Opel Mokka › Logbook › катушка зажигания
На 54 тыс. км. машинка стала периодически «троить», в связи с чем заехал на диагностику и в ходе теста показало: пропуски зажигания второго цилиндра. Грешили на свечи, но установив новый комплект свечей, пропуски не ушли. Сняв блок катушек зажигания и прошерстив интернет стало понятно, что пробита катушка зажигания второго цилиндра. Покупать блок катушек зажигания на тот момент не было времени, в связи с чем решили катушку восстановить. Сняли резиновый наконечник, два металлических «цилиндра», один из которых припаян проводком, обнаружили, что на катушке имеется трещинка, через которую и уходила искра на корпус. Данную трещинку аккуратно зачистили и залили эпоксидной смолой,
, после чего обмотали еще одним слоем черной изоленты,
, и собрали все на место. Установив сие произведение искусства на машину. она заработала как часики. Счастье мое продолжалось не долго, через два месяца она вновь стала троить и тогда я уже зная всю ситуацию заказал новый блок катушки зажигания. Выбор упал на блок катушки производства «Эра».
. По прибытию блока катушки взял ключ, отсоединил клемму блока катушки, снял старую и поставил новую, времени заняло не более 5 мин. Катушка выгорела к чертовой матери, как только ездила моя ласточка на таком произведении не понятно)))
Источник
Opel Astra 1.8 AT ↯Синяя Молния↯ › Logbook › Блок катушек зажигания (ремонт)
Во время движения машина начала дергаться, загорелась ошибка двигателя.
Как выяснилось позже, полетел блок катушек зажигания (модуль зажигания).
Оказалось у GM это слабое место, обычно на других авто, катушки стоят отдельно по 1шт, на Opel блок цельный и при выходе одной катушки, меняется весь блок.
В общем блок катушек на Opel как расходник 🙂
Причина выхода из строя (в моем случае) — свечи, сильный износ и большой зазор для искры, прошли 50тыс что превышает все нормы. Нужно менять свечи по регламенту 30 тыс, но при плохом бензине советуют через 20-25.
Свечи:
Родные свечи стоят около 300 руб/шт, номер по каталогу: 1214031
Были куплены японские DENSO — говорят по качеству лучше чем GM.
Цена: 560 руб за комплект (140 руб/шт). Каталожный номер: KJ16CRL11
Но замена свечей проблему не решает, блок уже пробит.
Движок по прежнему троит, чек энжин светится.
Как ведет себя авто:
Едет плохо… тарахтит как дизель и тупит страшно. на холостых дергается раз в секунду с сильными импульсами по кузову от мотора. Если едешь больше 50 км час то загорается кран (можно убить катализатор)
По информации из сети: при одной пробитой катушке, машина еще может ехать, при двух еле заводится.
Были случаи когда народ проезжал еще 500 км с пробитой катушкой, до места ремонта и все ок. У других он выходил из строя через 20 км пробега. Катализатор разогревается от того что в каком то цилиндре пропуски искры и не сгоревший в цилиндре бензин догорает в катализаторе, если так долго ездить он выходит из строя.
Новый блок (фирмы Delphi, родной но без клейма GM) можно купить за 5800 руб.
Каталожный номер: CE2000912B1
Более дешевые аналоги от 3600 руб.
В сети нашел информацию по ремонту:
1. Меняй свечи.
2. Ремонт блока своими руками занимает 30 мин. и обходится в стоимость эпоксидки
2.1) локализуем место прогара
2.2) счищаем весь образовавшийся уголь (ибо это хороший проводник)
2.3) заливаем все эпоксидкой
Звучит обнадеживающе, приступим 🙂
Локализуем пробему:
Без снятия блока — можно считать коды ошибок с панели, подробнее тут: goo.gl/RbMFtI
Первые четыре цифры кода — это номер самой ошибки, а две последних цифры — значение ошибки (номер цилиндра). Пример: код ошибки 030301 — пропуск зажигания в 1-м цилиндре.
Снимаем блок катушек (нужна бита T40). Как снять блок, подробнее тут. Определить какая из 4х катушек пробита, можно по запаху паленого пластика либо снять все уплотнители.
В большинстве случаев пробивает в одном и том же месте (там видимо обшивка тоньше всего).
Искра от пятака катушки идет не на пружину и свечу, а пробивается через пластик на метал. кожух.
Снимаем резиновый уплотнитель и смотрим на кожухе место пробоя.
Фото слева — все ок, справа — паленая рваная бороздка от искры.
Так же полоска пробоя видна на внутренней стороне колпачка уплотнителя.
Счищаем весь образовавшийся уголь (ибо это хороший проводник).
Зачистил полоски пробоя, на катушке и на колпачке.
Нижняя точка дорожки (место пробоя) была высверлена сверлом 2,5 до металла (чтобы убрать весь проводящий уголь).
Источник
Ремонт катушек зажигания опель мокка
Действия в чрезвычайных ситуациях
Ежедневные проверки и определение неисправностей
Эксплуатация автомобиля в зимний период
Инструкция по эксплуатации и обслуживанию
Расходные материалы для проведения техни ческого обслуживания
Предостережения и правила техники безопасности при выполнении работ на автомобиле
Основные инструменты, измерительные приборы и методы работы с ними
- Базовый комплект необходимых инструментов
- Методы работы с измерительными приборами
Бензиновые двигатели 1.4 л
Бензиновые двигатели 1.6 л и 1.8 л
Система питания и управления двигателя
Система впуска и выпуска
Механическая коробка передач
- Экстерьер
- Интерьер
- Двери
- Остекление
- Люк крыши
- Сиденья
- Кузовные размеры
- Приложение к главе
Система отопления, вентиляции и кондиционирования
Электрооборудование и электросистемы автомобиля
- Использование схем
- ABS Датчики колес
- ABS Силовой модуль, масса
- АКП Силовой модуль, масса, передача данных
- АКП Датчики частоты и температуры, давления и контроль переключения
- АКП Индикатор режимов работы
- АКП Интегрированный модуль режимов и переключатель ВВЕРХ-ВНИЗ
- Блок урпавления системами
- Блокировка селектора АКП
- Внешнее освещение Габариты
- Указатели поворота
- Внешнее освещение
- Комбинация задних фонарей
- Внешнее освещение
- Переключатель управления
- Выключатели на пассажирских ремнях безопасности
- Выключатель на водительском ремне безопасности
- Высокоскоростная шина GMLAN 1
- Высокоскоростная шина GMLAN 2
- Датчик дождя и омыватели
- Дневные ходовые огни, система автоматической регулировки направления света фар
- Замки запирания дверей
- Замок зажигания
- Звуковой сигнал
- Иммобилайзер
- Климатическая установка с автоматическим управлением
- Фары головного освещения с галагенным лампами
- Климатическая установка с ручным управлением
- Контроль стабилизации
- Круиз-контроль
- Линейная сеть связи (LIN)
- Люк крыши
- Муфта подключения заднего моста
- Наружные зеркала заднего вида
- Обнаружение объектов (Park Pilot) и защита пешеходов
- Освещение интерьера
- Оттаиватель
- Очиститель и омыватель ветрового стекла
- Очиститель и омыватель заднего стекла
- Питание, масса и низкоскоростная шаина GMLAN
- Подогрев руля
- Подогрев сидений
- Прикуриватель
- Противотуманные фары и фонари
- Салонное зеркало заднего вида
- Сервопривод регулировки водительского сиденья
- Сервопривод регулировки пассажирского сиденья
- Силовой вывод дополнительного оборудования
- Система дистанционного доступа в салон автомобиля (Keyless)
- Система пассивной безопасности (SIR)
- Система подзарядки (KL9)
- Система подзарядки (без KL9)
- Система пуска D0
- Система Старт-Стоп (KL9)
- Система электроусилителя рулевого управления
- Среднескоростная шина CAN (U4D)
- Стеклоподъемники задних дверей
- Стеклоподъемники передних дверей c AER
- Стеклоподъемники передних дверей без AER
- Фара головного освещения в сборе, левая
- Фара головного освещения в сборе, правая
Источник
Vectra Club Russia
Восстановление катушек зажигания (Z18XER)
Восстановление катушек зажигания (Z18XER)
Сообщение Untermensch » 28 сен 2010 05:42
Даже при условии что в продаже появились относительно недорогие катушки, в районе 4тр, делает их тот же завод с теми же косяками, так что купив новую можно через несколько ткм опять попасть на замену 🙁
В моём случае всё началось рывками при наборе скорости, особенно на холодную и кончилось ошибкой P030x с работой мотора на 3-х цилиндрах.
Итак:
1. Снимаем катушку, стягиваем резиновые изоляторы, меряем тестером сопротивление между экраном и пружинкой свечки, на проблемной катушке будет бесконечность, на остальных у меня было около 1.2 MОм (там видимо ещё резистор где то прячется, не стал выкапывать).
2. Выдёргиваем пружинку свечки (она просто надета на пятачёк)
3. Отпиливаем ножёвочным полотном пластиковый наконечник в плотную к наплыву: 
4. Спиливаем надфилем пластик, чтобы частично оголить пятачёк со стороны канавки в экране. Чёрный пластик пилим смело, там ничего нет, далее будет белый, с ним аккуратно, чтобы не испортить вывод катушки (или резистора), под ним уже жёлтая родная эпоксидка, толщины первых двух слоёв где то 2.5 и 1.5мм. Сам пятачёк выдирать ненадо, а вот его внешнюю юбку очень желательно удалить, толку от неё ноль (может им собирать так проще) а вред есть, уменьшается ширина диэлектрика до воздуха, открывая путь искре к экрану катушки, собственно с него и идёт пробой на экран катушки, и удалив мы выигрываем ещё 3.5мм толщины под диэлектрик. Т.е. оставляем только внутреннюю часть пятачка, для чего просто шлифуем поверхность пятачка большим напильником, пока не обозначится ободок пластика, разделяющий внутренюю и внешнюю часть пятачка, внешюю можно удалить кусачками, она тонкая типа мягкой жестянки. Затем находим провод и аккуратно обпиливаем/откалываем компаунд вокруг него. И видим такую картину, провод просто лежит возле пятачка ничем не закреплённый к нему: 
5. Долго материмся на английских инженеров сей конструкции, берём паяльник и припаиваем провод к пятачку. В принципе он паяется и обычной канифолью, но всё же лучше кислотой (банальным аспирином). Затем место пайки промываем ацетоном, как и пластик вокруг, под эпоксидку: 
6. Меряем сопротивление тестером, все пружинки звонятся на экраны с одинаковым сопротивлением! Навинчиваем пружинку на пятачёк, сверку на пружину насаживаем спиленный наконечник, манипуляциями с наконечником по линейке добиваемся его высоты и соосного положения с другими наконечниками: 
7. Берём кусок изоленты и приклеиваем на остаток корпуса катушки, получаем опалубку, только следим, чтобы опалубки хватило дабы утопить в эпоксидке приклееваемый наконечник миллиметра на 2, для этого либо изолетну клеем выше, либо берём изоленту шире, либо делаем два слоя изоленты со смещением: 
8. Разводим эпоксидку и шприцом (без иголки 😀 ) заливаем в опалубку, чтобы в неё погрузился наконечик. Гы, эпоксидка как была в СССР, так и осталась, тока URL и eMail на упаковке появились 😀 Время сушки так же не изменилось — 24 часа при комнатной температуре, я устал ждать и собрал всё через 10 часов, правда я положил катушки на включенную на максимум батарею и ещё периодически дул на это место феном, но досыхать будем в двигателе: 
9. После высыхания эпоксидки, срезаем кромку, чтобы наделся изолятор, в принципе сильно усердствовать не обязательно, некоторый запас там есть, а толстый изолятор ещё никому не мешал, я оставил так: 
10. Может конечно не совсем эстетично, желающие могут взять в руки надфили, шкурку и ещё порцию эпоксидки и сделать очень красиво, но надев изоляторы всё равно получим такую картину, где всё ровно и красиво: 
После запуска мотор начал работать ровно, без провалов, появилась тяга на низах, вернулась мощность, ошибка сбросилась с 5-го пуска мотора, но при этом я проездил около 50км, не знаю что важнее. Потом скатался в другой город (что и собирался делать в праздники). Восстановленная катушка прошла 500км, пока ттт притензий нет. Бум наблюдать.
p.s. забыл сказать, если есть повреждение от искры, бившей в экран, это место надо сточить полностью, чтобы не осталось следов, если сточится много, восстановить эпоксидкой. Беда ещё в том, что царапина проводит электричество 😯 т.е. она звониться тестером в районе 2-3 МОМ, видимо молния напыляет кусочки металла от экрана вдоль своего пути. 💡
Вот фото повреждения от искры мимо: 
p.p.s Проехал 16ткм, с этой катушкой всё хорошо, однако через 14ткм пробило катушку 4-го цилиндра, начала троить при трогании, а теперь ещё пробило катушку 1-го цилиндра даже с ошибкой P0301. И 4-ая и 1-ая были сразу же доработаны аналогичным способом, а так же была обнаружена нестабильность в измерении сопротивления последней недоработанной катушкии (2-го цилиндра). Видимо в ближайшее время сделаю и её. Теперь на доработку одной катушкой вместе к заливкой клеем уходит 1.5 часа. И вытекает из этого, что если на машие планируется ездить более 15-20ткм, стоит сразу переделывать все катушки, чтобы не ездить и прислушиваться, когда следующая накроется. Насчёт свечей так же скажу, свечам в первый раз было 4ткм щас 20ткм, сосотояние отличное, оригинал GM.
Да, симптомы, кому надо:
1. При нажатии на газ с ХХ на прогретой машине с 800 до 1100об двигатель вздрагивает (колбасит) дальше разгоняется товно.
2. При нажатии на газ с ХХ на прогретой машине с 800 до 2000об двигатель вздрагивает (колбасит) дальше разгоняется более-менее ровно, при этом по БК потребление на ХХ падает с 0.8л в час до 0.6л. в час.
3. Загорается CE с ошибками P0301,P0302,P0303,P0304 в зависимости от номера мёртвой катушки (4-ая возле разъёма), расход на ХХ — 0.6..0.8л в час так как обороты гуляют в интервале 650..950 и практически не стабилизируются.
В первом случае этапы 1-2-3 тянулись 3 недели, во втором случае не знаю, так как сделал при 1-ых симптомах. В 3-ем случае всё пролетело за 10мин, т.е. 10мин. ехал нормально, потом затрясло при троганьи со светофора, и через 10 минут уже горел CE.
При вскрытии на любом этапе 1, 2 или 3 на погибшей катушке красуется жирная дорожка пробоя, которая к тому же звонится тестером в пределах 800-1000кОм (сама исправная катушка звонится моим тестером как 1.2MОм причём только в одну сторону).
Источник