Ремонт катушку зажигания тойота камри

Катушка зажигания на Camry 40

Основными элементами катушки зажигания являются 2 обмотки, которые взаимодействуя друг с другом обеспечивают данный скачок напряжения.

Основной причиной выхода из строя такого элемента является обрыв обмотки.

Особенности катушки зажигания на Тойоте Камри

Тойота Камри выпускалась с двигателями 3.5 AT (277 л.с.) и 2.4 AT (167 л.с.). В подобных моторах используются несколько индивидуальных катушек или DIS-система зажигания. В этой схеме для каждого цилиндра предусмотрена своя катушка Камри 40. Генерация высокого напряжения происходит во вторичной обмотке катушки, которая идет к свече зажигания.

Затем, сама искра поступает от центрального электрода к боковому. Электронный блок управления (ЭБУ) моделирует опережение зажигания и переводит сигналы к каждому цилиндру. Подобные сигналы закрывают или открывают силовой транзистор, который необходим для регулировки тока, который создается в первичной обмотке.

Таким образом, если ток в первичной обмотке отключен, во вторичной возникает высокое напряжение. Этот высокий разряд подается на свечу, что приводит к возникновению искры внутри цилиндров. В тот момент, когда с помощью электронного блока управления обесточивается первичная обмотка, усилитель посылает сигнал, что зажигание произошло для всех цилиндров.

Схематично принцип работы катушек зажигания можно увидеть на рисунке.

Катушка зажигания на Камри 40, оригинал и аналоги (цена, артикулы)

Цена на оригинальные катушки зажигания будут варьироваться в пределах от 4 до 5 тысяч рублей. Эти запчасти обозначаются, как Toyota 90919-02244. Кроме того, производитель рекомендует использовать детали Toyota 90919-02243 или Toyota 90919-02266, когда найти оригинальную запчасть невозможно.

Катушка под артикулом ADT314111 от британской компании Blue Print обойдется в пределах 2200-2500 рублей. Есть еще другие варианты, но как показывает практика во многих аналоговых запчастях, присутствует расхождение в размерах диаметра наконечника свечи зажигания. Поэтому при заказе следует обратить внимание на эти параметры при заказе.

Как определить, что катушка зажигания вышла из строя

О проблемах в работе катушек передач свидетельствует появление эффекта троения двигателя, которое усиливается в дождь или при похолодании.

Кроме того, обороты мотора могут падать при резком нажатии педали газа. Выхлоп увеличивается, а индикаторная панель показывает проблемы с двигателем.

Можно устроить визуальный осмотр запчасти на Toyota Camry. Если на катушке имеются сколы, царапины и другие повреждения, то деталь нужно менять. Но поломка не всегда может быть видна невооруженным глазом.

Проверка катушки

Диагностировать наличие неисправности у каждой катушки зажигания по вспышкам индикатора Check Engine:

• 14 – для катушки №1 (P1300);
• 15 — №2 (P1305);
• 15 — №3 (P1310);
• 14 — №4 (P1315).

Замеры следует проводить на разъеме DLC, который находится под капотом, Делают при при замкнутых выводах «TE1»-«E1». Еще один вариант использование разъема DLC3, расположенного под приборной панелью. В этом случае замыкают выводы «TC»-«CG», а замер производят при включенном зажигании.

Точные показатели можно снять, используя контрольные значения сопротивление и напряжения в сети.

Значение показателей можно увидеть в таблице.

1. Номинальное значение сопротивления при проверке на обрыв
Условия	Контакты для подключения
менее 1 Ома	GND (C 11-4)
менее 1 Ома	GND (C 12-4)
менее 1 Ома	GND (C 13-4)	масса
менее 1 Ома	GND (C 14-4)
менее 1 Ома	IGF (C11-2)
менее 1 Ома	IGF (C12-2)	IGF (C24-81)
менее 1 Ома	IGF (C13-2)
менее 1 Ома	IGF (C14-2)
менее 1 Ома	IGF (C11-3)	IGF (C24-85)
менее 1 Ома	IGF (C12-3)	IGF (C24-84)
менее 1 Ома	IGF (C13-3)	IGF (C24-83)
менее 1 Ома	IGF (C14-3)	IGF (C24-82)
2. Номинальное значение сопротивления при коротком замыкании
Условия	Контакты для подключения
от 10 кОм	IGF (C11-2)
от 10 кОм	IGF (C12-2)
от 10 кОм	IGF (C13-2)
от 10 кОм	IGF (C14-2)
от 10 кОм	IGF (C11-3)
от 10 кОм	IGF (C12-3)
от 10 кОм	IGF (C13-3)	масса
от 10 кОм	IGF (C14-3)
от 10 кОм	IGF (C24-85)
от 10 кОм	IGF (C24-84)
от 10 кОм	IGF (C24-83)
от 10 кОм	IGF (C24-82)
от 10 кОм	IGF (C24-81)
3. Номинальное напряжение
Условия	Контакты для подключения
9-14 В	+В (C 11-4)	GND (C 11-4)
9-14 В	+В (C 12-4)	GND (C 12-4)
9-14 В	+В (C 13-4)	GND (C 13-4)
9-14 В	+В (C 14-4)	GND (C 14-4)

Другие методы

Существует еще один народный метод проверки катушки зажигания. Это способ подходит, если надо определить, какая из катушек вышла из строя. Для оценки работоспособности потребуется вытаскивать по одной катушке зажигания и заводить машину.

Когда вы будете вытаскивать нормальную катушку, двигатель будет глохнуть и работать намного хуже, чем до этого. Если же после вытаскивания катушки, мотор будет функционировать также, то именно эта запчасть дефектная.

Главный минус это способа заключается в том, что при такой проверке может выскочить ошибка, и тогда для настройки системы придется ехать на автосервис.

Источник

Communities › Toyota Club › Blog › Проверка и «ремонт» катушки зажигания Denso 90919-02240.

Проверка индивидуальной катушки зажигания, катушки с отдельной искрой или штекерной катушки (кому как угодно). На примере Denso 90919-02240.

Если авто начинает неуверенно работать, пропадает и снова появляется тяга, «плавают» холостые, а Check Engine не горит. То скорее всего у вас проблемы с катушками зажигания.
Визуальный осмотр поможет определить неисправность.
Сначала проверка свечей:
— рабочий зазор. Меняя свечи по ТО самостоятельно, каждый владелец может увидеть прогоревшие электроды
— проверка изолятора свечи. Тот что белый)) Желтые пятна на изоляторе, так называемая «корона» — это нормально. НЕНОРМАЛЬНО – если есть черные пробои.

Свеча под замену, и в большинстве случаев катушка тоже.

Далее проверка катушек.
Внимательно осматриваем и нюхаем. Не должно быть трещин, черных подпалин, от нее не должно пахнуть гарью, горелой обмоткой, проводкой.

Если «троение» сильнозаметное, двигатель работает неустойчиво даже на холостых. То определение неисправной катушки дело несложное.
Заводим авто. Отсоедините первый провод, подающий напряжение через колодку на 1 катушку. Если катушка рабочая, двигатель резко изменит звук своей работы и попытается заглохнуть. Подключаем катушку обратно, и звук двигателя должен вернуться к изначальному «троению». Таким же образом последовательно проверяем все 4 катушки.
Нерабочая катушка, даже будучи отключенной от бортового питания, никак не повлияет на звук «троящего» двигателя, — если катушка «дохлая», то наличие или отсутствие питания никак на ней не отразится.
Ремонту катушки не подлежат.

В моем же случае все более запущенно.
Машина слабо дергается, вялая динамика разгона, непостоянные и еле заметные пропуски зажигания, «ЧЕК» не горит и радио трещит. При чем «троение» происходит в интервале между 2000 и 2600 оборотов. Запуск авто всегда с первого раза. Холостые держит уверенно. Вот, наверное, и все признаки.

Визуальный осмотр показал, что все катушки в трещинах, 2 свечи с пробоями.

Когда было выявлено, что катушки под замену, решил поэкспериментировать. Причины проведения эксперимента банальны: отсутствие денег (и до з\п еще дней 10 было), авто необходим каждый день, ну и, на конец стало интересно найти «чудодейственное средство»

1 способ – изолента.

Самый простой и ненадежный. Во-первых, изолента не выдерживает такой силы тока.
Во-вторых, при нагреве двигателя нагревается и сама лента. И ее клеевой состав просто начинает течь. Отслоение ленты происходит быстро.

У меня хватило на 3 запуска авто и 40 км движения. Колонки перестали трещать, динамика вернулась, исчезли пропуски. Потом все возвращается.
Как сказал мой друг-электрик: «Использование изоленты на катушках, это тоже самое, что на 1,5 кВт кипятильник повесить провод 0,01 квадрата»
Но это имеет место быть, так как изолента – самый дешевый способ проверить катушки на пробой. Сколько-нибудь, да она проработает. Главное успеть заметить, есть ли изменения.
Цена: от 50 до 150 руб

2 способ- ПВХ изоляция (термоусадочная «трубка»)

Чуть более надежный, но не всем подходит. У меня глубокие и узкие свечные колодцы. И катушка в «доп.изоляции», просто не влезала в колодец.

Если у вас пробой по резиновым наконечникам, то «термоусадка» поможет. На какое время? Только эксплуатация покажет: день, неделя, месяц. На различных форумах люди указывают разные сроки, но больше полгода не встречал. Лично у меня при неполной изоляции (2 слоя на наконечники и 1 слой на штекер) хватило на 5 дней езды, это примерно 24-26 запусков и около 600 км.
Опять же, изоляция «термоусадкой» — не панацея. При интенсивной нагрузке, под действием температуры, она становиться очень мягкой, меняет форму, да и силу тока, в принципе, в пиковых значениях не выдерживает.
Цена: от 100 до 300 руб

3 способ – жидкая изоляция NANOPROTECH
Ну, думаю, вот оно Счастье! «Чудосредство» забугорное. Но, все это ложь, … и провокация. Может она и помогает от попадания влаги, создавая пленку изоляции. Но силу тока на «высоковольтке» не выдерживает вообще. Единственное средство, которое никак не повлияло на работу катушек. Более того, указанная рабочая температура до +140, вообще ложь. Она то ли растворилась, то ли испарилась, то ли облезла.
Цена: 250 руб.

4 способ – Замена резиновых наконечников
Самый оптимальный для тех, у кого пробой идет по наконечникам. Не важно, покупаете ли вы поштучно только резиновые наконечники, или меняете резину на силикон, или же берете ремкомплект для катушек (входит наконечник и верхняя прокладка). Итог, я думаю, вас устроит.
В моем же случае этот способ по понятным причинам не подходил.
Цена от 1000 руб

5 способ – Замена свечей.
Пока ждал приезда катушек и свечей Denso. В наличии в другом магазине подобрал свечи NGK. Решил продолжать эксперимент.
Даже на пробивающих катушках с новыми свечками можно проехать достаточно долго.

У меня получилось до 35 запусков и порядка 850 км.
Цена от 520 руб

6 способ – Замена катушек в сборе (4 шт) и к-та свечей.

Самый надежный и верный способ, но дорогой. Естественно поменяв все на новое, машина поехала так, как должна, без провалов и рывков. Выбор катушек огромен, и подобрать по качеству и кошельку можно.

Я выбрал Китай. Опять же по советам знакомых тоётоводов, которые используют данную фирму и очень положительно отзываются о качестве.
Пока все работает идеально. Как долго? Время и эксплуатация покажет!
Цена от 6500 руб

Данная статья носит рекомендательный характер! И каждый сам для себя решает, что и как делать. Эксперимент проводился лишь для получения опыта. И подобного рода операции не всегда благоприятно сказываются на состояние авто в целом и на отдельные узлы и агрегаты в частности. Надеюсь на понимание!

ПыСы. Не скупитесь на «расходники». Делайте ТО во время.
У каждого элемента есть свой ресурс, и не стоит пренебрегать этим. И удачи Вам на дорогах!

Источник

Ремонт и замена катушки зажигания на Toyota Camry

Возможные неисправности: признаки и причины

Признаки поломки КЗ:

• когда водитель жмет на педаль газа, ощущаются провалы;
• снижается мощность силового агрегата;
• двигатель начал работать нестабильно на холостых оборотах;
• мотор троит.

Основные причины, по которым это может произойти:

1. Плохое питание в электросети авто. Для нормальной работы электрических узлов требуется напряжение в бортовой сети 11.5 вольт. В том случае, если поврежден либо производительность АКБ низкая, это может стать причиной плохого питания в электросети. Соответственно, для зарядки КЗ потребуется больше времени.
2. Механические повреждения устройства, к примеру, повреждение изоляции. Такая проблема может быть обусловлена попадание моторной жидкости на устройство через дефектные уплотнения.
3. Плохой контакт. Повреждение устройства, а также постоянное воздействие влаги может привести к выходу из строя первичной, а также вторичной обмоток, что в свою очередь, будет способствовать появлению переходного сопротивления. Такая неисправность может появиться в результате поломок в системе омывания, мойке силового агрегата, а также сильном дожде. Также на структуру устройства может негативно воздействовать соль, которой посыпают дороги в гололед.
4. Проблемы термического характера. Индивидуальные КЗ больше остальных подвержены высокому образованию теплоты, что также может негативно отразиться на ресурсе эксплуатации устройства.
5. Работа в условиях вибраций. Из-за высоких вибраций в работе двигателя может произойти повреждение конструкции КЗ (автор видео — канал Resta).

Инструкция по замене своими руками

Схема подключения КЗ может отличаться в зависимости от автомобиля. Если вы решили произвести замену КЗ на новую или на модуль, то вам будет полезна приведенная ниже инструкция. В замене нет ничего сложного.

Выбор изделия

Лучше отдать предпочтение проверенным производителям, а не китайским. Покупка изделий китайского производства — это как лотерея, никогда не знаешь, долгое ли прослужит устройство. КЗ должна покупаться в соответствии с моделью автомобиля.

Процесс замены

Для начала вам потребуется новая КЗ, а также набор гаечных ключей, также может потребоваться и жидкость WD-40.

Процесс замены выглядит следующим образом:

1. В первую очередь необходимо отключить отрицательный контакт от АКБ.
2. Затем найдите КЗ, как сказано выше, ее следует искать в районе блока цилиндров мотора.
3. К КЗ могут быть подключены несколько проводов, вам необходимо отсоединить тот, который подключен к центру крышки распределительного устройства.
4. Затем выкрутите гайки, при помощи которых провода фиксируются на крышке КЗ. В том случае, если провода сильно заржавели, их нужно обработать средством WD-40, после чего следует подождать 2-3 минуты.
5. Далее, необходимо отметить провода, которые были отсоединены, и отметьте это на схеме. На данном этапе нельзя ошибиться, подключение проводов должно осуществляться в определенном порядке.
6. Как правило, КЗ фиксируется на кузове машины несколькими гайками, вам необходимо немного ослабить их, но не откручивать.
7. Затем сместите КЗ немного в сторону и демонтируйте устройство, заменив на новое. Подключение катушки должно осуществляться со схемой распиновки, в разных авто она может быть разной. Сборка производится в обратном порядке (автор видео — канал Замена масла и другие виды то, мелкий ремонт!).

Принцип работы катушки зажигания

Прежде чем мы расскажем о том, как снять, как поменять и как подключить КЗ своими руками, давайте разберемся в принципе ее функционирования. Конструктивно это устройство включает в себя две обмотки — первичную либо вторичную. Первая включает в себя от 100 до 150 витков толстой медной проволоки, которая должна быть заизолирована для предотвращения скачков напряжения. Также она оснащается двумя низковольтными кабелями, расположенными на ее крышке.

Что касается вторичной, то она может включать в себя от 15000 до 30000 витков тонкой проволоки из меди, расположена эта обмотка внутри первичной. Один ее конец подключен к отрицательной клемме первичного элемента, а второй — к центральной клемме на крышке. Она обеспечивает передачу высоковольтного заряда. Обе обмотки расположены вокруг металлического сердечника, вся конструкция заключена в изолированный корпус. Чтобы предотвратить токовый нагрев, используется смазка для катушек, в частности, речь идет о трансформаторном масле, которым заполнен корпус.

Принцип действия КЗ основан на образовании во вторичной обмотке высоковольтного заряда при прохождении по первичной составляющей низковольтного тока. Когда ток проходит через первичную обмотку, в системе образуется магнитное поле. Когда происходит отсечка тока, магнитное поле образует во вторичной составляющей высоковольтное напряжение, передающееся через разъем и при помощи трамблера на свечи.

Основные методы проверки КЗ на работоспособность

Место установки КЗ может быть разным в зависимости от модели авто, обычно она располагается в районе мотора, в частности, БЦ. Перед диагностикой следует отключить питание аккумуляторной батареи, а также самой КЗ. При отключении всех проводов запомните их расположение — высоковольтные проводы нельзя спутать местами. В первую очередь после демонтажа следует произвести визуальную диагностику на предмет выявления повреждений и дефектов. Тщательно очистите корпус устройства от грязи, поскольку это способствует образованию утечек тока.

Для диагностики КЗ на предмет обрыва нужно знать, как правильно прозвонить устройство, для этого вам потребуется омметр. Одна клемма подключается к входу обмотки, а вторая — к ее выходу, причем сначала следует прозвонить первичную, а затем — вторичную обмотки. Уровень сопротивления на первой должен быть значительно меньше, чем на второй.

Как вариант, можно попытаться подключить первичную обмотку КЗ к источнику напряжения 12 вольт, подключив его к кнопкам, которые рассчитаны на 20 В. Затем нужно будет параллельно подключить конденсаторное устройство с аналогичной емкостью, как в системе зажигания вашего авто. К вторичной обмотке следует подсоединить свечу, а затем несколько раз быстро активировать источник. Если в результате вы услышали треск, то это говорит о том, что в устройстве имеются пробои.

Источник