Ремонт катушки зажигания гольф

Диагностика и ремонт катушки зажигания и других элементов системы на Гольф 2, 3 и 4

Как известно, одним из основных узлов в любом транспортном средстве является система зажигания (СЗ), которая, в свою очередь, состоит из множества элементов, выполняющих разные функции. Если хотя бы один из компонентов СЗ выходит из строя, это отрицательно отразится на функциональности двигателя в целом. Как проверяется катушка зажигания Гольф 3 и другие элементы системы, какие неисправности характерны для СЗ — узнайте из этого материала.

Особенности зажигания

В автомобилях Фольксваген Гольф, Гольф 2, 3 и Гольф 4 может использоваться два вида СЗ. В автомобилях с моторами объемом 1.1, 1.3 и 1.6 литров используется классическая СЗ. В машинах с моторами объемом 1.6 литров, выпущенных после 1985 года, устанавливается транзисторная СЗ TSZ-H. Она используется на машинах с силовыми агрегатами МН, GU, EU, GX, KR, RH. В модификациях RD, RG, PL, HT применяются СЗ VEZ. Что касается модификаций РЕ, РВ, IP и 1Н, то они оснащаются системами впрыска Digifant, в данном случае СЗ VEZ оснащается общим управляющем модулем с системой впрыска.

Старая и новая катушки Гольфа

Классические СЗ оснащаются распределительными устройствами с контактами. Когда происходит размыкание контактов, в результате индукции образуется и напряжение во вторичной обмотке. От вторичной составляющей катушки напряжение поступает на свечи. Чтобы обеспечить минимальное искрение на контактах, на трамблере, сбоку, дополнительно ставится конденсатор.

Транзисторные СЗ являются бесконтактными. В данном случае в системе отсутствует прерыватель, а на трамблере монтируется датчик Холла, оснащенный обмоткой, а также постоянным магнитом. Управляющий модуль представляет собой блок, использующийся для усиления напряжения, которое наводится контроллером Холла.

Что касается электронных СЗ VEZ, то это — транзисторные системы, характеризующиеся электронными управлением. Электронная модель получает сигналы от всевозможных контроллеров о нагрузке силового агрегата, количестве оборотов коленвала и т.д. В соответствии с полученными данными, модуль выставляет необходимый угол опережения (автор видео — канал kornlider).

Характерные неисправности системы и способы их устранения

Наиболее распространенные неисправности, проявляющиеся на втором, третьем и четвертом Гольфе:

1. Вышел из строя замок зажигания. В частности, речь идет о контактной группе замка зажигания, которая имеет свойство изнашиваться со временем. Когда водитель вставляет ключ зажигания в замок и пытается завести двигатель, у него это либо удается с трудом, либо не удается вовсе. Такая проблема актуальна для многих Гольфов. В данном случае КГЗЗ подлежит замене.
2. Также для Гольф два и других моделей характерна неисправность трамблера. Поскольку сам трамблер состоит из множества элементов, выйти из строя может все, что угодно. Диагностику нужно начинать с проверки качества контактов.
3. Неисправность катушек зажигания также актуальна для многих моделей Фольксваген.
4. Износ свечей зажигания. Поскольку сами свечи представляют собой расходный материал, не нужно удивляться тому, что со временем они изнашиваются. Устройствам все тяжелее передавать искру для воспламенения горючей жидкости, в результате чего двигатель будет работать с перебоями.
5. Еще одна болезнь — конденсатор. Его поломка также отразится на функциональности силового агрегата.
6. Износ и пробой изоляции высоковольтных проводов — еще одна распространенная неисправность для любой СЗ.

Фотогалерея «Схематическое устройство прерывателей для разных Гольфов»

Диагностика системы

Как произвести диагностику и замену высоковольтников, крышки, а также бегунка распределительного узла:

1. Для начала все провода следует очистить, для этого их нужно обработать влажной тряпкой. Необходимо внимательно осмотреть каждый кабель, если имеются повреждения, то провод подлежит замене.
2. Пред отсоединением кабелей съемником следует проверить и запомнить их расположение. При отсоединении кабелей следует внимательно осмотреть прорезиненные соединительные проводки, это важно.
3. В том случае, если вы заметите следы коррозии на контактных гнездах крышки трамблера, а также катушки, эти составляющие части нужно зачистить. Для предотвращения образования коррозии можно кончики кабелей обработать вазелином (но смазкой).
4. Также нужно демонтировать крышку трамблера вместе с бегунком — внимательно осмотрите бегунок и внутреннюю поверхность самой крышки. При наличии следов подгорания или коррозии либо износа, производится замена либо крышки, либо ротора. Также следует внимательно продиагностировать распределительный узел на предмет искрения либо растрескивания.
5. При дальнейшей установке высоковольтников следует удостовериться в том, что эти элементы установлены верно, поскольку это отразится на работе цилиндров. Проследите за тем, чтобы все соединения были надежные и безопасные (автор видео — Теория ДВС).

Также в гаражных условиях можно продиагностировать и конденсатор, для этого выполните следующие действия:

1. Для начала нужно демонтировать крышку распределительного устройства, бегунок, а также пыльник, затем мотор нужно провернуть до того момента, пока не произойдет замыкание контактов. После этого зажигание следует отключить, а сами контакты — отделить. Если данный шаг сопровождается искрением, то это говорит о неисправности конденсаторного элемента.
2. Затем нужно произвести диагностику короткого замыкания, для этого следует демонтировать конденсатор и подключить к нему контрольную лампочку. Второй провод от контрольки подключается к массе. В том случае, если лампочка стала гореть, это говорит о неисправности диагностируемого элемента.
3. Если у вас есть новый конденсатор, то попробуйте установить его вместо старого. Это самый проверенный и эффективный метод диагностики. Для демонтажа устройства необходимо выкрутить болт крепления, после чего отключить провода. Процедура монтажа осуществляется в обратной последовательности.

Видео «Как самостоятельно выставить зажигание на ВАЗ Классике»

Подробная инструкция по выставлению меток в гаражных условиях приведена на видео ниже (автор — НАРОДНЫЙ АВТОКАНАЛ).

Источник

Замена квадратной катушки зажигания на масляную VW Golf 3 Mono-motronic

Corporation

Прямо, прямо! А ты доворачивай!

В теме пойдет речь о том, как заменить штатную квадратную катушку зажигания на круглую маслонаполненную катушку на автомобиле Гольф 3.

Поводом для замены послужили пропуски воспламенения топливо-воздушной смеси в цилиндрах на холодном двигателе после запуска авто в условиях низких температур (менее -5..-10*С), внешне слабая искра на электродах свечей и информация от Quantum и WRH2E о том, что масляная катушка «лучше» квадратной.

Приступим.
Штатная катушка зажигания в Golf 3 объединена в единую сборку с коммутатором зажигания, имеющим 3-пиновый разъем. Номер штатной катушки по каталогу VAG 6N0 905 104, но у меня был установлен аналог фирмы Beru 0 040 402 001. Катушка установлена на моторном щите с помощью двух винтов М6. Для замены будем использовать катушку зажигания Hans Pries 103 240 755. Также источники сообщают, что можно использовать катушку Б-116 от автомобилей ГАЗ и катушку от бесконтактного зажигания ВАЗ-2108, но мной эта информация не проверялась и гарантий дать не могу

Чтобы снять старую катушку нам потребуется доступ к гайкам, расположенным с обратной стороны моторного щита. Для этого извлекаем пластиковые пистоны крепления сливов под дворниками, плоской отверткой поддеваем колпачок правого дворника и снимаем его, торцевой шестигранной головкой №13 отворачиваем против часовой стрелки гайку поводка стеклоочистителя, придерживая поводок рукой, снимаем поводок. Снимаем правый пластиковый слив и откладываем в сторону, левый полностью снимать не требуется.

Снимаем колодку со старой катушки, утопив фиксатор разъема. Снимаем центральный высоковольтный провод с катушки, потянув за колпачок.

Ключем №10 придерживаем гайку с обратной стороны моторного щита и отворачиваем два болта, проследив за сохранностью проставок и шайб.

Данная сборка представляет собой «два в одном»: катушку и коммутатор. Коммутатор нам пригодится, а катушка больше не нужна. Поддеваем крышечку контактов и снимаем ее. С помощью тонких кусачек откусываем контакты примерно так:

Зажимаем в тисках сборку за алюминиевый радиатор и ножовкой отпиливаем 4 ножки около корпуса катушки. Вот что у нас вышло:

Зачищаем контакты ножом, готовим два отрезка медного многожильного изолированного провода сечением 1,5-2,5 кв. мм и длиной 10-12 см. Оголяем края провода (я использовал специальные пассатижы Archimedics) и облуживаем их. Также облуживаем контакты, выходящие с коммутатора. Не держите паяльник долго — так можно перегреть коммутатор! Как лудить, паять, ЭВМ починять я не буду писать, лучше спросите об этом у michael_home, от себя лишь добавлю, что использовал ПОС-61 и паяльный вазелин. Рекомендую именно его! Припаиваем провода: на вывод, расположенный напротив пина «1», напаиваем синий провод (он будет подключен к отрицательной клемме «1» круглой катушки), а на второй вывод — красный провод (он будет подключен к клемме «15»). Хочу предостеречь вас от попыток изогнуть имеющиеся контакты — делать этого не стоит, контакты легко ломаются!

На провод одеваем по два кусочка термоусадки. На ответную часть провода припаиваем клеммы под винт диаметром 5 мм.

Новая катушка будет располагаться следующим образом, опираясь на две штатные проставки:

Ослабляем винт хомута катушки для того, чтобы можно было изменять взаимное расположение катушки и хомута, устанавливаем новую сборку в отверстия на моторном щите, высоковольтный вывод должен смотреть немного вниз. Затягиваем болты.

Отворачиваем гайки торцевой головкой №8 с клемм катушки, следя за тем, чтобы пружинная шайба и штеккерный разъем не упали. На клемму «15» надеваем красный провод, на клемму «1» — синий . Надеваем пружинные шайбы и закручиваем гайки.

Одеваем трехконтактный разъем коммутатора.

Плотно одеваем центральный высоковольтный провод на катушку зажигания.

Устанавливаем на место водостоки, закрепляя их пистонами.

Устанавливаем поводок правого стеклоочистителя так, чтобы дворник практически касался уплотнителя водостока, но не находил на него. Наносим на резьбу каплю резьбового фиксатора и затягиваем гайку шестигранной головокой. Не забываем одеть колпачок поводка стеклоочистителя.

На этом можно завершить. Однако, если есть желание еще больше прокачать зажигание, можно поставить реле, питающее коммутатор непосредственно с клемм АКБ через предохранитель, закоммутировав реле имеющимся плюсовым выводом из блока. В моем случае напряжение на клеммах АКБ было 14,20В, а на клеммах коммутатора 13,85В, то есть падение напряжения на замке зажигания и проводке составило 0,35В. Применив реле, можно сократить это падение до 0,05-0,10В, выиграв 0,25-0,30В. Стоит оно того или нет — решайте сами. Также можно подключить параллельно крайним клеммам коммутатора электролитический конденсатор.

О своих впечатлениях писать не буду, так как холодная погода ушла и мотор стабильно и ровно работает на холостых оборотах, неплохо тянет под нагрузкой. Визуально искра стала более интенсивной. По мере накопления статистики я буду писать тут о результатах переделки.

Бюджет данного тюнинга 485 рублей на катушку и 2 рубля на клеммы.

С уважением,
Илья aka Corporation

Источник

Ремонт катушки зажигания гольф

Владею автомобилем с данной моделью двигателя уже более 6-ти лет и на всем протяжении, периодически, сталкивался с проблемой – выход из строя модуля зажигания (трансформатор высокого напряжения), код детали 032905106E.
На своем авто данную деталь я уже поменял дважды, вчера понял — предстоит и третий…

Основные симптомы «поломки» заключаются в следующем:
— при пуске холодного двигателя заметно «подтраивание»;
— в движении ощущается отсутствие тяги, неравномерная работа двигателя, рыки;
— загорается лампа ASR , антипробуксовочная система отключается. При нажатии кнопки вкл/выкл система не реагирует, включается после повторного запуска двигателя, лампа соответственно гаснет.
Проявляется проблема преимущественно в сырую, влажную погоду, либо после резкого повышения температуры окружающей среды при минусовой температуре. После прогрева двигателя (получасовая поездка в городском режиме) проблема полностью исчезает.

Что происходит?
Модуль представляет из себя пластиковый корпус, с «запаянной» нижней частью чем-то похожим на эпоксидную смолу.

Насколько я разобрался, в корпусе модуля зажигания со временем (скорее всего ввиду воздействия относительно высоких температур от двигателя) появляются микротрещины, в результате, корпус модуля становится негерметичным и в него попадает влага, также, внутри может образоваться конденсат, например после сильного мороза. Именно это приводит к неправильной работе модуля с вытекающими последствиями.

Уверен, что проблема известная, однако возникает вопрос: кто как борется с этой «болячкоЙ»?

Источник