Ремонт катушек зажигания vag

Volkswagen Tiguan 2л S&S Led Individual › Logbook › Заменил катушку зажигания, проблема с троением решена

Предыстория — После резкого ускорения машина потеряла тягу, затроила, на приборке выскочил Check Engine, EPC и по английски что то там с двигателем, дальше ехать нельзя, везите в сервис. Подробнее по ссылке www.drive2.ru/l/494122450741624908/

К счастью со мной был елм адаптер и установленный софт Carista. Считав на месте ошибку (ошибка была по первому цилиндру), порывшись в интернете, спросив на драйве (спасибо всем кто помогал советом) сделал самое простое в данной ситуации. Поменял местами катушки, после считал ошибки, ошибка переместилась с первого на второй цилиндр. Поменяв обратно ошибка переместилась в первый цилиндр. Из чего сделал вывод, что проблема в катушке (логично))

Стал думать какую катушку взять. Остановился на трёх вариантах:

1) NGK 48042 Оптимал по соотношению цена-качество
2) VAG 07K 905 715 G Самая последняя ревизии
3) VAG 07K 905 715 F Предыдущая ревизия, до G

4) Китай разный оставил на крайний случай… С Китаем был как положительный так и отрицательный опыт

За новые катушки в магазине в наличии цена кусалась, там где на заказ ждать 3-4 дня. А ехать надо было вчера). На разборках цена за бу тоже не обрадовала. Китай в наличии по цене оригинала на заказ или что то около того.

Зашёл на авито. И, бинго. Один хороший человек продаёт катушку оригинал 07K 905 715 F с пробегом 7т.км за недорого. Договорился, на пару дней гарантии. Принял решение беру. Когда забирал был приятно удивлён. Катушка выглядела, как новая. Точно лучше тех, что у меня стоят

Источник

Nissan Skyline THIRTY THR33 › Logbook › Катушки зажигания VAG

Решил не ждать, когда родные катушки начнут передавать привет, а рано или поздно они его передадут, и перешёл на более мощные катушки vag. Эти катушки ставились на Audi A6, S5, Q7 и по моему даже на Gallardo. Наши катушки стоят относительно космос, т.к. ставились лишь на RB моторы, а вот ваговские катушки стоят гораздо дешевле, т.к. ставились на многие моторы, да и в 3 раза мощнее стоковых. Да и dwell time ваговских катушек очень близок к ниссановским. В общем приобрел 7 ваговских катушек (1 на запас), парт номер 06E905115E, брал БУ, обошлись в 4900р.

К катушкам на Алиэкспрессе заказал комплект фишек для ваг катушек и фишку с 8 пинами как в Ниссановской косе. Фишки пришли довольно быстро, качество исполнения отличное.
Разъёмы для катушек vag
Разъём косы Nissan

Разница в размерах и как садятся. Кстати, очень хорошо садятся на свечи — такой уверенный щелчок и сидят плотно.

Ну и далее дело за новой косой катушек. Для этого разметил положение катушек на деревяшке согласно стока и насверлил отверстия для них. Так удобней плести косу, что бы знать какой длины необходимы провода от каждой катушки до фишки.

Распиновка самой фишки в Ниссановской косе и катушек ваг:

2 и 4 контакт на катушке — минусы, некоторые один минус сажают на сам двигатель, но потом скорее всего выскочит чек, так что эти два провода нужно соединять и заводить в мозг. Для соединения покупал в электрическом магазине маленькие гильзы и в них соединял провода. Так будет правильней вместо скрутки. И не в коем случае не пайка. При обжиме гильз стриппером, для лучшего обжима необходимо каждый раз проворачиавать гильзу на 90 градусов и обжимать, т.е. на каждой гильзе 3-4 места обжима. На общий минусовой провод мы каждый раз присоединяем 2 провода, а в общий плюсовой провод по 1 проводу и так для каждой катушки.

Собирая Ниссановскую фишку (фото ниже) 2 уса на штекере не нужно загибать, в таком положении их нужно и оставлять, или штекер не защёлкнется в разъёме.

Источник

Skoda Octavia 1.4 TSI › Logbook › Ремонт наконечника катушки зажигания

После замены свечей пробило наконечник катушки зажигания.
Как машина себя ведет в этот момент:
При небольшой нагрузке машина ехала как обычно, но чуть бо`льшая нагрузка вызывала пропуски зажигания ( «дерганья автомобиля») с морганием Check Engine переходящее в постоянное горение + вылезал EPC и отключался цилиндр.

При осмотре выяснялось, что отсутствует контакт между выводом катушки зажигания и токопроводящей пружиной внутри наконечника. В результате и произошел пробой.
Ожидание наконечника в Тюмени от 7 дней при стоимости 600 руб., катушка в сборе от 1500 до 3600 руб с ожиданием от 5 дней до приезжайте есть в наличии.

Решился на эксперимент, который длится уже 2 недели:
1. Пинцетом вытянул пружину с обоих сторон (катушки и свечи);
2. Наконечник в области пробоя — зачистил, обезжирил, намазал силиконовым герметиком + налил каплю 5 мм высотой и диаметром 10-15 мм.

Собрал и поехал…
…
Снова задергалась… Хмм… ОК… жму в «газ в пол» до отключения цилиндра и на работающем отключаю катушки…
Ремонтная живая…
Отказал соседний. Вскрыл — наконечник целый, но при сжатии чувствуется зазор. Разлучил наконечник с катушкой, пинцетом вытянул пружины.

Собрал и поехал… проблема устранена!

P.S.: при смене свечей рекомендую растянуть токопроводящую пружину с обоих сторон и смазать посадочное место внутри наконечника со стороны свечи смазкой для лёгкого извлечения катушки зажигания.

Уже 5 месяцев эксплуатации и 19000 км пробега! Доволен как слон!

Пришли наконечники — замена производителем:

Источник

Skoda Octavia 1,6MPI BSE KGJ › Logbook › Замена катушки зажигания и ВВ-проводов.

И снова здравствуйте!
Не так давно (где-то в середине августа) с машиной возникла непредвиденная и, на первый взгляд, непонятная проблема: при движении (без перегазовки, по ровной дороге), либо во время остановки на светофоре, либо при запуске двигателя тот начинал жутко дёргаться, а машина прекращала нормальное до этого момента движение: жму на «газ» — обороты поднимаются, а мощности — нет… На приборной панели загорается значок со «скользящей машинкой» — будто возникает пробуксовка; периодически загорался Check Engine. Включишь «аварийку», заглушишь машину, вынешь ключ из замка на 10-15 секунд — и всё нормализуется. И ездишь после этого неделю-две-три совершенно спокойно, а потом всё начинается по-новой.
Начал я, естественно, с Васи. Подключился, просмотрел ошибки:

Грешным делом начал подумывать на блок управления двигателем (к слову, установлен 06A 906 033 KD для двигателя BSE с версией прошивки 2230). Цена на него просто зашкаливает! Но решил отталкиваться от наименьшего. Для начала — заменил свечи. Менять собирался так и так, а тут решил чуть форсировать процесс. Итак. В прошлый раз свечи были заменены на ТО у оф.дилера 13.07.2014 при пробеге 55895 (сейчас — см.ниже: 77227) и прошли немногим более 21тыс.км. На замену оригинальным (VAG 101000033AA) были куплены свечи NGK 2397 (они же BKUR6ET-10), т.к. нарыл в интернетах, что под видом «оригинала» упаковываются именно NGK (к слову, на снятых свечах, помимо прочего, имелся и лейбл NGK). Свечи были заменены 23 августа не без помощи коллеги по работе (Виктор, спасибо!), т.к. у него оказался необходимый комплект инструментов («свечник», «карданчик» и пр.) для проведения работ по замене свечей в полевых условиях, без снятия впускного коллектора.

К сожалению, замена свечей себя не оправдала — через несколько дней снова «словил» ту же беду с двигателем…
Копаясь на просторах интернета, случайно наткнулся на статью, где автор описывал абсолютно схожую с моей ситуацию: дёрганья машины, аналогичные ошибки на VAG-COMе (рандомное пропадание воспламенения в цилиндрах). Решение проблемы сводилось…к замене катушки зажигания. Ну, что ж, всё же не БУ двигателя с его «конским» ценником.
Сказано — сделано. После некоторых размышлений, поисков оригиналов и аналогов были куплены и установлены:
— катушка зажигания NGK 48010 (также, насколько понимаю, её можно найти под обозначением U2003; приобретённый мной экземпляр сделан в Турции):

— комплект ВВ-проводов NGK 7015 (приобретённый мной экземпляр изготовлен в Англии):

Как оказалось впоследствии, провода можно было не покупать — штатные оказались во вполне годном состоянии: оболочка целая, окисления на контактах — нет. И по этому случаю старые ушли в ЗИП:

Оригинальная катушка зажигания, согласно ETKA, имеет обозначение 032 905 106 B (у меня стояла с индексом E, а в настоящее время она заменяется катушкой с индексом F); обозначения оригинальных проводов зажигания: 06A 905 430 AH (1-й цилиндр); 06A 905 430 AJ (2-й цилиндр); 06A 905 430 AP (3-й цилиндр); 06A 905 430 AQ (4-й цилиндр). Новые ВВ-провода оказались немного длиннее оригинальных, так что, пришлось немного перераспределить излишки их длины.
Почему NGK? Не знаю… Просто решил привести всю систему зажигания к единому «знаменателю». Да и рекомендованных для замены BERU (к слову, на старых проводах имеется этот лейбл) просто не было в наличии.
Итак. Для выполнения работы нам потребуется следующий инструментарий:
— ключ Torx 30;
— ключ Torx 45;
— вороток для съёмных головок;
— съёмная головка на 10мм;
— съёмная головка на 12мм;
— съёмная головка-шестигранник на 6мм;
— шлицевая отвёртка;
Работы лучше проводить на холодном двигателе, дабы не обжечься об него. Ну, поехали!
1. Открываем капот, снимаем декоративную крышку двигателя (если есть), вынимаем маслоизмерительный щуп, отсоединяем скобу-дердержатель с проводами (D) от оранжевой трубки, куда вставляется щуп и выдёргиваем саму трубку. Отсоединяем два шланга A и B: кольцевая защёлка — сдавливаем в направлении, показанном стрелками (задняя часть защёлки не видна — она симметрично расположена и на фото скрыта шлангом) и, пошатывая, вынимаем из ответной части, а также разъём питания (C; его — с помощью шлицевой отвёртки) от насоса вторичного воздуха.

2. С помощью головки на 10 откручиваем три гайки крепления вентилятора вторичного воздуха (к слову, в простонародье — «пылесос». Похож же, правда, на двигатель с компрессором в сборе от старого советского пылесоса? :), после чего вынимаем вентилятор из кронштейна. Аккуратнее с проводами у вентилятора!

3. Снимаем кронштейн крепления вентилятора вторичного воздуха. Для этого нам понадобится открутить два шурупа (1 и 2) вверху ключом Torx 45 (будьте внимательны — шурупы короткие: не уроните их!), а внизу: слева — болт с шестигранным «интерфейсом» №6 (3) и справа — гайка с буртиком на 12 (4). После этого кронштейн снимается и откладывается в сторону, а мы получаем полный доступ к катушке зажигания.

4. Аккуратно снимаем с катушки электрически разъём — аккуратно, т.к. в одном жгуте с ним имеется провод, идущий к некому датчику рядом с масляным фильтром. После чего выкручиваем ключом Torx 30 три болта, удерживающие катушку зажигания.

Провода от старой катушки зажигания я отсоединять не стал — просто отсоединил их от свечей, после чего по-одному вытянул их в сторону катушки. Новую катушку устанавливал уже с подключенными ВВ-проводами: самый длинный — к клемме B, следующий, чуть короче, к клемме A, следующие по длине — к клеммам C и D соответственно. Разницу между буквенной и цифровой маркировками цилиндров, думаю, объяснять не нужно? 🙂 Да, наиболее длинный провод подключать надо именно к клемме B.
Сборку и подключение снятых узлов производим в обратной последовательности. На все манипуляции, плюс — разглядывания, плюс — фотографирование ушло немногим менее часа.
А теперь осмотрим нашу старую катушку зажигания (к проводам, как я уже сказал ранее, претензий нет):

Источник

Трещины в резиновых наконечниках катушек зажигания: как устранить неисправность

Немного о конструкции

Совершенно уместно отметить, что по факту она может быть и не индивидуальной. Пример тому – опелевский двигатель Z16XER, где из таких деталей «набран» модуль зажигания, который, к слову, доставляет еще больше головной боли, нежели автономные версии на каждый цилиндр. Но сейчас не об этом.

Конструкция индивидуальной катушки зажигания включает следующие элементы:

• Контактный вывод.
• Первичную, вторичную обмотки и стержень высокого напряжения, заключенные в единый корпус.
• Пружинку.
• Изолирующий наконечник, надеваемый на свечу зажигания.

Порвалась резинка катушки зажигания: причины и последствия

Достойные катушки, при условии использования правильных свечей, «ходят» долго. Как правило, идеальная пара подбирается на заводе и в последующем достаточно вовремя обновлять свечи, отдавая предпочтение заводским предписаниям.

Однако производитель может сэкономить на высоковольтных генераторах. В случае с Lada, на замену оригинальному Bosch время от времени запускали в серию аналоги от российских изготовителей Итэлма, Север, Соатэ. Вполне ожидаемо, что альтернатива долго не выхаживала, и дальновидные владельцы переходили на Bosch, аплодируя небывалой приемистости и непоколебимости холостых оборотов.

Если же катушки достойны, но двигатель едва заметно троит на ХХ – взгляните на резиновые наконечники. Резина имеет свойство стареть, а значит, с возрастом трещины могут появиться на высоковольтных изделиях любого мотора, вне зависимости от марки автомобиля. Проблема растрескивания резинок объединяет все компоновки с «индивидуалками» — от ВАЗов до VW и Toyota.

Ознакомимся и с другими причинами повреждения наконечников:

1. Поспешный и неправильный монтаж катушки зажигания. Перед утапливанием изделия вглубь колодца, необходимо обязательно отцентрировать резиновый наконечник с осью свечи зажигания, иначе катушка уйдет в бок и свеча порвет резинку.
2. Прикипание к свече зажигания. Отдирая прилипший наконечник, образование трещин неизбежно. Если на вашем моторе такая проблема встречается, то необходимо пользоваться высокотемпературной диэлектрической смазкой.

Замена наконечников катушек зажигания: пошаговое руководство

Резинки на высоковольтных изделиях действительно можно менять. Это к тому, что некоторые сервисы в буквальном смысле «разводят» неотесанных автовладельцев на покупку новых катушек при виде поврежденного резинотехнического изделия. Вопрос цены, к слову, здесь имеет вес. Так, стоимость генераторов высокого напряжения исчисляется тысячами рублей, в то время, как цена резинки едва превышает несколько сотен. Да и поменять их гораздо проще, нежели заменить маслосъемные колпачки .

Подбор резинотехнических изделий

Сопряжение наконечник-катушка – весьма точное. Посадочная поверхность на пластмассовой части высоковольтного изделия – конусная, посадка – с натягом. Основная задача такой конструкции – не дать соскользнуть резиновому наконечнику (читай, не дать остаться на свече) при вытягивании катушки из свечного колодца. Эту идею необходимо держать в уме, подбирая альтернативные резинки у других производителей. В сети полно примеров, когда после ремонта наконечник успешно остается в свечном колодце. С оригиналом такие «качели» исключены.

Лучший ориентир в подборе резиновых деталей – каталожный номер. Например, для катушки двигателя ВАЗ 21124 Bosch 2112-3705010-10 наконечники имеют маркировку 203. На фото отчетливо видно, что конфигурация 203-х отличается от аналогов для высоковольтных изделий российского производства.

На самом деле различия между резинками могут быть незначительными, отчего, скажем, Приоровские резинотехнические изделия используются для VW Polo, претерпевая незначительную доработку. Говоря о двигателях концерна VAG, стоит отметить, что оригинальные комплектующие для катушек зажигания неоправданно дороги и, к тому же, их сложно достать. Впрочем, повода для отчаяния нет: автолюбители уже наработали базу по приспосабливанию аналогов от Toyota, Febest, Deko, NAK-KAT, Alfi, Sat и др. Уверены, что и для вашего автомобиля владельцы уже что-то подыскали, взамен оригиналу – почитайте посты Drive2.ru.

Что еще взять?

Комплект резиновых наконечников обычно дополняется пружинками, которые соединяют высоковольтный стержень со свечой внутри резинки. Это идет в придачу по умолчанию. Что же касается дополнительных инструментов, то потребности такие:

• Высокотемпературный силиконовый клей или герметик. Обязателен, если работы ведутся с резинками-аналогами, посадочный диаметр которых может отличаться от требуемого, отчего они могут слетать с катушки.

• Высокотемпературная диэлектрическая смазка. Рекомендована в случаях частого прилипания наконечников к свечам. О видах и разновидностях будет отдельный разговор ниже.
• Острый предмет. Мы рекомендуем иметь в наличии велосипедную спицу. Ею удобно центрировать пружинку в резиновом наконечнике при сборке и доставать его из колодца после неудачных испытаний.
• Новый комплект свечей. «Зажигалки» наверняка работали не в установочном режиме, отчего быстро добьют восстановленные катушки.

Приступаем к смене

О демонтаже самих индивидуальных катушек зажигания написано много. Подводных камней здесь нет – отключите минусовую клемму АКБ, выкрутите болты и достаньте высоковольтное изделие из колодца. Определенные трудности возникают, когда резинка осталась внутри колодца. Чтобы ее достать, понадобится тонкий предмет с загнутым концом, например, электрод диаметром около 3 мм или, как уже упоминалось, велосипедная спица.

На некоторых высоковольтных изделиях нет прямого доступа к наконечникам. Яркий пример – VW Polo 1,6 MPI. Здесь необходимо предварительно демонтировать металлический кожух. В остальном же процесс замены резинок стандартен:

• Стянуть старый наконечник попеременными движениями то по часовой стрелке, то против нее, одновременно оттягивая на себя.
• Обезжирить конус на катушке зажигания и нанести высокотемпературный клей или герметик (пункт выполнять в случаях, когда используются неоригиналы и не обеспечивается должный натяг).
• Вставить пружинку, оперев ее на металлический стержень внутри катушки.
• Слегка натянуть резиновый наконечник на конус.
• Отцентровать пружинку внутри резинки. Она должна упереться в торец, расположенный внутри резинового изделия.
• Натянуть резинку до упора.

Нередко можно встретить альтернативу посадке свободного наконечника на клей – катушку полностью укутывают в термоусадочную пленку. Несмотря на то, что такие «нововведения» — на пользу фиксации резинки, они основательно нарушают теплоотвод, что также приводят к быстрому выходу из строя катушки зажигания.

Предупредительные мероприятия: смазка резиновых наконечников

Диэлектрическая смазка не должна высыхать при высокой температуре – это основное требование. Оно же, к слову, ставит крест на использовании Liqui Moly Batterie Pol-Fett, средству популярному, но в данном месте значительно усугубляющему и без того непростую судьбу резинотехнических изделий.

Из доступного и качественного можно порекомендовать состав Permatex 81150. Неплохо зарекомендовали себя и другие смазки:

• Beru 0890300029.
• NAK-KAT NK91.
• AUTO-GUR AG1920.
• CYCLO C-710.
• H&Q 99000000.

Источник