FAQ По Ремонту, Эксплуатации, Доработкам на Кавасаки Brute force 750-650i.
MaibA
В связи с созданием множества однотипных, а иногда и совсем одинаковых тем по ремонту Кавы,
решил я-таки создать FAQ, в котором можно будет новичкам найти ответы на множество вопросов, связанных с ремонтом, тюнингом и эксплуатацией Кавасаки брут форс 750/650i.
Прошу сюда добавлять только проверенные, готовые решения проблем или варианты доработок.
Да, и попрошу модераторов закрепить тему сверху, чтобы ее легче было найти.
Ну, а теперь собственно сам FAQ.
Качаем, читаем и просвещаемся. правда на Английском.
Тех жидкости и их количество .
Масло в двигателе 2.6 литра. (старый кузов и 650i) ( 2.4 литра Новый )
Масло в редукторе перед 0,4 литра
Масло в редукторе зад О.72 литра
Антифриз 3 литра с 12 г и 2.2 литра старый кузов и 650i.
Типы масел и их допуски указаны ниже.
Подходящие нам ремни:
Оригинал для кавы 2012-13г и для терикса 59011-0019 подходит для 05-11г в качестве тюнинга как более усиленный.
Оригинал для кавы 2005-2011г 59011-0003
Лучше конечно же оригинал. Но если вдруг ремень срочно нужен, а оригинала поблизости нет,
то есть альтернативные ремни на каву:
Gates 19G3218 один для всех годов.
ULTIMAX BELT UA418 Один для всех годов.
Ремень на кавасаки — это, как правило, расходник. Поэтому советую всегда с собой возить запасной ремень
и комплект ключей для его замены. Благо ремень на каве поменять совсем не сложно.
Как обнулить ошибку BELT.
Ошибка загорается в 3х случаях.
1. наработка 100 моточасов.
2. пробег более 1000 миль.
3 сработал концевик под крышкой вариатора.
Если лампа загорелась по первым двум причинам, то это повод провести ТО согласно Мануалу.
Если первые 2 причины не «наш» случай, то снимаем крышку вариатора и проверяем, что с ремнем, и в каком положении стоит выключатель.
Переключаем его в положение «on». Меняем ремень, если нужно, и собираем все обратно.
Далее приступаем к обнулению ошибки.
1 Снимаем сидение и ищем там серую фишку с перемычкой.
2 Ищем аналогичный ей разъем ,разъединяем его и соединяем с фишкой серого цвета.
3 включаем зажигание и видим что лампа BELT начинает быстро моргать.
3 после этого разъединяем фишку идущую от выключателя на крышке ремня, Лампа BELT Начнет мигать медленней,считаем 5 секунд и выключаем зажигание.
4 соединяем фишку от выключателя обратно и соединяем все под сидением как было.
5 включаем зажигание и можно ехать.
если нет серой фишки (в случае утери) то можно без нее но потребуется пермкнуть 2 контакта проводом
Проблема проводки на старых карбовых кавах.
На старых Карбовых кавах 2005г. Есть проблема окисляющегося разъема под задним правым крылом и разъема под рулевой колонкой
Эти прямоугольные разъемы просто являються перемычками.Разъемы со временем окисляються и сгорают.
Симптомы: Не работает Вентилятор, Моргает 2wd/4wd.
Лечится Удалением Этих разъемов и пайкой проводов между собой по цветам.
Все ошибки по инжектору можно узнать самостоятельно с помощью системы самодиагностики которая описана в Мануале.
VESRAH SF-4007 Очень хороший японский фильтр.
Hi-flo hf 204 тоже не полохой вариант.
10w40 API sf,sg,sh,sj или выше с допуском по jaso MA или MA2
Оригинал K61021-304 4л.
Про остальные масла писать не вижу смысла так как каждый льет то масло которое ему больше нравиться
Лишь бы подходило по допускам.
Масло на этих моторах следует проверять часто потому что коленвал в нашем моторе установлен на подшипниках скольжения (вкладышах)
и «упустив » уровень масла можно налететь на серьезный ремонт двигателя.
Привод грм,метки итд.
У нас на форуме есть много тем посвященных установке меток грм, различиям распредвалов друг от друга
и так далее.
Вот нашел в сети видео где четко расписан процесс установки цепей грм по меткам и отличие заднего распредвала от переднего.
Можно поставить иридиевые NGK cr7eix
Карбовая: 24.2А 14V при 6000 об/мин
Инжекторная: 33.7А 14V при 6000 об/мин
Соответственно чтобы получить мощность в ватах мы умножаем ток(амперы) на напряжение (вольты)
Я обычно усредняю умножая на среднее значение бортовой сети 13.5 вольт
Наш передний редуктор имеет фрикционную блокировку переднего диференциала и требует заливать а него
масло 10 w 40 и ОБЯЗАТЕЛЬНО соответсвующее допуску по JASO MA или MA2 что означает
что это масло предназначено для использования в трансмиссиях с мокрым сцеплением.
Еще наш пердний редуктор имеет ряд недостатков как например появление в нем Эмульсии после поплавушек.
Эмульсия появляется в нем постоянно и на данный момент лучшее лечение я вижу только одно
более частая замена масла в переднем редукторе. Смысла в его переборке я не вижу.
Наш задний редуктор имеет внутренний механизм заднего тормоза » мокрого типа»
Поэтому в него следует заливать специальное масло. Кавасаки требует заливать в мост
Масло MOBIL 424.
Но поскольку оно довольно редкое есть альтернатива motul transoil (не путать с transoil expert)
Оно подходит по вязкости и характеристикам. Сам использую его 1000 км пока все хорошо.
Задний редуктор проблема эмульсии обошла стороной в нем всегда должно быть прозрачное чистое масло.
Но на моделях до 2012 г были случаи откручивания гайки хвостовика заднего редуктора.
Меня тоже постигла данная проблема и ВОТ ЕЕ РЕШЕНИЕ.
Актуаторы 2wd/4wd и тормоз двигателем.
Одна из наиболее частых болячек наших кваров но и она лечится не сложно и не дорого если уметь читать и слушать.
Система актуаторов на кавасаки имеет свою систему самодиагностики ошибок ( в мануале она описана очень подробно)
Если у Вас на приборке началось моргание индикаторов 2wd/4wd и у Вас квадр не 2005 2006 г
где это может быть косяк разъема описанного выше то тогда Вам нужно запастись терпением и начать диагностику.
Сначала Вам нужно определить в каком из актуаторов проблема а их у Вас 2 один в переднем редукторе а другой в крышке ремня вариатора.
Иногда но очень редко бывает что проблема в блоке управления актуаторами но это очень маленький процент.
1 смотрим на частоту моргания индикаторов. (Для кав до 12г. после 12 г частота морганий реже но принцип тот же)
время между включениями 1 сек. это неисправность актуатора полного привода.
время между включениями 2 сек. это неисправность актуатора тормоза двигателем.
время между включениями 4 сек. это неисправность сразу двух актуаторов( редко скорее всего проводка) .
2 после того как мы прочли ошибку, разъединяем разъем от того актуатора который у нас неисправен и берем в руки тестер.
Для актуатора тормоза двиг.
Померить сопротивление между проводами
красный-черный 3-15 ом
оранжевый -голубой 3.5-6.5 к.ом
желтый-голубой 630-5.330 ом
для актуатора 2wd/4wd
Померить сопротивление между проводами
красный-черный 3-15 ом
оранжевый -голубой 3.5-6.5 к.ом
желтый-голубой 630-3.720 ом
Если показания не в допуске то нужно как бы заменить актуатор.
Теперь разберем проблемму на примере актуатора тормоза двигателем
У актуатора есть электромотор, редуктор, и переменный резистор( потенциометр) который и
говорит нашему блоку где в данный момент находится шток актуатора.
Обычно в актуаторах страдают эти самые потенциометры и его очень просто заменить.
Для этого нам понадобиться переменный резистор на 5 ком линейный однооборотный лучше без фиксатора.
Его то мы и припаяем на место нашего старого потенциометра. Но самое главное это настроить его потом. Для этого нужно скачать мануал для кавасаки прерия 360 потому что в мануале для брут форса нет данных по изначальному положению штока относительно крышки
а там есть. После того как Вы его настроите проблема будет решена.
Важно. Крышка (колпачек с магнитами) моторчика актуатора имеет направление и установка ее неправильно
приведет к дизориентированию актуатора и проблема тогда не уйдет. Перед снятием пометьте крышку.
Установка указателя температуры ОЖ.
Как всем нам известно что кава склонна к перегреву.
поэтому одна из первых доработок которую я сделал на своем квадре это установил датчик температуры ОЖ.
Прибор был взят автомобильный фирмы autogauge в южном порту диаметром 52мм.
В комплекте с прибором идет датчик температуры который необходимо врезать в систему охлаждения.
Я решил врезать его прям в корпус термостата просверлив в нем отверстие 8мм и нарезав потом резьбу м 10/1
На ранних моделях брут форс 750 с 2005 по 2011г и на 650 до 12г Встечается проблема попадания
масла в воздушный фильтр при продолжительной езде на задних колесах,езде в полный газ,или крутых долгих подъемах.
Это даже породило слух что езда на задних колесах губительна для кавы.
Но если поставить маслоуловитель то эта проблема будет решена и уровень масла можно будет держать на отметке максимум а то и выше.
А это очень полезно при езде на задних колесах.
Собственно сам маслоуловитель и способ его установки:
А вот и доработанная клапанная крышка
Теперь подробнее При подъеме квадра на задние колеса масло стекает назад и попадает в трубку вентиляции картера
Разряжение в воздушном фильтре + избыточное давление в картере поднимают масло вверх и оно попадает в воздушный фильтр и соответственно в цилиндры
При установке маслоуловителя картерные газы с маслом поднимаясь по трубке попадают в бочёнок где жидкое масло падает вниз и стекает обратно в двигатель
через просверленную клапанную крышку а картерные газы уже очищенные от масла попадают в корпус воздушного фильтра.
У себя сделал так же только бочёнок взял алюминиевый. Фото своего варианта добавлю позже.
Сам боченок можно изготовить самому ( ОПИСАНИЕ КАК ) или заказать от YAMAHA YFZ 450.
Парт № 5TG-15370-00-00
Ну вроде пока все что пришло в голову. Далее предлагаю дополнять всем вместе.
Только давайте будем выкладывать сюда проверенные решения дабы не зафлудить тему.
Источник
Ремонт 2ой передачи своими руками на ZZR-400
Мотоцикл Kawasaki — ZZR
Так как байк ушатали до меня один сезон отъездил без нормальной 2ой передачи. Денег и времени на новые шестерни мне жалко) наткнулся как темку как можно починить 2у без глобальных затрат.
цитата»Извенити что тему всю не читал, и может кто то так делал.Напишу ка сам лично без запчастей вылечил 10 разных мотоциклов с любимой выскакивающей второй.Если будет интересно то могу выложить и фото.Так вот Чтоб воткнуть вторую с первой червячный вал перескакивает через нейтральную скорость, и еще на червячном валу есть канавка с мысиком куда и встает наша вилка, со временем этот мысик становится острым и сама вилка начинает слазить с него, от этого и выскакивает вторая(а даже и перескакивает на первую что не есть гуд).Я делаю вот что стачиваю болгаркой этот мысик так чтоб он стал не острым а тупым таким же тупым как и на остальных передачах(в основном я стачивал до одного миллиметра, но на одном было ашь 3мм)потом я краинию шестрню на вторичном валу пододвигал к той на которой стоит вилка ровно на 1 мм посредством подкладки шайбы с коробки классики, но и саму шестерню тоже нуда сточить на один мм, и опять но там где сами зубцы я стачивал на пол мм чтоб она не зацепила шестерню на первичном валу а вот внутренний радиус стачивал на один мм(ну мы же подложили же шайбу с классики)А еще один аспект 5 зупцов которые входят в зацепления с другой шестерней я стачивал так чтоб они были хоть чуток под углом, тоже как и на других шестернях.После этого проблем со второй ни когда не будет.Но если вы переборщите то вторая скорость будет втыкатся очень жестко, но работать будет.Некоторые мотоциклы с моей переделкой от ездили по 50 тыщь охот бы хны.»
«Первым мотоциклом был у меня восход 3м.И там проблемы была не со 2-ой ас 4-ой.Вилка там стачивается(а она полувилка) , гнется (забыл как называется это кухня, но на ней стоят эти самые вилки) и вилка 4 скорости просто не додвигает одну шестерню до другой.Так вот сама каробка это простейшый передаточный мехонизм, где вилочки двигают шестерни которые жёстко сцеплены с валом и входят в ту шестерню которая не сцеплена с энтим валом и получается передатка.Роль вилки в коробке передач заключается в том чтобы только двигать шестерню а не удерживать в одном положении, если ана будет удерживать то она просто сатрется.А виновником того что одна шестерня давит на другую и хочет разомкнутся в том что 4 или 5 зубов на шестерни которые входят в зацеплении между друг другом, они просто стачиваются и стоновятся полукруглыми.Вы поглядите какие зубцы на 3 и 4 скорости они под углом.И если взять и снять их с вала и зацепить друг с другом.Кароче левой рукой крутить с левой стороны по часовой и правой рукой с правой стороны по часовой и посторатся разомкнуть их то они не разомкнутся.А если взять шестерню 2 передачи, та которая полукруглая и сделать тоже самое то она разомкнется.И этим самым она давит на вилку, вилка трется, нагревается, гнется малеха.Тут шестерня не даходит и даже и не включается 2-я.Поэтому и надо их подтачивать так чтобы они были чуток под углом.И тогда даже с плохим червяком у вас не вылетит 2-я(но я бы посоветовал и червяк подточить в том месте где стоит вилочка при включенной 2 пер)Апроблема стачивания энтого мысика на червяке заключается в том что при переключении с 1 на 2-ю мы проходим еще и нейтраль, и при резком отжиге на моте мы просто не довключаем 2 передачу.Кароче тут скоро буду делать один мот и думаю снять видео чтобы всем было понятно.» взято с http://www.zizer.ru/forum/viewtopic.php?f=81&t=144&start=660
а теперь мой небольшой отчет)
Все сделал и проверил.
1) снимаем двигатель
2)Двигатель надо располовинить(головку блока можно не трогать)
3) Начнем с червячного вала
так как у меня бугорок прилично стерся я его решил восстановит. Подварил полуавтоматом, болгаркой сделал прямую часть выступа(горизонтальная чась нужна что бы билка фиксировалась а не пыталась съехать с него). ну а посл подточил весь «тунельчик» гровером с насадкой которую купил в магазине медицинской техники(бур которым зубы сверлят).У всех «тунель» получится разный так как на вилочке образовалась выработка. Делаем как можно плотнее но в тооже время что бы вилка легко скользила в «тунеле»
4)Разбираем Вторичный вал. Жопа в том что, чтобы добраться до шестерен 2 передачи нужно все остальные шестерни снять.
Здесь мы должны подточить шестерни так что бы получился «замОк». Зубцы точил болгаркой на глаз, а внутренню часть насадкой на дрель(такая маленькая из камня, разных форм бывает).
5)Теперь под большую шестерню надо подложить шайбу от коробки классики ВАЗ, толщиной 1 мм. Следовательно нужно подточить втулку и саму шестерню на 1мм. Так как хотелось сделать более менее ровно и быстро, надел шестерню на болгарку и обточил на камне. Внутренний диаметр сначала стачивал болгаркой потом на камне вручную. Внутренний а наружный диаметр шестерни одинаковый это не слишком сложно сделать.
Спасибо Eraser 26rus о представлении идеи как должно все выглядеть.
Вторая передача включается ничуть не хуже чем все остальные.
Источник