Ремонт катушки металлоискателя Garrett Ace Euro. Заливка своими руками
Вот и настигла меня новая проблема с поломкой поискового оборудования. На этот раз сломалась уже катушка. Тот важный компонент прибора, без которого поиск просто физически невозможен. Без катушки голова металлоискателя − просто набор микросхем.
Как это обычно бывает, поломка пришла неожиданно. Как раз в тот самый день копа на выселке. Поначалу прибор вел себя вполне сносно. Прибор лишь лениво попискивал на тряску. Выкопано несколько находок, все нормально. Но с каждой минутой металлоискатель вел себя все хуже и хуже. Все чаще и чаще давал пустые фантомные сигналы. Погода в тот день была мокрой, снег и дождь. Что я сам даже вымок. Далее Аська уже просто пищала на все не переставая. Все, загнулся прибор!
Причина поломки оказалась вполне банальной – вода просочилась через заливку к обмоткам. Пока ехал домой, строил планы ремонта катухи: просушить и залить трещины эпоксидкой. Но дома передумал и все же решил основательно ее отремонтировать! А именно перезалить ее.
Каковы же предпосылки поломки? Одна из самых основных – это использование такого материала в качестве заливки, который плохо приклеивается к пластиковому корпусу катушки. И под воздействием внешних факторов она отстает от корпуса и появляются щели. Также эта заливка сама по себе хрупкая. Удары об камни и деревья она может и не перенести. Использовать защиту можно, но она не предотвратит порчу заливки, а лишь ее отсрочит на некоторое время. Это конечно если прибор используется действительно упертым кладоискателем.
Далее пошел процесс ремонта. Если вы никогда не держали инструмент в руках, или боитесь окончательно угробить катушку, то уж лучше самим не ремонтировать ее.
- Первым этапом у нас идет выколупывание заводской заливки. Где она свободно отстает, а где нужно применить силу. Острым ножиком поддеваете заливку и пытаетесь ее оттуда вытащить. Начинать надо с тех мест, где заливка уже растрескалась, постепенно и неспешно ее убирать. Не переусердствуйте с ножом! Обмотки катушки находятся в мягком термоклее. Их вы можете спокойно повредить. Обратите внимание на оголившийся черный цвет. Это графитовый экран. Ваша задача состоит в том, чтобы не повредить его или чтобы как можно меньше графита сошло. Если же вы его сорвали, то лучше будет его восстановить с помощью графитовых щеток от двигателей электроинструмента, перетертого в порошок и смешанного с лаком. С поврежденным графитовым экраном, особенно если ушло его слишком много, прибор будет давать фантомы. После демонтажа заводской заливки, снова сушим катушку.
- Сняв заливку, изнутри будет торчать оголенный провод. Это экран. Его необходимо соединить с графитовым слоем. Для этого нужен токопроводящий клей.
- Соединив провод с экраном, обезжириваем пластиковые края, к примеру спиртом. Это нам надо для лучшей склейки двухкомпонентного эпоксидного клея с пластиковыми бортами корпуса катушки.
- Для большей прочности заливки, я сделал армирование из марли. Просто вырезал полоски бинта и разложил их по всей катушке. Это получается у нас своеобразная внутренняя защита, которая многократно усилит прочность и не даст растрескаться нашей новой заливке изнутри.
- После армирования бинтом катушка готова к заливке. Установите ее ровно, дабы эпоксидка равномерно растеклась по всей площади катушки, не было подтеков и не было бугров и впадин в ней. Разводим эпоксидку по прилагаемой инструкции и аккуратно заливаем его в катушку, следя за равномерным его растеканием. Заливаем клея с горокой. Чтобы он еще схватил и верхнюю часть бортов пластикового корпуса.
- Ну а теперь ждем! По инструкции двухкомпонентный эпоксидный клей застывает 24 часа. После же 24 часов спокойно тестируем катушку на стабильность. Все нормально, значит дело сделано! Можно еще убрать все острые места и заусеницы наждачной бумагой. И поверх покрыть ее защитой или антигравием. Еще одна проблема − снова отпаялся провод в штекере. Его опять припаял, надел термоусадку и залил область контактов с проводками термоклеем из пистолета. Как раз то место, которое прикрыто куском прозрачной изоляции.
- У меня в огороде прибор давал фантомы. Когда я его тряс и крутил, он все же сигналил. Списал я это на город. А в полевых условиях, в заброшенной деревне, прибор вел себя как новый! Фантомов − ноль, ни одного ложного сигнала. Находки попадались, отремонтированная катушка зацепила серебряное обручальное кольцо. В общем, ремонтом я доволен! При том, что новая такая же катушка стоит 10 тыс. рублей!
Но история недавно снова повторилась почти один в один, но только уже со снайперкой. Впрочем, это уже совсем другая история.
Источник
Ремонт катушки металлоискателя своими руками
С тех далёких времён когда мой товарищ делал в кладоискательстве свои первые шаги был у него металлоискатель Garrett ACE 250 с катушкой 9 на 12 дюймов, использовал он его долго и успешно, но после купил Minelab X-Terra 705 и не смотря ни на что свой первый металлоискатель продавать не стал , использовал его как тренировочный прибор для знакомых которые хотели попробовать свои силы на поприще кладоискательста. За долгое время такого использования катушка металлоискателя сильно износилась, на ней появились трещины, в общем в таком виде эксплуатировать катушка было нельзя, хотя номинально она оставалась рабочей вот металлоискатель и поселился в гараж и лежал в самом дальнем и темном углу. И вот как то товарища попросил моей помощь в ремонте катушки.
Нижняя часть катушки в месте заливки была в ужасном состоянии, две довольно крупные трещины с низу длиной от одного до полутора сантиментов и большая трещина с боку катушки.
Для ремонта нижнего слоя катушки нам понадобится:
- Лампа накаливания.
- Канцелярский нож.
- Двух компонентный клей (эпоксидная смола).
- Маленький шпатель.
- Дощечка для смешивания клея.
- Наждак средней крупности и мелкой.
Первое что пришлось сделать перед ремонтом катушки, это как следует ее просушить, для этого я около 10 часов держал под лампой накаливания. Далее при помощи канцелярского ножа, очень аккуратно расширил трещины на катушке.
На дощечку из двух тюбиков выдавил двух-компонентный клей и смешал две субстанции шпателем. С помощью шпателя аккуратно нанес смолу на катушку. На местах подлежащих реанимации не стоит жалеть смолы, можно накладывать «с горкой» все лишнее мы уберем позже. Чтоб смола засохла, надо дать ей не меньше 24 часов. После обработать нижнюю поверхность катушки наждаком, сначала более грубой, после мелкой. Обработка катушки наждачной уберет все новые неровности, а также мелкие и средние царапины что чисто внешне очень освежит катушку.
Выбирая двух компонентный клей я не обратил внимание на его цвет, как выяснилось мне попался серый. Для соблюдения чисто внешней гармонии стоит выбирать клей цвет которого совпадает с оригинальной заливкой катушки.
Вот так выглядят бывшие проблемные места на катушки, после обработки поверхности поверхность катушки стала ровной и гладко. После такой процедуры ее даже можно использовать в подводном поиске, ей вона нипочем.
Как вы могли убедится в ремонте нижней поверхности катушки металлоискателя нет ничего сложного, ее можно выполнить даже в домашних условиях затратив при этом минимум средств.
Источник
Ремонт катушки, когда сломались ушки
Не хотел браться, но уговорили отремонтировать штатную катушку АСИ. Не знаю толком, что случилось, но сильно потрескался низ катушки и наполовину, по центрам отверстий, оказались сломаны ушки. Причем утраченные половинки, оказались именно окончательно утраченными.
Не думал, что буду писать о ремонте, поэтому первых исторических кадров о том, в каком состоянии ко мне попала катушка, у меня нет.
Сначала снес примерно 2 мм подошвы и залил ее эпоксидкой, подкрашенной тонером от лазерного принтера.
Потом принялся за ушки.
Писать особо нечего. Щечки 30х30 сделаны из миллиметрового стеклотекстолита, они так и остались на новых ушках, внутренние подточились по толщине, чтобы между ушек помещался соответствующий торец штанги с резинками. По нижнему снимку можно оценить, как примерно были обломаны ушки незадачливым хозяином. Черные лучики, видные на просвет — это обрезки карбонового полотна. Основную набивку нарощенных эпоксидкой ушек, составила стеклоткань (ее видно на заставке статьи). Работа заняла больше недели, правда, я не спешил.
Выбрался в поле, проверить подновленную катушку. Это моя подновленная «аська», с питанием от единственного литиевого аккумулятора 18650, статьи по ней найдете на сайте. Первым попался палец шкворня, оставил на пашне:
Это дистанционная трубка: обтекатель из алюминия, а сама трубка — бронза.
Монет не нашлось. Катушка оказалась на 1 см. дальнобойней моей, проверено дома на пуле Минье, но менее стабильной, так что половину времени ходил «за минусом» одной ячейки чувствительности. Впрочем, земля очень минерализованная: тут кругом железная руда (на дальнем плане панорамного снимка большую часть кадра занимает «Нижнечурбашское хвостохранилище» бывшего ЖРК).
Остается только сравнить мою, видавшую виды и неоднократно ремонтированную катушку, с подновленной. Как видим, на левой катушке толщина ушек раза в полтора больше, чем у моей (на ней скоро тоже сделаю потолще).
Есть еще момент, смотрите не попадитесь сами: решил на финише работ протереть катушку, тряпочку смочил растворителем №650 (а надо было спиртом), верхняя поверхность — ничего, а вот подошва как-то помутнела и исчезла чудесная «рояльная» зеркальность. И еще: перед работой с эпоксидной смолой, помойте руки с мылом, а рук не вытирайте, пусть мыло высохнет и создаст защитную пленку. Так, что еще? — разумеется, вся пыльная работа делается с «лепестком» на лице…
…Запросил 1000 руб., хозяин катушки согласен заплатить. (Также я сам предлагал 1000 руб., чтобы наоборот, купить её, но этот вариант был отвергнут).
Появилась еще одна катушка с полностью отломанными ушками. Начал работу с нею и решил описать ремонт на своем сайте.
Одно ушко уже прихватил на клей 505 (он сделан на основе дихлорэтана), приступаю ко второму.
Заготовил скобки, они взяты от старой «Роман-газеты», затем сократил ширину (одна такая уменьшенная скобочка видна на картинке):
Усилил склеиваемые детали при помощи скобок. Сверлим дырочку, вставляем в нее конец скобочки, чертим другим концом дугу и сверлим вторую дырочку в подходящем месте этой дуги. Вы можете видеть эти, прочерченные мною, отрезки дуг.
Вплавляем скобочки в тело ушек. Паяльника на 25 Вт вполне достаточно.
Зачистка шкуркой, на столе лежат карбоновые листочки, сейчас начнем основную часть работы:
Для того, чтобы они не рассыпались в руках, предварительно прошелся по полоске ткани лаком для волос.
Первый листочек карбона приклеен к ремонтируемому ушку и залит эпоксидкой. Хотелось не задеть и не испачкать тело катушки, поэтому проложил изолирующую полоску черной изоленты (кстати — не помогло, были подтеки).
Это самый лучший вариант подготовки рабочего поля — сделана оградка из бумажной полоски (газета), все усилено на клей ПВА, протечек эпоксидной смолы не было. Затем на клей «505» укладываю, выкроенный в размер, лепесток карбона и заливаю эпоксидкой.
Это уже не эпоксидка — это проба лака, положенного поверх полимеризовавшейся эпоксидной смолы. Лак паркетный, сохнет 48 часов. Потом следует «вышкуривать» и снова покрывать лаком. Лак понравился, катушку я перевернул и он, почти весь, стёк с ушек на газетку. Мне не нужен одиночный и толстый слок лака. Всё будет по правилам: просушка, вышкуривание, нанесение тонкого слоя лака, просушка и далее по кругу.
Собственно, первое «круговое вышкуривание» по застывшей эпоксидке и тощим остаткам засохшего лака. Номер наждачки — 120.
Оказалось, что это последний кадрик. Лак густоват, нужно растворять уайт-спиритом, а под рукой его нет, так что катушку отдал как есть, с потеками лака. Т.е. я показал ее в таком виде владельцу и попросил еще дня 3 на ошкуривание и обработку более жидким лаком, но он сказал, что и так очень хорошо, и уже не вернул. Ладно, лишнее обдерется в боях.
Не упоминал, но для того, чтобы сохранить внутренний размер между ушек (22,5 мм), при помощи мини-фрезы «разогнал» расстояние до 24 мм, а потом начинал укладывать карбон и лить эпоксидку на внутренние поверхности ушек. Пакет из эпоксидки с латкой из карбонового волокна будет иметь толщину около 2 мм, так что окончательный размер подгоню при помощи наждачки.
Расход времени значительный, судите сами: первая заливка эпоксидкой одной-единственной стороны ушек, выстойка — сутки, потом зашкуривание, вторая заливка эпоксидки и еще одна суточная выдержка на полимеризацию смолы. И так — с каждой из четырех сторон. Потом вышкуривание по эпоксидке, потом первое лакирование. Потом вышкуривание по лаку и снова лакировать. Ограничиться одной эпоксидкой не удалось, поскольку мешают малюсенькие пузырьки воздуха в эпоксидной смоле, а в лаке их нет.
Еще. Местами работал бором (по типу зубного) и заметил, что он легко режет полистироловый корпус и гораздо труднее ему дается застывшая эпоксидка, не говоря уже о карбоне и стальных скобках. Т.е. получившееся усиление ушек — реально хорошее и надежное дело (и красиво смотрится))). И уж точно выйдет гораздо крепче заводского, Minelab’y — привет.
Источник