Ремонт керосиновой лампы своими руками

Теплый свет. Мастер-класс по реставрации старой керосиновой лампы

Сегодня я вам расскажу, как из ржавой жестянки сделать предмет интерьера, который будет не просто украшать ваш дом, но и станет надежным источником света, когда электричество вдруг кончится в проводах, или просто будет романтическое настроение, чтобы полюбоваться огнем.

Как обычно маленькая предыстория.

Прислали мне собиратели древностей из Ярославской области посылку с керосинками. Некоторые из них имели вполне пристойный вид и быстро обрели новый дом и новых хозяев.

Оставшиеся керосинки напоминали больше бомжей-инвалидов — грязные, в лохмотьях ржавчины, пыль веков и древние насекомые — вот как они выглядели.

Об одной из таких керосинок и пойдет речь.

Вот в таком состоянии «ДО» она была.

Первым делом с керосинки была счищена грязь и ржавчина. Чистка производилась специальной насадкой на дрель с зернистостью 80.

Вот так получилось после чистки.

Следующий этап тонировка. Рассматривалось 2 варианта — покрыть поверхность цапон-лаком и оставить следы патины «как есть», или же сделать керосинке совершенно новое покрытие.

Для примера и сравнения покажу вариант другой керосинки, поверхность которой покрыта цапон-лаком.

А теперь вернемся к реставрируемой керосинке.

Было принято решение дать ей новое покрытие. Для этого использованы 2 вида нитроэмалей.

И, после сушки, вот такой результат.

Вот такая получилась лампа. Она полность работоспособна. Есть фитиль, не хватает керосина, который можно без труда купить в любом хозяйственном магазине.

Отдельная благодарность моей постоянной помошнице, наблюдавшей свысока за каждым этапом работ.

Источник

Декупаж керосиновой лампы – новая жизнь предмета старины

Прованс, кантри, шебби шик – популярные направления в декоре, утонченные романтические интерьеры, с уклоном в деревенскую простоту или наоборот величественную утонченность, однако каждому из этих стилей свойственна легкость и изящность. Если среди старых вещей нашлась керосиновая лампа не спешите ее выбрасывать. Этот предмет старины еще сможет принести пользу и стать эффектным элементом декора. Подробный мастер класс поможет оформить старую лампу своими руками.

Принцип устройства

Стандартная керосиновая лампа выгодно отличается несложным принципом устройства и высокой надёжностью, что очень похоже на распространённые масляные приборы. В специальную ёмкость заливается керосин, жидкость дозировано подаётся в зону горения.

В некоторых случаях горелка может быть доукомплектована средствами отвода продуктов сгорания и подачи воздуха. Слаженная работа изделия обеспечивается специальной защитой пламени. Высококачественный каркас предназначен для подвески и перемещения фонаря.

Традиционная керосиновая лампа состоит из следующих деталей:

• трубки с крышкой;
• донышка;
• топливной ёмкости;
• стойки;
• специальной трубки для фитиля;
• колбы из лампового стекла;
• универсального вкладыша, необходимый для регулировки положения фитиля и отверстия конуса (контроля интенсивности освещения).

Наши дни

Можно использовать ее и в качестве подсвечника.

Достаточно будет время от времени менять свечу и снимать нагар. А можно керосиновую лампу применять и по прямому назначению, ведь в каждом городе, а тем более в деревне, случаются перебои с электроэнергией. Начиная с конца девятнадцатого века, они выполняются со специальным колпаком, защищающим от ветра, ими можно пользоваться и в саду. Старые модели имели также зеркало, которое позволяло отражать свет в желаемом направлении.

Классическое преображение

Не нужно торопиться выбрасывать старую лампу, которая покрылась ржавчиной и уже давно не используется. Если приложить немного усилий, то такое изделие можно всего за несколько часов преобразить в стильный и романтичный предмет декора. Реставрация раритетной керосиновой лампы возможна, даже если проржавела сразу в нескольких местах и стала протекать. И такую вещь можно превратить в красивый аксессуар.

Боремся со страхами: лайфхаки для избавления от детских фобий

Прежде всего нужно тщательно вымыть светильник с моющим средством. После этого надо ее ополоснуть чистой водой и тщательно высушить. Влажной наждачной бумагой необходимо аккуратно зачистить все металлические участки. Особенно тщательно нужно обработать те участки, которые покрыты толстым слоем ржавчины.

Затем следует потереть лампу чистой тряпочкой, смоченной в растворителе. После тщательной просушки изделие покрывают краской из баллончика в несколько слоев. Лучше всего выбирать грунт по металлу. Каждый слой должен хорошо высохнуть перед повторной обработкой. Светильник можно покрасить в абсолютно любой цвет — в зависимости от предпочтений. Желательно использовать баллончики, так как в этом случае материал ложится максимально ровным слоем.

Чтобы изделие получилось в ретростиле, финальный слой должен быть с эффектом меди. После всех этих действий лампа приобретёт эффектный внешний вид и прекрасно впишется в интерьер.

Керосиновая лампа высокого давления. Мой опыт, советы

Приветствую. Уже больше года я являюсь обладателем одной интересной штуки — керосиновой лампы высокого давления. Когда-то я выкладывал статью, о том как шил для неё чехол, в которой заикнулся, что поделюсь опытом по ее использовании и своим мнением о лампе вообще. Думаю, пришла пора.

Так сложилось, что советская промышленность решила обойти стороной этот тип приборов, по этому у многих первым будет вопрос: это что вообще такое? Начну пожалуй с того, что с обычной керосиновой лампой, за исключением типа топлива, этот прибор ничего общего не имеет. Его конструкция больше сродни примусу, наподобие керосинового Рекорд-1. Керосин из бака под давлением поступает в специальную камеру — парообразователь. Эта камера перед запуском хорошо прогревается (в процессе температура поддерживается самой работой), в разогретой камере керосин моментально переходит в газообразное состояние, распыляется через форсунку в карбюратор, где смешивается с кислородом из воздуха и сгорает через специальную керамическую горелку. Вокруг горелки обвязывается специальная сетка — калильная. Изобрел эту сетку Карл Ауэр фон Вельсбах ещё в конце XIX века, собственно долгое время она называлась колпачками Ауэра. Данная сетка пропитана оксидами редкоземельных металлов, и использует такое явление как кандолюминесценция — перевод инфракрасного спектра (читай тепла) в видимый. Говоря простым языком — нагреваясь в пламени горелки эти оксиды раскаляются до очень высокой температуры, излучая яркий, белый свет. Если кому-то интересна история керосиновых приборов — можете почитать статью на эту тему в моем блоге.

Сейчас, собственно, эти сетки стали популярны в газовых кемпинговых фонарях, работающих по тому же принципу (но от сжатого в баллоне газа).

С принципом работы разобрались, перейдем к обзору органов управления и взаимодействия с прибором. Сам прибор, собственно, выглядит так:

На баке расположена горловина с крышкой, в которую вмонтирован манометр и винт сброса давления. К слову, от работоспособности манометра многое зависит.

С другой стороны насос.

Рядом — клапан «Рапид» горелки для прогрева парообразователя, для быстрого старта. Детальнее ниже.

Ручка прочистки и регулировки подачи керосина. Влево — прочистить форсунку, вправо — открыть.

Внутри можно видеть специальную емкость. Это емкость для спирта, которым прогревается парообразователь. Для мягкого старта.

Для его заправки в кожухе сбоку есть специальное отверстие. Его видно сзади, за емкостью.

Под колпаком находиться карбюратор.

Настроить его можно двумя способами — подымая и опуская саму трубку (для этой модели оптимальный зазор 16 мм) и поворачивая вот этот болт, который на самом деле не болт, а заслонка.

Примечание. На фото хорошо видно иглу прочистки форсунки.

Думаю какую-нибудь неправильную смесь вряд ли получится им накрутить, а вот ненастроенный карбюратор — причина чрезмерного шума лампы во время работы.

Данная лампа имеет название Ancor№950 (однако попадаются и под другими названиями, например Butterfly, AIDA), и является полным, к слову достаточно качественным, клоном лампы Petromax. Достаточно качественным, что бы это сказать, но недостаточно, что бы работать с коробки) Свою лампу я купил практически новую, в коробке и полном комплекте, по словам предыдущего владельца запускалась она один раз, после чего несколько лет простояла в гараже. Получив долгожданную посылку я конечно-же сразу побежал домой ее запускать. Но не тут то было. И так, с чем Вам возможно придётся столкнуться, если Вы решили приобрести такую лампу:

Неработающий насос. С годами манжеты засыхают. Если повезет — лечиться просто смазыванием манжеты солидолом, если нет — готовьтесь делать новую манжету сами, найти готовые нереально.

Залипший обратный клапан насоса. Причина все та же — длительное хранение без обслуживания. Открутить клапан не так уж и просто, для этого нужен специальный ключ. Благо его не трудно сделать самому.

Клапан разбирается, промывается, смазывается и закручивается обратно.

Неработающий манометр. Купить новый в принципе можно на ebay, от оригинальной лампы. Можно попробовать починить. Для этого нужно отвинтить винт, держащий колпачок, снять его и циферблат, накрутить обратно, подкачать давление и посмотреть, как он себя ведет. В моем случае пришлось просто подогнуть стрелку. Если же улитка никак не реагирует на давление — возможно при спайке припой попал в канал, через который к улитке поступает сжатый газ. Аккуратно, тонким сверлышком, вращая пальцами, что бы не пробить улитку рассверливаем его с обратной стороны. Если не помогает — беда. Нужен новый.

Настраиваем карбюратор. По словам Гидеона (каждый примусолог в русскоязычном сегменте знает, кто это такой) оптимальный зазор для большинства таких ламп 16 мм. Я не стал экспериментировать, выставил как он и сказал и да, шум лампы упал значительно. При ненастроенном карбюраторе лампа издавала очень высокий уровень шума, на уровне человеческой речи, что полностью делает ее бесполезной при вечерних посиделках с гитарой. После настройки шум упал до легкого шипения примерно как газовая духовка. Дополнительно тонкая настройка проводиться заслонкой, но на многое она не влияет.
Не обязательно, что Вам придётся столкнуться со всеми этими косяками. Но и не факт, что не придётся столкнуться с чем-то посерьезнее. Так одному форумчанину пришлось перебрать всю топливную систему…
Брать или нет?

Теперь, учитывая вышеперечисленное, не откладывая перейдем к вопросу, стоит ли покупать.

Лампа изготовлена действительно из толстой жести, беря в руки совершенно отсутствует ощущение, что держишь консервную банку, как часто бывает с китайскими поделками. Скорее всего китайцы где-то стырили чертежи и делают строго по ним, а может даже станки сперли. Однако, какой Вы получите товар — гадание на кофейной гуще. От полностью работоспособного до полностью неработоспособного. Если готовы работать руками и у Вас это не вызывает дискомфорта — берите. Немаловажное «за» играет конечно же цена. Даже новая лампа стоит в разы дешевле оригинала, с рук я же вовсе взял за 20 баксов.

Если сторонник идеи купил товар — он должен работать как часы, с чем я в принципе согласен — не берите. Купите оригинальный Petromax, Coleman или Primus, но и рассчитывайте на соответствующий бюджет.

Предвещая вопрос, а кому вообще такое надо покупать, отвечу — таким гикам как я Есть в этих лампах что-то…ламповое Теплое и приятное, в отличие от холодных бездушных светодиодов.

Так, вроде со всеми вопросами разобрались. Насос насосит, манометр манометрит.

Правильная эксплуатация лампы

Вопрос крайне важный. Один гений накатал в рунете целую статью, на тему какие китайцы глюпие глюпие, поставили видите ли пластиковые уплотнительные кольца, которые у него при первом запуске потекли и загадили всю лампу. Открыть инструкцию и прочитать гению ума не хватило. А написано там примерно следующее: «Перед первым применением обязательно удалите пластиковые транспортировочные кольца!». То есть оно и так понятно, что нужны они, что бы стекло при транспортировке не телепалось, но видимо не всем. Ладно, в общем снимите кольца.

Подготовка к запуску

Для установки сетки снимите верхний колпак, выньте карбюратор, стекло. Привяжите к горелке сеточку, для этого на ней есть специальная завязка, а на горелке — выступ. Установите карбюратор на место(стекло пока не ставить), распрямите сетку, полейте немного спиртом и подожгите. Сетка при обжиге значительно уменьшается, спирт нужен для более равномерного обжига и принятия сеткой нужной формы, но можно ожечь и без него. После обжига из сетки выгорает армирующие волокна, необходимые для транспортировки и удобной установки, по этому после него все процедуры выполняем очень аккуратно.

Аккуратно достаем карбюратор с сеткой, ставим на место стекло, ставим на место карбюратор с сеткой. Ставим колпак, закручиваем болты. Заправляем лампу керосином. Осветительный керосин до сих пор легко купить в любом хозтоваре. Лить «сколько влезет» не стоит, бак должен быть наполнен на 2/3, для обеспечения нужного пространства для создания давления насосом.

Заметка. Храните керосин в темном тёплом месте, во избежание «запарафинивания».

Заводом изготовителем почти во всех таких лампах заложена возможность двух типов запуска: «мягкого», и «рапид» горелкой. Все коллекционеры и активные пользователи настоятельно рекомендуют пользоваться только мягким пуском, и не спроста. При старте рапид горелкой есть неиллюзорный риск того, что лопнет стекло. Так же не особо хорошо это сказывается на керамической горелке.

Почему я говорю неиллюзорный? Потому что мне вот сказали, я не послушал. Лопнувшее стекло. А найти новое не так просто… Тем не менее рассмотрим оба.

Убеждаемся, что рукоятка установлена в положение «закрыто» (стрелка должна указывать вверх). Накачиваем давление в баке до 2-2,5 атмосфер, лучше 2. В емкость, похожую на дольку мандарина наливаем спирт. Важно, именно спирт, не бензин. Можете конечно и бензин, но читай выше — риск лопнувшего стекла. Наливаем полную емкость. Для удобства в комплекте обычно идут специальные бутылочки, мне к сожалению не досталась, скорее всего бывший владелец приспособил ее под свои нужды.

Но её можно заменить и подручными средствами. Поджигаем спирт и ждем, пока прогорит. Дожидаться полного прогорания не стоит, когда почти догорело — открываем клапан поворотом рукояти по часовой стрелке. Не горит? Поворачиваем против часовой, это поднимет специальную иглу, прочищающую форсунку. Увлекаться этой функцией не стоит, применяйте только по необходимости, так как это разбивает форсунку. В общем то вуаля, Вы зажгли лампу)

Запуск рапид горелкой.

Накачиваем давление до 1 (!) атмосферы. Это важно. Накачаете до двух — лопнувшее стекло. Открываем клапан горелки откидыванием вниз, через открывшееся овальное окно поджигаем горелку спичкой или зажигалкой. Ждем 30 секунд, в процессе подкачиваем давление, т.к. рапид горелка очень быстро его «съедает». Открываем подачу керосина регулятором и закрываем горелку. Накачиваем давление до 2-х атмосфер, готово. Да удобно, да, быстро, но как я и говорил — риск получить лопнувшее стекло. Но тут 2 нюанса: во-первых, стекло у меня лопнуло, когда лампа была накачана до 2-х атмосфер. Во вторых, родные китайские стекла значительно тоньше оригинальных стёкол петромакса. Тем не менее, хоть это и заложено заводом, пользователи даже оригинальных ламп не советуют использовать быстрый пуск горелкой. Решать Вам.

В процессе работы

В принципе после запуска лампа самодостаточна. Через несколько часов работы, возможно, придётся подбавить давления. Так же есть шанс, что забьется форсунка. Нужно быстро выключить поворотом рукояти, прочистить, и зажечь снова, пока не остыл парообразователь. Что бы уменьшить риски подобного — используйте очищенный керосин и не допускайте попадания внутрь бака всякой пыли и прочих «инородных тел». Так же лампа излучает довольно огромное количество тепла. Я серьезно. Если ее поставить в небольшой закрытой комнатушке — она запросто ее отопит. В прочем, существуют даже специальные насадки, превращающие лампу в инфракрасный обогреватель. Всё это я к тому, что держите лампу подальше от легковоспламеняющихся материалов. Так же лампу не желательно использовать в закрытых помещениях, т.к. она выжигает кислород и производит газы от сгорания топлива. Не желательно — это я говорю. Инструкция же вовсе запрещает это делать. В общем-то и всё. Одной заправки лампы хватает на 7 часов беспрерывной работы на максимальной мощности.

Так же для лампы выпускают специальные колпаки на замен стационарного, с которым лампу можно использовать для разогрева пищи.

И ещё немного интересного

К слову о мощности. Мощность этих осветительных приборов традиционно измеряется в такой единице как cp — candlepower (candl — свеча, power — мощность). У нас в то время эта единица называлась просто — свеча. Так что надписи «сила света в 1000 свечей» на дореволюционных листовках является не что иное, как самые настоящие технические характеристики.

Сейчас эта единица заменена более современной — кандела. В общем не сложно понять, что эта единица измерения силы светового потока приравнивается к одной свече. Мощность данной лампы заявляется в 500 ср. В сети много сравнений, что 500 ср это как 200 ваттная лампа накаливания. Сам я так и не смог найти всю нужную информацию, что бы подсчитать, возможно среди читателей найдутся более образованные пользователи, которые расставят все точки на i. Субъективно — 200 ватт она не выдает. Максимум сто. Да, по сравнению с обычной керосиновой лампой это небо и земля, лампа спокойно освещает комнату, но не 200. Однако, важную роль играют сеточки. Я пока ещё не пережег все китайские сеточки, которые шли в комплекте(а их было так нормально, возможно бывший владелец с запасом взял). Но как советуют на форумах — нужно использовать оригинальные сетки брендовых производителей. Возможно с ними лампа действительно выдаст больший световой поток.

В интернете уже некоторое время гуляет информация об опасности, а именно радиоактивности некоторых сеток. Это правда. Самые лучшие и яркие сетки действительно делают на основе тория. Радиоактивный фон от них, на самом деле, безобидный, но вот рассыпавшуюся сеточку нужно срочно выдуть на открытом воздухе, собрать мокрой салфеткой. В общем не допускать, что бы она превратилась в пыль и летала вокруг Вас, чем Вы будете дышать. В остальном, как я уже сказал, ториевые сетки самые яркие.

В общем-то и всё, вот такой гайд по калильным лампам, их китайским клонам, запуске. Если не учитывать форумы, то думаю это самая полная статья в рунете на эту тему, так что надеюсь пригодится! Если тема интересует Вас глубже, советую перейти по уже упомянутым ссылкам, а так же посетить самый активный форум, где это обсуждается.

На этом всё, всем удачи в творчестве!

Борьба с копотью

Копоть обычно появляется, когда высота пламени слишком высока. Если обычная регулировка не дала результатов, возможно, фитиль немного искривлён. Устранить недостаток довольно просто. Острыми ножницами нужно отрезать полоску фитиля, чтобы его верх был максимально ровным. В противном случае придётся заменить керосин.

Система может коптить после реставрации, если до этого она длительное время не работала. Можно насыпать немного поваренной соли (всего несколько граммов) в ёмкость с горючей жидкостью.

Чтобы обновлённое изделие исправно и безопасно работало, нужно придерживаться следующих рекомендаций:

• Нельзя ставить работающую лампу на край стола.
• Не стоит экспериментировать с горючими средствами. Эксперты рекомендуют использовать только керосин и ламповое масло.
• Висячее изделие нельзя располагать ближе, чем 80 см до потолка.
• Нельзя закрывать отверстие в стекле, которое служит для отвода образуемых газов.
• Запрещено переносить изделие с полным резервуаром керосина, так как даже пролитая капля может спровоцировать пожар.

Не «пришейте» случайно чужого мужчину: 7 народных примет, которые связаны с пуговицами

Оригинальный подход

К реставрации старой керосиновой лампы можно подходить креативно. На первом этапе изделие нужно полностью очистить от жирного налёта и пыли, для этих целей можно использовать бензин или чистый спирт.

Лампу можно покрыть огнеупорной или же акриловой краской. Для придания дополнительной элегантности резервуар для керосина можно покрыть мозаикой либо сделать разноцветный декупаж. Если мастер разбирается в электричестве, можно заменить внутренние детали лампы на электрические, тогда видоизменённую конструкцию можно превратить в настоящий шедевр, при этом не требующий использования керосина.

Отреставрированное изделие прекрасно впишется в любой интерьер. Поэтому, найдя старую лампу, не нужно спешить её выбросить.

Если же владельцу раритета не хочется заниматься подобными работами, тогда он может просто продать вещь. Керосиновые изделия пользуются огромным спросом среди коллекционеров.

Реставрация и ремонт лампы. Цена

Реставрация или замена проводки, подбор цоколей, подходящих лампочек, регулировка подъёмного механизма, чистка и патинирование бронзы.

Стоимость реставрации лампы, ремонта проводки, восстановления абажура, витража «Тиффани» и сроки выполнения реставрационных мероприятий, зависят от объема и сложности работы, а также наличия необходимых деталей, подвесок, накладок, стекол. Иногда года месяцами приходиться искать стеклянный абажур, необходимый для реставрации определённого светильника. В каждом конкретном случае цена реставрации определяется индивидуально.

Узнать стоимость реставрации лампы, антикварной люстры, торшера, бра, любого другого светильника, можно, прислав фотографии предмета и его утрат на эл. почту по адресу

Будем рады видеть Вас в нашей мастерской.

C уважением, Елена Жилина.

Ориентировочная цена реставрации

Цена, тыс. руб.
Стул	5 — 20
Кресло	10 — 30
Диван	30 — 60

Стоимость, тыс. рубли
Стол	10 — 40
Буфет	30 — 80
Шкаф	30 — 80

Восстановление лакокрасочного покрытия

Отделка	Руб./кв. метр
Вощение	500
Полировка	1500
Шеллак	2000
Золочение	3000

Отделка	Руб./кв. дм
Патиниров.	50
Роспись	200
Маркетри	500
Мозаика	1000

Отослав нам заполненную форму c фотографиями, а также задав вопрос, вы получите полную информацию о предмете (что это, материал, возраст) стоимость работ по его восстановлению. Далее реставратор приедет на место, осмотрит его, определит окончательную цену реставрации.

Окончательная цена меняться не будет. Выезд бесплатно.

Правила заправки

Чтобы заполнить резервуар керосином, нужно легко потянуть защитное стекло вверх, придерживая при этом саму лампу. Следует отвинтить горелку, проворачивая её против часовой стрелки. В ёмкость нужно поместить лейку и постепенно залить горючую жидкость. Затем нужно аккуратно ввинтить горелку на положенное место, а фильтр погрузить в резервуар.

После заправки нужно подождать минимум 5 минут, чтобы фильтр успел пропитаться. Нужно отрегулировать высоту пламени при помощи специальной заслонки (ее положение меняет вращающееся колесико). Чтобы потушить лампу, регулятор поворачивают против часовой стрелки.

При правильном обращении и должных условиях хранения отреставрированная лампа прослужит еще много лет.

Источник