Ремонт керамической трубы канализации

Торговый дом строительный блог

С керамикой у нас ассоциируется нечто хрупкое, полученное при помощи гончарного круга и обожженное в печи. Технология производства керамических труб основана на этом же принципе, с небольшой поправкой лишь на то, что в результате сложных химических процессов, происходящих в глине или другом неорганическом материале во время воздействия высоких температур, изделие на выходе получается весьма прочным, практичным и долговечным.

Аргументы в пользу керамических труб

У керамических труб имеется ряд преимуществ:

1. Само сырье для труб и весь их производственный процесс являются экологически чистыми. Конечно, чтобы труба выполняла свое функциональное предназначение, для ее изготовления используют не только воду, глину и огонь. С целью повышения прочности керамика получает некоторые добавки минерального происхождения. Но все они не оказывают отравляющего воздействия на экологию в целом и здоровье человека в частности. Использовать трубы керамические можно в внутреннем и внешнем трубопроводе.

2. Затраты на сырье и технологические процессы при производстве данного вида труб минимальны, что положительным образом сказывается на их цене.

3. Керамические трубы служат долго и в процессе эксплуатации не нуждаются в дорогостоящем обслуживании.

4. Керамические трубы во время производственного процесса покрываются глазурью внутри и снаружи, благодаря чему они становятся достаточно стойкими к агрессивным веществам: едкая химия не только не повреждает саму трубу, но также изолирована от внешней среды.

5. Керамика устойчива к климатическим факторам: трубам не страшны резкие перепады температур, экстремальная жара или морозы.

6. Изделие обладает высокой стойкостью к истиранию и коррозии.

7. Трубы очень герметичны.

8. Благодаря гладким стенкам керамической трубы аэродинамическое сопротивление в них очень низкое, что дает возможность использовать изделия для дымоходов.

Где применяются керамические трубы?

Благодаря бесспорным преимуществам керамические трубы нашли широкое применение в промышленности и в быту.

Так, существуют следующие категории изделий:

Керамические трубы канализационные не требуют особых усилий при монтаже. Внешняя канализационная система керамическая прокладывается без существенных повреждений ландшафта, поэтому ее приоритетно используют в городе. Используют микротоннелирование керамическими трубами также и для других коммуникаций, тепло- и газоснабжения, например.

Трубы с отверстиями используют для прокладки дренажных систем. Соединенные посредством муфты, они обладают гибкостью и прочностью. Но прокладывать их на участках, нагруженных транспортном, не рекомендуется.

Термостойкие керамические трубы используют для дымоходов печей, каминов, водонагревательных котлов и отопительных систем.

Ремонт керамических труб

Если в керамической канализационной трубе была обнаружена незначительная течь, ее можно устранить с помощью армировки асбестом или цементом. Для этого трубу в месте повреждения тщательно очищают и затирают сухим веществом. Залатать свищ можно и эпоксидным клеем.

Дымоход керамический с повреждениями, скорее всего, нуждается в замене. Этого требуют правила пожарной безопасности. Но микротрещину или скол можно ликвидировать путем нанесения латки из термостойкого герметика, который использовался для обработки стыков труб.

Источник

Ремонтные работы в канализационной сети

Своими силами стоит исправлять только мелкие поломки канализации и сантехнического оборудования. Для устранения более крупных аварий нужно вызывать профессионалов.

Для различных санитарно-технических устройств существуют свои предельные сроки эксплуатации, которые приведены ниже:

–умывальники керамические – 20 лет;

–умывальники и душевые поддоны пластиковые – 30 лет;

–унитазы и смывные бачки керамические – 20 лет;

–смывные бачки чугунные высокорасположенные – 20 лет;

–унитазы и смывные бачки пластмассовые – 30 лет;

–туалетные (смывные) и водозаборные краны – 10 лет;

–задвижки и вентили чугунные – 15 лет;

–вентили латунные – 20 лет;

–смесители – 15 лет;

–мойки кухонные и раковины чугунные эмалированные – 30 лет;

–мойки кухонные и раковины стальные эмалированные – 15 лет;

–мойки кухонные и раковины из нержавеющей стали – 20 лет.

Конечно, эти сроки расчетные, поэтому они могут быть как длиннее, так и короче. Это зависит от условий эксплуатации.

Ремонт стальных труб

Стальные трубы, как правило, выходят из строя по причине повреждения ржавчиной. В результате так называемой точечной коррозии на трубах образуются свищи. Для того чтобы избавиться от таких повреждений, нужно выполнить следующие операции.

Вентилем перекрывают поступление воды в трубопровод. Затем с помощью керна или дрели расширяют образовавшийся свищ. После этого метчиком нарезают резьбу и в подготовленное отверстие ввинчивают болт.

Иногда свищ имеет овальную форму. В этом случае вышеописанный способ ремонта не подходит. Выйти из положения можно, наложив временный бандаж с резиновыми уплотнительными прокладками. С одной или с двух сторон бандаж стягивают болтами, а можно то же самое сделать с помощью хомутов (рис. 119, а).

Рис. 119. Ремонт стальной трубы: а – с помощью хомута; б – клеевое бандажное соединение

Кроме этого, повреждения на трубе можно устранить путем наложения клеевого бандажного соединения. Основой такого бандажа послужит стеклоткань, пропитанная эпоксидным клеем. С помощью данного соединения можно скреплять между собой трубы стык в стык (рис. 119, б).

Операция по ремонту выполняется таким образом. Стеклоткань разрезают на полосы (их длина и ширина зависят от диаметра трубы и размера повреждения). При этом нужно учитывать длину полосы: она должна примерно 6 раз наматываться на трубу. Ширина полосы должна быть больше диаметра трубы на 30–40%.

Чтобы на краях стеклоткани не образовывалась бахрома, кромки разрезов промазывают клеем БФ-2. После этого полосу стеклоткани пропитывают эпоксидным клеем.

Если производится склеивание труб, то сначала их поверхность следует очистить от грязи и ржавчины с помощью металлической щетки, шлифовальной бумаги, напильника. После этого торцы труб протирают ацетоном или бензином и дают просохнуть в течение 15 минут.

Следующий этап – это фиксация труб. Они должны быть неподвижными в течение всего времени отвердевания бандажного соединения. Затем на трубы наматывают полосу стеклоткани, пропитанной эпоксидным клеем. Намотку следует выполнять с натягом и без перекосов. Середина наматываемой полосы должна приходиться на место повреждения или стыка. Поверх бандажного соединения закрепляется металлическая лента. После этого трубы оставляют до полного затвердевания клея. При температуре 20–25 °С отвердение наступит через 2 суток, при 5–15 °С – примерно через 4 суток.

Ремонт чугунных труб и раструбов

При ремонте раструбов чугунных канализационных труб используют асбестоцементную смесь, цемент и серу.

Если для заделки раструба берут асбестоцементную смесь , то в раструб предварительно вкладывают пеньковую прядь. Прядь сначала промазывают смолой и скручивают в жгут, толщина которого должна быть немного больше, чем ширина раструбной щели.

Уложенный жгут уплотняют в зазоре раструба с помощью конопатки и молотка. При этом прядь не должна доходить до конца раструба на 30 мм.

Асбестоцементную смесь готовят следующим образом. Портландцемент марки не ниже 400 (70% по массе) и асбестовое молоко не ниже 4-го сорта (30% по массе) хорошо перемешивают. Примерно за полчаса перед использованием эту смесь увлажняют, добавляя 10–12% воды от всей массы сухой смеси.

Можно производить заделку раструбов, используя водонепроницаемый расширяющийся цемент . Так же как и в первом случае, раструб предварительно конопатят. На этот раз особое внимание следует обратить на центровку труб, так как от этого зависит прочность заделки шва. Количество цементного раствора должно быть таким, чтобы его можно было использовать в течение 3–5 минут. Вода требуется в объеме 55–65% от всей массы цемента.

Третий способ заделки осуществляется с помощью расплавленной серы. Конопатку стыка производят вышеуказанным способом. После этого серу размельчают и нагревают в электропечи до температуры 130–135 °С. При заливке серы раструб должен располагаться вертикально. Для получения заделки высокого качества серу следует заливать в один прием, не прерывая струи.

В том случае, когда трубопровод поврежден на горизонтальном участке, хорошим материалом для ремонта будет мятая глина . Сначала в раструб вводят пеньковую прядь нужной толщины, потом его обмазывают глиной, оставив небольшое отверстие, через которое можно вытащить прядь. Когда глина высохнет, в раструб заливают серу. При выполнении данной операции следует соблюдать осторожность, так как нагретая сера легко расплескивается, что может привести к химическому ожогу.

Ремонт керамических и асбестоцементных труб

Керамические и асбестоцементные трубы очень похожи, хотя и изготовлены из разного материала. Их раструбные соединения аналогичны тем, которые выполнены из чугуна.

Зазоры между внутренней поверхностью раструбов и наружной поверхностью ровных концов труб заделывают на 2/3 просмоленным жгутом из пеньковых или льняных прядей, а оставшуюся 1/3 – цементным раствором или асбестоцементной смесью.

Иногда вместо этих растворов применяют мастику, состоящую из асфальтовой мастики (6 весовых частей)и нефтяного битума БН-111 (4 весовые части).

Непосредственно перед заделкой зазора раствор подогревают до жидкотекучего состояния. При заделке вертикальных соединений мастику просто заливают в зазор. Если же соединение расположено горизонтально или наклонно, то зазор по всей окружности закрывают глиняным валиком, в верхней части которого оставляют небольшое отверстие (так называемый литник). В него ставят воронку и заливают мастику.

Для этой же цели можно применять специальный металлический хомут. Чтобы к нему не прилипала мастика и его можно было легко удалить после застывания раствора, хомут обмазывают глиняным тестом.

Ремонт пластиковых труб

Ремонт пластиковых труб имеет свои особенности, так как они плохо переносят сильные сдавливания и удары.

Для склеивания пластиковых труб можно воспользоваться самодельным клеем, приготовленным на основе растворенных в ацетоне целлулоидных опилок. Такой клей очень быстро высыхает и образует довольно прочный водостойкий шов. Способ приготовления клея очень прост: 1 часть нитроцеллюлозы растворяют в 2,5–3 частях ацетона или грушевой эссенции (амилацетате). Лучше всего готовить клей в той же емкости, в которой он затем будет храниться. Время от времени флакон нужно встряхивать. Для склеивания труб и фа-сонных частей из ПВХ используют следующие клеи: «Марс», МЦ-1 и Ц-1. Но лучше всего для этих целей подходят специальные клеи «Виникс» и «Винилит».

Альтернативой склеиванию является сварка пластиковых труб. Для того чтобы трубы из ПВХ были прочно скреплены, нужно поднести к месту соединения нагретый до темно-вишневого цвета гвоздь или лезвия старого столового ножа. Можно подержать соединяемые концы труб над пламенем газовой плиты. Как только на них появится прозрачный слой, их надо быстро соединить и дать им остыть.

Источник

Ремонт канализационной трубы своими руками без демонтажа

2 Как отремонтировать канализационную трубу, которая подтекает?

В ситуациях, когда протечка фиксируется на входе в трубу, проблема исправляется достаточно просто:

Как правило, протекают кухонные мойки, умывальник в ванных комнатах и сливы от ванной. При этом в большинстве случаев протечки обуславливаются неточными соединениями на местах перехода трубы и сифона либо сливного отверстия санитарно-технического оборудования и сифона.

Более сложными являются ремонтные мероприятия тогда, когда подтеки начинают формироваться на стыках трубных конструкций из чугуна. В такой ситуации ремонт чугунных труб канализации потребует от человека приложения достаточно-таки немалых сил. В зависимости от вида соединения труб (цементное или свинцовое) протечка устраняется двумя разными способами.

Если стыки трубопровода, которые начали подтекать, соединены между собой при помощи цемента, ремонт канализационных труб в квартире выполняется так:

• старый цементный раствор разбивается зубилом и молотком, а затем удаляется;
• стык тщательно очищается от остатков набивки;
• накладывается новая набивка, в нее помещается уплотнитель;
• готовится новый раствор (на десять частей цемента берется одна часть воды), которым необходимо аккуратно и надежно заделать стык.

Специалисты рекомендуют использовать особую смесь для обработки прядей уплотнителя. Готовят ее из семи частей цемента и трех частей асбеста. Данные компоненты смешиваются друг с другом, а потом в них доливают воду до получения пластилиновой консистенции состава. Обработанный такой смесью уплотнительный слой будет в разы эффективнее выполнять свою функцию.

При свинцовом соединении элементов канализационной сети ремонт осуществляется следующим образом:

• стык очищается максимально тщательно;
• при помощи зубила в зазор помещают новые конусы из свинца (процедура не так трудоемка, как может показаться на первый взгляд, так как свинец по своей структуре является мягким материалом).

Основные способы ремонта канализации своими руками

Распространенные проблемы системы оттока вод в квартире — засор и протечка. В зависимости от материала, из которого изготовлена канализационная система, подбирают метод устранения неисправности.

Засор

Есть 4 способа, как бороться с засором. Мне довелось на практике применить все 4, каждый по-своему справляется с задачей. Главное – правильно соотнести метод прочистки и масштаб засорения.

Если вода в унитазе или раковине сливается медленно, разумно использовать следующие способы. Возможно, ремонта удастся избежать:

1. Резиновый вантуз есть у каждого в квартире. Если его правильно использовать, он быстро устранит засор. Плотно прижмите резиновый наконечник к сливному отверстию. В раковине или унитазе в этот момент должна быть вода. Выполнить 15–20 резких нажатий снизу вверх, следить, чтобы наконечник плотно держался на фаянсе. Затем с силой убрать вантуз. Отходы поднимутся на поверхность.
2. Удалить жировые отложения поможет крутой кипяток. Кипящую воду залить в слив, подождать 20 минут и спустить воду.

Если вода не уходит, а поднимается с отходами наверх, воспользуйтесь одним из следующих вариантов:

1. Действенный метод — химические средства для устранения засоров. Я использовал препарат «Крот», результатом доволен. Другие разрекламированные средства, вроде «Мистер Мускул» или «Тирет», тоже эффективны. Можно засыпать смесь соли и соды в отверстие, залить стаканом уксусной эссенции 70 %, затем 2-3 раза смыть водой. Способ поможет при небольших засорах. Каустическая сода устраняет отложения на стенках труб, но для чугунной системы использовать это вещество нельзя.
2. В бытовом хозяйственном магазине приобретите трос с наконечником. Принцип действия заключается в прокручивании троса в канализационной трубе. При этом ершик на конце очищает стенки от налета. Во время прокручивания нужно несколько раз слить воду с бачка.

Причина засора в раковине — скопление мусора в сифоне. Это даже ремонтом не назовешь: требуется раскрутить нижнюю часть сифона и сливную трубу, удалить отходы, промыть и собрать все обратно.

Протечка

Неприятный запах в квартире — первый признак протечки канализации. Для начала нужно понять, какой участок дал течь, и оперативно приступить к ремонту. Основные места — соединения и стыки. Протечка на этих участках возникает от неправильной эксплуатации, из-за ошибок монтажа и в результате истечения срока службы.

Когда протекает старая чугунная труба, меняют всю систему канализации или только поврежденный участок. Если подобный ремонт не по карману, есть другие способы устранить протечку:

• обработать стыки;
• заделать свищ или трещину;
• устранить засор.

Подтекание труб на стыках

Перед началом ремонта нужно предупредить соседей и попросить временно не пользоваться канализацией. Место протечки зачистить, высушить феном. Обмазать цементным раствором с добавлением строительного клея ПВА. Обмазка сохнет 24 часа. За это время место протечки скрепить ремонтной муфтой.

Трещина в чугунной и пластиковой трубе

Для труб из чугуна и стали подойдут такие способы устранения течи:

1. Обработка эпоксидной смолой или строительным водоотталкивающим клеем.
2. Обмотка резиновой прокладкой с креплением хомутами.
3. Повязка из впитывающего материала с дальнейшей пропиткой эпоксидной смолой.

Для труб из ПВХ применяют:

• холодную сварку;
• самоклеящуюся ленту;
• каучуковый или силиконовый герметик.

Закупорка канализационной системы

При неправильном монтаже канализации в частных домах трубы водоснабжения перемерзают. Если в это время образовался засор, то под действием холода закупорка расширяется и давит на стенки трубопровода. В результате на поверхности появляются трещины. Эта же ситуация характерна для квартир в хрущевках. При небольших дефектах достаточно промазать трещины герметиком.

Ликвидация трещин в канализационном стояке

Ежедневно канализационный стояк испытывает нагрузки и давление. От исправности этой трубы в квартире зависит комфорт жильцов на всех этажах. Если стояк установлен много лет назад, ремонт при сильной деформации поможет слабо, лучше заменить поврежденный участок полностью.

Для временного закрепления поможет:

• обмотка сантехническим льном;
• обмазка смесью ортофосфорной кислоты и окиси меди в пропорции 2:3;
• заделка раствором порошкообразного нашатыря, железной стружки и серы.

2 Проблемы при создании проекта

Основная сложность проектирования заключается в правильном вводе в помещение канализационной системы. Как правило, эта задача выполняется путем пробивания фундамента или же монтированием специальных насосов. Их также устанавливают при работе с санузлом, находящимся в подвале.

Кроме того, при проектировании нужно решить, куда монтировать специальное устройство под названием «мультилифт», задачей которой является измельчение органики. Её конструкция представляет собой насос с ножами.

На этапе проектирования нужно учитывать, сколько человек проживает в квартире/доме/даче, поскольку количество жителей влияет на два важных параметра:

• диаметр труб для установки системы канализации;
• объем устанавливаемого септика.

Проектирование – этап непростой, но часто именно от него зависит конечный результат монтажа

Помимо всего прочего, на этапе составления проекта учитывается такой параметр, как глубина промерзания грунта. Чтобы все было сделано правильно, канализационную систему размещают ниже данной отметки во избежание её промерзания.

Как заделать трещину на чугунной канализационной трубе своими руками

Для того чтобы устранить течь необходимо точно определить причину ее возникновения и найти место где подтекает. В зависимости от этого выбрать возможный способ ремонта и произвести работы. Существует несколько способов устранения течи канализации. Они различаются уровнем надежности, внешним видом трубы после ремонта и сложностью исполнения.

Способ 1. Установка хомутов с резиновой прокладкой

Этот способ выполнения ремонта требует наличия доступа к трубопроводу с запасом расстояния от стен не менее 50 мм. Это условие очень часто не выполняется, особенно при угловом расположении трубы в туалете.

Для установки хомута необходимо зачистить поверхность до металла, используя металлические щетки. После оттого установить хомут с резиновой прокладкой.

Способ 2. Цементный бандаж

Это надежный способ заделать продольные трещины на не напорных трубопроводах. Он заключается в наложении марли, пропитанной цементным раствором на место повреждения.

Ремонтируемое место необходимо тщательно зачистить от старой краски и ржавчины. Приготовить жидкий цементный раствор с добавлением песка в соотношении 1:1. Погрузите марлю в раствор и добейтесь ее хорошей пропитки ткани. Наложите цементный бандаж на поверхность в несколько слоев и подвяжите его резиновым бинтом или медной проволокой.

Цементную поверхность рекомендуется замазать жидким стеклом (силикатным клеем). Это ускорит застывание смеси и не допустит ее размывания.

Способ 3. Применение химикатов

Одним из лучших герметиков, для заделки трещин и свищей на чугуне, является смесь ортофосфорной кислоты и порошка оксида меди в соотношении компонентов 2:3. Приготовленный раствор застывает очень быстро и поэтому его необходимо делать перед самым нанесением на место повреждения.

Перед замазыванием трещины зачищенную поверхность нужно обезжирить ацетоном или бензином.

Раствор на основе ортофосфорной кислоты можно заменить эпоксидной смолой, но ее время застывания больше и после нанесения потребуется поверхностная обмотка из плотной пропитанной ткани.

Как заменить канализационную трубу в квартире

При полном износе требуется заменить поврежденный участок. Услуги мастера по ремонту дороги, но можно поставить новый отрезок самостоятельно. Если поврежденное место находится под плиткой или декоративной панелью, тогда не обойтись без вскрытия. Учитывайте это как дополнительные расходы при ремонте трубопровода.

Этапы демонтажа старой трубы

Перед началом ремонта требуется демонтировать старую трубу, перекрыть воду и отсоединить сантехприборы от канализации. Затем выполнить следующие действия:

1. При необходимости разбить цементную стяжку и освободить трубу.
2. Отсоединить фитинги.
3. Болгаркой или труборезом отпилить трубу, отступив от места разводки 5–10 см.
4. Извлечь отпиленную часть молотком и ломом.
5. Выбоины и неровности заделать цементным раствором.

Этапы сборки нового трубопровода

При замене старой канализации из чугуна на ПВХ сначала собирают фитинги и трубы в одну систему. Затем выполняют отметки на стенах, учитывая небольшой уклон в сторону стояка. В местах отметок крепятся хомуты. После этого начинают установку нового трубопровода:

1. Присоединить собранную систему к вводу канализации уплотнительной манжетой. Следить, чтобы в местах обрезки не появлялись заусенцы, иначе это станет причиной постоянных засоров.
2. Для подведения к сантехническому оборудованию трубопровод наращивается на необходимую длину.
3. Проверяется герметичность на стыках.

Теперь можно пользоваться новой системой канализации.

Как заменить канализационную трубу в квартире

При полном износе требуется заменить поврежденный участок. Услуги мастера по ремонту дороги, но можно поставить новый отрезок самостоятельно. Если поврежденное место находится под плиткой или декоративной панелью, тогда не обойтись без вскрытия. Учитывайте это как дополнительные расходы при ремонте трубопровода.

Этапы демонтажа старой трубы

Перед началом ремонта требуется демонтировать старую трубу, перекрыть воду и отсоединить сантехприборы от канализации. Затем выполнить следующие действия:

1. При необходимости разбить цементную стяжку и освободить трубу.
2. Отсоединить фитинги.
3. Болгаркой или труборезом отпилить трубу, отступив от места разводки 5–10 см.
4. Извлечь отпиленную часть молотком и ломом.
5. Выбоины и неровности заделать цементным раствором.

Этапы сборки нового трубопровода

При замене старой канализации из чугуна на ПВХ сначала собирают фитинги и трубы в одну систему. Затем выполняют отметки на стенах, учитывая небольшой уклон в сторону стояка. В местах отметок крепятся хомуты. После этого начинают установку нового трубопровода:

1. Присоединить собранную систему к вводу канализации уплотнительной манжетой. Следить, чтобы в местах обрезки не появлялись заусенцы, иначе это станет причиной постоянных засоров.
2. Для подведения к сантехническому оборудованию трубопровод наращивается на необходимую длину.
3. Проверяется герметичность на стыках.

Теперь можно пользоваться новой системой канализации.

Замена канализационного стояка

Процедура замены трубопровода своими руками включает в себя демонтаж старого оборудования и установку нового

Обратите внимание, при смене стояка в многоквартирном доме желательно менять и участки, находящиеся в межэтажном перекрытии, то есть для проведения ремонтных работ придется договариваться с соседями. Однако, если это не представляется возможным, меняется только участок, находящийся в квартире

Для демонтажа старого чугунного стояка потребуются следующие инструменты и материалы:

• УШМ (она же болгарка) или труборез;
• Стамеска и отвертка для извлечения разрезанных кусков и осколков;
• Молоток, гвоздодер (или лом) для расшатывания и удаления застрявших участков;
• Перфоратор для разбивания цемента;
• Полиэтилен, чтобы заткнуть отверстия;
• Шлифовальная машина для подготовки участка трубопровода к монтажу новой трубы;
• Средства защиты (перчатки, очки или лицевой щиток) для самого работника.

Процесс демонтажа включает в себя следующие этапы:

• Для начала договоритесь с соседями о необходимости перекрытия канализации, убедитесь, что системой никто не пользуется;
• Первоначально делаются два горизонтальных надпила: первый на 10 см ниже потолка, второй на 80 см выше тройника. Надрез делается примерно на половину толщины трубы;
• С помощью молотка и стамески ударяем сначала по верхнему надрезу, а уже после по нижнему. Труба должна расколоться, и ее легко можно будет вытащить;
• Участок, расположенный у потолка, закрывается пленкой. Далее следует демонтировать нижнюю часть канализационной системы с тройником;
• Попробуйте расшатать деталь с применением лома, если сделать это не получится и тройник надежно закреплен цементным раствором, в таком случае следует применять перфоратор. В случае если удалить тройник никак не представляется возможным, он просто срезается болгаркой примерно на уровне 3 см от раструба.
• Остается подготовить трубопровод к установке нового участка. Концы очищаются от загрязнений и следов коррозии, после чего обрабатываются шлифовальной машиной.

Монтаж нового стояка

Для проведения данных работ понадобится:

• Пластиковая канализационная труба диаметром 110 мм;
• Тройник;
• Резиновые манжеты и компенсационные патрубки для перехода с пластика на чугун;
• Хомуты и крепеж;
• Пузырьковый уровень;
• Мыло для облегчения вхождения одного патрубка в другой.

Сборка стояка производится в обратном демонтажу порядке, то есть:

В раструб чугунной трубы вставляется резиновая манжета. К нижней части присоединяется тройник, а к верхней — специальный переходник. Места стыка уплотняются льном или специальным силиконом

Обратите внимание, все соединения должны быть герметичны, иначе появление протечек неизбежно. Устанавливаются хомуты для крепления патрубков. Обычно для помещений со стандартной высотой потолка в 2,5 метра достаточно трех точек крепления. Проводится сборка конструкции

Компрессионный патрубок, необходимый для перехода с чугуна на пластик, монтируется с тройником. После этого все участки трубопровода соединяются и устанавливаются на свои места. Можно проверять работу системы.

Ремонт канализационных труб в квартире своими руками

Проблема может неожиданно возникнуть в какой угодно части трубопровода, и никто не может предсказать место, в котором появится дефект. В большинстве случаев, срочный ремонт труб канализации, состоящих из чугуна (или из пластика), приходится выполнять из-за перечисленных ниже неисправностей:

• Возникновение неприятных ароматов, исходящих от элементов сети канализации. Это однозначно свидетельствует в пользу того, что тот или иной элемент системы дал трещину. Или же в нем Возник капитальный засор – что также является достаточно серьезной проблемой.
• Возникновение подтеков прямо на стыках элементов системы канализации;
• Закупорка трубы (полная или частичная).

Последняя из приведенных неисправностей отмечается в бытовых канализациях очень и очень редко, но, все же иногда приходится и с такой бедой иметь дело. Обычно закупорка случается в сифонах, находящихся под раковинами или же мойками в кухне. В трубопроводных узлах, особенно в кухонных, с большой вероятностью может скапливаться самый разный мусор. Удалить его способен любой человек, причем без применения какой-либо техники – достаточно использовать привычный всем вантуз. Несколько уверенных движений этим простым приспособлением, и засор в кратчайшие сроки исчезает. Главное, после этого не забыть тщательно промыть прочищенную систему водой, причем под напором.

В случаях, когда специфика конструкции мойки предполагает наличие специального отверстия, обеспечивающего ей надежную защиту от чрезмерного наполнения, проще говоря – от перелива, перед использованием вантуза следует в обязательном порядке закрыть этот перелив. Иначе вы будете беспрерывно гонять по канализационным трубам воздух. Результата никакого не будет. По той простой причине, что засор никуда не денется.

Применять вантуз можно и в тех случаях, когда в частном доме или в квартире по тем или иным причинам забивается унитаз

Здесь, правда, важно отметить, что предложенный вариант решения проблемы помогает не всегда. Не исключается и то, что эффект от вантуза будет, но не в той мере, что необходимо

Однако, несмотря ни на что, попробовать применить это средство все же стоит. При отсутствии ожидаемых результатов (то есть, сформировавшийся засор так и остался на месте) необходимо попытаться прочистить слив унитаза посредством химических чистящих соединений. Если и это будет бесполезно, то в любом случае придется задействовать специальный трос для осуществления прочистки, а в некоторых ситуациях (при реально сложных засорах) понадобится вызывать профессионалов, «вооруженных» особым оборудованием.

От качества сборки системы канализации напрямую зависит срок ее эксплуатации. Помимо этого, велика вероятность возникновения необходимости ремонта канализационных труб. Но гарантировать вам 100% вероятность отсутствия аварий и каких-либо других неотложных ситуаций даже самая качественная сборка будет не в состоянии. Поэтому есть смысл детальнее рассмотреть те основы, которые дадут возможность самостоятельно устранять проблемы, возникающие с трубами канализационной системы.

Закрепление стояка вверху

Непременное условие для ремонта канализации своими руками – надежно закрепленный верх стояка. На штатные крепления (если они еще есть) на этажах надеяться не следует: со временем они слабеют, ржавеют и при ремонте все верхние секции могут оказаться у вас в квартире. Замена, понятное дело, за счет виновника.

Кроме того, старый чугунный стояк может лопнуть от вибрации при работе электроинструментом или ударов даже на достаточно удаленном от него участке. Правильно же выполненный крепежный узел является еще и демпфером, поглощающим вибрацию. И в любом случае надежно закрепленный стояк уменьшит вероятность аварии канализации.

Для закрепления стояка вверху под самым потолком, но обязательно выше самого верхнего стыка труб по обе стороны стояка в стену монтируют на цементном растворе два прочных костыля, не менее 12 мм диаметром. Хорошо подойдут отрезки резьбовой шпильки или готовые шпильки с металлической монтажной цангой; в таком случае можно обойтись без цемента. Глубина заделки – не менее 120 мм. Шпилька должна выступать не менее чем на 40 мм за середину трубы стояка.

Стояк крепят двумя полукруглыми скобами (полухомутами) 2-3х40-60 мм спереди и сзади. Под скобы подкладывают полоски тонкой плотной резины, например, от автомобильной камеры. В «ушах» полухомутов нужно просверлить отверстия под шпильки. Скобы к шпилькам прикрепляют между двумя гайками, подтягивая поочередно, чтобы не допустить появления на стояке бокового усилия. Также недопустимо крепить стояк одним хомутом или скобой, прижимая его к стене. Если стояк уже примыкает к стене, под ним для задней скобы нужно аккуратно выбить канавку. И не забывайте – чугун очень хрупок!

Источник