь я описываю технологию ремонта, пишу своими словами, так что прошу сильно не пинать если что неправильно, а корректно указывать на этот вопиющий факт)). Часть фотографий сделана мной, часть я позаимствовал у Тимофея.
Фотографии идут под номерами. По каждой фотографии идут комментарии.
Итак, вступление.
Кассета прямого зажигания — достаточно сложное электронное устройство. Надо заметить, что спроектировано и построено оно с огромным запасом прочности, так как постоянно подвергается вибрациям, перепадам температур, и иногда несвоевременным заменам свечек) поверхность платы залита эпоксидной смолой с кварцевым песком. Она нужна во первых — для того чтоб не ремонтировали, во вторых — увеличивает прочность, стойкость к вибрациям и защищает компоненты платы от влаги.
Главная проблема на поверхности, в прямом и переносном смысле — конденсатор накачки. Он же «синий кубик». Это единственная уязвимая деталь на внутренней поверхности кассеты. Соответственно в 90% случаев выходит из строя именно он.
Сначала теряется емкость, способность к зарядке(именно это на мой взгляд, указывает на перебои в работе ДВС) потом он либо дохнет сам, либо тащит за собой транзистор.
Имея прямые руки и элементарные знания в области электроники всё это можно вылечить.

Фото 1
Здесь мы видим общий вид кассеты, без свечного адаптера. На фото, в рамках указаны слабые места устройства.
Синий куб — неполярный конденсатор постоянной емкости 1мФд на 630V. Здесь сразу хочу уточнить, что использовать для ремонта такой же конденсатор ( то есть в пластиковом корпусе, например — B32654A6105J000) не рекомендую. Установить правильно его практически невозможно. Гораздо проще использовать конденсатор типа К73-17 (http://www.chip-dip.ru/product0/30952.aspx), во второй рамке — биполярный транзистор IRG4BC40S. ( https://ec.irf.com/v6/en/US/adirect/ir? IRG4BC40S) Вещь даннная имеет достаточно спецефические параметры. Так что замене на что то другое не подлежит. Я выяснил это, установив транзистор IRG4BC40F — отличие на одну букву. Но не то.

Фото 2 — общий вид разломанной кассеты))
Фото 3 — диагностика, и куда копать:
под цифрой 1 указаны выводы, которые надо прозвонить. Берете цифровой тестер, ставите на «звуковой» режим и проверяете. Должно звониться в обе стороны. Показания — 530/570. Если тестер пищит — транзистор дохлый. Его расположение указано под цифрой 3. Не пищит — 90% конденсатор.
Так же не лишним будет проверить катушки. Для этого тестером встаем на вывод под номером 2 и на торец катушки. Пищания и обрыва быть не должно. Показания 1100/1300

Собственно ремонт по пунктам.
1 — ищем паяльную станцию (можно стрительным феном, но не так удобно)
2 — Укутываем катушку и корпус трансформатора мокрыми тряпочками, дабы не попртить.
3 — берем ковырялку(у меня эту роль выполнял зубной инструмент — стамотологический шпатель с острым кончиком.)
4 — высталяем температуру градусов на 300 — в самый раз если надо всё сделать медленно и аккуратно.
5 — разогреваем место установки транзистора (фото 3, цифра 3)и начинаем активно расковыривать верхний слой. Как только немного углубимся — надо действовать гораздо аккуратнее, дабы плату не попортить.
В результате всего этого вы должны извлечь биполярный транзистор IRG4BC40S.
6 — идем в магазин, покупаем этот транзюк, и дополнительно покупаем конденсатор.
7 — аккуратно кусачечками разламываем конденсатор, стараясь не повредить его ноги. АККУРАТНО.
8 — на месте извлеченного транзистора удаляем остатки компаунда, зачищаем место монтажа. Так же надо будет отковырять пластиковый болтик, Который транзистор через его отверстие прижимает к плате.
9 — Впаиваем транзистор, устанавливаем под него термопрокладку, и тупо вкручиваем болтик в отверстие транзистора. Обратите внимание — болтик надо специальный. С изоляционным кольцом.
10 — впаиваем конденсатор, полярность по барабану. Заливаем всё аккуратненько эпоксидкой, и с вероятностью в 90% всё должно работать. Затраты — 150 рэ и время. Если после данной процедуры это всё не заведется — смысла ковыряться дальше не вижу.

Одну кассету я отремонтировал, а одну подлечил(мою всмысле, на которой езжу — синенькая)). Отремонтированная кассета прекрасно проработала 4 дня, после сдохла при глушении двс. Когда начался разбор полетов, выяснилось, что я поленился менять кондер, и поставил транзистор с отличием на одну букву. Смысл в том, что данный транзистор имеет строго определенные параметры при температуре 20 и 100 градусов. А именно ток. Должно быть 32А, а я установил транзистор под 25А. Да ещё и конденсатор не заменил. Сейчас кассета ждет ремонта.
Синяя кассета имела глюк в виде пропусков зажигания на горячую. Иногда подтраивала. Заменил кондер — всё в шоколаде. Как новая. Езжу.

Друзья, читайте, критикуйте, мне нужно ваше мнение. Вместе мы сила.

Источник