Ремонт катушки зажигания эпоксидной смолой

Chevrolet Aveo Sedan › Logbook › Ремонт пробоя на модуле зажигания

Всем привет! Всю весну читая новости на драйве натыкался на статьи о ремонте модуля зажигания. У всех подряд он летит да еще у многих и пробег то совсем не большой. Читал я и думал: «Как хорошо, что у меня все нормально!». Но ведь все совпадения не случайны и я уже знал, что вполне вероятно и мой модуль скоро помрет. Думать об этом не хотелось, но раз есть вариант его отремонтировать в общем-то не так страшно. И вот на днях, на пробеге 136 тыс км возвращаясь домой в двенадцатом часу ночи мотор начал троить. Я без всяких сомнений понял, что это тот самый пробой на катушке. Симптомы стандартные — чек, абс и не едет, а еще на холостых работает как таз на злых валах =).

До дома доехал, машину поставил и сел читать вспоминать как ремонтировать модуль.
К счастью, дома оказалось все, что нужно для ремонта: эпоксидный клей, мелкое сверло и канцелярский нож.

Процедура стандартная:
1) Снял модуль
2) снял резинки — изоляторы
3) при осмотре нашел пробой на 4 цилиндре (был почти вдоль шва)
4) засверлил, сделал канавку и залил эпоксидным клеем.
Заливать клеем пришлось дважды, т.к. первый раз неправильно смешал компоненты и смолу не отвердевала. Но во второй попытке отвердевание заняло чуть больше получаса.
5) поставил на месте и все в порядке, все работает.

Ну и не много фото процесса.

Хочу выразить огромную благодарность всем владельцам шевроле авео и опелей астра, кто проделывал процедуру ремонта и описал ее в БЖ! Спасибо за помощь и очень полезную информацию.

Источник

Chevrolet Aveo Sedan › Logbook › Ремонт пробоя на модуле зажигания

Всем привет! Всю весну читая новости на драйве натыкался на статьи о ремонте модуля зажигания. У всех подряд он летит да еще у многих и пробег то совсем не большой. Читал я и думал: «Как хорошо, что у меня все нормально!». Но ведь все совпадения не случайны и я уже знал, что вполне вероятно и мой модуль скоро помрет. Думать об этом не хотелось, но раз есть вариант его отремонтировать в общем-то не так страшно. И вот на днях, на пробеге 136 тыс км возвращаясь домой в двенадцатом часу ночи мотор начал троить. Я без всяких сомнений понял, что это тот самый пробой на катушке. Симптомы стандартные — чек, абс и не едет, а еще на холостых работает как таз на злых валах =).

До дома доехал, машину поставил и сел читать вспоминать как ремонтировать модуль.
К счастью, дома оказалось все, что нужно для ремонта: эпоксидный клей, мелкое сверло и канцелярский нож.

Процедура стандартная:
1) Снял модуль
2) снял резинки — изоляторы
3) при осмотре нашел пробой на 4 цилиндре (был почти вдоль шва)
4) засверлил, сделал канавку и залил эпоксидным клеем.
Заливать клеем пришлось дважды, т.к. первый раз неправильно смешал компоненты и смолу не отвердевала. Но во второй попытке отвердевание заняло чуть больше получаса.
5) поставил на месте и все в порядке, все работает.

Ну и не много фото процесса.

Хочу выразить огромную благодарность всем владельцам шевроле авео и опелей астра, кто проделывал процедуру ремонта и описал ее в БЖ! Спасибо за помощь и очень полезную информацию.

Источник

О ремонте катушки зажигания

Эта деталь является одной из главной системы зажигания бензиновых двигателей. Большое значение катушке придаётся потому, что сжатая большим давлением топливовоздушная смесь может воспламениться только искрой свечи. Чтобы пробить искровой промежуток необходимо подать высокое напряжение. Величина его более 30 тысяч Вольт. Это напряжение вырабатывается катушкой зажигания.

По мере совершенствования конструкции автомобиля, происходили изменения систем зажигания транспортных средств. Разработаны и успешно используются несколько типов катушек для получения высоковольтного напряжения, но назвать их взаимозаменяемыми нельзя.

На фотографии показана катушка автомобилей «Москвич». Особенностью изделия является наличие дополнительного сопротивления, подсоединяемого параллельно первичной обмотке. Применяется в контактных системах зажигания.

Увеличение мощности силового агрегата потребовало повысить степень сжатия двигателя, а это влечёт увеличение высокого напряжения. Поэтому изменилась система искрообразования, в том числе катушка. Дальнейшая модернизация изделия привела к появлению изделий с четырьмя выводами высоковольтных проводов, сдвоенные, индивидуальные образцы.

Внешний вид устройства семейства автомобилей ВАЗ 2108 показывает отличие от предшествующей конструкции.

Свидетельства неисправностей

Случается, что эта деталь создаёт проблемы водителю и автомобилю. Основных признаков отказов выделяют два, пропуски зажигания, невозможность запустить двигатель. Опытные водители определяют признаки «ушами», говорят, мотор «троит». Современные автомобили с бортовым компьютером сигнализируют о неисправности водителю.

Пропуск зажигания позволяют с трудом добраться до ближайшего сервиса, но при полном отказе такое возможно только на буксире или эвакуаторе. Правда, в тех случаях, когда мотор обслуживает несколько катушек, при отказе одной из них, продолжение движения возможно, но об экономии топлива и высоких скоростях придётся забыть.

Что предпринимают в таком случае

Самое простое, это заменить неисправную деталь. Встречаются водители, которые возят в багажнике такую деталь, заменить её своими руками довольно просто. В некоторых случаях производят ремонт катушки зажигания, но только в том случае, если отсутствует межвитковое замыкание, обрыв обмоток. Перед заменой или ремонтом нужна проверка катушки зажигания.

Выполняют её мультиметром, автомобильным тестером, контрольной лампочкой. Обрыв обмоток, добавочного резистора или замыкание витков обнаруживают измерением сопротивления. Пробой изоляции или утечку высокого напряжения на массу автомобиля можно увидеть. На устранении таких проблем остановимся подробнее.

При проверке исправности источника высокого напряжения контактной системы зажигания, нельзя оставлять включенной систему зажигания. Это может привести к выходу из строя катушки, так как на неё поступает ток значительной величины.

О ремонте таких деталей.

Старые модели грешат проблемой, когда перегорает добавочное сопротивление. Такое «горе» поправимо своими руками. Для ремонта его необходимо демонтировать, перед этим следует запомнить расположение подходящих проводов. Перегоревший добавочный резистор перематывают. Используют провод из стали Ст0 диаметром 0,4 мм и длиной примерно 140 см.

Наматывать следует на сердечнике диаметром 0,5 мм. Готовую спираль приклёпывают заклёпками к контактным пластинам, укладывают в желобок керамической пластины, заливают жидким стеклом или эпоксидной смолой. По нему протекает ток, нагревающий спираль, поэтому её заливают компаундом. Сопротивление обмотки проверяют мультиметром, оно должно иметь значение 1,25 – 1,4 Ом.

Можно использовать никелиновый провод марки НП 2. Диаметр выбирают примерно 0,3 мм, намотку производят на оправке диаметром 3,5 – 4 мм. Это выполняют своими руками, используя приспособление для намотки витков, дрель или другие приспособления.

У более современных изделий отсутствует дополнительное сопротивление, но их преследуют другие виды неисправностей, которые легко обнаружить внешним осмотром. К ним относят механические повреждения корпуса, сколы карболитовой крышки, износ резьбы на контактных винтах, пробой высоковольтного импульса на массу.

Неисправную крышку, которую пробивает, заменяют новым изделием. Нужно аккуратно развальцевать края металлического корпуса, извлечь дефектную деталь, установить новую крышку. После этого снова завернуть края корпуса. Обычно работоспособность удаётся восстановить.

Важно! Катушка охлаждается трансформаторным маслом, поэтому старайтесь его не разлить. Если такое вдруг произошло, нужно добавить необходимое количество жидкости.

Некоторые водители пытаются восстановить трещины или сколы крышки эпоксидной смолой. Для этого они изготавливают «хитроумную опалубку», которую заливают смесью эпоксидной смолы с наполнителем. В некоторых случаях ремонт своими руками получается, но в большинстве случаев это ненадолго.

Что ещё можно посоветовать

Выходят из строя и современные изделия, которые также восстанавливают. Симптомы поломок такие же, определяют их визуально или мультиметром. Чаще всего пробивает высокое напряжение. Такую проблему легко устранить своими руками. Нужно купить в магазине радиодеталей отрезок термоусадочной трубки диаметром 23 – 25 мм. Неисправный прибор следует обезжирить и одеть трубку. Далее доступным способом нагреть её для усадки, затем повторить то же самое со вторым слоем.

Многие водители задаются вопросом о том, почему иногда новая деталь, за которую отдана приличная сума, быстро выходит из строя. Однозначный ответ дать трудно, но такое случается. Как только появляются симптомы неисправностей, приходится брать мультиметр и проверять работоспособность. Требуется измерить сопротивление между экраном (массой) и выводом для провода или наконечника свечи. Сопротивление в этом месте должно быть в пределах 1,2 Мом.

Если оно меньше или значительно больше указанного предела, ток высоковольтного импульса проходить не будет. Особенно часто с такой проблемой сталкиваются на индивидуальных катушках. Возникшую неисправность можно попытаться устранить своими руками. Расположение контакта для провода или свечи находится глубоко, но к нему нужно добраться. Ножовкой по металлу аккуратно спиливают наконечник из пластика возле самого наплыва.

Далее надфилем нужно удалять пластик в районе контакта до появления слоя эпоксидной смолы, обычно жёлтого цвета. После этого напильником снова удаляют смолу до появления пятака и контактного провода. Признаки поломки видны невооружённым глазом, это отсутствие контакта между проводом обмотки и контактным пятаком. Его следует тщательным образом пропаять, после этого собирают обратно.

Снова понадобиться эпоксидная смола, спиленный наконечник, в котором предварительно удаляют следы, которые оставил ток высокого напряжения. Его следы отчётливо видны на внутренней части наконечника. Устанавливают наконечник, стык заливают смолой. Его расположение должно быть как можно ближе к основанию.

Источник

Тема: Как починить модуль зажигания и сэкономить 250$!

а я ОПЯТЬ отремонтировал свой старый (уже сбился со счета сколько раз) модуль и проехал 6т км, пока прет ))) новый в прозапас вожу с собой))

да блин докаркался, опять прострел )))))))

fan tik
Изоленту под колпачки не подматывал? Или что-то похожее.
Там видимо стареет пластик и покрывается микротрещинами, вызывая пробой за пробоем. Мой модуль выдержал 4 ремонта подряд и был был отложен последний раз отремонтированым в сторону!

z18XER AT Station Wagon (A-H) Сделан ЧИП-тюнинг 26.07.2016 вернул СТОК!

прошивает в месте заливки эбокситки ( видимо тепловые свойства на расширение у материалов слишком разные) , попробую черный автомобильный герметик.

Самое вероятное- это плохо зачистил, убрал нагар

z18XER AT Station Wagon (A-H) Сделан ЧИП-тюнинг 26.07.2016 вернул СТОК!

у меня модуль уже раз шесть стрелял, и по пайке и по не пайке, — пластик г о в н я н ы й!

Ура! Сделал всё как написано. Зачистил канавку. Залил в неё 2-х компанентную эпоксидку. 10 минут подождал и всё гуд!
Спасибо большое. Неделю ездил как Афонасий на 3-х цилиндрах!

Катализатор приблизил к финишу раньше времени.

А что ему будет?
Можно поподробнее.
У меня машина б/у. Прошла почти 200 тыров. Двигатель 1.6.,мешалка. Z16хеr.

Я к тому,что может его и нет там у меня уже. Сгорел может уже.

Если сгорит,то машина задыхаться будет от выхлопа.
Получается кусок оплавленной бяки.

Ok. Понял. Спасибо.
Я прям сам неожидал,что троить перестанет. Я и канавку то не до метала профигачил. Залил эпоксидку,она сразу высохла. Одел резинку и через 15 минут уже модуль был в машине. До сих пор работает всё нормально. Чек с панели пропал через 5-10 заводов. А через педали ошибка осталась. Может пропадёт. Надеюсь по крайней мере.

Dj-RuseL
а можно поподробнее про «Залил в неё 2-х компанентную эпоксидку.»

Просто у меня вчера такая же бяка приключилась — четко по шву на 4
почитал, решил сам делать, но когда защищал, то выяснилось что пробило как бы в двух местах, точнее в одном месте явно, а потом, когда высверливал канавку, то уголь начал сыпаться еще и сбоку, поэтому канавка немного широкой оказалась. Купил обычный ЭДП, развел, но он зараза наполовину вытек из канавки, теперь вот сохнет, думаю поверх еще один раз слой положу, но вот то, что сохнет долго — напрягает.

По поводу «Эпоксилина» от момента, то он мне последнее время не очень нравиться, так как не хочет зараза цепляться нормально.
Думаю еще про «Poxipol» прозрачный, но про него говорят, что не прилипнет к пластику, из которго сделан наконечник (мне кажется что наконечник похоже сделан из чего-то типа эбонитового)

П.С. кстати по поводу нового модуля: в автодоке Делфи 3400 новый стоит, с завода стоит тоже Делфи

Вот вечером приду с работы, если не застынет эпоксидка (а мне кажется что так и будет), то поксиполом промажу.
Тогда пара встречных вопросов.
1. Это же в принципе та же эпоксидка? по диэлектрическим свойствам? (ответ нашел на их оф сайте, прозрачный — диэлектрик)
2. Правда что серый поксипол — это в нем добавки металлической стружки чтоб металл клеить? ведь тогда он не пойдет для наших целей

Только вот одно смущает
Сопротивление температуре
(зависит от толщины и объема) Не менее 60 град. С

по цвету не знаю, но есть такой, со стружкой.. для наших целей бери без добавок

Dj-RuseL
а можно поподробнее про «Залил в неё 2-х компанентную эпоксидку.»

Просто у меня вчера такая же бяка приключилась — четко по шву на 4
почитал, решил сам делать, но когда защищал, то выяснилось что пробило как бы в двух местах, точнее в одном месте явно, а потом, когда высверливал канавку, то уголь начал сыпаться еще и сбоку, поэтому канавка немного широкой оказалась. Купил обычный ЭДП, развел, но он зараза наполовину вытек из канавки, теперь вот сохнет, думаю поверх еще один раз слой положу, но вот то, что сохнет долго — напрягает.

По поводу «Эпоксилина» от момента, то он мне последнее время не очень нравиться, так как не хочет зараза цепляться нормально.
Думаю еще про «Poxipol» прозрачный, но про него говорят, что не прилипнет к пластику, из которго сделан наконечник (мне кажется что наконечник похоже сделан из чего-то типа эбонитового)

П.С. кстати по поводу нового модуля: в автодоке Делфи 3400 новый стоит, с завода стоит тоже Делфи

Я купил в шестерёнке. Цена вопроса 175 рублей.
Называеться момент супер эпокси. Метал.
Там два тюбика.
И все байки что с металом типо не катят разрушил.
Смешал 50/50. Размешал тчательно. Нанёс на канавку,затвердела минут через 10.
Одел презек. И понёс в машину.
Свечи ессстесенно заменил заранее.
И завелась и не троила. Проездил часов 10. Всё гуд!

«Пепсиколу» не хочу наносить.
А это вечная фигня.
Но хочу завтра снять опять и на всякий случай все катушки промазать по окружности. И нанести ленту сантехническую. Тогда и швы наверно пробивать не будет,веть они все в эпаксидке будут.

Dj-RuseL
Состав поксипола:
эпоксидная смола и полимеркаптан.
Состав момента эпокси: эпоксидная смола и меркаптаню
Найди 5 отличий.
Если честно, до этого клеил моментом — не понравилось — все отвалилось.
Серым поксиполом клеил вспененный ПВХ к металлу (козырек на двери делал) — пока держится, хотя уже два раз стеклом наезжал на него (козырек) козырек сминался а клей держит. (Козырек то в конце концов подрезал.
Теперь попробую поксипол прозрачный, так как эпоксидка все-таки не засохла и я ее отодрал легко кстати.
Посмотрим как песикола выдержит.
Хотелось бы услышать какой эпоксидкой клеил автор топика. Есть подозрения, что раз он из Украины, то клеил Дзерджинской эпоксидкой.

Заделал и я свой модуль. Заделал прозрачным поксиполом. День отъездил. Кран погас (заводов 15 где-то сделал) проехал километров 50. Работает ровненько. Свечи тоже сменил на всякий случай.
Вопросик: ошибка 30401 сама не исчезнет при диагностике педалями?

Последний раз редактировалось LampCos; 03.11.2013 в 22:07 .

Источник