База знаний
Автор: RKM 
Информация размещена: SAV_55 18-07-13 . Просмотров: 33478. Суммарный рейтинг статьи: 26
Информацию предоставил SAV_55
Оригинал сообщения и обсуждение здесь
Сделаю это сначала, а то, как правило, все это делают в конце, до которого мало кто дочитывает, а страна, как говорится, должна знать своих Героев.
Огромное человеческое СПАСИБО всем кто участвовал в обсуждении, давал ДЕЛЬНЫЕ советы и рекомендации, делился своим ОПЫТОМ, ресурсу за наличие и хранение информации и отдельно Алексею flashLAV за предоставленную информацию по диагностике и выявлению конкретных ошибок.
Фотки сделаны на телефон, так что за качество не обессудьте…
Все началось с того, что в дождь загорелась лампочка KDSS потом, со временем, через день, два, три — потухла. Беглый осмотр показал — местами, где входит пластиковое основание в силумин фишки датчика давления, отколовшийся, читай отгнивший, силумин датчика давления гидроаккумулятора, который был герметизирован герметиком , плюс окислившийся блок управления соленоидами. Фишки снимал, контакты без следов коррозии, есть подозрения на коррозию внутри датчика давления и блока соленоидов. После герметизации лампа потухла, но не на долго, после очередного дождя все повторилось, и в течение недели изменений со стороны лампы KDSS не произошло.
Поиски информации и консультации на ресурсе привели к информации о самодиагностике систем авто, чем и не преминул воспользоваться в ближайшее же время.
Алгоритм: (SST – обычная перемычка, рисунок перевернут не случайно, именно так на наших авто расположен диагностический разъем)
i.
ii. С помощью SST соедините контакты 13 (TC) и 4 (CG) на DLC3.
iii. Включите зажигание (IG).
iv. Контрольные лампы начнут мигать если что контрольная лампа мигает, включаясь на 0,25 с и выключаясь на 0,25 с то все ОК, это для всех систем.
v. Считайте коды DTC, выводимые контрольной лампой KDSS на щитке приборов.
Если сохранен только 1 DTC, контрольная лампа KDSS выводит один и тот же код с интервалом 4 с. Пример: Если сохранен DTC 31, лампа мигает 3 раз, выключается на 1,5 с, мигает один раз, выключается на 4 с, а затем эта схема повторяется.
Если сохранено несколько DTC, контрольная лампа KDSS выводит коды с интервалом 2,5 с, а через 4 с вывод всех кодов повторяется.
vi. См. таблицу диагностических кодов неисправностей (есть на сайте).
vii. После завершения проверки снимите диагностический жгут проводов SST с разъема DLC3.
viii. Удалите коды DTC, сохраненные в памяти ЭБУ, нажав педаль тормоза 8 или более раз в течение 5 секунд.
ix. Убедитесь, что контрольная лампа KDSS мигает, включаясь на 0,25 с и выключаясь на 0,25 с.
x. Выключите зажигание.
xi. Отсоедините SST от контактов разъема DLC3.
Самодиагностикой получил коды 31 и 32, это С1831 — неисправность электромагнитного клапана гидроаккумулятора сверху и С1832 — неисправность электромагнитного клапана гидроаккумулятора / снизу соответственно. Собственно и были подозрения на блок клапанов (солиноидов).
Собственно после этого и было принято решение о ремонте либо при его невозможности — замене. Итак, начнем:
Что нам потребуется, может, кому то понадобится больше инструмента, кому то меньше..
Что нужно, 1. Ключ на 12 для болтов защиты; 2. «звездочка» Т15 для болтов крышки блока клапанов, при чем, лучше иметь в нескольких ипостасях, так как не ко всем болтам (их 4 по углам) удобно подлезть; 3. Контролька; 4. Мультитестер; 5. Паяльник с «причендалами» . Собственно все остальное на Ваше усмотрение для Вашего удобства…
Загоняем авто на подъемник, в принципе можно и лежа но очень неудобно, есть шанс получить клеймо в виде раскаленного олова при пайке, еще можно на яме, но тоже неудобно. Я делал на 4-х стоечном подъемнике для сход-развала, тоже не очень удобно, приходилось бегать с одной стороны на другую… , откручиваем три болта крепления защиты блока клапанов. 
И видим вот «это», «это» — и есть он самый — блок… (правда это уже собран, не сфоткал когда разбирал, потому, что чО фоткать, если ремонт не удастся ).
Здесь собственно видно как раз те самые болты со «звездочкой» которые предстоит открутить.
Чистим внутреннюю часть болтиков, ставим биту «звездочка» и «простукиваем» все болты молотком, дабы сбить окалину и чуть «расшатать резьбу», после приготовлений откручиваем, самый неудобный болт ближе к раме снизу, там приварена гайка крепления защиты и не всякий инструмент «подлезет». Я брал биту и откручивал, надев на нее ключ на 7 и уперев отвертку между гайкой и битой чтобы не «слизать» шлиц от «кривой» установки биты в пазы болта.
После откручивания болтов крышка снимается легко, ее больше ни чего не держит. И там видим следующее:
Как видно, сгнили только контакты идущие от выводов катушки к выводу под фишку, катушки целые обмотка без следов коррозии.
Черная планка – переходник, от катушки соленоидов два проводка («плюс» и «минус») подпаяны к выводам снизу и далее через металлические проводники поднимаются вверх, на них собственно и одевается фишка.
У меня «отболели» плюсовые контакты. Для принятия решения о целесообразности ремонта «тестируем» тестером катушки соленоида согласно инструкции, сопротивление на катушке между плюсовым и минусовым выводом должно быть от 24,3 до 25,7 Ом, контакты располагаются так если смотреть на блок СПРАВА НА ЛЕВО “+” “-” первого соленоида “+” “-” второго соленоида, по ходу движения соответственно наоборот СЛЕВА НА ПРАВО.
Если с катушками все ОК, то проводим еще тест, берем и от аккумулятора подаем напрямую “+” “-” на выводы катушки каждого соленоида. Соленоиды должны щелкать при подаче питания и снятии. Если тут все тоже хорошо, то ремонтируем – подпаиваем к выводам катушки проводок, я взял жилу от витой пары.
И другой кончик к «штырьку» который входит в фишку… Как то так…
Все то же самое с другой стороны. Будьте аккуратны, если подпаиваете не к переходнику а сразу к выводу с катушки, чтобы не оторвать проводок, найти в катушке где он оборвался, будет проблематично.
Так же советую контролькой «прозвонить» все контакты от катушки до кончиков вывода… «Минуса» у меня «звонились» великолепно и следов коррозии обнаружено не было, их собственно и не стал трогать… Получилось вот что… «Минуса» выделены синим.
Далее еще раз тестируем подключая напрямую аккумулятор к соленоидам но уже на «концах» вывода куда одевается фишка, если все соленоиды щелкают — одеваем фишку прямо так как есть без крышки, если нет – ищем «косяк».
Проверяем работоспособность системы самодиагностикой (см. выше) и сбрасываем ошибки. Если все ОК переходим к сборке, предварительно убрав всю оставшуюся от контактов труху. Фото выше обведено зеленым.
Обильно, не жадничая, смазываем все внутренности Литолом-24, именно им, так как на сегодняшний день это самая лучшая гидроизоляция контактов (взято с форума по радиосвязи по доработке СВ антенн). Как то так…
Собираем на место крышку, помазав болты графиткой и не забыв и туда набить литола, чтобы он вылезал при установке со всех щелей,если не будете использовать герметик, в крышке, кстати, есть прокладка, и если с вашим блоком не все так печально как с моим, можно ее посадить на герметик, предварительно обезжирив от литола поверхности соприкосновения, хотя если начал окисляться силумин герметик держать не будет…
После сборки я обработал всю нижнюю и боковую поверхность, где соприкасается крышка с блоком графиткой (к ней прилипнет грязь и она станет еще одним препятствием для попадания влаги).
Одеваем фишку, ставим защиту, смазав болты графиткой, дабы потом без геморроя их отвернуть по мере надобности, опускаем машину, делаем еще раз для самоуспокоения самодиагностику, и…. тест-драйв.
Источник
Ремонт kdss lexus gx470
Несмотря на то, что система имеет хорошо продуманную конструкцию и отличается надёжностью, она всё же ломается. В подавляющем большинстве случаев из строя выходит клапанный блок. Под воздействием влаги и химических реагентов с дороги, он начинает ржаветь и разрушается. Если своевременно не обратиться к нам за его чисткой, начнут выходит из строя внутренние элементы, ремонт или замена которых обойдутся ещё дороже.
Обращение к дилерам станет неприятным сюрпризом, поскольку они предложат заменить весь блок, что обойдётся весьма недёшево. И это в то время, как сами по себе гидравлические цилиндры ломаются крайне редко: с их выходом из строя мы столкнулись лишь дважды за время нашей работы. Мастера КДСС сервиса располагают всем необходимым для того, чтобы провести ремонтные работы даже при самых сложных поломках, сэкономив Вам серьёзные суммы.
Сертифицированный ремонт блока KDSS Lexus GX460 и GX470
Восстановленный блок KDSS (в обмен на ваш неисправный)
Ремонт гидравлической части блока KDSS
Ремонт электронной части блока KDSS
Замена блока KDSS (снятие/установка блока, замена масла, прокачка системы)
Замена блока KDSS под ключ (восстановленный блок KDSS, снятие/установка блока, замена масла, прокачка системы)
Мы специализируемся на ремонте, обслуживании, диагностике автомобилей «Lexus» и проводим работы в соответствии с регламентом производителя. Наши клиенты – автовладельцы со стажем и «новички», желающие быть увереными в том, что их автомобиль попадёт в надёжные руки.
Перечень наших услуг широк и включает в себя всё, чего может потребовать Ваше авто. В нашем распоряжении имеется собственный склад оригинальных запчастей, расходных материалов и комплектующих, поэтому, обращаясь к нам, Вы можете приобрести их по цене ниже дилерской.
Для наших клиентов, ожидающих выполнения заказа, на территории автосервиса, созданы все условия: оборудована зона отдыха, работает бесплатный Wi-Fi, есть возможность понаблюдать за работой мастеров. Мы организовываем работу таким образом, чтобы избежать очередей и длительного выполнения ТО, диагностики и ремонта. Обращайтесь и получайте лучшее!
г. Москва, Таганский р-н ул. Мельникова, д. 5
пн.-вс.: с 9:00 до 21:00
© 2019 — Все права защищены
Ремонт блока
KDSS Lexus
GX460 и GX470
Источник
Замена KDSS на обычный сткбилизатор.
Модераторы: Dmitri S, flashLAV, snow1975
ИТОГО:
Мягкая машина
Ровная машина
Валкая машина
Режими СПОРТ/КОМФОРТ теперь заметно разные
На скоростях 120 и выше КДСС ведет себя лучше.
С кдсс по трассе ехал в обычном режиме подвески, а сейчас спорт включаю всегда на трассе.
Первым пунктом я доволен на 1000 %, машина действительно в спорте смотрится красивее!
А вот со вторым пунктом было посложнее. Как только купил машину был приятно удивлен, тем что машина держит повороты очень хорошо и не кренится и вообще дает ощущение легкости маневренности и безопасности.
И если с пунктом «а» впечатления сохранились, то пункт «б» позже проявил себя совсем с другой стороны.
— машина очень плохо ведет себя на плохой дороге, отрабатывает неровности очень жестко.
— при высоких температурах и активной езде начинает сильно крениться на правую сторону, максимальный крен был зафиксирован 7 см… да да… это не опечатка. Левая сторона была выше правой на 7 см, это после того как при +35 я поездил с полным салоном по проселочным дорогам. Этот крен проходит только на утро и то не до конца, обычно держится в районе 2 см.
В общем меня это совсем не устраивало и я подумывал об замене его на обычный. Только прошу не винить меня в поспешности выводов, прежде чем я решился я пытался бороться:
— прокачивал систему
— менял блок клапанов
— сбрасывал датчик ускорениярысканья
— менял задний гидроцилиндр и прокачивал систему низким давлением 2.6
— менял местами передние пружины
Все это помогало бороться с креном, но только до настоящей жары, а потом опять по новой. А жесткость так и вовсе не менялась.
Последней точкой стало, то что перед дальней поездкой у меня в третий раз отрывает переднее крепление стаба. 
Жесткая езда по плохим дорогам — КДСС берет весь удар на себя и иногда не выдерживает.
Приезжаю на СТО, вижу что резьбы в рычаге больше нету, болты подходящие закончились. Начинаю нервничать и прошу снять стаб вообще.
Работники с круглыми глазами делают то что я хочу. Предупреждая что без стаба ездить как бы не очень. Типа я не понимаю… 
Снимаем передний стаб 
Снят передний гироцилиндр, торчат только трубки от него 
Снят передний пассивный рычаг стабилизатора. остался только палец от него 
Вот, имеем машину без переднего стабилизатора. Жидкость вытекла, поэтому задний тоже уже не работает 
Передний гидроцилиндр и пассивный рычаг
В общем, следующий день был веселый 600 км без стабилизатора это было что то. Машина в поворотах кренилась очень сильно из-за чего приходилось сбрасывать скорость перед поворотами сильнее чем обычно.
За то на плохой дороге был эффект корабля Машина реально начала отрабатывать каждую ямку очень мягко.
Ну и самое главное пропал крен. Машина выровнялась.
После этой поездки я окончательно убедился что KDSS мне не нравится и заказал на разборке обычный стаб.
Буквально через пару дней он был у меня и мы начали его примерку. 
обычный стабилизатор
Визуально было видно что все отверстия под обычный стаб спереди у меня есть. Но после более тщательного осмотра оказалось что спереди в раме есть отверстия но нету резьбы.
Это не повлияло на мои планы, а просто немного усложнило работы.
Решением было приварить два болта к пластинке на нужном расстоянии и засунуть их в раму изнутри, что и было сделано: 
Вот так с торца рамы была установлена пластинка с двумя болтами. 
Для этого пришлось снять бампер и увеличить отверстия в торце рамы.
И вот что из этого получилось: 
Теперь изнутри рамы торчат два болта
На рычагах отверстия есть.
После этого, быстренько установили стабилизатор, сняли задний и я уехал тестировать. 
Передний стабилизатор надежно прикреплен к раме. 
На рычаге ничего колхозить не нужно, все становится отлично.
Крены стали поменьше, не такие как без стабов вообще, хотя конечно до КДСС еще далеко, но за то машина сохранила мягкость.
И так осталось, поставить задний стаб. На это у меня сил не хватило в первый день. Поэтому пару дней катал только с передним стабилизатором.
Источник